Пежо 307 порвался ремень генератора

Опубликовано: 02.07.2024

В большинстве случаев при обрыве ремня ГРМ раздаётся хлопок и двигатель глохнет, хотя все остальные автомобильные элементы продолжают функционировать нормально. Повторный завод мотора в таком случае чаще всего сопровождается металлическим стуком и легкостью вращения стартером, из за отсутствия компрессии в цилиндрах.

При возникновении первых подозрений следует остановить автомобиль и приподняв капот осмотреть, в каком состоянии находится ремень, если есть такая возможность с быстрым доступом, как правило такой возможности нет.

Последствия и причины обрыва ремня ГРМ

То насколько серьёзными окажутся для вашего автомобиля последствия обрыва ремня ГРМ напрямую связано с конструкцией двигателя, чем она проще, тем меньше вероятность его повредить.

Чаще всего они могут повлечь за собой:

Капитальный ремонт двигателя.
Восстановление газораспределительного механизма.
Сгибание клапанов – Происходит при разрыве ремня ГРМ в момент, когда они опускаются для выпуска газов или впрыска топлива. При этом коленвал по инерции продолжает вращение и встречается поршнями, которые в свою очередь могут нанести клапанам сильный удар. Однако, данная проблема характерна только для автомобилей со специально уменьшенной камерой сгорания или при отсутствии выборки на поршнях. Для определения степени повреждения лучше всего будет транспортировать автомобиль на СТО, так как потребуется демонтировать головку блока цилиндров и произвести диагностику двигателя на специальном оборудовании. Лучше всего будет заменить весь комплект клапанов, даже если во время обрыва, мотор работал на холостых оборотах и повредились только 3-4 из них.
Разрушение поршня – Чаще всего происходит на автомобилях японских производителей и происходит от сильного удара головками клапанов. Если обрыв ремня произойдёт на высокой скорости и все клапаны загнутся втулки лопнут и поршни окажутся пробиты осколками. В таком случае потребуется проведение весьма дорогостоящего ремонта включающего в себя и замену головки.

Самые серьёзные последствия разрыва ремня ГРМ наблюдаются у дизельных двигателей, конструкция которых практически не даёт клапанам двигаться, поэтому при обрыве, когда они находятся в положении верхней мёртвой точке, одновременно могут прийти в негодность:

Распредвал с подшипниками
Головка блока цилиндров
Шатуны деформируются
Гнутся клапана

Характер обрыва ремня ГРМ

Не меньшее влияние на последствия, которые влечёт за собой обрыв ремня ГРМ, несёт и его характер, ведь в некоторых случаях он не разрывается, вместо этого на нём срезается один или несколько зубьев. В таком случае и коленчатый вал и распредвал продолжают осуществлять вращение, нанося поршнями удары по всем ближайшим деталям.

Похожие повреждения могут наблюдаться, даже если зубья ремня останутся целыми, но перескочат по зубьям звездочки ГРМ.

Возможные затраты и процедура замены ремня

Стоимость одного клапана без учёта дополнительных затрат составляет в среднем тысячу рублей, а учитывая что заменить возможно понадобится все 16. можно представить во сколько примерно обойдётся ремонт.

Помимо сопутствующих мелочей, вам понадобится приобрести:

Новый ремень, или комплект ГРМ с натяжным и обводным роликом.
Прокладки для впускного и выпускного коллекторов.
Прокладки для ГБЦ и крышки клапанов.
Набор крепёжных болтов.
Возможно водяной насос (Помпу), если есть подозрения на износ.

Операцию по замене проще всего производить на подъёмнике. Для работы вам понадобится:

набор ключей
отвёртка
установочные штифты для меток ГРМ
в некоторых случаях спец. инструмент.

Чтобы демонтировать старый ремень придерживайтесь следующего плана действий:

Теперь приступайте к непосредственной замене, для которой вам понадобится извлечь крышки зубчатого шкива и вытянуть старый ремень ГРМ. Поставив на его место новый и затяните натяжитель. Если и ролики пришли в негодность их также следует заменить. Далее соберите конструкцию в обратной последовательности. Учитывайте, что для каждой марки автомобиля характерны свои особенности демонтажа и установки ремня ГРМ, однако, в целом они весьма схожи.

Видео обрыва ремня ГРМ

Профилактические меры

Чтобы избежать необходимости замены ремня ГРМ на дороге вследствие неожиданного обрыва следует производить его замену как минимум после пробега в 60 тыс. км, используя для этого только оригинальные запчасти и не дожидаясь пока ремень сам выйдет из строя.

Не ленитесь периодически проверять степень его натяжения и состояние помпы и всех роликов. Натяжка должна быть выполнена равномерно, без провисаний на отдельных участках.

Также во избежание обрыва ГРМ стоит обращать внимание:

На аварийную лампу показывающую степень давления масла
На состояние сальников – Если они пришли в негодность и пропускают масло на ремень ГРМ он быстро выйдет из строя. Главным свидетельством протечек служат масляные пятна на асфальте или поверхности мотора.
Избегайте заводить автомобиль «с толкача», так как подобные рывки могут спровоцировать обрыв уже после 20 тыс. км пробега

Даже при соблюдении всех советов, нельзя быть уверенными в том, что он не порвётся в дороге, поэтому, полезно будет иметь комплект инструментов и новый ремень для быстрого осуществления замены.

Катался тут на днях к бабушке в деревню за 300 км от Москвы.
Расскажу как ведет себя 307 пыжик при обрыве ремня генератора. Может в будущем пригодится кому.

Предисловие о причине обрыва. Меняли перед поездкой ремень ГРМ. Думаю, что поставили старый ремень генератора и перетянули его, как следствие перегрев и обрыв.

Итак, история.
На 100 с чем-то км загорелся аккумулятор. Причем, как ремень порвался не слышно было. шумоизоляция.
Почему-то подумалось, что глючит генератор, решил, что до места дотяну. Отключил все приборы, потребляющие электричество, те, что можно отключить.
Выключая свет не обратил внимание, что ближний отключил, а оставил габариты, которые-то помогали раньше разрядить аккумулятор.
Прикольно, как ведет себя машина при подходе к полному разряду батареи. Сначала загорается значок и пишется текст, что отключена система АБС, потом айрбэг водителя, потом пассажира, потом пишет, что не работает система зарядки аккумулятора, потом про тормозную систему. Длится все это 5-10 минут, после чего стрелка спидометра падает на ноль, все гаснет, тормоза становятся тугими и всё. приехали.

В общем, 200 км проехал я на аккумуляторе, не дотянув метров 500 до дома.
Когда встал и открыл капот с радостью обнаружил, что всего навсего улетел ремень генератора, значит сам генератор в порядке.
Звякнул дяде, он через 5 минут дотянул меня до дома.

Теперь главное, что может вам пригодится:
1. На пежо 307 1,6 с кондиционером длина ремня генератора составляет 1125 мм, аналоги называются K6 1125. Пишу потому, что встретил в магазине запчастей буржуйский каталог в котором указан размер 1035 мм. Сам лично видел.
2. стоит ремень немецкий неродной в орловской области 350 рублей.
В маленьких региональных не областных городах такой длины ремня не найти. От наших машин ремни не подойдут, так как они короче. Поэтому уезжая далеко из москвы киньте себе ремешок на всякий случай.
3. Чтобы поменять ремень необходимы ключ на 10, головка на 13 с короткой трещеткой (ключом на 13 не очень удобно) и все.
4. Конструктив замены ремня очень удобен и состоит из отручивания 2 винтов (верхний не полностью) и подкручивании третьего регулировочного.
5. Время на всю замену составило минут 20-25 включая изучение механики замены.

Вот и все. Надеюсь, что информация будет полезна. Лучше, конечно, чтобы не пригодилась ;-)
Удачи!

Каждый пежевод знает, что замена ремня генератора Пежо 307 – дело несложное, требующее минимальных знаний и усилий. Но знать – одно, а до замены зачастую не доходят руки. Уже как неделю я работаю на своем авто в такси, до это работал на погрузчике и на днях я услышал характерный свист, который появляется при нагрузке на электрику автомобиля. Я завел двигатель, нажал на газ, услышал свист из-под капота и понял, что эти выходные я проведу в гараже, меняя ремень генератора.

Ко всему прочему я поменял ролик натяжителя и осмотрел ремень ГРМ. Ремень газораспределительного механизма находился в прекрасном состоянии, ремень генератора и ролик требовали однозначной замены. Проблемой ролика было легкое стачивание – такое происходит практически на всех Пежо 307. Сравнив его с новым роликом я увидел, что изживший себя расходник был меньше новобранца на 1 мм, а по всей площади ролика находились бороздочки и почти появились бортики по краю.

В принципе, ремень и ролик натяжителя я заменил за 20 минут. Для этого мне потребовались трещотка, головка на 15 и сверло радиусом 5 мм. Я отыскал отверстие корпуса натяжителя для того, чтобы сориентироваться и знать, как устроен ролик.

Накинул головку на 15 на болт, прикручивающий ролик и потянул на себя – я совершил такое движение по часовой стрелке, будто хочу закрутить его еще крепче. Ролик с натяжителем поднялся, упор на подвижной части натяжителя зашел за отверстие. Итак, пришло время вставлять в отверстие стерженек и медленно отпускать натяжитель. Как итог – ремень ослабился, а натяжитель закреплен.

Я скинул ремень сперва с ролика, далее с генератора и коленвала. Я провел внимательный осмотр ремня и попытался обнаружить какие-либо недочеты и дефекты – все-таки важно решить, выкидывать его или же он еще сможет пригодится : ). В том случае, когда ремень в годном виде, нужно отметить на нем прежнее направление вращения и оставить до лучших времен (бывает, что ремень может прийти в негодность на пустынной трассе в самый неподходящий момент – тут-то и пригодится наша запаска).

Далее я выкрутил ролик. Закрепитель вытаскивать не советую, а винт ролик необходимо открутить с помощью вращательных движений, а никак не с помощью давления на ручку трещотки в сторону салону, ведь таким образом есть риск, что тырь или фиксатор придут в негодность.

Болт с чашкой выкручиваются элементарно.

Ролик голубого цвета – отработавший, оранжевый – новенький.

Кстати, новый ролик допускается устанавливать какой угодно стороной – они одинаковые. Я крепко закрутил винт. Удостоверился, что нет никаких зазоров. Одел новенький ремень на коленвал, далее на генератор, подсунул под ролик, немного натянул его, вынул штырь и медленно отпустил натяжитель. В конце досмотрел, что ручьи совпадают с канавками на шкивах. Готово!

Опять развалился ремень генератора.
Менял в июне2015, июне и августе 2016. и сейчас опасть порвало. Думаю может проблема в натяжителе или муфте генератора так как есть небольшие повреждения на ней. У кого какие мысли?

Peugeot 307 2003, двигатель бензиновый 2.0 л., 136 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Peugeot 307, 2006

Peugeot 307, 2003

Peugeot 307, 2006

Peugeot 307, 2001

Комментарии 22

У меня так же .Меняй шкив коленвала, только не скупись и ставь оригинал.Я брал DPV1029 малость не в размер оказался, торчит на пару мм от мотора .Ремень Контитеч 1125 съел за неделю.А старый шкив малость гулял, так что ручьи разрушались .Dayco покрепче будет.Рекомендую его.Хотя размеры на моём моторе наверное отличаются

Масло на ремень не попадает?

С наступившим всех! Покупай ремень 6РК1705, он лучше падходит для нашего мотора, у меня постаянно 1710 на один зуб скользал, Поставил дайко 1705 все в норме уже год и не скрипит в мороз

По сервисбоксу 1710 длина.

А у меня emex дает оба. И 1710 и1705. И по моему опыту 1705 сидит лучше.

Ну если порвёт поставлю :)

Вполне возможно, т.к. у меня от чуть вспухшей резинки шкива коленвала ремень повредило.

Если меняли когдато демпфер и поставили не по одной линии с остальными валами-достаточно пару милиметров то ремень как бы на искось, визуально не видно но протираются канавки и рвет!Бывали такие случаи.я просто когда менял меня мастер один предупреждал что не у оригинальных демпферных шкивов могут быть погрешности

Писал в своем блоге: был надломлен болт крепления ролика, ремень разлохматило и затянуло в ГРМ((( Подарок этот дороговато обошелся…

Dayco много вижу что рвет у кого с клапанами хотя у самого стоит видимо есть турецкий и китай кажется вот и результат

Когда необходима замена приводного ремня в Пежо 307?

Определить, что деталь изнашивается, можно при появлении характерного свиста из-под капота. Этот звук указывает на то, что ремень начинает скользить по валикам системы. Важно отметить, что, если свист или писк возникает в сырую погоду, не стоит бить тревогу, это вполне нормальное явление при попадании жидкости на деталь. Свист возникающий при включении фар и кондиционера в сухую погоду, однозначно указывает на износ детали.

Визуальная диагностика поможет прояснить причину. Возникновение мелких горизонтальных разломов указывает на некритичный износ детали. Растрепавшиеся края, вылезшие нити или даже длинные вертикальные разрывы указывают на необходимость срочно поменять ремень. Его разрыв может иметь неприятные, а то и вовсе катастрофические последствия для автомобиля.

При разрыве ремня навесных агрегатов отключается вся электронная начинка автомобиля. И если без кондиционера ещё можно доехать до гаража или сервиса, то отключение гидроусиления руля превращает простую поездку в весьма нетривиальную задачу. Самой серьёзной проблемой будет остановка циркуляции охлаждающей жидкости. При разрыве, на помпу перестаёт поступать вращающий момент, отвечающий за её функционирование. А без рабочей помпы можно забыть об охлаждении двигателя. Перегрев двигателя, даже на короткое время, может стать причиной серьёзных поломок. Так, из строя могут выйти поршни, цилиндры, коленвал, шатун, масляные колпачки, свечи и так далее. Если вы не хотите попасть на капремонт, при разрыве ремня генератора желательно вызвать эвакуатор.

Какой приводной ремень лучше выбрать для Пежо 307?

При выборе приводных ремней в первую очередь стоит обратить внимание на продукцию от немецкой фирмы Contitech. Продукция фирмы Gates не уступает в качестве, однако цены на неё завышены. В качестве альтернативы вы можете использовать и детали от Bosch, Dayco, Bando или Mitsuboshi. Продукция этих фирм имеет высокий срок службы и устойчива к износу. Если оригинальные детали вам не по карману, вы можете использовать и неоригинальные детали. Стоят аналоги дешевле и, порой, не уступают оригинальным, однако, вам могут попасться некачественные детали. Среди наиболее распространённых проблем с неоригинальными ремнями генераторов выделяют дубеющую резину, свист, быстрое провисание и износ детали. Порой они могут разорваться спустя несколько поездок.

Как самостоятельно сменить приводной ремень в Пежо 307?

Процесс замены приводного ремня навесных агрегатов на Peugeot 307 представляет собой простую процедуру. В отличие от других автомобилей, не нужно демонтировать крепления двигателя или снимать другие компоненты двигателя. При должной сноровке и наличии ключа на 30 замену можно провести прямо на улице. При подготовке к замене приводного ремня на Пежо 307 желательно откинуть отрицательную клемму аккумулятора, вытащить ключи из зажигания и дать мотору остыть. Проводя замену на горячую вы можете запросто получить серьёзный ожог.

В Пежо 307 приводной ремень меняют по следующему алгоритму:

Открываем капотом транспортного средства и фиксируем его;
С помощью ключа подтягиваем на себя прижимной ролик и фиксируем его в этом положении;
Тянем на себя специальную чеку из пластика и закрепляем её. Это освободит ещё один прижимающий валик;
Снимаем старый ремень навесных агрегатов;
Надеваем новый на дальний валик;
Натягиваем ремень на вал генератора;
Натягиваем край ремня на большой валик и аккуратно прокручиваем валики, пока он не займёт правильное положение;
Освобождаем прижимные ролики.

На этом процесс замены можно считать завершённым. Остается только завести автомобиль и проверить его работу.

Читайте также: