Переделка генератора на ниве 2121

Опубликовано: 05.07.2024

Ставим на карбюраторную НИВУ генератор 80А (от 214-ой Нивы)

Что бы обеспечить себе и соей машине хороший заряд АКБ, а так же избавиться от "приглушенного" света фар на холостом ходу и дать себе возможноть установки дополнительного электрооборудования - нужен мощный генератор!
Для обычной (карбюраторной) НИВЫ есть простой вариант увеличить мощность генератора - это похаимствовать его у своего же брата ВАЗ-21214 (инжектор). На 214-х Нивах ставят генераторы мощностью 80А, т.к. там потребителей больше!

Установить 80-амперный генератор, например в 213-ую НИВУ не составляет вообще ни какого труда!
Нужно лишь купить: сам генератор от 214-ой Нивы (ВНИМАНИЕ: они бывают с разными шкивами!), нижний кронштейн крепления генераотора и верхнюю натяжную планку, ну и понятно специальный болт для крепления генератора к нижнему кроншейну.

Кроншейны без проблем ставятся на двигатель ЛЮБОЙ нивы! т.к. блоки там одинаковые! Я так понял его даже можно легко и в "шестерку" воткнуть по той же причине.
Снимаете старые кронштейны - ставите новые! В те же отвертия все прикручивается!

В случае с 213-ой Нивой со стороны электрики переделок почти нет! Нужно было лишь поменять клему на проводе возбуждения (на 213-ой там клема под болтик, а на 214-ой обычная "мама")
На счет 2121 точно не скажу, не помню как у них там реле зарядки стоит, если оно внешнее - нужно переделывать схему, т.к. в новом генераторе оно встроено в щеточный узел!

На АКБ это никак не отразиться!
Ток зарядки остается прежний, т.к. эти генераторы имеют стандартное реле зарядки (таблетку) - мощностью 5А

Для справки: на 214-й Ниве стоит обычный АКБ 55 а/ч

Если М2141 с ВАЗовским двигателем - то разумеется! без проблем!

А если М2141 с УЗАМом - то ИМХО на мой взгяд должно встать, вот только с креплением покубаторить чуть-чуть. а в целом проблем быть не должно. Я в свое время даже хотел поставить на одну машину - но так времени и не нашлось.

Если будешь ставить отпишись.

ИМХО я бы с вологвскими (или газелевскими) не связывался потому как они имеют внешнее реле зарядки. И другую схему подключения! Зачем городить огород! Проще воткнуть этот генератор - так как он имеет встроенное реле зарядки (таблекту) и кго схема подключения аналогична штатному на УЗАМе!
Я думаю, про установку этих генераторов на УЗАМ нет инфы потому как их относительно недавно стали делать. по карйней мере продавать! И найти такой генератор "бросовый" конечно мало шансов. А вот найти какой-нибудь ненужный волговский - пара пустяков!

Если говорить о покупке нового генератора, уж лучше купить этот и просто доработать кронштейн (аналогично тому как это делают с волговскими), чем переделывать кронштейн и еще часть электрики под волговский генератор! Хотя волговские конечно есть и 90А!
Но на мой взгяд оно того не стоит!

Кстати, таки действительно, волговский генератор ставят от большей доступности.

Родной генератор для Уфимского двигателя (58.3701) меня категорически не устраивал уже долгое время. Поэтому я решил поменять его на нечто более приличное.

Недостатки родных генераторов:
Родной генератор производства АТЭ-1 (58.3701) имеет мощность 52А, отличается кривыми разлетающимися время от времени шкивами (штамповаными сварными - разваливаются прямо по сварке), ненадежными диодными мостами и плокой токоскоростной характеристикой - он дает слишком малый ток на холостом ходу. Также у него слабоватые подшипники, правда с этой проблемой судя по всему столкнулся только я из-за того, что люблю часто и подолгу эксплуатировать двигатель на высоких оборотах (5000-7000).

В последнее время Уфимские двигатели стали поставляться с генераторами 666.3701 производства КЗАТЭ. В отличие от предыдущего генератора этот имеет нормальный ровный точеный шкив и более сложную схему подключения - с лампочкой на панели приборов вместо вольтметра и чуть большую мощность - 60А.

Вариантов замены было много - у УЗАМа крепление генератора сделано таким образом, что установить на штатное место можно практически любой генератор. Потому была произведена выборка вариантов замены (маломощные были отброшены сразу):

Генератор от Бычка (либо переделанный родной). Мощностью 90А. Стоит достаточно дешево, имеет нормальный шкиф, но все же слабоват на холостом ходу и имеет точно такой же диодный мост как у родного (
Генератор семейства 94хх.3701. Наиболее распространенные - от инжекторной Нивы 21214 (9412.3701) и 16-клапанной десятки (9402.3701). Ходят слухи что последний стали ставить на все инжекторные восьмерки/десятки Хорошо тянет на ХХ. Мощность 80А. Стоит недешево. Зато можно не беспокоиться о подшипниках - они там могучие и с запасом (поскольку на варианте для 2112 шкив под поликлиновый ремень меньшего диаметра). Также он содержит дополнительные диоды в мосту для питания обмотки возбуждения (как и генератор 37.3701 который ставится на 2126 с ВАЗовским двигателем). Как выяснилось, в продаже встречается 2 варианта генераторов 9412.3701 - отличаются шкивами. На некоторых стоят шкивы диаметром 80мм, на некоторых - 70мм по наружному размеру. Естественно нужно брать генератор со шкивом 70мм, для чего стоит прихватить с собой в магазин линейку.

Генератор от иномарки (гипотетический). Современные их модели хороши, можно достаточно дешево купить подходящий на разборке, но однозначно будут проблемы с запчастями для него где-нибудь в Мухосранске в ларьке придорожном. По характеристикам современные генераторы как правило близки к варианту 2 (
В итоге я остановился на варианте 2. Посмотрев на Нивовский вариант этого генератора, я пришел к выводу, что ставить нужно именно его. Десяточный тоже подходит, но:

На нем нужно менять шкив с поликлинового на обычный. Подходит шкив от восьмерочного/классического генератора 37.3701.
У него верхнее ухо под планку чуть в другом месте (ближе к двигателю), соответственно менее удобно будет натягивать ремень.
Он как правило стоит чуть дороже (на 100-300р) чем Нивовский.
Поэтому был куплен Нивовский генератор. Вечерком в его нижнем уже было рассверлено отверстие с 8мм до

11мм сверлом на 10.5, поскольку в родных кронштейнах крепления генератора отверстия под болты на 10. По чертежу в родном генератора диаметр отверстия должен быть 10.2мм.

Также сразу поменял в новом генераторе таблетку - вместо родной калужской поставил украинскую на полевом транзисторе. Это позволит добиться меньшего проседания напряжения - важно на холостом ходу. (

С утра я вышел на улицу (машина стаят у подъезда), разгреб снег, прогрел ее чуть (чтобы теплее было) и снял старый генератор. Затем примерил по месту новый. Вообщем как и предполагалось подходит практически как родной.

Нужно отодвинуть вперед передний кронштейн примерно на 5мм, чтобы шкив был в одной плоскости с другими (помпы и коленвала). Увеличивать вылет шкива путем отодвигания его дальше по валу генератора или пилить нижнее ухо генератора я не стал: возрастает нагрузка на подшипники. Родной передний кронштейн двигается нормально - он прикручен к шпилькам передней крышки двигателя - между крышкой и кроншнейном на шпильки подкладываются шайбы на 8 нужного количества. Также нужно поменять шпильки на более длинные - я поменял только одну (вторая не открутилась) - там пришлось гайку на фиксатор резьбы засадить - она чуть свисает Более длинные шпильки нашлись случайно. К сожалению точной длинны сказать не могу - можно выкрутить одну и сходить с ней в магазин или к ящику с крепежом - там нужно буквально на 2мм длиннее.
Нужно купить болт на 10 длинной 135 мм. Я купил 140 - чуть длинноват оказался. Но больше - ме меньше. Болт лучше брать хороший, прочный с башкой на 17 и гайки к нему 2 штуки толстые (0.7-1 см примерно) - тоже на 17 (чтобы удобнее было откручивать не боясь их сорвать). Генератор будет зафиксирован затяжкой 1-й гайки, но не до упора, а чтобы его двигать было для натяжения ремня. 2-я гайка контрит первую.
Нужно чем-то заполнить промежуток между задним концом нижнего кронштейна генератора и задним кронштейном генератора на двигателе. Я туда на болт (который на 10 140мм) насадил 4 толстые гайки на 12. А поскольку задний кронштейн у нас двигается (он прикручен двумя гайками через шпильки и его можно подвинуть назад на 1см примерно) то и зазор выбирается следующим образом - ослабляется задний кронштейн, спереди вставляется болт, на него надевается генератор, затем 4 гайки на 12, затем задний кронштейн, затем закручивается гайка на болт, притягивая кронштейн к гайкам, затем уже закручивается кронштейн. Немного неудобно, но зато длинну проставки из гаек (или еще чего, можно трубки) можно брать +-5мм и не бояться их потерять.
Нужно также купить болт на 8 длинной 40мм с гайкой (лучше тефлоновой, чтобы не откручивалась) для фиксации генератора к планке через верхнее ухо. Планка остается родная. Туда тоже нужно подложить шайбочек по месту. Родной болт коротковат.
Электрическая часть:

Плюс подсоединяется как обычно на толстую шпильку с гайками на 6, а возбуждение нужно подключать по-другому. Поскольку генератор с самовозбуждением, то питание ему нужно только в момент запуска. Можно просто подключить штатный провод, но тогда двигатель не заглохнет при выключении зажигания, потому что генератор будет вырабатывать ток через доп. диоды и через провод возбуждения питать зажигание

Штатная схема от восьмерки предполагает запитывать этот провод через контрольную лампочку на панели проборов и два резистора + диод в ЧЯ параллельно ей, но поскольку было лениво возиться с поиском в ЧЯ нужного выхода мы с KRWW просто припаяли в штатному проводу от обмотки возбуждения мощный диод, выпаянный с сгоревшей платы от монитора, рассудив что резисторы там только для подстраховки.

В случае поломки диода можно будет делать так: подключать на клемму обмотки возбуждения штатный провод и снимать его перед выключением зажигания, чтобы двигатель заглох.

Теперь отчет об ощущениях сразу после установки:

1. Зарядка появилась прямо с оборотов холостого хода (чего со старым глючным генератором не было даже когда он был исправен).
2. Напряжение проседает значительно меньше при включении потребителей, но все же чуть проседает. При включении абсолютно всех потребителей, включая вентилятор охлаждения, гененератор выходит на рабочий режим уже на 1200 об/мин (то есть напряжение не проседает).
3. Этот генератор значительно меньше шумит!
Но я решил произвести еще улучшения поехал к KRWW в гараж, где мы разгрузили замок зажигания двумя дополнительными релюшками ( Хотя там на рисунке другой ЧЯ, идея вообщем-то одна для всех ЧЯ. В итоге эффект стал потрясающий!

Теперь все нормально уже с 1000 об/мин при абсолютно ВСЕХ включенных потребителях, причем стрелка вольтметра стоит как гвоздем прибитая! При включении поворотников, правда, вольтметр чуть подергивается (но значительно меньше чем раньше, едва заметно). Это уже в приборке контакты не те судя по всему.

Заодно стали быстрее бегать дворники и мощнее дуть печка.

На замке зажигания напряжение падает сильно

Гена - 1960р
Таблетка на полевом транзисторе - 100р
Крепеж - порядка 50-70р
2 реле 30А + колодки + провода - не помню
Дополнение: Проехал с новым генератором уже больше 2-х тысяч км - все работает нормально, ремень не изнашивается, поломок нет.

Примечание читателя: Резисторы нужны не для подстраховки, а для практического исключения возбуждения в момент пуска, что дает во первых, экономию электричества (а при пуске стартером каждый ампер дорог!), а во-вторых, невозбужденный генератор не сопротивляется вращению, что тоже облегчает пуск. Но сам я вообще исключил из использования добавочные диоды, и питаю возбуждение через технологический вывод "D" посредством реле. Так напряжение поддерживается более точно. Алексей Васильев

На одних из последних покатушек у меня отказал штатный генератор хлебнув изрядно воды с грязью и песком. И оказавшись ночью в лесу и без генератора я понял что надо переносить его наверх как у правильных нивоводов. ))

Так как планируется установка лебедки и допсвета, то решил что сразу надо ставить нормальный генератора и заказал 135амперный ВОЛЬТАЖ.

По кронштейну хотел сначало купить фирмы ZST но он стоил 3500руб, мне показалось дорого. Потом нашел бездороги у них он стоил 1700руб + доставка деловыми 600р. Повелся я на цену и попал. Во первых в комплекте идет ремень, ужасный китайский резиновый ремень, не прошитый, да еще и 12мм шириной а не 10мм как надо. Ну это ладно пол беды у ZST тоже такой говноремень в комплекте идет. Я купил contitech и норм. Самое поподалово с нижним кроштейном для гены который идет в комплекте. Ребята просто сварили его в инверсии (тоесть зеркально), я долго немог понять почему он невстает на отверстия нормально пока не купил еще за 400руб новый кронштейн от 21214. На фото все видно.

Докупил еще метизов и поехал в гараж ставить. К сожалению батарейка у телефона села и заснять процесс я не смог. Но попробую опишу для тех кто тоже хочет поставить мощную гену на старую ниву.

Кроме кронштейна для переноса и нижнего силуминового оригинального кронштейна (я бы посоветовал использовать именно его в купе с резиновой втулкой от болта генератора 2110, металическую втулку из кронштейна 21214 вынимаем и вставляем резинометалическую, она очень хорошо прижимает и фиксирует гену.) вам понадобится еще реле РС527 (оно встанет вместо родного РС702) и провода для удлинения.

1) Болгаркой спиливаем отлив на блоке возле бензонасоса чтобы установить кронштейн. Примеряем его с генератором, регулироем соосность со шкивами колена и помпы. Прикручиваем на болты в передней крышке ДВС аккуратно, я один сломал в блоке, теперь придется высверливать.

2) После установки нового генератора и проверки соосности (ремень должен быть ровным, без перекосов) начинаем лопатить проводку. От старого генератора откручиваем клему с проводами и снимаем фишку. Расплетаем косу проводов до моторного щита. Провода которые на клему выплетаем и тянем к новому генератору.

С проводами на фишке поступаем так — желтый провод который идет от генератора к реле РС702 нужно удлинить или заменить на более длинный и подключить к новому реле РС527 (все остальные провода от 702го реле точно в такой же последовательности подключить на РС527). А серый провод который идет от гены до реле регулятора нам ненужен, можно выкинуть. С него я взял фишку которая идет в реле регулятор и повесил ее на желтый провод чтобы конектить на новую гену.

Реле регулятор выбрасываем а оранжевый провод с него изолируем и заплетаем в косу, он нам больше ненужен. Далее заплетаем назад косу, я запихал в гофру. Если все сделаете правильно то лампочка аккумулятора на приборке будет гаснуть при заводе двигателя и на акумулятор будет идти заряд в 14 вольт.

Генератор является источником электрической энергии для транспортного средства. В статье рассматривается генератор 21214, его конструктивные особенности, возможные неполадки и методы устранения, дается пошаговая инструкция, как снять и подключить устройство.

Описание устройства

Крышки узла крепятся со статором с помощью 4-болтов. В крышках установлены подшипники. В них осуществляется вращение вала ротора. В переднем подшипнике внутренняя обойма зажата гайкой вместе с упорным кольцом и шайбой. В задней крышке также запрессован 2-й подшипник.

В конструкцию узла входят также контактные кольца, щетки. На тыльной стороне задней крышки находится щеткодержатель, который конструктивно соединен с регулятором напряжения. В выпрямителе находится конденсатор, обеспечивающий защиту электросети от скачков напряжения.

Вывод «В» генераторного агрегата должен быть подключен к плюсовой клемме АКБ, а минус аккумулятора к массе автомобиля. Если подключение будет неправильным, это приведет к пробою диодов.

Основные неисправности и способы их устранения

Проверка исправности агрегата выполняется с помощью мультиметра. После того, как будет запущен мотор, напряжение на клеммах аккумулятора должно составлять 13,6 В. Если значение выше или ниже, это говорит об обрыве или замыкании обмоток, окислении контактных колец, неисправности в щеточном узле, регуляторе напряжения.

Генераторный узел может плохо работать из-за слабого натяжения ремня или его обрыве. В этом случае нужно отрегулировать натяжение или заменить ремень. Неисправный регулятор напряжения, подлежит замене. Если обнаружен пробой, замыкание, повреждение обмоток ротора, его следует заменить. При обрыве или замыкании в обмотках статора требует его замены. При повреждении диодов меняется выпрямительный блок.

Нюансы переноса генератора

Для переноса понадобится набор ключей, кронштейн, болты крепления, клиновой ремень. Сделать кронштейн переноса генератора можно своими руками по приведенному ниже чертежу.

Последовательность действий при переносе:

Демонтируем пропеллер, помпу и снимаем ремень.
Открутив штатный кронштейн, можно снимать генератор.
Спиливаем наплыв вокруг борта ГБЦ и на блоке цилиндров.
Затем следует выкрутить два болта и две шпильки.
Далее устанавливается узел на новый кронштейн и производится окончательная сборка.

Таким образом, перенести генераторный узел наверх несложно.

Руководство по снятию и подключению генератора

Для снятия агрегата необходимо подготовить набор инструментов: ключи на «10» и «19», трещетки с головками, молоток и небольшой удлинитель.

Процесс состоит из следующих действий:

В первую очередь снимается отрицательная клемма с АКБ.
Далее необходимо демонтировать защиту двигателя и правый брызговик.
Затем с помощью молотка аккуратно выбиваем крепежный болт и вынимаем.
На следующем этапе нужно отсоединить все провода, идущие к генератору: штекер и провода затянутые гайкой.
Затем откручивается вернее крепление, на котором находится натяжитель ремня.
Сняв ремень узел можно демонтировать через отверстие, которое образовалось после снятия защиты.
После замены или ремонта агрегат устанавливаем на место в обратном порядке.

Подключается генератор согласно схеме.

Цена вопроса

Генератор ВАЗ 21214 имеет хорошую ремонтоспособность, что позволяет значительно экономить средства, если вовремя делать замену изношенных или поломанных деталей.

Если менять агрегат в сборе, то стоимость замены выйдет следующая:

Видео «Пошаговая инструкция по замене генератора на Ниве 2121»

Изучаем электропроводку автомобиля «Нива» и учимся ее обслуживать
Система зажигания на Ниве: самостоятельная замена и регулировка зажигания
Обзор оптики на знаменитых Нивах: что нужно знать заботливым владельцам?

Так сложилось, что эта сложная но интересная доработка оказалась СОТОЙ записью в БЖ.
Юбилейная.
:-)
.
К сожалению, количество фото ограничено 30-ю, потому выкладываю только ключевые.
.
На ниве с кондиционером перенести генератор наверх по распространённому варианту к ГУРу не получается, место занято компрессором.
Место для установки генератора есть с правой стороны, но так же есть и проблема — шкивы главного вала, помпы и перенесённого генератора получаются почти на одной линии.
Так как ремень клиновый, то что-бы он обхватывал все три шкива пришлось бы ставить прижимной ролик который будет гнуть ремень снаружи, тем самым снижая его ресурс, по некоторым источникам из интернета до 40%.
Вобщем от этой идеи я сразу отказался, решено было использовать схему с паразитным шкивом.
.
Дабы не ломать заводской конструктив, паразитный шкив делается по образу и подобию реального генератора, и ставится на те-же посадочные места, что и генератор с завода.
Теперь в случае чего, всегда можно переставить генератор назад вниз.
Для любителей извращений, можно поставить второй генератор…
:-)
И так, схема переноса генератора наверх выглядит вот так.
(Пропорции соблюдены, чертилось поверх реальной фотографии двигателя).

Зелёным обозначены старые шкивы и ремни.
Красным, новые элементы.
Синим, имитация генератора, он же паразитный двойной шкив.
.
Схема доработки сделана с расчётом на то, что бы можно было переставить генератор назад даже в полевых условиях.
Потому было сделано минимальное вмешательство в заводские узлы.
.
Внимание!
Схема переноса подходит только для нивы у которой штатный воздухозаборник убран от радиатора двигателя.
Например вот так как у меня: />.
Ступицу для паразитного шкива пришлось заказать у токаря, которого я снабдил эскизом того что хочу от него получить, двумя подшипниками 6303 и парой литых клиновых шкивов.
Сам не теряя времени занялся сборкой кронштейна для переноса генератора наверх.
.
Для начала необходимо было убедится, что всё влезет, потому была создана деревянная имитация генератора и ремня.

Дальше кронштейн стал строится поэтапно.
Названия элементов буду давать в алфавитном порядке по очерёдности изготовления.
Используемый материал — железная полоса толщиной 3 мм. и шириной 33 мм.
.
Элемент A — крепление к кронштейну поддерживающему ресивер.

На фото видно, что пришлось немного сточить железа под патрубок, хотя можно было чуть задрать вверх конец элемента, но я не захотел, не люблю косые углы.
На фото за ресивером не видно, есть ещё немного сточенного железа, элемент упирался в ребро жёсткости ресивера.
.
Элемент B — крепление к болту заводского регулировочного кронштейна генератора.

Так же пришлось сделать вырез под патрубок.
К сожалению прямой угол между элементами A и B сделать не удалось, ну да ладно, там не видно.
:-)
Элемент C — крепление к точке крепления проушины для подъёма двигателя.
(как оказалось, этот элемент можно не делать — читать дополнение в конце записи).
Шпилька оказалась короткой, выковыривать её и менять на более длинную было лень, пришлось проушину демонтировать и на её место прикрутить элемент C.

Элемент D — крепление к верхней шпильке помпы.
Пожалуй самый трудновыполнимый элемент — гнуть пришлось в двух плоскостях.
Хотя думаю есть другие варианты более лёгкого его исполнения.

Элемент E — основное крепление генератора.
На случай ошибки в измерениях, этот элемент был выгнут с небольшим запасом по ширине между "ушами", что-бы можно было двигать генератор вдоль болта в некоторых пределах, заполняя пустое пространство шайбочками.
.
Дальнейшее действие самое опасное и самое ответственное — необходимо приварить элемент прям на машине и не ошибиться в параллельности нижнего шкива с верхним.
Элемент прикручивается к деревянной имитации генератора, выравнивается, прихватывается клещами и приваривается.

Элемент F изготавливается после монтажа элемента G, потому перейду сначала к описанию последнего.
Элемент G — регулировочный кронштейн изготовленный из заводского 21082.
Из всех имеющихся кронштейнов, для моей задачи подошёл именно он — крайний слева.

Убралось всё лишнее.

Элемент F — регулировочная тяга генератора.
На фото ниже видно, что она немного огибает генератор.

В итоге получился вот такой "паук", хоть на выставку абстракционизма выставляй.
:-)

Ниже привожу "чертежи" срисованные с реальных элементов.
Измерял везде где только можно было.
:-)

Дождался от токаря нужных железок.
Так как точных чертежей я ему не давал, он делал всё по своему разумению.
Мне только осталось всё это собрать.

Перед сборкой я всё измерил, получился вот такой чертёж.

Ступица со шкивами прикручивается к несущей пластине через переходное кольцо, которое в свою очередь приваривается к ней с таким расчётом, что бы она (ступица) была выдвинута на нужное расстояние.
В принципе, можно приварить ступицу сразу к несущей пластине без кольца.
А ещё лучше выточить ступицу цельно с кольцом и регулировку расстояния шкивов от пластины проводить подкладыванием шайбочек под болты.
Вобщем другие варианты исполнения данного узла есть.
А мне пришлось собирать то что имелось.
:-)

К несущей пластине, цилиндрическая опора приваривается так, что бы она выступала поверх пластины на 5 мм, так же как сделан выступ на такой же опоре реального генератора.

Внимание!
Расстояние между крайними отверстиями на несущей пластине должно быть строго 172 мм., (как на генераторе) иначе болт не попадёт в регулировочный кронштейн.
.
Для облегчения регулировки натяжения, на втором конце несущей пластины "поверх" крепёжного отверстия была приварена пластина с проточкой под головку болта.
Теперь для регулировки потребуется один ключ.

Покрасил только для того что-бы сделать фото, замаскировать огрехи сварки, так как сварщик из меня не очень.
Потом всё это безжалостно и жирно было замазано резинобитубной мастикой.
:-)
В собранном виде конструкция выглядит вот так.

Дополнительный ремень между паразитным шкивом и генераторам длинной 850 мм., теоретически можно натянуть и 800-й.
На фото ниже показаны регулировочные кронштейны, видно что запас в регулировках есть.

В процессе испытаний вылезла небольшая проблемка.
Ремень в спокойном состоянии проходит в 2 мм от нижнего патрубка радиатора, а при работе он колеблется и слегка задевает этот патрубок.
Это колебание связано с тем, что ремень на двух шкивах сильно растянут в пространстве.
Пришлось прикрутить к кузову проушину и к ней с помощью широких стяжек притянуть патрубок, убрав его от ремня примерно на 1 см.
Это расстояние плавающее — зависит от текущего состояния (натяжения) ремней.

Этот вариант оказался не удачным.
При рывковых нагрузках на двигателе он пляша на подушках всё же достаёт ремнём до стяжек, одну даже успело перерезать, хорошо что я перестраховался и поставил две стяжки.
Пришлось сделать "бронированный" вариант, в ход пошли два пружинных хомута которые были подвязаны к хомуту на кузов.

Этот вариант мне тоже не понравился и я просто решил заменить патрубок на другой.
В магазине был куплен патрубок от 2101-07 ( на фото сверху родной, а снизу купленный).

Укороченый на 2 см он нормально встал вместо родного.
Термостат чуть сместился назад, остальные патрубки переобжались под новое положение термостата.
Теперь расстояние от ремня до патрубка около 5 см.

Исключительно для перестраховки на случай обрыва ремня, напротив него на патрубок были одеты два хомута "Norma 44".
Расточительно, зато спокойно.
:-)
В окончательном варианте перенесённый вверх генератор выглядит вот так.

Каждый автомобилист знает о том, что генератор – это довольно-таки важный элемент в конструкции любого автомобиля, благодаря которому удается привести двигатель в движение и обеспечить все системы транспортного средства необходимой энергией.

Автомобиль российского производства Нива в модификации 21214, 2121, 21213 – транспортные средства, с которыми сталкивался практически каждый второй автолюбитель в России.

Несмотря на выпуск нескольких моделей, наполнение Нивы практически ничем не отличается. Так, производители использовали в качестве генератора в машинах агрегаты с артикулами 9412.3701, 371.3701.

Описание устройства

На автомобилях Нива 21214 стоит генератор типа 9412.3701, на ВАЗ 21213 – типа 371.3701, на Ниве Шевроле установлен генератор 2123. Все они представляют собой электромашины переменного тока с электромагнитным возбуждением, имеющие встроенный выпрямительный блок с кремниевыми диодами и электронным регулятором напряжения. Максимальный ток, который вырабатывает генераторный узел типа 9412.3701, составляет 80 А, напряжение — 13,2 — 14,7 В, вращение – правое.

Конструкция узла 21214

Статор имеет 3-х фазную обмотку, одни из концов которой соединяются с выпрямительным блоком, состоящим из 6 диодов. Из них — 3 диода отрицательные, 3 — положительные. Соответственно полярности они впрессованы в пластины. Вся конструкция составляет выпрямительный блок, который расположен на тыльной крышке генераторного узла закрытого защитным кожухом.

Вывод «В» генераторного агрегата должен быть подключен к плюсовой клемме АКБ, а минус аккумулятора к массе автомобиля. Если подключение будет неправильным, это приведет к пробою диодов.

Генератор Нива 21214

Характеристики штатного генератора

Основные характеристики генератора, установленного заводом-производителем в Нива 21214, 21213, 2121, будут рассмотрены на примере генератора типа 9412.3701:

ток – 80А;
напряжение – 13,2 В,
вращение – правое.

Стоимость штатных моделей электрогенераторов составляет 5-7 тыс. рублей. При возникновении поломки агрегата возможна замена его составных частей либо полная замена на оригинал или аналоги. Цена наиболее распространенных представлена в таблице.

Аналог	Артикул	Стоимость, в рублях
Генератор ВАЗ-2104-21073,21214	9412.3701-03	5900
Генератор ВАЗ-2104-21073,21214	372.3701-03/05	3800
Генератор ВАЗ 2121-21213,21214	9412.3701	5450

Из таблицы видно, что в процессе замены генератора на Ниве можно отдать предпочтение более дешевому универсальному аналогу.

Основные неисправности и способы их устранения

Замена генератора Нивы своими руками

Приведенная ниже инструкция поможет тем владельцам Нивы, кто решил снять генератор для ремонта или же для полной его замены. Обычно, целиком менять устройство приходится не так часто, так как большинство составных частей его продаются в магазинах, тот же ротор, статор или же диодный мост. Все эти запчасти можно заменить новыми при выходе из строя одной из них. Если же все-таки решено ставить полностью новый генератор, то опять же — описанная ниже инструкция вам в этом поможет.

Нюансы переноса генератора

Недостатком отечественных внедорожников Нива является расположение генераторного агрегата — внизу моторного отсека. На него постоянно попадают загрязнения при передвижении по бездорожью, кроме того постоянно капает ОЖ. Решает проблему перенос генератора наверх (автор видео – SARTANETS).

Чертеж самодельного кронштейна

Последовательность действий при переносе:

Демонтируем пропеллер, помпу и снимаем ремень.
Открутив штатный кронштейн, можно снимать генератор.
Спиливаем наплыв вокруг борта ГБЦ и на блоке цилиндров.
Затем следует выкрутить два болта и две шпильки.
Далее устанавливается узел на новый кронштейн и производится окончательная сборка.

Таким образом, перенести генераторный узел наверх несложно.

Хватает ли на Ниву Шевроле генератора на 80 ампер?

Или все-таки лучше взять помощнее — на 100 ампер? Задумался я недавно над таким вопросом, ибо либо мой гена порядком поизносился и уже не может выдавать требуемого напряжения. А потому мой аккумулятор практически всегда на издохе, вот и приходится чуть что — сразу отключать приборы, печку и тп. В общем, если гена хреновый, то даже музыку на природе пару часов не послушаешь, АКБ сдохнет. А раз так и настало время его сменить, то быть может сразу взять помощнее?

На моей Ниве Шевроле 2004 года выпуска стоит генератор на 80 ампер, стандартный. Вот такой:

Ремень генератора я недавно поменял, целая история была, как он у меня порвался и я с горем пополам добрался до дома. Обязательно прочитайте, думаю многим будет полезно. И возите с собой второй запасной ))

Также полезные сведения для владельцев Шевиков — у машин до сентября 2003 года генератор с нижним расположением, это не есть гуд, при преодолении глубоких луж и бродов его как правило заливает и такая ситуация — не фонтан, сами понимаете. Ведь не зря многие автолюбители переносят гены куда повыше, как на Нивах, так и на Шевиках.

А вот с сентября 2003 Шевики пошли уже с верхним расположением генератора, это уже отличное решение. Гена находится вверху справа, если стоят лицом к открытому капоту. При преодолении луж залить его будет куда сложнее, чем нижние.

Вот я и задумался, а быть может поставить генератор помощнее, ибо в планах поставить багажник и конечно же люстру, 4 лампы от hella думаю вполне отлично впишутся. Плюс также буду ставить лебедку, а она тоже садит АКБ нехило. И если гена слабый, то при борьбе с бездорожьем мы можем получить ситуацию, когда в темноте буксуем, включили люстру, движок кипит — оба вентилятора молотят в полную силу, тянем лебедкой — хватит ли гены на 80 ампер? Такое потребление энергии, конечно, будет не часто, но когда случится — лучше ведь перестраховаться?

Так что присматриваю гену на 100 ампер Прамо, стоит порядка 3500 рублей. Но для начала проверим генератор, который мне достался с машиной по умолчанию. Сдается мне, либо щетки там износились, либо еще что — ну не может он нормально заряжать батарею, за 4 месяца летней эксплуатации уже подзаряжал новый аккумулятор 3 раза. Видать гена заряжает только поверхностно.

С другой стороны не будет ли гена на 100 ампер лихо садить батарею, все-таки аккум новый и будет неправильно, если он отработает всего год-два. Как опять же читал на форумах, более мощный гена укорачивает жизнь аккумулятора.

Почитал отзывы Шнивоводов — большинство говорит, что на сотку ставить — дело хорошее, но только тогда, когда он на самом деле нужен, в смысле нужен гена увеличенной мощности. Ибо штатного вполне хватает, если он работает так, как должен. Но если на машине будет лебедка и дополнительный свет, то лучше все-таки поставить генератор на 100 ампер. Будем думать ))

Штатный генератор накрылся — поставил китайский. Пока полет нормальный. Вот такой:

Читайте также: