Переделка генератора приора на 115

Опубликовано: 05.07.2024

Это тот самый случай, когда запчасти с завода очень низкого качества и производства из Поднебесной.

Заказ: регулятор напряжения Орбита

Автомобиль: Лада Приора с генератором КЗАТЭ на 115 А

К сожалению, к вопросам качества автозапчастей на отечественные автомобили приходится возвращаться очень часто, это просто бич этих автомобилей. В целях экономии запчасти покупаются у производителей из Поднебесной, что приводит к проблемам простых автолюбителей.

А ведь у нас в России есть талантливые люди, которые разрабатывают продукты очень высокого качества.

Просадки напряжения при переключениях передач, включаешь кондиционер и напряжение падает до 11.5 В – все это последствия экономии на регуляторе напряжения на автомобилях Лада Приора.

Заводской регулятор крайне низкого качества и не выполняет своих функций, а он должен автоматически регулировать напряжение на выходе генератора, в заданных пределах, во всех режимах работы системы электрооборудования, при изменении частоты вращения ротора генератора, электрической нагрузки, температуры окружающей среды.

Для сглаживания переходных процессов и уменьшения механических нагрузок на приводной ремень генератора регулятор напряжения имеет функции плавного возбуждения генератора и плавной реакции на подключаемую электрическую нагрузку максимальной длительностью 2,5±0,5сек.

В регуляторе напряжения предусмотрена возможность световой индикации неисправностей генераторной установки по высокому и низкому напряжению на выходе генератора, низкому напряжению на фазе генератора (например, в случае обрыва приводного ремня генератора), а также в случае короткого замыкания по цепи возбуждения.

Российский регулятор напряжения от компании Орбита отлично выполняет свои функции.

Для замены потребуется снять корпус воздушного фильтра, снять пластиковую крышку с генератора и снять регулятор. Сборку произвести в обратном порядке.

Советую подпилить гайку под ключ на "12", сделав ее шестигранной, так как если генератор стоит на своем месте, на авто, то открутить/закрутить данную гайку тяжко, не накинув на нее ключ.

Данным способом, замены регулятора напряжения, избавляет от глубокой просадки напряжения, теперь на прогретом моторе с включенным ближнем, печкой и музыкой напряжение будет в диапазоне 13,6-13,7. А по утреннему запуску мотора, на холодную, зарядка должна держаться где-то 14,2 и постепенно начинает падать по мере прогрева мотора, терморегулятор отрабатывает свое!)

Беда пришла когда ее совсем не ждали. Наелся мой гена от фирмы "Кзатэ", упало на нем выходное напряжение. Менял все кроме самого якоря и обмотки, все танцы с бубном вокруг машины ни к чему не привели.
Было решено купить новый генератор, задумался какой фирмы брать, в магазинах их полно. И каждый советует разное.
Поговорив на работе в гараже со знакомым механиком, решил купить по его совету от Приоры на 115А.
Посидев подумав, в планах есть задумки поставить ЭМРУ на свою "Королеву", было окончательно решено приобрести именно его.
Поход в магазин занял конечно же определенное время, было заказано:
Генератор "Кзатэ"

Клемная колодка для подключения возбуждения и пыльник на "+" шпалку.

Теперь о проделанной работе.

Встает на место как тут и был, доработок ни каких не происходило.
Колодка возбуждения — она на два контакта L и W нам необходим L — контакт.
Так как я не сторонник отрезания всего лишнего и ненужного, неиспользуемый провод просто заизолировал.
На нужном выходе обжал клемму "Папа" для подключения с существующему разъему.

Так же необходимо доработать наконечники основного питания. На 10 генераторах питающая шпилка диаметром на 6, тут же эта же шпилка уже выполнена диаметром на 8.

Есть несколько путей решения:
1. Самый простой способ, если нет времени на остальные — рассверлить клеммы до нужного диаметра и все собрать.
2. Купить новые клеммы с подходящим диаметром и переделать на них. (Желательно после обжима дополнительно пропаять)
3. Если вы знакомы с хорошим токарем, то вы можете его попросить изготовить для вас переходник с 8мм на 6мм.

В моем случае времени было не так и много, временно было решено пойти по пути наименьшего сопротивления, я рассверлил существующие клеммы. Для меня это временная мера, потом все это безобразие будет переделано.
В данный момент все стоит на своих местах, и радует выходным напряжением.
Приведу небольшой пример только без фото уже было темно когда все доделал:
Без потребителей 14.6 — 14.5
Ближний, дальний, отопитель на 4 положении, обогрев заднего стекла, дворники замер показал 14.3 — 14.2
Замер проводил на контактах АКБ, не исключаю что может и присутствовать погрешность. До гены не стал добираться, было уже темно и сыро, на его выходах я думаю будет более точный замер.

Сегодня выбор узлов для Lada Priora огромен. Цена сильно разнится в зависимости от производителя и выдаваемой мощности.

Генератор «Приоры» можно поменять самостоятельно, если он вышел из строя в момент, когда нет доступа к услугам специалистов. Воспользуйтесь рекомендациями, и у вас все получится.

Где стоит генератор на «Приоре»

Поменять данный узел на 16-клапанной «Приоре» не вызовет особых сложностей. В зависимости от комплектации автомобиля, порядок действий по замене разный. В комплектациях люкс сложность в замене вызывает компрессор кондиционера, но в таких автомобилях ГУР заменен на ЭУР, что в некоторой степени упрощает работу.

Проще всего заменить неисправный узел на «Приоре» в минимальной комплектации, так как доступ к нему ничем не ограничен.

Генератор на «Приору»

Также отличается способ натяжки ремня. В простых комплектациях натяжка производится самим генератором, который вращает болт натяжения по часовой стрелке. В комплектации люкс за натяжение ремня отвечает ролик натяжителя.

Генератор «Лады Приоры» расположен в правой нижней части двигателя по ходу автомобиля, там же расположен компрессор кондиционера и ГУРа.

Размеры, вес и схема

Характеристики данного агрегата могут отличаться только технической начинкой, используемой производителем, в остальном размеры и способ крепления схожи.

вес: 5,4 кг;
габариты: 20*20*20 см.

Какой генератор поставить на «Ладу Приору»

Сегодня выбор узлов для Lada Priora огромен. Цена сильно разнится в зависимости от производителя и выдаваемой мощности. Если ваш автомобиль оснащен такими опциями, как гидроусилитель руля, кондиционер и многими другими потребителями, то для стабильного обеспечения электроэнергией понадобится довольно мощный генератор.

Зарекомендовавшие себя производители:

КЗАТЭ;
Bosch.

Рассмотрим на примере монтажа генератора фирмы Bosch с силой тока в 120 А. Этого с лихвой хватит на все потребности автомобиля. Если вы меломан, увлекаетесь автозвуком, то мощности достаточно и на хорошую акустическую систему.

Как проверить генератор на «Приоре»

Для проверки работы узла понадобится мультиметр. Очень полезное устройство, если вы часто занимаетесь самостоятельным ремонтом электроники.

Проверка генератора на «Приоре»

В первую очередь необходимо проверить напряжение на аккумуляторе. Для этого запустите автомобиль, включите максимальное количество потребителей, проверьте уровень напряжения на выводах аккумулятора мультиметром. Допустимые значения – не менее 13,5 В и не более 14.

Где находится предохранитель генератора «Приоры»

На «Приоре» таких предохранителя два. Расположены под капотом в блоке силовых предохранителей возле аккумулятора. Обозначения: F4, F6 60A

Признаки неисправного генератора

Определить проблемы можно по таким симптомам:

вой подшипников;
тусклый свет фар;
нестабильное напряжение;
разряд аккумулятора.

Если один или несколько признаков проявились, нужно приступать к замене узла.

Необходимые инструменты

Для выполнения самостоятельной работы с автомобилем подготовьте полный набор инструментов:

гаечный ключ на 10, 13, 17;
плоская отвертка;
специальный ключ для натяжки ремня.

Приступаем к замене

Замена генератора «Приоры» с кондиционером

Чтобы снять генератор на «Приоре» на 16 клапанов с кондиционером потребуется яма (эстакада) или подъемник. Можно просто поддомкратить автомобиль, но это будет неудобно и небезопасно.

Замена генератора «Приоры» с кондиционером

Снимаем минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
Снимаем защиту двигателя.
Снимаем резиновый защитный чехол с контакта силового провода на генераторе, откручиваем гайку.
Отцепляем еврофишку управляющего провода.
Откручиваем ролик натяжителя и снимаем ремень.
Откручиваем компрессор кондиционера (патрубки с него снимать не нужно, в противном случае придется заправлять систему кондиционирования фреоном).
Откручиваем непосредственно сам узел, поддевая отверткой, вытаскиваем вправо (к середине автомобиля), попутно отодвигая компрессор (все интуитивно понятно).

Сборку производим в обратном порядке.

Как снять генератор

Для замены генератора в автомобилях с простой комплектацией потребуется яма или эстакада. Из-за отсутствия компрессора кондиционера и ГУРа доступ к генератору свободен и ничем не ограничен, поэтому снять его можно без особых усилий:

Снимаем минусовую клемму с аккумулятора.
Снимаем защиту двигателя.
Ослабляем верхний болт натяжения ремня.
Снимаем ремень.
Откручиваем два болта крепления требующего замены узла.
Вынимаем генератор.

Сборку выполняем в обратной последовательности.

Как снять генератор на «Приоре» с ГУРом

Чтобы снять генератор с «Приоры» 115А, потребуется яма (эстакада) или подъемник.

Снимаем минусовую клемму с АКБ.
Снимаем защиту картера.
Убираем резиновый чехол, откручиваем гайку силового провода.
Отцепляем еврофишку.
Откручиваем ролик натяжителя и демонтируем ремень.
Откручиваем компрессор ГУРа (патрубки оставляем, иначе прольется масло).
Откручиваем непосредственно сам генератор и вытаскиваем вправо (к середине автомобиля), одновременно отодвигая компрессор.

Сборку производим аналогично предыдущим операциям, в обратном порядке.

Как подключить замененный узел

Чтобы вновь установленный генератор начал правильно работать, необходимо следующее:

Вставить в гнездо генератора штекер управляющего провода.
Прикрутить гайкой силовой провод и надеть резиновый колпачок.
Накинуть на шкив ремень.
Болтом на верхнем кронштейне натянуть ремень.
Проверить натяжку ремня. Ремень не должен поворачиваться более чем на 90°.

На автомобилях с ГУР и кондиционером натяжка ремня производится роликом натяжителя. Для этого специальным ключом поворачиваем ролик до необходимого уровня натяжки и затягиваем фиксирующий болт.

Замена диодного моста «Приоры» без снятия генераторного узла

Диодный мост часто может являться причиной неисправности генератора, и для замены не требуется снятие этого узла целиком.

Замена диодного моста «Приоры» без снятия генераторного узла

Порядок действий по замене диодного моста простой:

Снимаем минусовую клемму с АКБ.
Снимаем резиновый чехол, откручиваем гайку силового провода.
Отцепляем еврофишку управляющего провода.
Снимаем пластиковую крышку.
Снимаем реле регулятора.
Откручиваем гайки, удерживающие мост.
Вынимаем требующую замены деталь.
Сборку производим в обратном порядке.

Как видим, заменить диодный мост несложно, сделать это можно достаточно быстро. Ремонтировать мост непрактично – лучше заменить на новый, поскольку в ближайшей перспективе снова выйдет из строя.

При определенной сноровке заменить генератор «Лады Приоры» несложно. Это сэкономит вам бюджет, а также подарит бесценный опыт в самостоятельном обслуживании автомобиля. Этот узел достаточно надежен и не требует никакого вмешательства долгое время.

Итак друзья. После покупки и замены генератора КЗАТЭ 115А появилась одна проблема, знакомая многим, а именно просад напряжения на пару секунд при скидывании на нейтраль. Поначалу ездил и не парился, но потом порядком надоело. Почитав в интернете и в частности на нашем любимом сайте пришел к выводу, что необходимо поменять регулятор напряжения (щетки), т.к. с завода на данный генератор ставят китайский регулятор. Пойдя в магазин и сказав что нужно, мне показали 2 регулятора с маркировками 849.3702 14В 5А и 897.3702 14В 5А, заявив, что они являются одинаковыми. Я засомневался и отложил покупку.

Прийдя домой начал изучать чем они отличаются, и как я понял что регулятор с маркировкой 849 идёт для 90 А генератора, а регулятор с маркировкой 897 идёт для 115 А генератора. Именно регулятор с маркировкой 897.3702 и был куплен за 570 рублей. Потом поехал к знакомому электрику, который заменил мне регулятор не снимая генератор!

Сняв старый регулятор на нём была маркировка TRT5-01. По всей видимости действительно китайский регулятор.

После замены просад при скидывании на нейтраль пропал, напряжение бортовой сети немного возросло (14.7 — без нагрузки, при максимальной нагрузке ниже 14 не падает) и держится стабильно. Данным регулятором остался доволен.

FakeHeader

Comments 41

И не выбрасывайте старый TRT, щётки переставить проще, чем найти ему замену, если машина уже с CAN.

ТRТ5-01 это регулятор с возможностью управления напряжением генератора по шине DFM. В нём бошевский протокол управления. На новых Приорах эта шина управления задействована и мозги управляющие двигателем могут управлять генератором выруливая напряжение при просадках на ХХ. Регуляторы 897.3702 одинаково способны работать с генераторами всей линейки от 800 и до 135 ампер, главный параметр -5ампер, это ток который подаётся на ротор через щётки для возбуждения, коммутируя его регулятор поддерживает напряжение генератора в нужных пределах. Но TRT05 при отсутствии сигнала управления, которого не было на прежнем поколении Приор, держит напряжение в среднем положении. Из-за отсутствия в 897.3702 этого вывода он не может работать на новых Приорах, у которых и управление (DFM) и подача управления питания (L) подаются с ЭБУ, При этом цепь L — лампа в исходном варианте, по которой при включении зажигания подаётся питание на всю схему РН, соединена в ЭБУ с выходом драйвера, который при подаче питания на систему двигатель включает в работу регулятор напряжения. А не как в старой схеме, через лампу зарядки в приборке. Теперь лампу зарядки в приборке включает процессор в приборной панели, получающий от моторного ЭБУ сигнал по CAN — шине. куча проводов заменена на компьютерную шину из двух проводов. Т.е. на новых машинах в параметрах отображаемых сканером при диагностике имеется и параметр управления генератором в %.
При этом на новых генераторах РН ставить только ТRT5, — вся старая линейка регуляторов отечественного производства пока без шины DFM. Если поставить вместо ТRT5, то возможны проблемы с не выключением питания РН при выключении зажигания, поскольку по шине L c ЭБУ идёт не чистый ноль а какое то остаточное напряжение и возможно высадить аккумулятор в ноль. Можно приколхозить реле разорвав цепь, с помощью реле, но с лампой зарядки можно тоже получить глюки.

Генератор заводской номер: 9402.3701-14 (также 2170-3701010-10, 21700370101010)

Применяемость: а/м ВАЗ-1117, -1118, -1119 (Калина"), ВАЗ-2170, -2171, -2172 ("Приора" Люкс), ВАЗ-2190 ("Гранта")

Особенности: Генератор переменного тока 9402.3701-14 со встроенным выпрямительным блоком и регулятором напряжения, предназначен для работы в качестве источника электрической энергии параллельно с аккумуляторной батареей в системе электрооборудования автомобиля ВАЗ-1117, -1118, -1119 (Калина"), ВАЗ-2170, -2171, -2172 ("Приора" Люкс), ВАЗ-2190 ("Гранта"); работающего при температуре окружающей среды от минус 40 С° до плюс 45 С° и влажности 90%. Генератор предназначен для поставок на внутренний рынок и на экспорт в страны всех климатических зон.

1. Регулятор напряжения многофункциональный 897.3702 (Описание). С завода номер реле TRT5-01. Интегральное реле 849.3702 не подходит на этот генератор.

2. Блок выпрямительный ограничительный БВО8-120-02 (Описание). Диодный мост БВО 8-105-02 не подходит на этот генератор.

или нового образца вместе с пластиковой крестовиной (описание)

5. Колодка генератора (интегрального реле зарядки 849.3702, 897.3702) г.Тверь

Информация
Примечание

Обозначение: 897.3702 (аналог TRT5)

Многофункциональный регулятор напряжения со щёточным узлом 897.3702 предназначен для автоматического регулирования напряжения на выходе генератора в заданных пределах во всех режимах работы системы электрооборудования, при изменении частоты вращения ротора генератора, электрической нагрузки, температуры окружающей среды.

Особенности конструкции

Для сглаживания переходных процессов и уменьшения механических нагрузок на приводной ремень генератора регулятор напряжения имеет функции плавного возбуждения генератора и плавной реакции на подключаемую электрическую нагрузку максимальной длительностью 2,5±0,5сек.
В регуляторе напряжения предусмотрена возможность световой индикации неисправностей генераторной установки по высокому и низкому напряжению на выходе генератора, низкому напряжению на фазе генератора (например, в случае обрыва приводного ремня генератора), а также в случае короткого замыкания по цепи возбуждения.

Вы хотели бы оставить свой отзыв?

Торговые марки каталога

Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.

У меня ,после того как в КЗАТЭ или БАТЭ - 90А 2009 г.в. - 8 диодов, сгорел диодный мост, воткнул туда мост (от волги с 406 мотором) на 115А, тоже 8 диодов, поставил туда четвёртую диэлектрическую шайбу , встал он туда как родной и со старым регулятором напряжения(заводским) напруга 14.2 , под полной нагрузкой 13.8 min.
P.S без всяких там выкусываний и трёх уровневых регуляторов.
P.S до того как сгорел напряжение было 14в. только на холодную,13.6 на горячую а под нагрузкой бывало, что падало до 12.6.
Р.S я не электрик но походу стоковый диодный мост не пропускает(не даёт),чтоб было нормальное напряжение.

Подскажите может кто знает, если протрется только одно из двух медных токосьемных колец на якоре генератора, генератор будет вырабатывать ток?

А зачем тогда, спрашивается, их два делают - для симметрии? Любая электрическая цепь должна иметь минимум два вывода. Току не только втекать - ему и вытекать куда-то надо :)

Понятно, недавно разбирал гену почистить, подшипники смазать, обратил внимание на неравномерный износ этих колец.

Покупаешь новые кольца и меняешь. Инструкция есть в FAQ.

Gurd2005, нужно сделать замеры на клемах акб, потом на генераторе(минус тестера на корпус гены, плюс тестера на силовой болт+) и сравнить показания,
больше чем уверен присутствует просадка напряжения по пути от гены до акб

Завтро попробую и отпишусь. Спасибо!

Вот как-то так.
Все диодный мост дает. Только нужно чтобы все остальное было исправно и тогда с 3х уровневым на ура 14.7В под нагрузкой дает

santers161
вот мой тестер

Именно DT-832? Просто есть еще и M-832. Первый - г. о, второй - вполне приличный аппарат. Они по цене в несколько раз отличались когда-то.

Gurd2005, сижу с тел детально рассмотреть фото нет возможности.
если нет диапазона на 2 вольта поступаем следующим образом:
плюс тестера ставим на силовой болт генератора, минус на клему акб,смотрим на сколько увеличились показания?(по сравнению с вариантом оба щупа на акб) , затем так же делаем с минусом(минус тестера на корпус гены, плюс на клему акб) таким способом можно вычислить по какому из полюсов много напруги теряем. ну а далее по массе(она же минус) чистим, протягиваем, по плюсу вполне вероятно нужно будет поять клему на генераторе(в месте заделки силовых проводов).

Доброе утро! спасибо за помощь, ближе к 12 00 займусь. на тестере есть деления в 200мВ и 2000мВ

А если РН хреновый,то зачистки не помогут

на генераторе кзатэ115а по умолчанию стоит р.н н.о, да и писал человек что на генераторе 14.2в, на акб 13.6, тут регулятор не при делах

пропаять. почитайтеFAQтам есть фото что нужно сделать с клемой+,

Добавлено через 2 минуты
по поводу тестера для решения большинства задач в авто по электрике(и по дому) вполне сгодится

фирма похоже СамараАвтоПрибор. Это аналог КЗАТЭ.. http://www.sap-ltd.com/index3.html

как выглядит в нем РН Скорее всего стоит монокристалл от "Орбиты" К1216ЕН1 http://www.orbita.su/products/regulators/105-2010-08-25-07-19-52.html

друзья подскажите на приоре с кондиционером не люкс гена стоит 115 а или 80?

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста может кто сталкивался, часто сгорает диодный мост. Приора 2011г, с кондиционером Panasonic. Замены диодного моста хватает примерно на 2 недели. Поставили новый генератор так же через 2 недели сгорел диодный мост.

Смотри двойной провод от шпильки генератора (В+) к основному блоку предохранителей (к F4 и F6). Провода (жгут) проложены частично в передней поперечине кузова, есть и др. места возможного контакта с массой. Возможно перетерло изоляцию и происходит КЗ на массу при вибрации/тряске.

Здравствуйте. Достал уже этот БАТЭ-90. Утром не смог завестись, сдох аккумулятор, пришлось заряжать дома. Меняю каждые 2-3 месяца на второй заряженный, а сдохший на зарядку. Зимой и того в морозы раз в неделю. Авто на гарантии ещё 3 месяца, поэтому самому менять РН не очень хочется.
После первой зимы я заезжал на СТО с проблемой, но мне сказали что всё нормально хотя и спорил с гарантийщиками.

Поэтому вопрос: Сейчас Гену поменяют по гарантии или нет? У кого была такая ситуация? Или самому менять РН до зимы.

Lelerik, А почему Вы считаете, что виноват гена. Родной регулятор в БАТЭ не подарок, конечно, но за пару месяцев он АКБ всё равно не убивает.

ИМХО что-то кушает АКБ (сигналка, магнитола. ), пока машина на стоянке.

Братцы, а сколько исправный генератор должен выдавать вольт на холостом ходу, если снимать напругу срау с обмотки, то есть до диодного моста? Относительно какого-либо вывода обмотки статора и корпуса.
И генератор от люксовой калины/приоры походит без переделок вместо десяточного генератора? Нигде не могу найти хитрый двойной разъем для люксового генератора.

Генератор может выдать и 20в. Другой вопрос сколько должен выводить РН. А должно быть без потребителей желательно не менее 14в.
Генератор калины не такой,как на приоре

А напругу то какую выдает?

Вчера вечером замерял.
На шпильке гены 13,7 без нагрузки. Ближний, габариты, вентилятор салона уже где-то 13,45 а кондиционером уже 13. Бортовик ШТАТ-ДСТ кажет 12,9.
Напряжение почти не зависит от оборотов двигателя +-0,1в
Ещё замерил +гены до +аккума почти 0,5В с нагрузкой, весной мерил было 0,2. Надо тута сегодня посмотреть контакты.
Всё равно такое напряжение никуда не годится, акум недо заряжается.
На старом авто было больше 14-ти, а зимой я поднимал почти до 15-ти, и проблем не знал. А здесь только и меняй аккумы туда-сюда:diablo:, да и бортовик и маг сбрасываются.
Р.С. Короче самому придётся менять РН.
Р.С.С. потребление СИДИ и сиги 0,45 мА

Это как? Ток потребления в амперах измеряется, а не в вольтах.

Виноват в мА. Машинально получилось.:unsure:

0.45 мА? 45 мА - поверю, 0.45 - из области фантастики.

Что-то вы меня запутали, сколько была на приборе 0,45 или 0,045 вроде, тогда это почти пол ампера:ohmy:. Вечером ещё раз перепроверю, возьму другой прибор Ц-шку, а то этому советскому ММЦ01 не верю

Р.С. Вот новые замеры:
Все замеры APPA 103
Ток потребления на охране 0,03. А?
без нагр на АКБ 13,5.. на гене 13,65..
с конд. +ближн+. 12,6.. и 13,25..
вывод: большое падение на участке +Гена +АКБ
буду копать

А мы откуда знаем что вы на Цшке ставите? Там вагон данных можно выбирать

Цшку я не стал брать.
Цифровой прибор занесённый в Госреестр ср. измерений APPA-103 с автоматическим выбором пределов измерений. Выставлено 10 ампер постоянного тока. И я ему верю!:good:

И вообще у меня был вопрос кто-то менял по гарантии генератор с такой проблемой?
Потому-что напряжение всё равно на выходе гены низкое, даже без нагрузки, не говоря уж с нынешними требованиями ПДД. Уже 6-ая часть темы по проблеме, а она всё продолжается, ну наверно и я её потревожил:unsure:. Почему я должен сам менять РН с.о. на н.о. а авто на гарантии:diablo:? Хотя оно стоит не дорого.:unsure: и плевать на гарантию, осталось не долго.

Должно быть 14,2 минимум на гене, пусть меняют!

Lelerik, В ВАЗовских документах написано, что 12,8В - это норма. Генератор не поменяют.

Я уже писал, что заезжал на СТО когда первый раз села АКБ, у меня провели диагностику электрики, сказали всё нормально 12,8 - норма, только плотность мала и ещё за это денег взяли. Я сними спорил надо 14,2В а без толку. Благо была вторая АКБ и решил до поры не заморачиваться. Это было через пол года после покупки авто, может сейчас у них что-то изменилось? Наверное нет. Вывод ясен, всем спасибо.

Р.С. Кстати последние замеры делал на горячем двигателе 95 гр.

Ребят подскажите решил восстановить родной генератор про запас. Подшибники поменял. Генератор 80А какие купить диодный мост и РН и как переделать, ткните пожалуйста

Добавлено через 33 секунды

ДА у меня вот рн н.о. сгорел за месяц. Снова вернулся к трехуровневому регулятору, который служил и продолжает служить мне верой и правдой. На досуге думал, кстати, когда установил РН н.о, что он принципиально мало, что изменит. Дело в том, что на машине с климатом (у меня Halla) вентилятор климатической установки расположен прям перед генератором. И когда этот вентилятор включается, то дует жаром прям на генератор, нагревая, тем самым, не только генератор, но и регулятор, какой бы он там не стоял. Поэтому любой регулятор при такой конструкции будет просаживать регулируемое напряжение (при езде по жестким пробкам в жару с включенным кондеем), что и подтвердилось личной практикой. Конструкция крайне неудачна. Исходя из этих соображений, расположение регулятора в любом другом месте подкапотного пространства, представляется более грамотным решением.
У меня уже три года стоит регулятор н.о. от ВТН и никаких проблем - зарядка даже летом по жаре 14.3 В, зимой и 14,6 бывает. Климат HALLA и езда каждый день на работу и по делам и зимой и летом, а АКОМу видимо нравиться такое напряжение . yu:

артем102, Тогда проще выкинуть. :) Запчастей на это генераторы "днём с огнём" не найти.

Не надо ничего выкидывать. Мне этот гена служит верой и правдой 270 000 км. и продолжает служить. Генератор разработан в Европе. Запчастей действительно не найти. Он "одноразовый" виной всему запаяный мост, который невозможно без проблемно поменять. Хотя все можно переделать, информация как это сделать в интернете есть. По моему опыту примерно каждые 100т.км. нужно добавлять смазку в подшипники и заменить РН с жесткими меднографитовыми щетками на более мягкие, что-бы кольца раньше времени не протерлись, иначе якорь на него потом хрен найдешь, ну или токаря не искать. Кстати РН на него рекомендуют вот такой: ВТН.РН.5102.3702 есть еще такие: 846.3702 , 848.3702.

Читайте также: