Ниссан марч замена свечей зажигания

Опубликовано: 18.05.2024

Хочу поделиться информацией о чистке блока ДЗ и замене свечей зажигания.
Марч декабрь 2008 года. Пробег 65000 км в Японии и без пробега по РФ. Цвет серый металлик ( мокрый асфальт ). Авто куплено на Зеленом Углу во Владивостоке. Состояние неплохое но все равно менять и обслуживать приходится.
Чтобы заменить свечи нужно снять воздухозаборник ( отсоединив несколько шлангов и пару датчиков ). ДЗ находится внутри и по сравнению с другими
авто достаточно просто технологически изготовлена. Собственно говоря сам корпус с заслонкой и электропривод. Никаких КХХ и регулировочных болтиков
нет. С внешней стороны заслонка была достаточно чистой. Вся грязь ( как правило ) со стороны впускного коллектора. Фото не сделал но из-за маслянистого налета щели между корпусом и самой заслонкой практически не было ( если смотреть на просвет ). Заслонку почистил очистителем заслонок и потом чтобы все довести до блеска поработал ветошью смоченной ацетоном. Естественно электропривод стараться не поливать. Заодно снял
с верхней крышки воздухозаборника датчик абсол.давления и температуры во впускном коллекторе. Датчик просто продул очистителем ( он тоже был
грязновато и в масляной пыли ) На фото уже очищенный датчик.
При сборке крышек воздухозаборника закручивать болты крест накрест в 2 этапа. Сначала немного а потом окончательно моментом около 3 кгс. В идеале
меняется резиновая прокладка но у меня состояние прокладки было еще неплохое и поэтому оставлена старая. Такая же картина и с 2-мя уплотнительными кольцами на корпусе дроссельной заслонки.
Свечи еле открутил. Прикипели. Уже начал бояться что сломаю цоколь но со скрипом ( буквально ) открутились. Поставлены новые иридиевые свечи
NGK LFR 5AIX-11 ( куплены в интернет-магазине Амаяма по 362 руб за штуку ). В обычных магазинах цена примерно процентов на 35 выше. Перед установкой свечей смазал резьбу графитовой смазкой. Надеюсь в будущем при откручивании проблем будет меньше.
После снятия воздухозаборника открылся хороший доступ к термостату поэтому заодно сменил и термостат ( хотя к работе старого претензий пока не
было ).Ну да ладно цена вопроса 230 руб всего. Перед снятием термостата слил ОЖ. Установил новый термостат ( резиновое уплотнительное кольцо
использовал старое - состояние еще приличное ) и залил свежую ОЖ Сакура ( Япония ) зеленого цвета.
Кстати по Мануалу слив ОЖ производится путем отсоединения от радиатора нижнего шланга. Не торопитесь снимать шланг - в 5 примерно см внизу
стоит сливная пробка под крестовую отвертку. Сделать обычный пластиковый вентиль для откручивания рукой япошки видимо не захотели.
При установке корпуса воздухозаборника смазал маслом края резиновых втулок ( 4 шт ) которые входят во впускной коллектор. Так же поступил и с
втулкой вентиляции картера. Главное ставить воздухозаборник ровно без перекоса сверху вниз и все войдет как по маслу ( такая тафтология ).
Воздухоборник закручивается тоже в 2 этапа крест накрест.
После установки всех снятых механизмов и подсоединения свежезаряженного аккумулятора пришлось заниматься адаптацией ДЗ для установки ХХ.
Никуда не денешься - обороты ХХ около 1300 об/мин.
Методику не описываю - на форуме информация есть. Главные моменты - точно соблюдать временные промежутки. Пришлось вооружиться секундомером и то получилось на 15 раз. Вроде все делаешь правильно а ЭБУ не переходит в режим диагностики. После адаптации все вошло в норму -
обороты ХХ 700 об/мин.
Далее установка новой магнитолы. Стоял старый пошарпанный Пионер с диском. Подозреваю что первоначально на авто стояла теле и спутниковая
система которая была грубо снята и чтобы не пугать дыркой в приборной панели воткнули видавший виды Пионер. Вдобавок на магнитоле работал
только левый динамик. Снял панель магнитолы ( хоть в этом повезло - снимается только часть без демонтажа центральной консоли ) и начал просто
материться. Все на скрутках а самое паршивое что срезан ниссановский разьем магнитолы на жгуте. Пришлось вспоминать радиоувлечения молодости
и шерстить интернет. Из жгута идет 12 проводов разного цвета. Хорошо хоть провода питания были определены и подключены правильно. Правый динамик не работал потому что были соединены не те провода. При подключении динамиков нужно правильно выполнить фазировку ( другими словами
+ к + и - к - ). Иначе ухудшится звучание особенно в области басов.
Выкладываю распиновке жгута ниссан марч 2008 г.в. для магнитолы: Описаны провода и цвет на жгуте в авто
Светло-желтый с темн.точками провод - Основной + провод питания
Голубой с серыми точками - АСС ( т.е. магнитола получает питание и начинает работать при повороте ключа в положение АСС )
Коричневый - Земля ( - источника питания )
Розовый с сер.точками - + Левый динамик
Белый с темн.точками - - Левый динамик
Зеленый с сер.точками - + Правый динамик
Красный с сер.точками - - Правый динамик

У меня в задних дверях только проводка без динамиков поэтому оставшиеся на жгуте 4 провода ( это задние динамики ) не прозванивал и не определял
где плюс а где минус.
Поставил магнитолу VELAS F126 . Финская разработка. Сделана в Китае. Имеется слоты для SD слот USB и механизм проигрывания CD-дисков. Само
собой радио с FM и АМ. Работает магнитола для своего ценового диапазона вполне достойно. Передняя панель снимается.
В оставшееся место 1DIN купил и установил БК Мультитроникс RI-500. Про удобство БК писать не буду - и так понятно. Контроль оборотов напряжения
АБ температура ОЖ и воздуха и много еще чего полезного ( тот же самый расход топлива мгновенный и на 100 км пробега и т.д. ). Соединение БК через диагностич.разьем OBD2. Прилагаю пару фото. На магнитоле нужно еще доработать и поставить рамку и все будет смотреться более цельно.

Кстати у БК тоже сьемная передняя панель. В общем рекомендую без всякой рекламы.

Кстати, по моим новым свечам. Описывал тут ситуацию свою недавнюю.
=============
Съездил с этим туф-туф-туф, нашёл, купил одну свечу, на всякий случай взял. сальники свечных колодцев, или как они там называются.
Приехал, разобрали верхушку, давай смотреть свечи, и точно, в третьем цилиндре черноватая, как это называется?
Измерили компрессию во всех цилиндрах = 11 - 12. Нормально. Поставили свечу новую туда, завели - и замечательно заработала.
Таким образом, говорят, лучше километров через 500 посмотреть на свечу, в каком она будет состоянии. Раз компрессия нормальная, значит эти сальники свечных колодцев в порядке, тогда, наверно, надо будет маслосъемные колпачки, вроде (или что там дальше), смотреть/менять.
=============
Вот как быть, что там можно менять ещё? Сальники свечных колодцев? что ещё в той степи находится? маслосъемные колпачки? поршневая система? кольца поршневые? Если свечи в масле (с какой-то стороны - разные симптомы)?

------------
Вот что по чьей-то ссылке вычитал:
========================
Заворачивая свечу зажигания в двигатель, мы не думаем о том, каким образом расположится в итоге боковой электрод — к стенке цилиндра, к впускному клапану, к выпускному. А какая разница?

Она есть, и немалая. Опыт автогонщиков подсказывает, что свеча работает лучше, когда она развернута открытой частью искрового зазора в объем камеры сгорания — в сторону клапанов. Перед тестом мы решили это проверить. Из двадцати четырех помеченных свечей APS А17ДВРМ подобрали три комплекта. Первый комплект включал свечи, которые при затягивании «отворачивались» открытой частью искрового зазора от камеры сгорания — к стенке цилиндра. Свечи второго комплекта при затяжке, наоборот, открывали искровой промежуток камере сгорания. А третий комплект был промежуточным, «боковым» — как правило, именно так в среднем и располагаются электроды свечей при «случайной» затяжке.

Но при больших оборотах влияние ориентации боковых электродов снижается — потому что процессы газообмена протекают быстрее, и турбулизация воздушного заряда в камере выше. Тем не менее мы во время проведения теста следили за тем, чтобы свечи не вставали в «закрытую» позицию — использовали безразличную, или «боковую», ориентацию искрового зазора.

Для того что бы заменить свечи на 13 марче необходимо снять впуск.

Сделать это можно двумя способами: частично, либо полностью сняв впуск. Лично я рекомендую снять впуск полностью. Частичное снятие убережет вас от отвинчивания всего пары тройки легкодоступных болтов, но наградит сложностями из разряда, чем бы туда подлезть.

Расскажу о полном снятии впуска.

Нам понадобится следующий инструмент:
Ключ на 10
Ключ на 12
Головка на 8
Головка на 12
Удлинители
Свечник на 14
Трещетка
И так начнем.

1. Скидываем клемму аккумулятора, это что бы нам не переобучать дроссель
2. Снимаем кожух воздушного фильтра, вытаскиваем сам фильтр.

3. Отсоединяем фишку идущую на МАФ. (я для удобства отщелкивал клипсу крепящую провод)
4. Откручиваем 2 болта на 12, отдаем болт на 8 на хомуте дроссельной заслонки, отсоединяем патрубок.

5. Аккуратно снимаем с подушек (приподнимаем конструкцию вверх) оставшуюся часть короба воздушного фильтра.
6. Теперь тянем оставшуюся часть короба в сторону аккумулятора, снимая резиновый патрубок в котором установлен МАФ с дросселя.
7. Вытаскиваем конструкцию.
8. Отщелкиваем фишки датчика ХХ и дроссельной заслонки. Я опять же отщелкивал клипсы крепления проводов.

9. Откручиваем 4 винта крепящие дроссельную заслонку. Головка на 8 и удлинитель.

10. Пошевелите дроссель что бы он отошел от короба впуска. После всех манипуляций дроссель должен остаться висеть на двух шлангах подводящих и отводящих антифриз.

11. Откручиваем крепеж короба впуска. Это много болтов на 12. Начнем со фланца магистрали рециркуляции отработанных газов.

12. Болт крепящие короб впуска у левой стойки (если смотрим фронтально на авто).

13. Болты крепящие короб впуска у радиатора. Болты находятся в специальных окошках ко всем ним можно подлезть решеткой с удлинителем, кроме одного, его удобнее всего выкрутить ключем на 12, именно из за него было необходимо снять короб воздушного фильтра. Для большего удобства я отщелкивал клипсы у некоторых тросиков на телевизоре чтоб не мешали, и вытащил шуп масла в двигателе.

14. Когда весь крепеж выкручен снимаем короб впуска. Аккуратно тянем вверх и немного на себя короб, начинаем со стороны лобового стекла. Когда отойдет по всему периметру просто вытаскиваем и в сторонку.

15. Далее все просто, отщелкиваем фишки с катушек зажигания, вытаскиваем катушки.

16. Выкручиваем свечи головкой на 14.

17. Устанавливаем новые свечи.
18. Сборку производим в обратном порядке, не забываем подключать все отсоедененные фишки.

Так как крепежа довольно много, и он разный по своим длинам и диаметрам рекомендую взять листик подписать места демонтажа крепежа и складывать его в определенные зоны. Что бы потом не запутаться при сборке.

Чистка и регулировка дроссельной заслонки.

Основное загрязнение дроссель получает от трубы рециркуляции отработанных газов, выход которой находится не посредственно за дросселем. Так как мой был относительно чистым я даже не стал вытаскивать заслонку из под капотного пространства. А оставив висеть на шлангах подводящих и отводящих антифриз зашикал дроссель карб клинером. Так как не было серьезного нагара вполне хватило душевого метода очистки. И конечно протер потом все тряпочкой.

Но самое интересное было дальше. В общем я забыл подключить фишку дроссельной заслонки. И завел машину.

Загорелся Чек. Покубатурив несколько минут я вспомнил о фишке, подключил ее, Чек пропал. Но, как говорится, момент был упущен и дроссель ушел в какой то, только ему известный режим с холостыми оборотами в 1500. В общем, необходимо обучение дроссельной заслонки.

Дросель на Nissan March K-13 можно обучить педалированием. Дроссель такой же что и на остальных нисанах последнего десятилетия. Соответственно и инструкция такая же.

Я еще раз ее продублирую. Инструкция 100 процентно рабочая. Лично я обучил по ней дроссель 3 раза в течении дня (показывал одноклубникам), обороты проверяли бытовым сканером, показывает 750 это норма.

Обучение подаче воздуха на оборотах ХХ

1. Двигатель и коробка должны быть прогреты до рабочей температуры
2. Все потребители электричества выключены
3. Запустить двигатель и догреть его до рабочей температуры
4. Поверните ключ зажигания в положение OFF и выждите не менее 10 секунд
5. Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена.
6. Поверните зажигание в положение ON и выждите не менее 3 секунд
7. Быстро в течении 5 секунд – 5 раз полностью нажмите и отпустите педаль акселератора
8. Выждите 7 секунд
9. Нажмите полностью на педаль акселератора примерно на 20 сек, пока индикатор ЧЕК не перестанет мигать и начнет гореть постоянно
10. Полностью отпустите педаль акселератора в течении 3 секунд когда загорится постоянно индикатор ЧЕК
11. Запустите двигатель и дайте ему поработать на ХХ
12. Выждите 20 секунд

Авто мастерские в плане обучения дросселя мне не помогли. Я был трех, до того как обучил педалированием.
В S-MOTORS, по Одесской, 8а (Владивосток) точно не помогут. Их сканер не видит дроссель, и вообще по мнению их мастера дроссель на March K-13 обучается только! механическим способом. В общем очень интересные ребята )))
В Автодок-Unitech по адресу Мыс Кунгасный, 3Б ст3 (Владивосток) и еще в одном сервисе по соседству мне так же не помогли. У одних сканера нет, а у других мастера не было.

Немного о за траченом времени, первый раз я потратил на сборку-разборку, замену, фотоотчет, пол дня. И еще пол дня что бы покубатурить и отрегулировать дроссель. Сейчас я разбираю впуск за 20 мин.

И опять драйв со своим лимитом фотографий. не дал мне пустится в лирику ))))

Мотор бензиновый, то есть свечи на нем однозначно есть. Но запрятаны так, что не добраться:

То есть, весь этот пластиковый короб надо будет снимать. Ну и поехали. Вот болты с правой стороны по ходу движения автомобиля. Здесь же обведены разъем и трубка, которые тоже надо снимать:

Если у кого-то возникнет вопрос, что же это за разъем, то я отвечу - а фиг его знает. А потом поразмыслю, загляну в каталоги, удивлюсь, загляну еще раз, и в конце концов отвечу. Это, оказывается, разъем дроссельной заслонки, которая живет внутри этой пластиковой ерунды:

Ну да ладно, мы сейчас не об этом. В передней части двигателя также нужно открутить болт:

И вот еще. Верхний из болтов на фото мы открутили, осталось открутить еще два внизу (обведены красным), а также отсоединить разъем и клапан рециркуляции паров топлива (обведены зеленым):

На клапан рециркуляции имеет смысл посмотреть чуть ближе. На него приходит разъем (на фото уже снят) и две трубки:

Верхняя трубка ведет к адсорберу паров топлива, ее надо снять. Вторая ведет на впуск, ее снимать не надо, т.к. клапан снимется со впуском. После отсоединения это будет выглядеть так:

Все, сдергиваем впуск вверх. Он сидит на резиновых уплотнениях, поэтому надо будет приложить чуть-чуть усилий (действительно чуть-чуть). На фото воздушный фильтр уже отстегнут, вообще-то сам он вверх не уйдет:

Лично я очень очкую в таких ситуациях уронить что-нибудь во впуск, поэтому накрываю каналы впуска тряпкой. Там же есть отверстие вентиляции картера - его я не закрывал, так как надеялся на лучшее. Но вообще, лучше закрывать и его. Снимаем разъемы, откручиваем 4 болтика и вытаскиваем катушки зажигания:

Дальше остается выкрутить свечи (обычная свечная голова на 16), поменять их и собрать все в обратном порядке - никаких особых затей тут больше не требуется. На старые свечи тоже смотрим и понимаем, что в принципе, они нам ни о чем не говорят:

Ну и славно. Хорошая беспроблемная машина. Надеюсь видеть ее только на плановом ТО.

Свечи зажигания являются самым важным компонентом системы зажигания. Без них автомобиль попросту не заведётся, а малейшая неисправность может вылиться в серьёзную поломку. В данной статье мы рассмотрим, какие свечи следует выбрать в Ниссан Микра, как их поменять, и разберёмся с частотой их замены.

Периодичность замены свечей в Ниссан Микра

При нормальной работе автомобиля обычные свечи зажигания способны проработать до 50 тысяч километров пробега. Однако, в зависимости от качества топлива, условий эксплуатации и климата, их ресурс может упасть вплоть до 15-20 тысяч километров. Существуют классические, а также многоэлектродные и платино-иридиевые свечи, которые прослужат в три-четыре раза дольше, хотя стоят на порядок дороже. Важно помнить, что многоэлектродники снижают динамические показатели двигателя, а детали из платины или иридия крайне неустойчивы к загрязнению некачественным топливом.

Даже самые дорогие и продвинутые детали не застрахованы от выхода из строя. На их неисправность указывает трение мотора, падение КПД и увеличенное потребление топлива. В случае, если вы обнаружили один их этих признаков, необходимо срочно задуматься о замене свечей зажигания на Ниссан Микра. Малейшая неисправность в системе зажигания, может привести к поломке автомобиля.

Как правильно заменить свечи зажигания?

Для замены свечей в Ниссан Микра вам потребуются следующие инструменты:

Головка на 10;
Ключ на 8;
Головка на 16 с удлинителем;
Шлицевая отвёртка.

Этап первый

Снять защитную крышку двигателя;
Демонтировать воздуховод на дроссельной заслонке;
Выкрутить 2 болта и снять заслонку;
Выкрутить 5 крепёжных болтов и демонтировать впускной коллектор;
Выкрутить крепёжные болты катушки зажигания;
Открутить свечи зажигания и, установив новые, зафиксировать их.

Этап второй

Установить катушки зажигания;
Установить и закрепить впускной коллектор;
Прикрепить дроссельную заслонку;
Подсоединить воздуховод;
Установить декоративный кожух крышки.

Отличия замены свечей в других моделях Ниссан

Процедура замены не слишком различается в серии автомобилей Ниссан, будь то Ниссан Микра или Ноут. В частности, используя данную инструкцию вы сможете получить представление о том, как провести замену свечей на Ниссан Кашкай 1.6 и 2.0 своими руками. Перед заменой, убедитесь в правильности действий для вашего автомобиля.

Читайте также: