Опель зафира как зарядить аккумулятор

Опубликовано: 17.05.2024

Добросовестное отношение к выполнению процедур текущего профилактического обслуживания аккумуляторной батареи является единственным залогом быстрого и безотказного запуска двигателя. Прежде чем браться за обслуживание батареи, удостоверьтесь в наличии под рукой всех необходимых материалов и инструментов, гарантирующих безопасность проведения работ (см. иллюстрацию Инструменты и материалы, необходимые при обслуживании аккумуляторной батареи).

Существует также ряд дополнительных мер предосторожности, которые должны соблюдаться при проведении обслуживания батареи. Прежде чем приступать к выполнению работ, в обязательном порядке заглушите двигатель и выключите все потребители электроэнергии. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

Помните, что в банках батареи выделяется водород, являющийся не только легко воспламеняющимся, но и взрывоопасным газам. Ни в коем случае не приближайтесь к месту проведения работ с открытым огнем или зажженной сигаретой, старайтесь пользоваться только неискрообразующим инструментом. Зарядку батареи производите в хорошо вентилируемом помещении.

Электролит представляет собой раствор серной кислоты, относящейся не только к разряду токсичных химических соединений, но являющийся также в высшей степени химически агрессивным веществом. Не допускайте попадания электролита в глаза, на открытые участки тела и предметы одежды. Выполняя обслуживание батареи, надевайте защитные очки и перчатки, не разрешайте детям приближаться к месту проведения работ.

Изучите внешнее состояние батареи. Если положительная клемма батареи с надетым на нее зажимом оборудованы резиновым защитным кожухом, удостоверьтесь, что последний не поврежден. Кожух должен полностью накрывать металлические компоненты клеммного соединения. Проверьте состояние и надежность крепления клеммных соединений, осмотрите кожух и крышку батареи на наличие трещин и прочих повреждений механического порядка. Удостоверьтесь в надежности крепления прижимных болтов. Оцените состояние изоляции проводов батареи по всей их длине.

В случае обнаружения на поверхности батареи следов коррозии в виде белого порошкообразного налета, в особенности вблизи мест расположения клемм, необходимо снять батарею с автомобиля для проведения тщательной наружной чистки.

Ослабьте гаечным ключом болты клеммных зажимов (сначала отрицательного!) и осторожно отсоедините от батареи провода. Отдайте крепеж прижимной планки, поднимите последнюю и извлеките батарею из двигательного отсека.

A — Зачистка клеммного зажима при помощи специальной щетки
B — Зачистка полюсной клеммы

Проверьте состояние поддона батареи и шпилек крепления прижимной планки. Промойте поддон раствором пищевой соды, — поврежденные коррозией участки обработайте грунтовкой на цинковой основе.
Перед установкой батареи удостоверьтесь, что на поддоне не оставлены никакие инструменты и материалы. Не перетягивайте чрезмерно крепеж прижимной планки.
Для защиты клеммных соединений от коррозии надевайте на полюсные клеммы батареи специальным образом обработанные войлочные шайбы. Подсоединив провода, покрывайте клеммные узлы бескислотным вазелином. Помните, что отрицательный провод всегда подсоединяется в последнюю очередь!
Проследите за надежностью затягивания крепежа зажимов.

Наилучшим способом восстановления уровня заряда батареи, подсевшей до такой степени, когда она становится неспособной обеспечить запуск двигателя, является медленная ее зарядка. Этот способ зарядки также наиболее благоприятен для батарей автомобилей, используемых в режиме коротких поездок. Сохранение уровня заряда батареи приобретает особое значение в зимнее время года, когда создаются наиболее неблагоприятные условия с точки зрения нагрузки на аккумулятор, а также во время затрудненных запусков двигателя и повышенной интенсивности функционирования потребителей электроэнергии.

Лучше всего использовать устройство для непрерывной подзарядки малым током (1—2 А), иногда называемое также капельным заряжателем). Такого рода зарядные устройства обеспечивают наиболее благоприятный режим зарядки батареи с минимальной нагрузкой на последнюю. Для более быстрой подзарядки батареи можно воспользоваться источником питания большей силы тока, помните, однако, что максимальная допустимая сила зарядного тока не должна превышать 1/10 от величины емкости батареи (его ампер-часовой характеристики). При форсированной зарядке, по мнению некоторых пользователей позволяющей восстановить уровень заряда за один-два часа, нагрузка на батарею становится настолько высока, что нередко происходит необратимый выход ее из строя, — старайтесь избегать такого способа подзарядки, прибегая к нему лишь в чрезвычайных аварийных ситуациях.

Средняя продолжительность периода зарядки батареи должна быть указана в инструкции, прилагаемой в комплект к зарядному устройству. Обычно она составляет от 12 до 16 часов.

Снимите крышки горловин всех банок батареи (если таковые предусмотрены) и закупорьте отверстия чистой ветошью во избежание выплескивания электролита. Отсоедините отрицательный провод от батареи и, соблюдая полярность, подключите зажимы наконечников проводов зарядного устройства к клеммам батареи (положительный — к положительной, отрицательный — к отрицательной). Включите зарядное устройство в сеть. Если устройство оборудовано селекторным переключателем, удостоверьтесь, что последний установлен в положение на 12 В.

При использовании источника питания с зарядным током свыше двух ампер регулярно проверяйте батарею, следя за тем, чтобы не произошел ее перегрев. Во время медленной зарядки после начального двухчасового контроля батарею можно смело оставить заряжаться без присмотра на всю ночь.

Если банки заряжаемой батареи оборудованы заливными горловинами со съемными крышками, старайтесь в течение первых нескольких часов зарядки ежечасно проверять удельный вес электролита. Многие производители специально для этой цели выпускают достаточно дешевые приборы, называемые ареометрами, приобрести которые можно практически в любом магазине автомобильных аксессуаров. При пользовании ареометром следуйте прилагаемым к нему инструкциям изготовителей. Продолжайте зарядку батареи до тех пор, пока в течение последних двух часовых измерений не прекратится изменение плотности электролита при условии свободного его «кипения» (пузырения) в банках. Помните, что в исправной батарее разница между удельными весами электролита во всех банках должна быть очень невелика.

Некоторые батареи помещены в запаянный корпус и оборудованы встроенным ареометром, позволяющим визуально определить уровень заряда батареи по окраске цветового пятна в смотровом окне корпуса. Обычно, яркая окраска цветового пятна свидетельствует о высоком уровне заряда батареи; потемнение пятна говорит о том, что батарея нуждается в подзарядке.

В батареях с герметичным корпусом без встроенного ареометра (индикатора уровня заряда) проверка уровня заряда может быть осуществлена путем подсоединения к клеммам батареи вольтметра. Выходное напряжение полностью заряженной батареи должно составлять не ниже 12.6 В после снятия поверхностного заряда.

Компактный минивэн Opel Zafira был презентован автомобильным концерном General Motors в 1999 году. На сегодняшний день насчитывается 3 поколения Зафиры:

На все модели, вне зависимости от типа используемого силового агрегата, подходят одни и те же типоразмеры аккумуляторных батарей.

Типоразмеры АКБ, подходящие для Опель Зафира

Предельные размеры аккумуляторной батареи составляют 278х175х190 мм. Соответственно, автомобиль может быть укомплектован одной из следующих размерностей аккумуляторов европейского образца:

242х175х175 мм
242х175х190 мм
278х175х175 мм
278х175х190 мм

Текущие предложения рынка аккумуляторов для Опель Зафира

Если необходимо подобрать АКБ в типоразмере 242х175х175 мм, то можно выбрать одну из следующих моделей:

Для АКБ в типоразмере 242х175х190 мм существуют следующие рыночные предложения:

Для автовладельцев, остановивших свой выбор на типоразмере 278х175х175 мм, актуальны следующие модели АКБ:

Последняя группа аккумуляторов, подходящих для установки на Opel Zafira, имеет габаритные показатели 278х175х190мм. Вот несколько образцов, на которые автомобилистам стоит обратить внимание:

Процедура замены АКБ на Opel Zafira

Самостоятельная замена аккумулятора на Опель Зафира доступна любому автолюбителю, даже если он обладает только базовыми познаниями в автомобильной механике. Потребуется заранее приготовить два автомобильных ключа: плоский на 10 и торцевой на 13. Для комфортного доступа к крепежному элементу торцевой ключ следует использовать с удлинителем и ручкой-трещоткой.

Сначала плоским ключом надо ослабить, а затем отсоединить клеммный зажим с минусовой клеммы, затем с плюсовой. После этого торцевым ключом с удлинителем отвернуть два болта в основании АКБ, которые удерживают прижимную пластину. После снятия крепежа старую батарею можно вынимать и заменять новой.

Собирать крепеж и присоединительные элементы необходимо в обратном порядке.

Основными функциями генератора являются выработка электрической энергии, питающей потребители в автомобиле, и зарядка аккумулятора. Электрическая энергия появляется в процессе преобразования из механической. Если вы попытаетесь запустить двигатель без генератора, то аккумуляторная батарея просто не сможет выдать достаточный объем заряда для обеспечения работы двигателя. Даже при использовании нового аккумулятора автомобиль не проработает дольше 10 минут из-за полной разрядки. Генератор необходим для питания аккумулятора и других потребителей в автомобиле.

Основные причины отсутствия зарядки

Проблемы в электрической системе зачастую непросто диагностировать из-за того, что они могут возникать как из-за генератора, так и вследствие неисправности аккумулятора. Для понимания отличий необходимо знать причины, по которым генератор может не давать заряд. После чего требуется провести диагностику, которая позволит установить, действительно ли проблема заключается в генераторе.

Ниже приведены 5 наиболее распространенных причин, по которым генератор может не заряжать аккумулятор.

Ошибка в блоке управления. Большинство эксплуатируемых автомобилей выпущено не более 20 лет назад, и многие модели управляются компьютерной системой, которая контролирует в том числе и генератор. При возникновении ошибки в соответствующем блоке управления работа генератора может быть нарушена. При этом он перестанет заряжать аккумулятор.
Повреждение приводного ремня и шкива. Ремень и шкив – это элементы, являющиеся источниками механической энергии, которая затем конвертируется в электрическую. Ремень легко рвется вследствие растяжения, а шкив может повредиться в процессе эксплуатации. И в том, и в другом случаях генератор не сможет вырабатывать электрическую энергию.
Перегоревший предохранитель. В некоторых случаях для генератора может быть предусмотрен отдельный предохранитель. Со временем или в результате короткого замыкания он может перегореть, после чего генератор станет неработоспособным. Однако такие предохранители установлены не на всех автомобилях, поэтому необходимо обратиться к руководству по эксплуатации для того, чтобы определить, используется ли такой предохранитель на вашем автомобиле. Если да, то необходимо проверить его состояние, – есть вероятность, что его выход из строя является причиной неработоспособности генератора.
Неисправность проводов. Вырабатываемое генератором электричество поступает к потребителям через сеть проводов. Достаточно повреждения или отсоединения одного из них, и генератор перестанет заряжать батарею.
Неисправность генератора или аккумулятора. Генераторы и аккумуляторы не вечны, их ресурс ограничен. Срок службы аккумуляторной батареи составляет 2–5 лет, в зависимости от условий эксплуатации. Аккумуляторы дольше живут в холодном климате и меньше – в жарком.

Как устранить проблему

Наиболее распространенными причинами отсутствия зарядки в электрической цепи являются неисправности генератора или аккумулятора. Вы можете легко проверить состояние аккумулятора с помощью вольтметра. Для этого необходимо заглушить двигатель. Измерьте напряжение на клеммах аккумулятора. У исправной батареи оно должно составлять 12–13 В. При более низком значении можно сделать вывод о неисправности аккумулятора. Протестировать генератор можно следующим образом. Запустите двигатель и установите обороты коленчатого вала на уровне 2 000 об/мин. При таких условиях большая часть нагрузки ляжет на генератор. Если при этом вольтметр показывает падение напряжения, то генератор неисправен.

Поводом для этой статьи стал случившийся недавно с журналистом Kolesa а точнее, с вашим покорным слугой – любопытный эпизод. Приобрел я с месяц назад немолодой, но дешевый отечественный автомобильчик – в качестве второго, на убой к дачной стройке.

Волею обстоятельств, машина была оставлена на неделю практически там же, где и куплена, а когда пришла пора перегнать автомобиль на постоянное место жительства, обнаружилось, что аккумулятор разрядился… Разрядился всерьез – первый поворот ключа вызвал короткий «всхлип» стартера, второй – стук втягивающего реле, а третий не порождал и того – только лампочки на «приборке» едва заметно мерцали…

По заверениям продавца, вся электропроводка у машины была полностью исправна, аккумулятор – свежий, поэтому мне не пришло в голову перед простоем снять клемму с батареи. Но салонная лампочка осталась гореть, в результате чего ситуация вышла неприятная – инструментов (даже ключа на 10, чтобы снять батарею!) – нет, прикуривающих проводов с крокодилами – нет, автовладельцы, к которым я подходил с просьбой о прикуривании, помочь не могли или не хотели… В итоге за спасением пришлось обратиться к бывшему владельцу машины – благо он проживал рядом, и, как выяснилось, катался в тот момент по району на своем новом приобретении – десятилетнем Лансере.

Бывший владелец приехал, но прикуривательных проводов не привез – вместо этого открыл багажник и извлек два грязных и жеваных полутораметровых «хвоста». Один из них был одножильным – такими ведется проводка в стенах к розеткам, второй – многожильным шнуром от старого холодильника… Сечение этих «соплей» в 1,5–2 квадратных миллиметра и грубо зачищенные и потемневшие от окислов охвостья не позволяли прикурить двигатель категорически, от слова «совсем»! Однако ситуация разрешилась благоприятно – вот только совсем не так, как можно было ожидать.

Бывший владелец со знанием дела соединил аккумуляторы двух машин этими «соплями» и на всякий случай попробовал повернуть ключ – в ответ, естественно, не раздалось даже щелчка стартера. После чего подмигнул мне, заверив, что все будет «чики-пуки», завел свою машину и расслабился, прикурив сигаретку.

На мой пустой аккумулятор пошел заряд – напряжение генератора 14,5-14,8 вольт – однако, как подсказывает логика и электротехника, полностью высосанную батарею таким способом нужно было бы заряжать как минимум несколько часов! Неужели мой помощник планировал тарахтеть до вечера?! Это было бы достаточно странно с учетом того, что в машине помощника сидели его жена и ребенок, а раскорячились мы, перегородив дворовый проезд… Однако растягивать процесс до логично необходимого он не собирался – не более, чем через 10 минут (подчеркиваю – ДЕСЯТЬ!) провода были отключены и смотаны, а первый же поворот ключа завел мотор!

Что произошло?

Произошло, на первый взгляд, невероятное… Классическая электротехника вообще и аккумуляторная наука в частности говорят, что заряжается типовой свинцовый аккумулятор током в 10% от емкости в течение 10-12 часов. Соответственно, 55-ампер-часную батарею даже током 10-15 ампер нужно было наполнять ну хотя бы несколько часов! Однако, «заряжали» мы ровно 10 минут, и ток явно не превышал вышеупомянутое значение, а то и был меньше – с учетом тонких проводов и отвратительного контакта хило намотанных друг на друга окисленных жил…

То есть, получается, имел место эффект не зарядки, а некого «пробуждения» только-только впавшей в летаргическое забвение батареи. Кратковременный десятиминутный процесс никак не мог восполнить утраченную батареей энергию – однако как-то сумел её «взбодрить», помог «мобилизовать внутренние ресурсы». Звучит это, признаюсь, странно: здравый смысл не одобряет подобную псевдонаучную терминологию – «разбудить», «взбодрить»… Аккумулятор понимает только два вполне научных термина – «зарядить» и «разрядить», а все остальное – лирика…

Мистика на продажу

Лирика лирикой, однако именно на вышеупомянутом эффекте работают китайские «зарядные гаджеты для блондинок». Небольшие коробочки с парой-тройкой аккумуляторов от сотовых телефонов внутри или набитые «пальчиками» формата АА – из таких приборов выходит штекер прикуривателя, и именно через прикуриватель они якобы заряжают севшую автомобильную батарею.

С точки зрения любого, худо-бедно разбирающегося в электротехнике, такие девайсы – профанация и обман, но парадокс заключается в том, что иногда они все же способны сработать – в ситуациях, подобной вышеописанной. На свежесевшей батарее – 8-10 вольт, на «магической коробочке» – 12-13. После подключения её к прикуривателю она начинает гнать ток на стартерный аккумулятор – ток слабенький и совершенно неспособный его зарядить. Но способный «разбудить» и «взбодрить»!

Безусловно, работа таких устройств крайне нестабильна, и помогут они только при определенном совпадении факторов, благодаря чему и заслужили справедливое клеймо мошеннических. Но в ряде случаев, когда аккумулятор свежий сам по себе и разрядился буквально «вот-вот», даже коробочка с пальчиковыми батарейками, воткнутая в прикуриватель, способна его воскресить!

Что говорит наука?

Собственно, при всей странности происходящего, наука должна это как-то объяснять….

– Описанная ситуация не является ни чудом, ни мистификацией – она мне хорошо знакома — рассказал Александр Казунин, заведующий аккумуляторной лабораторией НИИ автомобильной электроники и электрооборудования ФГУП НИИАЭ:

– Тут имеет место не эффект зарядки аккумулятора, а эффект зарядки конденсатора – а конденсатором большой емкости аккумулятор также отчасти является. Если в полностью разряженную батарею подать ток 10-15 ампер на непродолжительное время, то полноценного заряда, разумеется, не произойдет. Но аккумулятор все же наберет некоторое количество энергии, достаточной, чтобы запустить мотор! Это «короткая» энергия, как в конденсаторе – она запасается в разряженной батарее на непродолжительное время . То есть сразу после отключения проводов от машины-донора нужно заводить мотор, аккумулятор которого вы «взбадривали» – если вы по каким-то причинам протянете 10-15 минут, этот «быстрый заряд» исчезнет, и запуск не удастся.

Собственно, пользоваться таким методом – иначе говоря, производить «полевую экспресс-зарядку» от другой машины тонюсенькими проводками, если нет возможности прикурить мощными специальными кабелями с «крокодилами» – можно. И порой – вполне успешно! Но важно учитывать два момента:

Есть родной аккумулятор Volvo 60 AH и 540 А пусковой. Аккуму 3 года, ни разу с машины не снимался на подзарядку. Последние дни было по утрам около 0 градусов, и крутил он уже не так весело, как обычно.

Собственно думаю взять у товарища зарядное и попробовать по старинке на ночь поставить на зарядку.
Аккум обслуживаемый, дистилировка есть, что еще нужно?

Какой ток ставить? Сколько времени заряжать:? Какой должен быть уровень электролита в банках?

P.S. Сам знаю, что проще и надежнее поехать за новым, но не интересно)

Купи одно из этих автоматических зарядных и будет тебе счастье.
У меня СТЕК MXS 5.0

Ну как бы покупать смысла не вижу, так как оно стоит как хороший новый аккум, который еще 3-4 года проездит без вопросов.

А вот в "аренду" за пиво или деньги с удовольствием бы взял у тебя)

Нагрузочная вилка то есть?Или ареометр?Меряй плотность электролита перед зарядкой.Проверь уровень(10 мм примерно над пластинами).Ставь на зарядку малым током 5-6 ампер(1/10 от емкости АКБ)часов на 8-10 после этого снова меряй плотность

И как же ты собрался заряжать то не имея даже зарядки?

1,5 ..2 см над уровнем пластин..
Плотность 1,25--1,27 норма..
Не доливать электролит если нет видимых на то причин .. только дист. воду..
Зарядный ток 10% от емкости.. Но лучьше меньше Но дольше.
Зарядные лучьше использовать с десульфататорами..( банальная пила на выходе) пульсирующий ток..

При ежедневной езде все придет в норму . 30 км в день достаточно.

"Дорогу осилит идущий, найдет - ищущий, увидит - смотрящий" (с) китайская мудрость

При ежедневной езде все придет в норму . 30 км в день достаточно.

У каждого акума есть метки до корого должен доходить электролит.. это

Это в теории. на практике бывают исключения

Плотность , я так понимаю, величина не сильно первостепенная на 3х летнем аккуме. То есть не имея чем померять эту плотность к зарядке все равно можно приступать?
Я расчитываю, что долить прийдется дистилата либо ничего)

"Дорогу осилит идущий, найдет - ищущий, увидит - смотрящий" (с) китайская мудрость

не занимайся фигней
проще купить новый и забыть

сам с таким столкнулся
за два дня аккум сел настолько, что уже крутить не мог
хотя перед этим я откатал 500 км в дальней поездке - т.е. по идее должен был зарядиться нормально
тоже думал зарядник модный купить, а потом просто поехал и купил новый аккум - дешевле, надежней (не факт. что старый аккум привел бы в норму), да и так подумал - неохота зимой по морозу прыгать с аккумом домой и обратно )))

не занимайся фигней
проще купить новый и забыть

"Дорогу осилит идущий, найдет - ищущий, увидит - смотрящий" (с) китайская мудрость

Ну у богатых свои причуды. Если так рассуждать то по окончании топлива в машине ее нада выбросить и купить новую. ибо НЕЕДЕТ.

Ну может у ТС другая ситуация, но у меня аккуму где то 4.5 года, за два дня он сел так, что не смог тянуть стартер
т.е. если он даже за пару дней на сигналке потерял 10-12 АЧ и уже не смог тянуть стартер - значит ему уже почти капец
та даже если заряжу - то на морозе может и подвести в самый неудобный момент

зарядника у меня нет - значит надо еще и зарядник покупать
если зарядник нормальный стоит от 400 грн, то аккум я купил за 670
поставил и забыл, и всё

кажись всё логично

Сообщений 237

Ну у богатых свои причуды. Если так рассуждать то по окончании топлива в машине ее нада выбросить и купить новую. ибо НЕЕДЕТ.

Не обещаю и не даю гарантий.

Yoga_EVO_VI_TME, если хочешь увидеть свою тему в ФАКе, то делай, как правильно:
1. проверить плотность элеткролита
2. при необходимости выровнять плотность по банкам
3. проверить уровень электролита в банках
4. при необходимости выровнять уровень по банкам
5. начать зарядку. предпочтительно с десульфатацией. Сила тока зарядки желательно не более 10% от емкости

З.Ы. При езде аккумулятор даже не полностью возвращает энергию потраченную при работе стартера

Я конечно, презираю Отечество моё с головы до ног - но мне досадно, если иностранец разделяет со мной это чувство. А. С. Пушкин

Среди вещей, которые мне действительно интересны, Ваше мнение обо мне находится где-то между проблемами миграции ушастой совы и особенностями налогообложения в Конго.

"Дорогу осилит идущий, найдет - ищущий, увидит - смотрящий" (с) китайская мудрость

Освобождаю гараж - от запчастей, распродажа: Дрыгатель C16NZ - по запчастям (комплект под КР), стартеры, сцепа, трамблер, ЭБУ и пр.

Сообщений 237

Изменено: samar, 21 Октябрь 2011 - 07:31

Изменено: EVK, 21 Октябрь 2011 - 07:52

Хоче автор опанувати цю науку - наше діло допомогти.

Прикрепленные файлы:

АКБ-1кс13.jpg82,68К 27 раз скачано

Изменено: Maister, 21 Октябрь 2011 - 09:15

"Біда Україна в тому, що нею керують люди, яким вона не потрібна." М.С.Грушевський

Помни, ватная скотина, “Крим – це вільна Україна”

Ну как бы покупать смысла не вижу, так как оно стоит как хороший новый аккум, который еще 3-4 года проездит без вопросов.
А вот в "аренду" за пиво или деньги с удовольствием бы взял у тебя)

Изменено: KVS, 25 Октябрь 2011 - 15:11

Лично я перед-после зимнего сезона делаю полную зарядку аккума.
Дело в том, что бортовое напряжение в сети автомобиля никогда не превышает 14.5 вольт при исправном генераторе (а обычно меньше, от 13.9 до 14.3 плюс-минус десятая вольта) что реально приводит к тому, что аккумулятор никогда не заряжается до 100%заряда. Чтобы зарядить его до 100% нужно напряжение на клеммах немного больше 16 вольт. Но держать его долго не нужно, это приведет к выкипанию и разрушит сам аккум. Вот поэтому и рекомендуется иногда его заряжать до полного. Если этого не делать - есть варианты сульфатации пластин, уменьшения рабочей площади пластин, - ухудшения параметров и ускоренного износа и необходимости в замене и т.д.
Разбивка сульфатов соответствующими пилообразными зарядниками - это очень хорошо и лишним никогда не будет.
Чем заряжаю я - очень хороши, конечно, умные микропроцессорные системы заряда с дополнительными функциями, но - так как химические процессы внутри самого аккумулятора ооочень инерционны, то я пришел к выводу, что взяв обычный трансформатор с переключаемыми обмотками, на выходе диодный мост (и больше ничего для получения "пилы", отдаленно напоминающей ту, которая формируется дорогими спецзарядниками - отличие будет только в амплитуде и скважности импульса) + плюс амперметр - получаем очень неплохую зарядку.
Представлю небольшое исследование которое я сделал неделю назад.
Исходные данные: аккумулятор Глобал-55а/ч, выпущен года 4 назад, в эксплуатации 2 года.
1. При покупке его параметры
напряжение 12.8, плотность 1.28, пусковой ток 374 (эти параметр каждый раз измерялся специальным дороги прибором на спец сто)
2. эксплуатация 2 года, приехал на проверку перед зимой получил вроде рабочие параметры:
напряжение 12.65, плотность 1.25-1,26, пусковой ток 309 (заставило задуматься), уровень электролита низкий (википел немного за лето)
Что сделал (сам по рекомендации специалиста - у них просто как раз не было подменного аккумулятора, чтоб оставить свой):
Долил дистиллированной воды до меток уровня (у меня вышло около 100гр на банку), и поставил на зарядку указанным выше зарядником.
Условия зарядки - 3.5-5% емкости на срок сутки. (Почему 4-5% тока?- да просто нет в заряднике источка тока, и ток немного "плавал" во время заряда, сначала высокий, потом упал и подергивался немного - подозреваю что нерабочие зоны включались, потом выровнялся и стал стабильно где-то 2 с куском ампера под 2.5).

Результат после такой зарядки и 2 дней езды по городу:
напряжение 12.8, плотность в среднем 1.27, пусковой ток 370 (приятно обрадовало, так как практически почти такой как при покупке - не всегда реальный ток, который может отдать новый аккумулятор, такой как написан на наклейке, и никогда этот параметр не остается неизменным во время эксплуатации)

Вот, спасибо за внимание, написал много, но может кому-то будет интересно

Читайте также: