Пежо 3008 датчик давления масла где находится

Опубликовано: 14.05.2024

В общих чертах о двигателе. Очень современный двигатель который изначально выпускался под нормы евро4, но имел задатки для перехода на Евро5. Для перехода изменили масляный насос — установив в него электромагнитный клапан регулировки давления и подачи масла (который частенько ломается и давление в системе смаки падает до 0.8 атм на холостом ходу и загорается лампа по давлению масла) установили управляемый привод помпы, перенесли датчик давления масла ближе к корпусу масляного фильтра и изменили его малясь. ну и не считая там всяких перепрошивок и т.п.

с завода на турбо-моторе установили кованую поршневую (поршень+шатун) кстати кованые поршни тверже алюминьевых, но при этом обладают хрупкостью большей чем литые. к этому мы чуть позже вернёмся, в данном обзадце подчеркнуть слово хрупкость.

Теперь о проблемах по порядку:

1 свечи, это пожалуй первая неисправность которая может возникнуть на данном моторе. Попросту из-за некачественного топлива и редких поездок без прогрева (грубо говоря переставить машину зимой и т.п.) теряют свои свойства и получаем мы пропуски зажигания и как следствие чек. Проблема частая зимой, летом не так часто встречается, но имеет место быть. + новые свечи не всегда качественые. даже оригинал бывает бракованый.

2 смещение фаз ГРМ, тут целых два фактора которые на это влияют прямым образом.
Первое это вытяжение цепи — со временем цепь сильно растягивается. Такова конструктивная особенность цепи, она сделана по две пластины на звено цепи, тут на фото видно c3c734u-960.jpg
у многих автопроизводителей обычно 4-8 пластин на одно звено или двухрядная цепь как на жигулях ну или на мерседесе ))) (хоть где-то гордость, у жиги цепь как на мерсе) Зачем это сделано ? да очень просто чем меньше вращательные массы в двигателе тем больше у нео КПД. Тоесть облегчив цепь мы повышаем КПД двигателя в целом.

Помимо смещения фаз что ещё может быть с вытянутой цепью ?! многие тут задают вопросы про стук при запуске двигателя. ну так вот если у вас цепь слишком вытянулась, то подводящая пружина гидронатяжителя не справляется со своей задачей (держать цепь в натянутом состоянии во время пуска двигателя) и появляется дребез при запуске пока масляный насос не накачает давление и гидронатяжитель не вытянется до придела. Есть технология измерения цепи, её тут не буду описывать. скажу так новая цепь при замере составляет 63-65 мм примерно. чертой для замены является вытяжение 68мм, всё что выше замена цепи однозначно ! кто-то скажет это всего 3и мм, но давайте посмотрим на фото tsep_enl.jpg
на рисунке есть направляющая цепи под номером 10… оно служит плечом для замера. 3и мм с таким плечом это уже очень много.

Второй фактор смещения — это отсутсвие шпоночного соединения между шкивами ГРМ и распредвалами, коленвалом. Шестерёнка держится только за счёт усилия болта под номером 5 (рисунок выше) и плоскости соприкосновения шкива и распредвала. Впускная шестерня она же муфта ВВТ, вообще соприкасается с распредом двумя маленькими окружностями. Соотвественно муфта может чуть чуть двигаться относительно распредвала.

У других автопроизводителей так тоже делается, НО у них или посадка идёт на конус — увеличивая при этом площадь соприкосновения или используются алмазные шайбы которые предотвращают проворачивание.

что мы получаем при сдвинутых метках ГРМ. не правильную работу рециркуляции картерных газов, поздний буст турбины, ну и ошибку и не правильную работу двигателя в целом.

3 Нагар на клапанах и детонация.
Нагар на клапанах это следствие закоксовывания масла на разогретых впускных клапанах. Откуда берётся масло ? масло может попадать во впуск несколькими путями :

первый это масляный туман который попадает во впускной коллектор через рециркуляцию картерных газов. Рециркуляция у нас построена двумя трубками.
первая подключается из клапанной крышки к патрубку который подводит воздух от фильтра к турбине. Через него масло может попадать в турбокомпрессор и первым делом что говорят ГУРУ снявшие патрубок — пиз… турбине вон видешь масло давит… так вот это не верное утверждение, масло в турбине в 90% случаях, на данных двигателях, попадает через эту самую трубку рециркуляции картерных газов. Имели опыт, убирали трубку от впуска чтобы масло не попадало в двигатель, банально от клапанной крышки выводили её вниз… после "отжига" видно что поток с этой трубки был очень большой. по хорошему надо ставить масло отделитель чтобы не нарушать работу системы рециркуляции.

вторая трубка выходит также из клапанной крышки и направляется во впускной коллектор за дроссельную заслонку. по этой трубке сейчас тоже поставлен эксперимент, установленн маслянный отделитель от Мерседеса. головку предварительно почистили так что смотрим какой будет эффект и тогда мы точно узнаем через рециркуляцию ли попадает масло.

в клапанной крышки встроены маслянные отделители мембранного типа, но блин они по ходу не работают sad.jpg или их недостаточно

второй банально стекает из головки через маслосъёмные колпачки, мне кажется что с завода стоят не качественный колпачки и они по тихоньку пропускают масло. масло стекает и на раскалённых клапанах сгорает.
почему мысль с колпачками у меня возникла ? на БМВ х6 с двигателем 4.4 битурбо. частая проблема жора масла, решается она заменой колпачков, при снятии коллектора впускного я видел нагар точно такой же как и на двигателях ЕП… поменяли колпачки, двигатель перестал дымить… хм, кстати конструкция колпачков одинаковая что на ситроене что на бмв.

Для начала ставлю эксперимент с маслоуловителями, если проблема останется то буду думать с колпачками.

Какие проблемы могут возникнуть при появлении нагара на клапанах ?
первая жалоба это потеря мощности и ошибки по супердетонации. Двигатель должен "ехать" с 1400 оборотов, именно с этго момента доступен максимальный крутящий момент, если у вас подхват позже — значит где-то проблема.
почему так ? двигатель снабжен системой непосредственного впрыска бензина — это когда бензин подаётся прямо в камеру сгорания (как на дизеле) под большим давлением. Соотвественно у бензина нету возможности смывать масло с клапанов как это на обычном впрыске бензина, где форсунка льёт топливо прямо на клапана.
Нагар это проблема всех двигателей с непосредственным впрыском топлива… у кого-то раньше у кого-то позже… но нагар появляется практически у всех.
Нагар со временем уменьшает проходное сечение клапана и впускного канала в целом — от сюда получается что в цилиндры у нас поступает меньше воздуха чем думает калькулятор впрыска. Для "мозгов" двигатель работает в штатном режиме, подача топлива считается по дросельной заслонке, оборотам двигателя и датчикам давления во впускном коллекторе. а вот сколько воздуха попало в цилиндры определить невозможно… по этому топливо поступает в тех же порциях что и при чистом двигателе. тоесть его становится больше чем положено. Для слишком большого количества топлива нужно больше воздуха чтобы оно сгорело, но его нету из-за нагара и от сюда появляется детонационное горение топлива… Многие водители забивают на потерю мощности. машина едет и едет, ну да, чуть хуже чем раньше, ну да подхват позже, да пофигу в принципе… Ошибка двигателя при этом не загорается ! но из-за детонации наши кованые хрупкие поршни имеют свойство разваливаться… в прямом смысле этого слова, у них откалывается кусок рядом с пальцем — видимо там самое слабое место . если в руках покрутить поршень то там видно что место и в правду оч слабое.
детонация — это взрывобразное горение топлива.

был спор по топливу. так вот 98ой будет лучше переносить детонацию, чем 95ый. НО я скажу так — на нормальном двигателе не должно быть нагара и детонации… так что можно ездить на 95ом, если у вас с двигателем нету проблем.
Не буду сейчас начинать срачь по топливу… а то опять кто-то за 98ой, кто-то за 95ый. в моей машине степень сжатия 9 и давление заводского надува составляет 0.8 бара — рекомендован 98ой бензин. пробег 240 тысячь. у вас степень сжатия в двигателе 10.5 и давление надува 0.8 бара рекомендован 95ый бензин. sad.jpg где правда я не знаю, может это и есть так называемый маркетинг. " Напишем 95ый, чтобы не испугать покупателя"

Ещё частые неисправности:

Моторчик охлаждающей жидкости. турбина охлаждается специальной электрической помпой которая гоняет через турбокомпрессор антифриз. Сделано для того чтобы после поездки можно было бы сразу заглушить двигатель и электронасос охладил турбину. НО Есть одно но которое я добавлю от себя — кто посчитает это бредом потому что "в книжке написано"
Турбина смазывается маслом под давлением. во время работы у вас турбина раскручивается до 100 тыс оборотов в минуту- это быстро, реально быстро и после того как вы заглушите двигатель турбокомпрессор продолжит вращаться примерно 1-2 минуты по инерции … а ведь на заглушеном двигателе нету давления масла ! тоесть турбина на таких оборотах попросту выгонит масляную плёнку оставшуюся и будет продолжать вращаться на сухую. НО при этом охлаждаться антифризом )))

Сгоревший моторчик вам выдаст ошибку, нужно будет менять и чем быстрее тем лучше. так как сломаный моторчик будет препятсвовать охлаждению турбины… что может привести к её поломке.

Электрический клапан регулировки давления масла и подачи. просто находясь в агресивной масляной среде начинает пропускать давление или заклинивает — обычно заметны следы масла на жгуте проводов… и загорается чек или ошибка по давлению масла…
На самом деле очень опасная неисправность. клапан может заклинить в открытом положении и мы потеряем давление масла со всеми вытекающими последствиями. работающий клапан держит давление на холостом 1.9 атм, не работающий 0.8 этого не достаточно для работы двигателя.

Гидронатяжитель цепи. цепь в норме и не вытянута ? а по утрам слышно грохочущий звук при запуске ? есть вероятность что ослабла подводящая пружина гидронатяжителя.
как работает ? пока двигатель заглушен цепь всё равно должна находиться в натянутом состоянии, чтобы исключить перескакивание цепи при запуске двигателя. по этому в натяжителе стоит пружина которая натягивает цепь, со временем её усилие ослабляется и цепь начинает трястись при запуске издавай неприятные звуки пока давление масла не натянет цепь.
лечится заменой, но при этому надо проверить вытяжение цепи. есть вероятность что она слишкм длинная и натяжитель не справляется.
Говорят что исправили в следующей генерации двигателей, установив обратный клапан в головке который не даёт стекать маслу из натяжителя.

Клапан работы изменения фаз грм. на клапанах старого образца была сделана не совсем правильная развальцовка в результате со временем клапан начинал внутри себя перепускать масло и работал не правильно. проблему победили изменив конструкцию клапана. обычно загорается чек с ошибкой 0011.

датчик температуры или термостат
тут всё просто, датчик показывает не правильную температуру к примеру -70 градусов а на улице +20, пытаемся запустить двигатель а он не заводится из-за слишком обогощённой смеси, в итоге убитые свечи и двигатель не запускается.

По замене масла. В старом регламенте была замена мала прописана каждые 20тыс — тот же маркетинговый ход. Но потом осознали что некоторые двигатели не доезжали до замены масла и умирали от закоксованых каналов и маслосъёмных колец.
перешли на регламент 10 тыс от замены до замены. (P.S. у я понцев на высокофорсированых двигателях регламент каждые 5 тысячь)

Кстати миф про некачественное топливо ещё пошёл отсюда. Много машин приезжали тупо с гуталином вместо масла (жаль фоток не осталось) сначала говорили да это вам диллеры масло не поменяли, потом поняли что меняли масло у нас, посмотрели камеры и в правду механик залили 4.25 литра масла и сливал полностью. такс… отправили запрос в ПСР от туда был ответ "проверьте масло на содержание серы" … "блин превышает норму в два раза"… "ну вот, проблема в топливе шлите клиента подальше…" КАК топливо связано с маслом ? очень просто — опять же картерные газы, в процессе работы двигателя часть выхлопа через поршневые кольца пропускается в картер. часть мизерная но она есть ! и вот выхлоп контактируя с маслом давал закоксовывание… это нам так говорили в представительстве да и на самом деле так и есть… но потом блин проблемы расли и машин становилось всё больше да и клиенты заправляли качественый бензин и тут уже было понятно что 20 тыс для масла это очень много. перешли на 10 тыс.

человек жаловался на расход масла 1.5 литра на 1000 км. но блок уже затёрт, на поршне стёрта керамика… sad.jpg поменяли кольца поршневые залёгшие от кокса и маслосъёмные колпачки. аппетит уменьшился, но уже блок не реанимировать.

Такс. Спрашивайте что интересно в этой теме. Если вопрос по существу то буду дополнять статью.
Прошу прощения за знаки препинания и ошибки. пожалуйста в моей теме по ремонту больше не задавайте вопросов связаных с проблемами. там будем писать про ремонт, тут про проблемы.
Сори если там кому нагрубил. каждый имеет право на своё мнение. буду стараться давать технически грамотный ответ теперь… но в интернете тяжело это объяснять. устно и на примере гораздо легче. smile.jpgsmile.jpgsmile.jpg всем мир

основная модернизация была с евро4 на евро5,

Изменения и особенности, новые узлы и детали, появившиеся на двигателях EP II-го поколения:
1) Новая головка блока цилиндров (ГБЦ).
2) Усиленное крепление зубчатых шкивов газораспределительного механизма (ГРМ).
3) Изменённая конструкция натяжителей цепи ГРМ.
4) Новый материал и профиль клапанных сёдел.
5) Увеличение содержания ценных металлов в каталитических нейтрализаторах.
6) Новый масляный насос, регулирующий не только расход масла, но и его давление (на двигателях предыдущего поколения регулировал только расход масла)
7) Новые крышки опор коленчатого вала (КВ), не имеющие вставок.
8) Новые коренные вкладыши КВ с канавками.
9) Отказ от применения теплообменника «охлаждающая жидкость / моторное масло».
10) Добавление обратного клапана в магистраль подъёма масла.
11) Новый софт управления масляным насосом, исключающий потерю давления при открытии обратного клапана (для EP6CDT).
12) Изменение патрубка подвода воздуха к турбокомпрессору.
13) Подогреватель системы вентиляции картерных газов (blow-by).
14) Изменение конструкции и режима работы датчика давления масла.
15) Новый воздушный фильтр.
16) Специальная шайба-втулка между форсунками (инжекторами) и ГБЦ.
17) Новый софт системы управления двигателем (ECU)

Давление масла в Пежо одна из самых важных систем смазки в двигателе и наиболее опасно его исчезновение, особенно вдали от дома и сервиса. К сожалению в жизни все случается как правило по закону подлости и в самый неподходящий момент вы обнаруживаете на приборной панели загорание масленки на заведенном моторе и надпись СТОП.

Опишу неисправности, которое возможно застали вас врасплох на дороге и методы их устранения.

Датчик давления масла в Пежо

Расположен на корпусе масляного фильтра, а на некоторых видах этого мотора установлен в головке блока цилиндров, рядом с датчиком температуры двигателя, он как и все он бывает выходит из строя чем сообщается нам на приборной панели загоранием индикатора масленки, но при такой неисправности которая может случиться в дороге лучше автомобиль не эксплуатировать, а вдруг это не датчик сломался, а например вкладыши провернуло не дай бог.

При загорании сигнализатора неисправности на приборной панели на месте в дороге вы можете только проверить уровень масла в моторе, посмотреть не вытекает ли оно под автомобилем, и если никаких видимых утечек нет и уровень в норме то лучше вызвать эвакуатор, так сказать перестраховаться, ведь на месте не определишь какая неприятность произошла с мотором у нашего Пежо.

Клапан регулировки давления масла

После проверки датчика можно приступить к проверке клапана.

В последнее время участились случаи неисправности с автомобилями Пежо, с клапанами регулировки давления масла, который установлен в масляном насосе в картере двигателя. Возникновение ошибки:

На панели приборов загорается надпись СТОП
Загорается сигнализатор check engine
Автомобиль переходит в аварийный режим
На дисплее пишет неисправность давления масла

Первая неисправность связанная с ним, это протечка масла по проводу, который идет в компьютер двигателя. Если такая протечка существует на вашем автомобиле, обязательно нужно снять все разъемы на компьютере и посмотреть нет ли следов масла в разъемах. Далее необходимо проверить разъем у самого клапана давления под автомобилем, снять разъем и промыть его очистителем тормозов, продуть от масла, если ошибка по давлению не ушла, то клапан следует заменить.

Что делать если загорелась ошибка по давлению масла?

Приехать в сервис и первым делом произвести диагностику двигателя на предмет пропавшего давления. Такая ошибка работы мотора будет зафиксирована и в компьтере двигателя и сохранится там.

Бывали случаи при неисправном датчике на дисплее то появлялась ошибка то пропадала, привезли к нам однажды такую машину, хозяин автомобиля жаловался на то, что у него загоралась масленка, завели машину, все в порядке, проверили разьем, он в масле весь, датчик неисправен и протикает, провели компьютерную диагностику, сохранились ошибки о критическом низком давлении масла в системе, заменили фильтр и датчик, и в путь дорогу. При проверке ошибок компьютером можно посмотреть так же и журнал ошибок, когда произошла первая и последующие.

При такой поломке первое, что нужно сделать, это выкрутить масляный фильтр, и посмотреть не сломались ли на нем пластиковые перегородки, если с фильтром все в порядке и он целый, то уже переходить к датчику давления масла, снять разъем с него, посмотреть не в масле ли он, если в масле, то однозначно замена его, если все хорошо и разъем сухой, то выкрутить датчик и вкрутить манометр измеряющий давление масло в системе, и следовать уже по обстоятельствам поиска давления и причины неисправности или замены его на новый.

Опыт работы с Пежо 308, 3008 и 408 показывает, что неисправность в моторе EP6 как правило устраняется заменой фильтра или датчика не более того, гораздо реже встречается более серьезные неисправности связанные с насосом или того хуже переборкой двигателя.

Зачастую автолюбители попросту халатно относятся к своему автомобилю и очень ленятся лишний раз открыть капот и проверить все рабочие жидкости, а в Пежо 308 с мотором EP6 это крайне недопустимо, так как при динамичном вождении этот мотор способен так сказать кушать масло довольно быстро, доходит до одного литра на тысячу километров, в среднем же при спокойном вождении около 400 грамм на тысячу, так что не забывайте проверять все жидкости и доливайте их до положенного уровня.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
уровень масла Peugeot 3008 , замена масла Peugeot 3008 , давление масла Peugeot 3008 , масло для Peugeot 3008 , как проверить уровень масла Peugeot 3008 , уровень масла Peugeot 5008 , замена масла Peugeot 5008 , давление масла Peugeot 5008 , масло для Peugeot 5008 , как проверить уровень масла Peugeot 5008

1. Проверка давления масла в двигателе

Бензиновые двигатели 1.6 л (EP6)

Версии без наддува

Проверка

Внимание:
Соблюдайте требуемые моменты затяжки .

Примечание:
Установите заглушки на входы и выходы воздушного фильтра.

1. Открутите хомут (1).

2. Отсоедините резонатор (3).

Резонатор (3)
Трубку подачи воздуха (2)

4. Отодвиньте вверх желоб жгута проводов (5).

5. Отсоедините разъем датчика давления масла (4) ( в "a").

Примечание:
При снятии использовать ветошь для защиты оборудования от вытекающего из отверстия масла.

6. Снимите датчик давления масла(5) с помощью длинной головки диаметром 22 мм.

7. Установите ранее использовавшийся уплотнитель датчика давления масла (5) на приспособление [2].

8. Установите удлинитель [2] на место датчика давления масла (4).

9. Присоединить удлинитель [2] к манометру [1].

10. Снимите заглушки .

11. Запустите двигатель.

Примечание:
Проверка давления масла производится на прогретом двигателе, после проверки уровня масла.

12. Сравните величины давления масла, замеренные с помощью манометра, с приведенными в таблице в разделе «Сервисные данные и спецификация» в конце главы.

Примечание:
При снятии использовать ветошь для защиты оборудования от вытекающего из отверстия масла.

Манометр [1]
Трубку отбора давления [3a]
Удлинитель [2]

Внимание:
При установке все снятые уплотнители необходимо заменить на новые.

14. Установите датчик давления масла (4).

15. Подсоедините разъем датчика давления масла (4) ( в "a").

16. Установите желоб жгута проводов (5).

17. Снимите заглушки.

Трубку подачи воздуха (2)
Болт (1)
Резонатор (3)

19. Завинтите хомут (1).

20. Доведите до нормы уровень моторного масла (при необходимости).

Версии с наддувом

Снятие

1. Дайте остыть двигателю.

2. Поднимите и зафиксировать в поднятом положении автомобиль.

3. Снимите защиту двигателя.

4. Отсоедините разъем датчика давления масла (1) (в "a").

5. Снимите датчик давления масла(1).

Примечание:
При снятии использовать ветошь для защиты оборудования от вытекающего из отверстия масла.

Проверка

Примечание:
Проверка давления масла производится на прогретом двигателе, после проверки уровня масла.

Приспособление [1503-N] на опору масляного фильтра
Приспособление [1503-G] на приспособление [1503-N]
Датчик давления масла (1) в приспособление [1503-N]

2. Подсоедините разъем датчика давления масла (1) (в "a").

3. Подсоедините шланг [1503-B] с манометром [1503-AY] к наконечнику [1503-G].

4. Запустите двигатель. Сравните величины давления, показываемые диагностическим прибором и манометром [1503-AY].

5. Проверьте величины давления масла, замеренные с помощью манометра, с приведенными в таблице в разделе «Сервисные данные и спецификация» в конце главы.

Внимание:
Работы с двигателем необходимы, если давление масла ниже указанного в таблице.

Установка

Внимание:
Соблюдайте требуемые моменты затяжки.

Примечание:
При снятии использовать ветошь для защиты оборудования от вытекающего из отверстия масла.

1. Отсоедините разъем датчика давления масла (1) (в "a").

Манометр [1503-AY]
Гибкий шланг [1503-B]
Датчик давления масла (1)
Оправку [1503-G]
Гибкий шланг [1503-N]

3. Установите датчик давления масла (1) с новым уплотнением.

4. Подсоедините разъем датчика давления масла (1) (в "a").

5. Установите защитный щиток под двигателем .

6. Долейте масло до нормы.

Дизельные двигатели 1.6 л (DV6)

Проверка

Внимание:
Проверка давления масла производится на прогретом двигателе, после проверки уровня масла.

1. Проверьте уровень масла.

2. Снимите сопло воздухозаборника.

3. Защитите данную зону впитывающей бумагой или чистой тканью.

4. Снимите защитную крышку фильтрующего элемента (1).

5. Отсоедините фильтрующий элемент защитной крышки (1).

6. Установите фильтрующий элемент на опору масляного фильтра .

Внимание:
Соблюдайте требуемые моменты затяжки.

Соединительную муфту [1503-J] на опору масляного фильтра ; Затяните моментом
Шланг [1503-B] на приспособлении [1503-J]
Манометр [1503-AY] на приспособление [1503-B]

8. Запустите двигатель. Записать величины давления масла.

9. Сравните величины давления масла, замеренные с помощью манометра, с приведенными в таблице в разделе «Сервисные данные и спецификация» в конце главы.

Примечание:
Проводите работы с двигателем, только если измеренные значения ниже значений, приводимых в таблице.

10. Снимите приспособления [1503-AY], [1503-B]и [1503-J].

11. Отсоедините фильтрующий элемент от приспособления [1503-J].

Фильтрующий элемент на защитную крышку фильтрующего элемента (1)
Защитную крышку фильтрующего элемента (1), затяните необходимым моментом
Горловину для подвода воздуха

13. Доведите до нормы уровень моторного масла.

Дизельные двигатели 2.0 л (DW10)

Предварительные проверки

Перед началом проверки давления масла выполните следующие проверки:

Уровень рабочей жидкости
Качество масла (вязкость, отсутствие других жидкостей)
Отсутствие посторонних частиц в масле

Предварительная операция

Примечание:
Проверка давления масла производится на прогретом двигателе, после проверки уровня масла.

1. Установите автомобиль на подъемник.

Декоративную крышку двигателя
Защитный щиток под двигателем

3. Снимите и отведите в сторону заливную горловину моторного масла (1).

Примечание:
Заливочная горловина мешает доступу к реле давления масла.

4. Отсоедините разъем ( в "a").

Примечание:
Предусмотреть удаление вытекающего масла.

Манометрический выключатель давления масла (2)
Прокладку

6. Выполните предустановку приспособлений [1503-AY], [1503-B], [1503-M].

7. Установите приспособления вместо реле давления масла с уплотнением.

8. Затяните инструмент [1503-M].

9. Закрепите в фиксаторах заправочную горловину моторного масла (1).

Проверка

1. Запустите двигатель.

2. Проверьте отсутствие утечек.

3. Измерьте давление на холостом ходу.

4. Увеличьте частоту вращения двигателя до 2500 об/мин. Измерьте давление.

5. Увеличьте частоту вращения двигателя до 4000 об/мин. Измерьте давление.

6. Проверьте величины давления масла, замеренные с помощью манометра, с приведенными в таблице в разделе «Сервисные данные и спецификация» в конце главы.

Проверка контура системы смазки

В случае значительного отличия измеренных величин давления по манометру от эталонных значений проверьте указанные ниже точки, затем заменить одну или несколько неисправных деталей.

Давление масла	Возможные причины
Давление масла ниже эталонного значения	Деформирование масляного поддона, масляный насос (привод, сетчатый фильтр) Забитый масляный фильтр, затрудненность прохождения масла
Давление масла выше эталонных значений	Слишком большая вязкость масла, масляный насос, затрудненность прохождения масла

Установка

Внимание:
Соблюдайте требуемые моменты затяжки .

1. Отсоедините и сдвинуть заправочную горловину моторного масла (1).

2. Снимите приспособления [1503-AY], [1503-B], [1503-M].

Новый уплотнитель
Манометрический выключатель давления масла (2)
Подсоедините разъем ( в "a").

4. Закрепите в фиксаторах заправочную горловину моторного масла (1).

5. Проверьте уровень масла, при необходимости долить до нормы.

6. Запустите двигатель.

7. Проверьте отсутствие утечек.

Защитный щиток под двигателем
Декоративную крышку двигателя

Внимание:
Удалить из памяти коды неисправности (с помощью диагностического прибора).

При покупке книги в PDF

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

Книга не предназначена для продажи в Вашей стране.

Оформить заказ на бумажную версию этой книги Вы можете на сайте autoinform96.com.

Оплата товара и скачивание книги в электронном виде (формат PDF) производится на сайте.

Для этого надо найти интересующую Вас книгу и нажать на кнопку "Купить". Цена книги указана на кнопке.

Для удобства, цена на сайте для жителей России, Беларуси и Казахстана представлена в рублях.

Для жителей Украины в гривнах, а для всех остальных стран - доллары.

После нажатия на кнопку "КУПИТЬ" Вам откроется окно оплат, где можно выбрать платежную систему, с помощью которой можно оплатить выбранную книгу с помощью любой банковской карты (Visa, MasterCard, МИР и т.д.)

При нажатии на кнопку "Оплатить банковской картой" откроется платежная система Portmone с помощью которой проще всего совершить оплату.

Кроме этого, на сайте для оплаты представлены четыре платежные системы:

Яндекс (оплата с любых банковских карт, аккаунта Яндекс Деньги, QIWI Wallet, терминалы и т.д.);
Portmone (оплата с любых банковских карт, аккаунта Portmone);
PayPal (оплата с любых банковских карт, аккаунта PayPal);
WebMoney (оплата с любых банковских карт, оплата с кошельков WebMoney).

Оплата через Яндекс Кассу

После выбора оплаты через Яндекс запустится платежная система Яндекс Касса, где требуется выбрать удобный способ оплаты (банковская карта, QIWI, аккаунт Яндекс Деньги и т.д.)

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от рубля, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка России на момент совершения покупки.

Данный способ оплаты оптимально подойдет для жителей России, Казахстана и Беларуси.

Официальный сайт платежной системы Яндекс Касса https://kassa.yandex.ru

Оплата через Portmone

После выбора оплаты через Portmone запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт Portmone.

Цена в платежной системе Portmone пересчитывается в доллар по курсу Центрального банка той страны, где Вы находитесь.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от доллара, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка Вашей страны на момент совершения покупки.

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы Portmone https://www.portmone.com

Оплата через PayPal

После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.

Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку "Create an Account (Создать аккаунт)" - на рисунке показано стрелочкой.

После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.

После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку "Pay Now (Оплатить)".

Официальный сайт платежной системы PayPal https://www.paypal.com

Оплата через WebMoney

После выбора оплаты через WebMoney запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или кошелек WebMoney.

Если у Вас уже есть кошелек WebMoney, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет кошелька WebMoney, и Вы хотите оплатить другим образом, Вам необходимо выбрать любой из способов, который предлагает WebMoney и осуществить оплату

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы WebMoney https://www.webmoney.ru/

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

На этой странице Вам необходимо указать свой e-mail, куда будет выслан доступ для скачивания книги.

Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте, то просто перейдите по ссылке личный кабинет.

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel.

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом - мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Датчик давления масла является важнейшим компонентом смазочной (масляной) системы двигателя. Он контролирует впрыск масла и обеспечивает безопасность для автомобиля и пассажиров, предупреждая водителя о возможных неисправностях. Разберемся, где он стоит, а также как выявить его неисправности.

Расположение

Начнем с того, где находится нужный нам «проблемный» контроллер. Иконку регулятора можно найти на приборной панели. Это – изображение масленки. При загорании индикатора во время езды, необходимо сразу же остановить машину и удостовериться, что уровень моторной жидкости соответствует норме.

Сам датчик давления масла можно найти в корпусе масляного фильтра, он расположился чуть ниже вставки. Контроллер легко извлекается и подлежит замене, если он перегорит.

Диагностика неисправностей

Расчеты для выявления причин поломки проводятся с помощью механического манометра. Им вы будете замерять давление. Если оно повышенное и постепенно увеличивается (пропорционально частоте вращения) – электрическая цепь либо датчик неисправны. Придется заменять компоненты цепи и сам датчик, чтобы механизм снова начал работать корректно.

Если такого девайса у вас нет, проверьте контакт проводов датчика в колодке. Вы можете сразу же заменить датчик, не проводят диагностики. Отказал двигатель? Отбуксуйте автомобиль и не пытайтесь доехать до гаража – скорее всего, в противном случае двигатель окончательно выйдет из строя.

Нет времени для посещения салона? Уверены, что справитесь с возникшей проблемой самостоятельно? Тогда просто проведите базовую домашнюю диагностику неисправностей:

Откройте капот и дождитесь, пока масло не стечет в картер. Этот процесс занимает не более пяти минут. Рассмотрите двигатель – возможно, на нем имеются потеки масла.
Обнаружили протечку? Желательно избавиться от нее сразу же, закрыв любым подручным материалом. Это может быть даже тряпка или кусок резины. Также можно воспользоваться «холодной сваркой».
Посмотрите под переднюю часть машины, удостоверьтесь, что картер двигателя не пробит, находится в работоспособном состоянии и не течет.
Рассмотрите масляный фильтр. Доверните крышку фильтра, если она прикрыта неплотно. Иногда причина возникновения ошибки кроется именно в этом. если резиновая прокладка прилегает неплотно, механизм не будет работать корректно.

Обратите внимание, что вы можете обжечься об горячие детали двигателя. Именно поэтому во время работы используйте одежду с длинными рукавами и перчатки – так вы убережете свою кожу от ожогов и травм.

Чтобы долить масло, лучше всего использовать воронку. Вы можете изготовить ее самостоятельно – просто отрежьте горлышко от пластиковой бутылки.

Что делать, если датчик давления масла загорелся

Случаются и такие ситуации, когда ошибка появляется на несколько минут/секунд и затем пропадает. В таком случае нужно удостовериться в том, что датчик не протекает, фильтр находится в нормальном состоянии. Просмотр журнала ошибок поможет в этом. Затем датчик и фильтр желательно заменить, если протечка все-таки обнаружилась.

Проверьте, в каком состоянии находятся пластиковые перегородки масляного цикла. Удостоверьтесь, что разъем датчика давления не залит маслом. Если на этом этапе все компоненты находятся в нормальном состоянии, то просто извлеките датчик и вставьте манометр. Измерьте им давление, а затем следуйте по обстоятельствам.

Замена датчика

Стоимость оригинальной запчасти на Пежо 308 варьируется от 900 до 1200 рублей. Цена зависит от магазина. Все оригинальные детали маркируются номером 1131C5.

Для того, чтобы снять датчик сигнальной лампы и установить на его место новый, заранее приготовьте ключ «на 12». Он понадобится в ходе работ по замене. Затем:

От минусовой клеммы АКБ отсоединяем провод.
Избавляемся от воздухоподводящего ремня, аккуратно его снимаем.
Чтобы отсоединить колодку жгута поводов датчика сигнальной лампы, нажимаем на ее фиксатор. Колодку нужно отсоединить от датчика.
Вывернув датчик, медленно снимаем его, чтобы избежать возможных повреждений.
Устанавливаем новую запчасть и затем собираем механизм в противоположном порядке.

Процесс замены займет минимум времени. Процедуру можно выполнить в домашних условиях: никаких подручных инструментов (кроме ключа) не нужно. Если вы никогда не сталкивались с такими поломками и не уверены в своих силах, то лучше будет обратиться к специалистам. Для этого просто обратитесь в ближайший к вам сервисный центр.

Давление масла Peugeot. одна из важнейших систем смазки двигателя, и наиболее опасно его исчезновение, особенно вдали от дома и при техническом обслуживании. К сожалению, все в жизни обычно соответствует закону подлости, и в самый неподходящий момент вы найдете на панели приборов горящее масло и надпись STOP. Я опишу сбой, который мог неожиданно застать вас врасплох, и способы их устранения.

Датчик давления масла Peugeot

Находясь на корпусе масляного фильтра и на некоторых типах этого двигателя, установленного в головке цилиндров, рядом с датчиком температуры двигателя, он, как и все остальное, будет работать неправильно, как нам сказали на приборной панели, когда загорится индикатор масла на, но при такой неисправности, что может случиться на дороге, лучше не использовать машину, но вдруг сломался не датчик, и, например, лайнеры поднялись, не дай Бог. Когда на приборной панели загорается индикатор неисправности, вы можете проверить уровень масла в двигателе, проверить, течет ли он под автомобилем, и если нет видимых утечек и нормальный уровень, лучше вызвать эвакуатор, чтобы вы не могу определить, какая проблема произошла с нашим двигателем Peugeot.

Клапан контроля давления масла

После проверки датчика вы можете приступить к проверке клапана.

В последнее время участились случаи неисправностей автомобилей Peugeot с клапанами контроля давления масла, установленными в масляном насосе в картере. Ошибка:

F40a Ошибка датчика уровня масла

Появление маслобойни на ходу.

Ep6 peogeot 308 давление масла

Если проблема не решена, задайте вопрос.

Ярлык приборной панели горит. СТОП
Загорается индикатор тревоги.
Машина уходит в аварийный режим
Показать разговор отказ масла

Первая связанная с этим неисправность. это утечка масла в провод, который входит в компьютер двигателя. Если у вас есть утечка в вашем автомобиле, вы должны удалить все разъемы на вашем компьютере и проверить наличие разъемов следы масла в разъемах. Затем проверьте разъем возле нагнетательного клапана под машиной, снимите разъем и промойте его с помощью очистителя тормозов, продуйте масло, если ошибка давления не устранена, клапан следует заменить.

Что делать, если произошла ошибка давления масла?

Приходите в сервис в первую очередь, чтобы диагностировать двигатель на предмет отсутствия давления. Эта ошибка двигателя будет записана на компьютер и сохранена там.

Были случаи с неисправным датчиком на дисплее, потом была ошибка, которая исчезла, доведенная до нас после такой машины, владелец машины пожаловался, что у него горела масляная лампа, машина работала, все было в порядке, он проверил пробку, все было в масле, утечка датчика оказалась неисправной, выполнил компьютерную диагностику, сохранил ошибки, касающиеся критического низкого давления масла в системе, заменил фильтр и датчик и дорогу. Проверяя наличие ошибок на вашем компьютере, вы также можете просмотреть журнал ошибок, когда произошла первая и следующая ошибки.

При такой поломке первое, что нужно сделать, это выкрутить масляный фильтр и посмотреть, не сломаны ли пластиковые перегородки на нем, если фильтр в порядке и он твердый, затем перейти к датчику давления масла, снять с него разъем , не смотрите, если это масло, то обязательно замените его, если все в порядке, а розетка сухая, затем открутите датчик и вверните датчик давления масла в систему и следите за давлением, чтобы найти причину неисправности или заменить ее. с новым.

Опыт Peugeot 308, 3008 и 408 показывает, что неисправность двигателя обычно исправляется или датчик не более, более серьезные поломки насоса или, что еще хуже, капитальный ремонт двигателя происходят гораздо реже.

Зачастую автомобилисты просто небрежно относятся к своей машине и им очень лень заново открывать капот и проверять все рабочие жидкости, а также Пежо 308 с двигателем это крайне недопустимо, потому что когда двигатель динамичный, он может быстро потреблять масло, достигать в среднем одного литра на тысячу километров, а при движении с умеренной скоростью около 400 грамм на тысячу, поэтому обязательно проверяйте все жидкости и повышайте уровень ,

Читайте также: