Обучение мазда 6 после снятия аккумулятора gg

Опубликовано: 13.05.2024

Всем привет. Думаю, с наступлением зимы многие столкнулись с необходимостью скинуть клемму с аккумулятора (кто-то чтобы зарядить, а кто-то решил поменять, не суть). И большинство после этой процедуры сталкивается с проблемой плавающих оборотов. Выражается это в следующем: при сбросе газа на нейтральной передаче обороты начинают колебаться с амплитудой около 500 об/мин. У меня прыгали примерно от 500 до 1000 об/мин. У кого-то падали даже сильнее. Это продолжается недолго, после нескольких таких скачков обороты останавливаются на отметке 650-700 и стоят там нормально. Многие жалуются, что машина глохнет. Лично у меня при сбросе газа такого не было, только пару раз глохла при попытке тронуться в тот момент, когда они упали (сильно напрягает при парковке). Ездить с этим можно, но очень неприятно — машина вибрирует, а иногда и глохнет — согласитесь, мало приятного.
Всё написанное далее не претедует на научную точность и является моими домыслами, появившимися в процессе чтения форумов, поэтому если кто-то заметил неточность — поправьте меня. Инормация относится к рестайловой мазде 6 первого поколения с двигателем 2.0, но скорее всег будет актуальна и для других поколениу и двигателей (и, возможно, других моделей).
Почему так происходит? Потому что дроссель в мазде 6 самообучающийся и ему нужно время на адаптацию после сброса настроек (снятия клемм с АКБ). Вообще этот процесс должен происходить где-то на первых километрах, но так это работает только если ваша дроссельная заслонка абсолютно чистая. В противном случае происходит следующее: в процессе эксплуатации машина постепенно адаптируется к засорившемуся дросселю (он ведь пачкается не сразу, отсюда и отсутствие заметных изменений). После отключения питания эта адаптация сбрасывается и машина сталкивается с засорившейся ДЗ. (По умолчанию машина считает, что заслонка чистая и соответственно не корректирует свою работу с поправкой на грязь в ней.) После этого машине нужно время, чтобы "привыкнуть" к новым условиям.
Как это происходило у меня: первый раз я отключал АКБ как раз во время чистки заслонки после покупки машины, Соответственно никаких плавающих оборотов замечено не было (возможно они немного плавали, но я не обратил на это внимания). Второй раз машина простояла без питания пару дней (ремонтировали коробку), после этого обороты плавали, но на пробеге около 300км всё прошло само, обороты выровнялись. В этот момент я подумал, что адаптация заслонки сбрасывается только после длительного отключения питаня. Но как оказалось, я ошибся — перед зимой перекинул аккум (стал быстро разряжаться, решил заменить на оставшийся от предыдущей машины). И тут опять началось…
Проездил так около 400км — никаких изменений, обороты как плавали так и плавают. Начал искать информацию, наткнулся на сообщение о том, что для адаптации машине нужно несколько раз плавно открыть-закрыть заслонку (делается это включением верхней передачи на небольшой скорости и медленным нажатием педали газа до упора). Попробовал сделать так несколько раз — ничего. При более глубоком изучении пробелемы нашёл на мазда фаруме инструкцию из мануала, звучит она так:
ПРОЦЕДУРА АДАПТАЦИИ/НАСТРОЙКИ РЕЖИМА ДВИГАТЕЛЯ — ОБУЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРА
1. Двигатель должен быть прогрет до рабочей температуры.
2. Выключить основные потребители энергии- кондиционер, обогрев стекла, сидений, фары…
3. Стоя на нейтральной передаче подготовиться и выполнить процедуру:
-педаль газа отпущена (секунд 30, что бы движок успокоился)
-надавить педаль газа и удерживать обороты двигателя в пределах 2800-3200 продолжительностью 30сек.
(далее подразумевается, что за это время должен включиться вентилятор охлаждения (важный момент), если у кого не хватило этого времени — возможно стоит подержать не снижая обороты более 30сек, до его включения.)
-после выключения вентилятора охлаждения (важный момент) отпускаем педаль газа и ждем 30 секунд.
-повернув ключ выключить зажигание и снова его включить.
4. Дело сделано. Если не помогло, возвращаемся к пункту 1

Собственно так и сделал. Обороты держал не 30 секунд, а до включения вентилятора (потребовалось больше времени). Момент включения отслеживал через torque — как только температура начала падать сбросл газ. И это сработало! С первого раза, обороты больше не плавают, всё в порядке!
Думаю, эта информация будет интересна многим, судя по количеству постов про плавающие обороты.

В ходе диагностики машины через torque заметил две странности:
1) заслонка при нажатии педали до упора открывается до 88.2% Уж не знаю, так надо, или что-то с мозгами. Проверял это до адаптации заслонки, возможно что-то изменилось, но времени проверить пока не было;
2) когда обучал заслонку открыл torque и увидел, что температура ОЖ была в районе 75 градусов. Перед этим я ехал по пробкам и машина точно была прогрета. На улице было около +5, включён климат (на 22 градуса), салон давно прогрелся. После того, как поднял обороты до 3000, машина начала греться без проблем. Опять же проверить всё в разных условиях времени не было, займусь этим на выходных. Стрелка температуры на ходу ни разу не опускалась ниже середины, ни в городе, ни на трассе. Прошлой зимой даже по морозам всё было хорошо, стрелка стоит как вкопанная. Печка греет нормально, прогревается машина без приблемм.
Я так понимаю, это первые симптомы смерти термостата. Постараюсь помониторить температуру, вероятно придётся менять термостат, пока он не начал явно напоминать о себе.

Надеюсь, что этот пост будет для кого-то полезен, а если кто-то считает, что пожет его дополнить — welcome!
добавлено 22.12.2017
Да, термостат однозначно под замену, по городу температура выше 75 не поднялась, открывается он судя по всему в районе 72-73 градусов… печалька

Подробные рекомендации автовладельцам, как сбросить бортовой компьютер автомобиля, чтобы вернуть заводские настройки и как адаптировать «мозги» после их обнуления.

Автомобилиста, которому хотя бы раз в жизни не приходилось отключать аккумулятор, отыскать довольно сложно. Для большинства водителей сбросить, при необходимости, клеммы никакого труда не составляет. Более того, ставя их назад вряд ли кто задумывается о том, что существуют определенные правила, которым необходимо следовать, чтобы машина после «перезагрузки мозгов» вела себя корректно. Тем не менее, эти правила существуют и черным по белому написаны в руководстве по эксплуатации транспортного средства.

А автомобиле нет лишних деталей. Все узлы в нем взаимосвязаны, но не взаимозаменяемы. Быть может, аккумулятор нельзя считать самым главным агрегатом в машине, но и недооценивать его роль тоже не стоит. По большому счету, это обычная батарея, дающая питание всей электронике автомобиле. В том числе и бортовому компьютеру, в простонародье именуемому «мозгами». Вот на связь мозгов и аккумулятора я и хотел бы обратить ваше внимание.

Известно, что когда машина начинает «тупить», самым простым и доступным способом вернуть ее в нормальное состояние считается «обнуление мозгов». Под этим термином подразумевается сброс информации об ошибках, которые фиксировались на протяжении всего времени эксплуатации автомобиля. Т.е. машина как бы забывает о всех своих «косяках» и начинает жить с чистого листа, заново фиксируя все сбои и неполадки. Рестарт мозгов делается очень просто: достаточно сбросить клемму «-» с аккумулятора и подождать несколько минут. После этого можно снова подключать батарею. Кстати, не забывайте о том, что при полном отключении аккумулятора сначала снимается клемма со знака «+», а уже после этого со знака «-». Подключается все в обратной последовательности.

Но накинуть клеммы на батарею недостаточно для того, чтобы автомобиль моментально пришел в свое рабочее состояние. Поскольку после отключения питания в мозгах образовалась пустота, бортовой компьютер должен как можно быстрее собрать необходимую для дальнейшей работы информацию. Ну а чтобы процедура прошла без запинок, можно придти ему на помощь. Сделать это довольно просто: включите зажигание и запустите двигатель. Дайте ему нагреться до рабочей температуры на холостых оборотах. После этого увеличьте обороты до 2000-2500 и удерживайте их на этом уровне в течение следующих двух-трех минут. Ну и напоследок совершите поездку длиной порядка 10 километров, применяя разные стили вождения. Этого будет достаточно, чтобы «мозги» собрали необходимую информацию и начали функционировать так, как им и предписано.

Возможно, кто-то не придаст значения изложенному выше. Но не спешите клеймить автора этих слов позором и обвинять в некомпетентности. Лучше при случае обратите внимание на поведение вашей машины после «перезагрузки мозгов». И, к примеру, если работающий кондиционер вызывает плавание холостых оборотов, не спешите искать причину в нем. Лучше вспомните о приведенных в этой статье советах и попробуйте им последовать. Уверен, проблема будет решена.
И в заключении несколько советов по восстановлению памяти бортового компьютера конкретных моделей

Как обнулить бортовой компьютер на Toyota

Чтобы сбросить настройки бортового компьютера на автомобилях Toyota необходимо снять минусовую «-» клемму аккумулятора и, включив зажигание нажать педаль тормоза на 20-30секунд. Стоит отметить, что при этом произойдет сброс настроек магнитолы, стеклоподъемников и т.д. Чтобы исключить это можно снять только предохранитель «EFI» в коробке с релюшками под капотом на те же 30 секунд.

Обнуление компьютера Mazda Familia, Mazda 626, Mazda 323, Mazda Protege

Двигатель остановлен. Снимаем минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
Садимся в машину и нажимаем на педаль тормоза. Держим не менее 20-ти секунд.
Ставим клемму аккумулятора на место.
После обнуления компьютера рекомендуется производить обучение, особенно если машина с АКПП.

Как обучать машину с АКПП?

Перед началом обучения рекомендуется выехать на прямую дорогу, потребуется примерно метров 800 без помех движению.

Заводим автомобиль, прогреть двигатель до рабочей температуры. Убедитесь что все дополнительное оборудование выключено (фары, кондиционер, печка и т.п.). Если двигатель горячий, можно сразу приступить к пункту 2.
Зафиксируйте машину стояночным тормозом, дайте ей поработать на холостых оборотах с рычагом АКПП в положении P или N не менее одной минуты.
Переведите селектор АКПП в положение D, движение не начинайте, дайте поработать автомобилю не менее одной минуты. Для фиксации автомобиля на месте используйте педаль тормоза или стояночный тормоз.
Отпустите тормоз, начинайте движение. Движение надо начинать плавно без резких утапливаний в «пол» максимум половина хода педали. Необходимо чтобы переключились все передачи что соответствуе плавному разгону до 60-70 км/ч. Затем так же плавно замедляйте автомобиль до полной остановки.
Процедура обучения автомобиля с АКПП завершена, всему остальному он научится самостоятельно. Стоит отметить что многие АКПП адаптивные и запоминают до нескольких десятков манер езды водителя и сами их включают в зависимости от того как он жмет на газ.

Как обучать машину с МКПП?

Для обучения автомобиля с МКПП никаких условий не требуется. Достаточно дать прогретой машине поработать на холостых оборотах не менее одной минуты. Перед обучением убедитесь что все дополнительное оборудование выключено (фары, кондиционер, печка и т.п.).

Перезагрузка «мозгов» Ауди 80

Сразу хочется отметить, что данный способ подходит для любых блоков управления «Mono-Jetronic»/»Mono-Motronic» производства Bosch, не зависимо от того, на каком автомобиле она установлена — VW, Audi, Renault или Fiat и прочие.

Завести и прогреть двигатель до двухкратного включения вентилятора охлаждения или до достижения температуры масла +80 С.
Заглушить двигатель и выключить зажигание.
Отключить разъем от блока управления Mono-Jetronic/Motronic Подождать не менее 10 минут. Это необходимо для того, чтобы содержимое оперативной памяти блока управления было гарантированно стерто (потеряно).
Подключить разъем обратно к блоку управления.

Примечание. Теоретически можно заменить действия пп.3 и 4 отключением на такое же время минусовой клеммы АКБ и в большинстве случаев это упрощение допустимо. Однако, в некоторых случаях из-за особенностей реализации электросхемы автомобиля такое решение не проходит.

Сбрасываем мозги на Мицубиси Каризма

По дисплею, если нет штатной магнитолы с кнопкой «Дисп» (осталось в текстовом файле на компе, проверить уже сейчас не могу, но вроде раньше пробовал, всё получалось на первой Каре с неродной магнитолой).

Нажать левую кнопку и держать, включить зажигание(мотор незаводить), удерживая левую кнопку нажатой — кнопкои SET — можно переключать показания компа

Чтобы посмотреть расход при включенном двигателе и установленном показе «запаса хода» — нажимаем M (при нажатой левой кнопке). Дисплей переходит к настройке показаний расхода: литры на километр или километры на литр, и при этом отображает текущий расход. Нажатие Set возвращает все на свои места.
Проверено на машинах со штатной магнитолой и без. Показания сбрасываются всё тем же длинным нажатием левой кнопки.

Для переключения режима нужно одновременное нажатие левой и set. Необязательно длительное.
Это всё работает при включении зажигания с нажатой set. Если просто включить зажигание, то режим не поменять.

Подольше подержать кнопочку «А» та что ближе к рулю. И обнулиться то показание которое было выбрано.

Как войти в сервисный режим дисплея

Нажимаем безымянную кнопку держим, включаем АСС, всё время держим кнопку, нажимаем Н два раза, потом SET и входим в сервис, переключение SЕТ.

Сброс делается так, на дисплее БК нажимаем и держим 6 секунд (ну или до сброса) крайнею левую кнопку.

Обучаем мозги на Мицубиси Каризма после обнуления

Прогреть двигатель до рабочей температуры, заглушить его, снять клемму АКБ секунд на 10-20, одеть.
При выключенных потребителях включить зажигание на 10 с, выключить на 20 с, завести двигатель и дать поработать ему 10 минут на холостых (все потребители д.б. выключены!).
Заглушить на 20 с, снова завести, включив все возможные нагрузки (фары, кондиционер, магнитолу, нагрев сидений, стекла, салонный свет и т.д.), дать поработать на ХХ 10 минут.
Выключить зажигание на 10-20 с.

Bсем у кого плавает холостой ход после того, как снимали по какой-либо причине клемы с аккумулятора или обнуляли мозги.
Нужно после этого обучать компьютер ХХ заново и это подробно описано в инструкциях. Для тех у кого их нет объясняю. Под капотом блок предохранителей и реле.
— Открываете крышку, находите реле кондиционера и его предохранитель на 25А, предварительно прогрев двс до рабочей температуры, вытаскиваете всё это дело.
— Заводите автомобиль и пусть 10мин работает на холостых оборотах, она могут плавать немного но терпение.
— По истечении 10 мин, глушим машину, ставим реле и предохранитель на место, закрываем крышку и капот, заводим и наслаждаемся ровными оборотами.
P.S. Данная процедура отлично регулирует ХХ, но только если двигатель ИСПРАВЕН.

Обнуляем мозги ВАЗ

Для того чтобы «обнулить мозги» или перезагрузить компьютер автомобиля ВАЗ, нажимаем на кнопочку сброса суточного пробега, не отпуская переводим ключ на старт. Комбинация прибора переходит в режим самотестирования. Происходит трёхкратное отклонение всех стрелок (тахометра, спидометра, темп. двигана, топлива). Если в это время ещё раз нажать на клавишу суточного пробега двигателя на панели пробега выйдет версия прошивы, если ещё раз нажать покажет ошибки. Если ошибок нет, показывает НОЛЬ. Если ошибки есть запоминаем их, нажимаем на клавишу суточного пробега на 2-3 сек и обнуляем ошибку (выходит НОЛЬ).

Обнуление компьютера после снятия аккумулятора на ВАЗ

При снятии аккумулятора происходит обнуление компьютера и стирание текущих данных о работе датчиков. Вот в этом и скрывается основная проблема.Так как при установки аккумулятора обратно не соблюдаются элементарные условия для нормального дальнейшего функционирования автомобиля.
Для этого необходимо выполнить правильное подключение нового аккумулятора, чтобы двигатель в последствии радовал своей работой, а не доставлял неприятности.

Замена АКБ Мазда 6 (GJ). Порядок выполнения работ:

1. Установите автомобиль на ровную поверхность, и откройте капот. АКБ Мазда 6 находится слева от блока предохранителей и позади корпуса воздушного фильтра двигателя.

2. Ключом или головкой на 10 мм выкрутите гайку «минусовой» клеммы АКБ.

3. Снимите с аккумулятора отрицательную клемму «–».

4. Гаечным ключом или головкой на 10 мм ослабьте 2 гайки на зажиме аккумулятора, повернув их против часовой стрелки. Снимите прижимную планку.

5. Вытяните прижимную планку и два крючка «J» со старой батареи, избегая при этом контакта со стойками или клеммами.

6. Откройте пластиковую крышку положительной клеммы аккумулятора «+».

7. Головкой на 10 мм выкрутите гайку на положительной клемме «+», повернув ее против часовой стрелки.

8. Снимите положительную клемму с аккумуляторной батареи.

9. Снимите корпус батарейного отсека и отложите его в сторону.

10. Вытяните АКБ Мазда 6 из моторного отсека и аккуратно поставьте ее на землю.

Примечание:

Во избежание вытекания кислоты, старайтесь не ронять и не опрокидывать старую батарею.

11. Удалите весь мусор из места расположения батареи.

12. Замените АКБ Мазда 6 на новую.

13. Установите ее на пластиковый поддон в отсеке двигателя.

14. Опустите на новую батарею корпус теплозащитного экрана.

15. Подключите обратно отрицательную и положительную клеммы АКБ Мазда 6. Зафиксируйте прижимной пластиной.

Примечание:

Старайтесь избегать чрезмерного затягивания клеммной гайки, потому что растрескивание клеммы аккумулятора может привести к утечке кислоты.

16. Проверьте на работоспособность новый автомобильный аккумулятор: запустите двигатель, включите фары и включите дальний свет. Не забудьте отрегулировать время на часах и запрограммировать свои любимые радиостанции перед началом движения.

Примечание:

Не забудьте записать дату замены аккумулятора Мазда 6 в сервисной документации вашего автомобиля.

С 1978 по 2002 годы в Японии выпускался автомобиль под именем Mazda 626. 24 года и пять поколений – дальше уже некуда, пора придумывать что-то новое. И тогда на свет появилась новая модель – Mazda 6, она же – Mazda Atenza у себя на родине, а заодно и в Китае. В России старт продаж начался в 2003 году, и почти сразу уже более-менее технически подкованные граждане нашей страны признали в ней Форд. Отчасти так всё и есть – платформа у той Мазды и Ford Mondeo была одной и той же.

Уже в 2007 году Мазда показала второе поколение «шестёрок», но на своей собственной платформе. В 2008 году машина поступила в продажу, сменив Мазду 6 первого поколения, которую, однако, китайцы выпускают до сих пор. В 2006 году показали рестайлинговую «шестёрку». Что приятно порадовало потенциальных покупателей, так это тот факт, что японцы не ограничились заменой фар, части пластика, сидений и приборной панели. Модернизации были очень серьёзные, причём и в моторах (появилась система изменения фаз газораспределения), в коробках передач (и «механика», и «автомат» получили по одной дополнительной передаче – по шестой и пятой соответственно), и в ходовой части. В линейке моторов появились и дизели, которые по каким-то сугубо японским причинам до России не дошли.

Прошёл только год после премьеры рестайлинга, а производители из страны Восходящего солнца уже подготовили второе поколение Мазды 6. В продаже этот автомобиль появился в 2008 году. Он ещё чуть подрос, повзрослел и похорошел. Но российский потребителей в очередной раз ждал удар по самолюбию: теперь нам не дали не только дизели, но ещё и новые моторы с непосредственным впрыском топлива. Стиснув зубы, наши автолюбители продолжали ездить на машинах со старыми моторами 1,8 л (120 л. с.), 2,0 л (147 л. с.) и 2,5 л (170 л. с.).

В 2012 году мир замер от счастья: на Московском автосалоне Мазда презентовала третье поколение «шестёрки» с индексом GJ, прямо как у знаменитой марки джинсов. Как раз такой автомобиль мы и будем сегодня смотреть, но заметим, что в 2015 году третье поколение также пережило рестайлинг. Но наша сегодняшняя машина – 2014 года выпуска, её пробег составляет 45 400 километров. А копаться в автомобиле и пытать мастера Алексея Карасева вопросами мы поедем в сервис РОЛЬФ Лахта Mazda – туда, где про эти машины знают всё и готовы поделиться опытом и довольно хорошей статистикой, накопленной в процессе обслуживания и ремонта этих автомобилей. Итак, приступим к осмотру.

Двигатель

Под капотом нашей машины атмосферный двигатель SKYACTIV-G, его объём – 2 литра, мощность – 150 л. с. Только на первый взгляд Мазда 6 выглядит чуточку неприступно и слишком дорого, на самом деле этот мотор технически не слишком сложный, а значит – не капризный и не дорогой в обслуживании. Хотя есть, конечно, и неприятные моменты.

Начнём с моторного масла. Дилерам предписано заливать 0W20, естественно, оригинальное, под брендом Mazda. Требуемый объём – 4,2 литра. Стоит это удовольствие 4 300 рублей. Многим эта сумма не даёт по ночам спокойно спать, поэтому переходят на другое масло, допущенное производителем, – 5W30. Его стоимость составляет 2 600 рублей, что, согласитесь, звучит более гуманно. Для самостоятельной замены обязательно понадобится яма или подъёмник, иначе добираться до фильтра и сливной пробки будет сложно. На нашей машине стоит дополнительная защита поддона картера, поэтому её придётся снимать, но в штатной защите есть отверстия под фильтр и пробку, поэтому её трогать нет необходимости. Оригинальный фильтр стоит 600 рублей, на что при современном уровне цен грех жаловаться.

Воздушный фильтр меняется очень просто, его крышка держится на защёлках, но нужно быть осторожным с воздушным патрубком. Его длина и эластичность позволяют заменить фильтрующий элемент без отсоединения, но слишком его теребить тоже не стоит. Вот оригинальный воздушный фильтр несколько дороговат – 1 300 рублей. Правда, можно найти аналог за 400-500 рублей, притом довольно легко. Сама замена на СТО обойдётся в 350 рублей.

От регулировки зазоров клапанов владелец «шестёрки» освобождён по умолчанию – тут стоит гидрокомпенсаторный механизм.

Теперь давайте возьмёмся за руки и пропоём коротенькую «аллилуйю» создателям надёжного цепного привода ГРМ этого мотора. Мастер не смог вспомнить машину, у которой бы этот механизм прослужил менее 150 тысяч километров. Мало того, встречались машины, цепи которых прослужили до 400 тысяч. Это уже очень и очень достойный результат! Но есть и обратная сторона медали: сколько же стоит замена механизма? Тут аллилуйя отменяется. Если поменять цепь с натяжителем без замены механизма регулировки фаз, то обойдётся это в 56 000 рублей. А если менять всё – то в 92 000. Недёшево, зато и ресурс не мал. Да и вряд ли первый, а иногда даже и второй хозяин столкнётся с необходимостью менять цепь.

Теперь осталось посмотреть, как менять сервисные ремни. Их тут два: один идёт на генератор и компрессор климатической установки, другой – на помпу охлаждения. В рулевом механизме используется электроусилитель, поэтому и насос гидроусилителя отсутствует. Итак, ремень генератора стоит 2 050 рублей. Скажу сразу, лазить своими руками здесь неудобно. Тем более, что за натяжение ремня отвечает механизм натяжения, а не кронштейн генератора, поэтому придётся заменить ещё и ролик натяжителя. Каждый раз его менять не надо, он «переживает» два ремня. Ролик стоит 2 тысячи рублей, но если менять весь механизм, то придётся выложить сразу 6 500 рублей.

Ремень помпы дешевле – всего 1 200 рублей. Радует, что сами помпы стоят надёжные, поэтому их не приходится менять «через раз» вместе с ремнём. Ресурс обоих ремней – тысяч 60-70 километров. В целом мотор и его навесное оборудование надёжны и не должны тревожить владельца Мазды по пустякам. Поэтому закрываем капот и поднимаем машину на подъёмнике.

Ходовая часть

Основное преимущество ходовой – это задняя многорычажная подвеска, делающая управление машиной очень и очень приятным. Но начнём с передней – с классического Макферсона.

С чем можно расстаться на машине – это с шаровыми опорами. Нельзя сказать, что они плохие, при нормальной эксплуатации служат по 100 тысяч. Но иногда их приходится менять чуть раньше, а они запрессованы в рычаги. Конечно, по регламенту положено менять рычаг в сборе. Стоимость рычага – от 12 до 14 тысяч рублей. Дороговато, поэтому шаровую можно перепрессовать. В этом случае придётся покупать только опору (около трёх тысяч рублей), а в сервисе платить за перепрессовку. Для этого нужно в любом случае снимать рычаг, поэтому замена одной шаровой обойдётся в две с половиной тысячи рублей, а если ставить новый рычаг – в две. И в любом случае придётся установить углы развала и схождения, что увеличит сумму работ ещё на три тысячи вечнодеревянных (за обе оси).

Кстати, если речь зашла и о задних колёсах, найдём, наконец, к чему придраться. Козлами отпущения в этот раз станут два болта развальных сайлентблоков. Они безбожно ржавеют, отчего при ремонте их приходится срезать. Но на этом все недостатки ходовой части и заканчиваются: комфортное вождение на шестой Мазде отлично сочетается с выносливой ходовой частью, что встречается не так уж часто.

Mazda 6

При неисправностях с АКБ у многих владельцев Mazda 6 возникают вопросы о заряде батареи, определения текущего состояния и выбора нового источника постоянного тока.

Разберемся во всех указанных вопросах и нюансах, а также рассмотрим, как самостоятельно заменить аккумулятор Мазда 6.

На что обратить внимание при выборе батареи

При самостоятельном подборе АКБ Мазда 6 понадобится учитывать следующие факторы:

Приобретать аккумулятор необходимо в строгом соответствии с размерами установочной ниши в автомобиле;
Полярность – клеммы на новом аккумуляторе должны располагаться аналогично старому, то есть потребуется сразу уточнить с какой стороны плюсовая, а с какой минусовая клемма;
Проверяется соответствующий размер клемм, а также их место установки непосредственно на крышке батареи;
Дата производства очень важный параметр, не стоит покупать батарею старше 12 месяцев.

После покупки аккумуляторной батареи для Mazda 6, следует ее зарядить.

Не стоит доверять словам продавца, который будет утверждать, что источник постоянного тока только пришел с завода. Далее останется установить аккумулятор на Mazda 6.

Характеристики родного аккумулятора Мазда 6 GJ

PE1T-18-520 9B

На обоих атмосферных бензиновых моторах Мазда6 GJ устанавливались одинаковые батареи.

Аккумулятор Mazda 6 GH

Поколение, год	Длина водительского дворника (см)	Размер пассажирского стеклоочистителя (см)	Длина задней щетки (у хэтчбека (см)	Крепление
Мазда 3 BP 2021 2020 2019 2018	64-66	40-41	-	Крючок
Mazda 3 BM 2018 2017 2016 2015 2014 2013	59-61	44-45	30	Крючок
Мазда 3 BL 2013 2012 2011 2010 2009 2008	59-61	47-48	35	Крючок
Mazda 3 BK 2008 2007 2006 2005 2004 2003	52-53	47-48	35	Side Pin

Замена АКБ

Для демонтажа аккумулятора Мазда 6 GH потребуется подготовить два ключа размером на десять и двенадцать.

Порядок снятия АКБ Mazda 6 II выглядит следующим образом:

Поднимается и устанавливается на упор крышка капота.
Ослабляется фиксирующая гайка наконечника на минусовом выводе АКБ, затем скидывается провод с контактной частью.
Вытягивается вверх защитный кожух из пластика плюсовой клеммы батареи Мазда 6.
Ослабляется крепеж и снимается контакт с плюсовой клеммы;
Откручиваются на несколько оборотов гайки (в количестве двух штук) фиксации прижимной планки. Стяжки планки выводятся из технологических отверстий упорной площадки АКБ Mazda 6. Затем извлекаются в сборе с планкой.
Аккумуляторная батарея извлекается из подкапотного пространства.
Перед установкой нового аккумулятора на Мазда 6 понадобится зачистить мелкозернистой наждачной бумагой клеммы и внутренние поверхности контактных наконечников. После фиксации проводов питания к клеммам, следует промазать контакты литолом или смазкой на медной основе.

Распространенные заблуждения о батареях

Существуют различные мнения об аккумуляторных батареях Мазда 6, что порождает множество заблуждений.

Устройство аккумулятора (ссылка на источник фото)

Одно из главных сопровождается мнением, что применение устройства с большей емкостью, по сравнению с установленным на заводе, вызывает поломку стартера и постоянную недозарядку аккумулятора. АКБ Mazda 6 выдает столько тока, сколько требуется на момент функционирования отдельных узлов автомобиля. При этом оставшаяся часть заряда не расходуется. Генератор Mazda 6 без проблем восстановит затраченные запасы энергии.

Относительно поломки стартера – это в принципе возможно, но маловероятно. Проблема будет обусловлена неопытностью водителя, который будет крутить стартер до изнеможения, при неудачных попытках запуска силового агрегата Mazda 6. Как итог, стартер перегревается и выходит из строя.

Еще одной распространенной ошибкой является определение емкости. Даже некоторые специалисты заблуждаются и считают, что емкость аккумулятора Mazda 6 выражается в ампер-часах. Для внесения ясности достаточно открыть учебник по физике. В ампер-часах измеряется заряд (Кулон), а емкость в Фарадах (1 Кл/1 В).

АКБ для авто со Start/Stop

Аккумулятор Varta Start-Stop Plus AGM

Специфическим отличием аккумуляторов Мазда 6 с системой Start/Stop от классических вариантов является абсорбированный электролит. Им пропитываются микроскопические поры сепаратора. Внутренняя полость пор служит для рекомбинации газов в замкнутом пространстве. В результате блокируется процесс испарения воды. Частицы водорода идущие от отрицательных пластин, проникают в общую среду с кислородом, который движется от положительных пластин.

Конструкция сепаратора АКБ AGM (Absorbent Glass Mat) из стекловолокна способствует снижению показателя внутреннего сопротивления и увеличению силы тока, по сравнению с традиционными батареями. В них используется полиэтилен.

Аккумулятор Mazda 6 с системой Start/Stop способен выдерживать глубокие циклические разряды. Это обеспечивается плотно сжатым пакетом пластин, что также препятствует осыпанию активной массы. АКБ не выделяет ядовитых жидкостей, даже в случае механического повреждения. Электролит будет оставаться в сепараторах. Устройство без проблем может функционировать даже вверх тормашками.

В целом аккумуляторные батареи AGM являются улучшенной версией классического устройства, которое со временем будет полностью вытеснено с рынка.

Почему АКБ быстро разряжается

Среди основных факторов ведущих к быстрому разряду аккумулятора Mazda 6 выделяются:

Исчерпание ресурса устройства, как правило, после 4-5 лет использования.
Нарушение цепи питания в проводке между генератором и АКБ Мазда 6. В результате в процессе движения генерирующий источник не подзаряжает батарею.
Окисление или нарушение контактов, повреждение изоляции проводов. Сопровождается утечками токов в бортовой сети.
Использование электрических приборов при заглушенном силовом агрегате Мазда 6. Не отключение фар, магнитолы по забывчивости после выключение двигателя.
Отсутствие подготовки аккумулятора Mazda 6 для эксплуатации в зимний период времени.

Проверяем заряженность

Проконтролировать уровень заряда аккумулятора Мазда 6 можно по значению плотности электролита или напряжения на выходе без нагрузки.

Замер плотности электролита ведётся ареометром или индикатором поплавкового типа. Для измерения напряжения на выводах АКБ Mazda 6 используется мультиметр или классический вольтметр. Шкала измерений приборов должна составлять не менее двадцати Вольт, с выбором режима замера для сети постоянного тока.

Показатели плотности электролита АКБ Мазда 6 соответствуют следующему уровню заряженности аккумуляторной батареи:

1.12 грамм на сантиметр кубический – 0%;
1.17 – 25;
1.2 – 50;
1.23 – 75;
1.27 – 100.

Значения напряжения на выводах АКБ Mazda 6 по отношению к уровню заряда:

11.8 Вольт – 0%;
12.06 – 25;
12.24 – 50;
12.45 – 75;
12.65 – 100.

При установлении факта заряженности батареи Мазда 6 на уровне от 75% и менее, следует зарядить аккумулятор.

Правила зарядки

Для доведения заряженности аккумулятора необслуживаемого типа Мазда 6 до ста процентов, следует использовать специализированные зарядные устройства, выдающие постоянный ток.

Они должны иметь возможность регулирования напряжения в пределах до 16.5 Вольт.

Перед постановкой на зарядку АКБ Mazda 6, следует провести подготовительные работы. Тщательно очистить клеммы от грязи и окисления. На обслуживаемых источниках постоянного тока выкручиваются пробки с банок, проверяется уровень электролита. При необходимости выполняется доливка дистиллированной воды до момента закрытия пластин.

Величина зарядного тока напрямую зависит от емкости конкретной батареи. Она должна составлять десять процентов от емкости. К примеру если емкость равняется 55 А*ч, то зарядный ток будет равен 5.5 А. По мере увеличения заряженности аккумулятора Мазда 6, установленное значение тока будет снижаться. При этом напряжение находится в пределах от 13.8 до 14.5 В.

Требуемое время для достижения сто процентного заряда зависит от следующих факторов:

глубины первоначального разряда аккумулятора;
емкости;
мощности используемого устройства для зарядки;
технического состояния АКБ Mazda 6.

В случае установки повышенного заряда аккумулятор Мазда 6 зарядится быстрее, но и разрядка наступит раньше. Нередко используется схема зарядки источника постоянного тока Мазда 6 с постановкой на ночь. В этом случае устанавливается зарядный ток в два ампера, что предотвращает негативный для аккумуляторной батареи перезаряд.

Для отсрочки замены обслуживаемого аккумулятора Мазда 6, следует периодически контролировать и восстанавливать уровень электролита, заряда.

Необслуживаемые АКБ Mazda 6 тоже необходимо заряжать. Зарядку без проблем можно выполнить самостоятельно.

Читайте также: