Ниссан тиида разряжается аккумулятор

Опубликовано: 05.07.2024

Добрый вечер!
В сентябре купил Тииду. Зиму она у меня проводила в гараже, так как зимнюю резину не купил. Ходил каждые две недели ее прогревал, гонял кондей. А вот фераль и март она просто простояла в гараже, так как по работе был слишком занят. Сегодня решил на ней прокатиться. Пришел в гараж, все как обычно, светодиод противоугонки мигает. Вставил ключ, повернул. и тишина, и темнота. На панели не зажегся ни один огонёк, даже тускло. Попробовал фарами мигнуть - тоже самое. Судя по всему,аккумулятор решил уйти в мир иной. Но светодиод противоугонки по-прежнему мигает. Отсюда у меня зародилась мысль, что есть некая защита, которая и не дает ток на мощные потребители, во избежание глубокого разряда. И вопрос у меня такой. Вызывать Ниссан Ассистанс и тащить машину в сервис или подсоединить зарядное устройство и попробовать зарядить аккумулятор? Могут ли тут ждать засады? ( до этого ездил только на карбе, там мозгов нет и все проще).

Спасибо за ответы.

алгоритм 1. подгоняешь к своему другое авто.
2. глушишь донора.
3. соединяешь два АКБ ХОРОШИМИ ТОЛСТЫМИ ПРОВОДАМИ.
4. куришь минут 15.
5. Заводишь свою тиииииду.
6. отсоединяешь провода.

Так нельзя Аккум надо снять или, по крайней мере, обязательно отсоединить клеммы.
При зарядке АКБ зарядным устройством будут выделяться ядовитые пары электролита, поэтому помещение должно проветриваться.
Процесс занимает от нескольких часов до суток (примерно).

Я бы не убивал себе мозк, а купил бы новый аккум ;о)
а если зарядное устройство всё-таки есть, то старый акк зарядить и оставить в качестве запасного

Да прекрати, какие нафик пары если имы дышать - да. Но зачем ими дышать-то?

Нет там никаких особенных паров, пары часов зарядки, ключ на пуск и вперед.

Я бы после полной зарядки АКБ в непроветриваемый гараж с осторожностью заходил. И, как я понимаю, неизвестно ещё где именно заряжать АКБ будут - мож в квартире.

Ну и пары часов - это только чтоп завести, а аккум и так уже убитый короткими прогревами машины - т.е., если получится, что машину завели, и потом прокатались километров так 50 для полноценной зарядки аккума - то да, это вариант. а если чтоп только завести - то опять он сядет и будет та же самая история.

Привет всем. Так как дата производства машины ноябрь 2011, то и аккумулятор собирался вступить на восьмой год своей жизни в ближайшие месяцы.
Меня его самочувствие начало беспокоить ещё прошлой зимой. Пробеги в месяц у меня маленькие 400-600 км и это не очень хорошо сказывается на аккумуляторе, тем более в его возрасте.
У дилеров VAG есть прибор vas6161 для тестирования АКБ. По линейке от 1 до 100 оценивается состояние АКБ, если АКБ близка к 50 и ниже — она мертва. Моя батарея в прошлом году выдала что то около 70. Я забеспокоился и начал при любом удобном случае ее заряжать на сервисе фирменной ваговской зарядкой (без снятия с машины).
Сейчас я прикинул, что нервы дороже и решил поменять АКБ, а эту продать, так как разница в цене между АКБ, которая "на лом" и "ещё заводит двигатель" есть и вернее было бы не дожидаясь кончины батареи продать ее дороже стоимости в приемных пунктах и даже как бы заработать на этом, чем остаться холодным зимним утром без машины и поехать на работу на такси за пятьсот рублей.
Многим из нас тут известно, что оригинальная батарея уже не поставляется на Тииду (когда же я начну покупать машины, которые ещё не сняли с производства 😆) и замену всякие экзисты/автодоки и иже с ними никакую не предлагают (кризис видать кончился, пусть клиент ищет на базаре подходящую по размерам).
А хотелось конечно что то ближе к оригиналу, фен-шуй душевный просил))
В общем купил батарею мало того, что для теаны, так ещё и value advantage, экономи вариант, как пишут на подобных запчастях у VW.
Батарея 60А, ёмкостью 540 А (ЕN). Выше на два сантима, чем родная, но ради увеличения мощности батареи я прикинул высоту перед заказом, возможности длины проводов и заказал.
На самой наклейке указано, что сделано в Испании.
На пластике батареи есть длинный код, который путем гугления можно быстро расшифровать, как завод бош-варта в Испании, сделано для стороннего заказчика (Ниссан), дата производства декабрь 2017 года.
Не очень хорошо, конечно, что больше 6 месяцев батарее, но принял так.
Напряжение на клеммах АКБ было 12,55В, неплохо. Поставил на зарядку автоматическую ваговскую и до полного заряда она ещё часа четыре "кушала".
Вечером проверил тестером вышеупомянутым, он показал 526 А ёмкость от номинальной 540.
Что ж, будем раскачивать батарею.
Родную батарею, стоявшую на машине проверил тестером — ей скоро кирдык, близка к мёртвому состоянию по ёмкости, на линейке прибора, где от 50 до 100 норма (чем выше, тем лучше) показала 55, хотя зимой было где то 70. Выдает 12,68 В. А ёмкости уже нет былой.
Ушла на Авито за 1 100 рублей за сутки.
Для замены батареи надо ключ на "10" и трещетку/вороток с удлинителем и головкой на "13". Первым работаем с клеммами АКБ, вторым — с крепёжной пластиной на площадке батареи.

Пару месяцев назад частенько мучался от аккума который каждые два-три дня простоя машины садился в ноль, что даже не хватало на центральный замок. Понес на его на тестирование и сразу стало понятно почему так продавцы машины хвалили свой "козырный power bank". Типа "смотри че у нас есть, им даже можно раз пять машину завести, не говоря уже о зарядке мобильного". Оказалось что мой Бош уже присмерти и хоть и напряжение у него было, емкости он не держал. Мудаки — подумал Штирлиц.
Короче, купил Vesta 45ку и вроде как все было ок, но не долго. Так получилось, что машина простояла на стоянке ровно неделю, и снова в ноль севший акб. Чудеса подумал я, а теперь то и грешить на старый аккум не получится, надо искать виновника.
Начитался умных статей и пришел к очень простой процедуре. Если за короткое время простоя очень сильно разряжается батарея, значит есть потребитель который её "хавает" даже при выключенном зажигании.
Если вам лень дальше читать, можно весь процесс посмотреть

Как вычислить? — Очень просто, надо взять самый простой мультиметр и бежать к машине. Далее, ставим тестер в положение "Амперметр" и подключаем в разрыв минусовой клеммы.
В моем случае 0.32 ампера, при "норме" 0.03.

Валерий Васильевич из видео выше советует дальше искать виновника данной утечки вынимая поочередно предохранители. Так как у меня рядом с аккумулятором есть блок предохранителей, с него решил и начать. Каково было моё удивление когда вытащив первый же предохранитель у меня сразу утечка упала с 0.32 до 0.04.

Смотрю на крышку — Audio… Всё ясно, мой и так ненавистный пионэр решил и тут себя проявить.
Путём простейшей математики 45/0,32= 140,6 часов, делим на 24 в сутки и получаем 5,8 суток, как раз неделька.
Ну и раз уж я там ковырялся, решил замерить сколько он "кушает" в включенном состоянии, получилось 1,32А
на сутки должно хватить))))

Пока не купил другую голову, когда планирую стоять больше недели — выдергиваю предохранитель. Такие дела, надеюсь я с Валерием Васильевичем вам тоже помогли.

Затрудненный пуск силового агрегата, индикация лампы на приборной панели, тусклый свет головной оптики — первые признаки скорого выхода из строя штатного аккумулятора. Владельцу следует задуматься о покупке новой или реанимации прежней АКБ.

С целью обобщения данных, комплексного и профессионального подхода к решению проблемы воспользуйтесь услугами сервисного центра.

Какой аккумулятор стоит на Nissan Tiida

Итак, наступил момент «истины», когда систематические подзарядки батареи уже не помогают, решение одно — приобретение новой.

На данном этапе у многих автовладельцев возникает информационный «ступор»: какую марку лучше выбрать, какая емкость, по какой цене. Другие автолюбители покупают модификацию идентичную предыдущей. Правда, проблема возникнет неожиданно, если окажется, что модель устарела и больше не изготавливается.

Параметры, которые учитываются при покупке АКБ:

Размер: длина, высота, ширина;
Схема подключения клемм;
Номинальная емкость аккумулятора;
Сила тока.

Применительно для источника питания автомобиля марки Nissan Tiida параметры АКБ следующие:

Обратная полярность плюсовой клеммы;
Емкость 75 Ah;
Сила пускового тока 470 А;
Тип клемм: стандарт.

Каталожные артикулы, цены АКБ Nissan Tiida

Параметры С11: 244 мм х 176 мм х 191 мм., вес 16.2 кг., емкость 45Ah;
Параметры С12: 235 мм х 128 мм х 221 мм., вес 14.2 кг., емкость 45Ah;
Параметры С13: 279 мм х 176 мм х 191 мм., вес 19.2 кг., емкость 45Ah;

*цены уточняйте у производителей на момент покупки.

Типичные признаки неисправности АКБ Nissan Tiida

На приборной панели загорелась лампа, оповещающая об отсутствии заряда;
Помутнение консистенции электролита в банках;
Осыпание свинца с поверхности пластин;
В процессе зарядки не все банки кипят;
Чрезмерное кипение одной / всех банок при постоянной силе тока;
Сила тока увеличивается в процессе зарядки, вместо снижения;
Напряжение на тоководах 9.0В;
Разгерметизация, утечка электролита из-под крышек (пробок);
От аккумулятора несет тухлым, сероводородом;
Явные дефекты, трещины в корпусе аккумулятора, утечка электролита;
Чрезмерный нагрев АКБ в процессе подзарядки стационарным ЗПУ.

Диагностика АКБ подручными средствами

Нагрузка вилкой силой тока в 100А. Напряжение снижается до 10В;
Активируем рычаг дальнего / ближнего света на 5 – 6 минут. После проводим контрольный замер напряжения. Максимальная нижняя граница — 12.2 В., если ниже, то батарея подлежит замене;
Замер времени до полного разряда при помощи бытовой лампочки на 100 Ватт;
После полного заряда батареи, проводим контрольный замер на саморазряд. Максимально-допустимый диапазон 0.4В.

Что делать если сел аккумулятор на Ниссан Тиида

Под термином «сел аккумулятор» можно подразумевать разное. Когда речь идет о банальном не выключении габаритов, магнитолы на ночь — это восстановимо. Другое дело, когда истек срок эксплуатации батареи, видны механические повреждения.

Естественным путем выход из строя АКБ происходит по причине чрезмерного окисления свинцовых пластин. Систематический заряд – разряд приводит к увеличению наслоения на пластинах. В конечном итоге, заряд перестает поступать к пластине.

Перед началом работ необходимо снять источник питания со штатного места, выкрутить пробки. Смешиваем чистый электрод (новый) со специальными присадками для очистки. Жидкости можно приобрести в автомагазинах, авторынке.

Замеряем плотность электролита, она не должна быть ниже 1,28 г/куб.см., при необходимости доливаем дистилированную воду. Размешиваем присадку, заливаем содержимое в аккумулятор.

Подключаем клеммы, зарядное устройство, заряжаем батарею до полной индикации. Разряжаем естественным путем, устанавливаем на автомобиль. Такой цикл проводим 3 – 5 раз.

По окончанию замеряем напряжение на клеммах, оно не должно быть ниже 13.8 В, плотность электролита 1,28 г/куб.см. При условии соблюдения рекомендаций, срок службы аккумулятора продлен на 7 – 10 тыс. км.

Если автомобиль в зимнее время постоянно «ночует» в гараже, где температура не совпадает с внешней, ресурс эксплуатации увеличивается на треть. Известны факты, когда аккумулятор исправно служил более восьми лет до полного выхода из строя.

Nissan Tiida (2019 год). Основные неисправности аккумуляторной батареи

Горит сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи

Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается

Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания
Причина неисправности	Методы устранения
Перегорел предохранитель F1 монтажного блока в салоне автомобиля	Выясните и устраните причину перегорания. Замените предохранитель
Обрыв в цепи "выключатель зажигания — комбинация приборов"	Проверьте провода от выключателя зажигания до монтажного блока и от монтажного блока до комбинации приборов
Не замыкаются контакты выключателя зажигания	Проверьте тестером замыкание контактов. Замените контактную часть или выключатель в сборе

Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания и не горит при работе двигателя Напряжение бортовой сети автомобиля ниже 14,4 Вольт

Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания и не горит при работе двигателя Напряжение бортовой сети автомобиля ниже 14,4 В
Причина неисправности	Методы устранения
Износ или зависание щеток, окисление контактных колец	Замените щеткодержатель со щетками, протрите кольца чистой ветошью, смоченной в бензине
Поврежден регулятор напряжения	Замените регулятор напряжения
Неисправен выпрямительный блок	Замените выпрямительный блок
Нарушено соединение провода с выводом щеткодержателя.	Восстановите соединение провода с выводом щеткодержателя
Отпайка выводов обмотки возбуждения от контактных колец	Припаяйте выводы или замените ротор генератора или генератор в сборе

Основные неисправности аккумуляторных батарей и способы их устранения

Во время эксплуатации и хранения аккумуляторных батарей могут возникать следующие неисправности:

сульфатация электродов;
повышенный саморазряд;
отстающие аккумуляторы;
короткое замыкание внутри аккумуляторов;
нарушение электрической цепи аккумуляторной батареи;
механические повреждения – трещины моноблоков и крышек.

Сульфатация электродов. Под этим термином понимают такое состояние электродов, когда они не заряжаются при пропускании нормального зарядного тока в течение установленного промежутка времени. Сульфат свинца имеет больший объем, чем активная масса, поэтому при сульфатации происходит закупоривание пор, выкрашивание и выдавливание активной массы, а также искривление и разрыв электродов.

Сульфатация характеризуется следующими признаками:

при заряде быстро повышается температура электролита (из-за высокого внутреннего сопротивления сульфатированных аккумуляторов);
плотность электролита при заряде почти не повышается или повышается очень медленно;
газовыделение начинается значительно раньше, чем у исправных аккумуляторов (нередко оно начинается при включении аккумулятора на заряд);
при контрольном разряде батарея отдает емкость значительно меньше номинальной.

Раннее газовыделение, незначительное возрастание плотности электролита и повышенное напряжение при заряде сульфатированных батарей иногда приводят к тому, что неправильно определяют окончание заряда батареи.

применение загрязненного примесями электролита;
длительное нахождение батарей в разряженном состоянии;
систематический недозаряд батарей;
снижение уровня электролита в аккумуляторах (ниже верхней кромки электродов);
эксплуатация аккумуляторных батарей при недопустимо высокой температуре и плотности электролита.

Исправление сильно сульфатированных электродов аккумуляторов невозможно. Частичную сульфатацию, не вызвавшую разрывов и коробления электродов, можно устранить путем длительного (до 24 ч и более) заряда батареи. Заряд необходимо вести до тех пор, пока плотность электролита и напряжение не будут постоянными в течение 5…6 ч.

Повышенный саморазряд. Аккумуляторная батарея, отключенная от разрядной цепи, самопроизвольно разряжается и теряет емкость. Такой разряд аккумуляторной батареи называется саморазрядом.
Саморазряд бывает нормальным и повышенным. Нормальный саморазряд для свинцовой стартерной аккумуляторной батареи – явление неизбежное. Саморазряд считается повышенным, если после 14-суточного бездействия батарей среднесуточная величина его превышает 0,7% номинальной емкости.

Повышенный саморазряд вызывается следующими основными причинами:

наличием на поверхности батареи загрязнений, проводящих электрический ток;
применением дистиллированной воды или электролита, содержащих вредные примеси;
хранением аккумуляторных батарей при повышенных температурах окружающего воздуха.

Саморазряд аккумуляторных батарей в значительной степени зависит от температуры окружающего воздуха (соответственно и от температуры электролита). При повышении окружающей температуры саморазряд увеличивается, при температуре электролита 0С и ниже саморазряд практически прекращается.

Отстающие аккумуляторы. Состояние отдельных аккумуляторов батареи должно быть практически одинаковым. Если в батарее хотя бы один аккумулятор будет разряжаться раньше остальных, то работоспособность батареи определяется именно этим отстающим аккумулятором.

Наиболее характерными признаками отстающего аккумулятора являются следующие: плотность электролита при заряде повышается значительно медленнее, чем в других аккумуляторах, и не достигает необходимого значения. Температура электролита выше, чем в остальных исправных аккумуляторах.

Короткое замыкание внутри аккумулятора. Внутренние короткие замыкания в аккумуляторах происходят между разноименными электродами через токопроводящие мостики из свинцовой губки; через осадок (шлам), откладывающийся в придонном пространстве в результате оползания активной массы, а также за счет заполнения наиболее крупных по диаметру пор сепараторов разбухшей активной массой до образования сквозных мостиков через сепараторы. Характерными признаками короткозамкнутого аккумулятора являются отсутствие или очень малая величина э.д.с., непрерывное уменьшение плотности электролита несмотря на то, что батарея получает нормальный заряд; быстрая потеря емкости после полного заряда. Плотность электролита, а также напряжение на аккумуляторе в процессе заряда не повышаются, а после выключения зарядного тока напряжение быстро падает. При заряде в короткозамкнутом аккумуляторе быстро повышается температура.

Нарушение электрической цепи (внутренний обрыв) аккумуляторной батареи. Нарушение электрической цепи батареи обнаруживается по отказу в работе стартера при исправной цепи батарея – стартер, по низкому уровню напряжения. Оно может быть вызвано распайкой перемычек, расплавлением или обломом полюсного вывода, коррозией токоотводов.

Трещины моноблоков, баков и крышек аккумуляторов. Такие неисправности вызываются механическими повреждениями, ударами, тряской и т.п. в процессе эксплуатации. Эти неисправности обнаруживаются при внешнем осмотре, а также по быстрому снижению уровня электролита вследствие его подтекания. Трещины во внутренних перегородках моноблока вызывают постепенный разряд смежных аккумуляторов батареи. Первым признаком такого повреждения обычно является неспособность батареи держать заряд и различие в степени заряженности отдельных аккумуляторов.

Читайте также: