Почему быстро изнашивается ремень генератора на калине

Опубликовано: 15.05.2024

Внезапный обрыв ремня генератора - явление, мягко говоря, неприятное. А главное - что ситуация эта может застать врасплох где угодно. При таком стечении обстоятельств вы сразу остаётесь без генератора и помпы охлаждения, а возможно - ещё и без гидроусилителя. Ну а неработающий компрессор кондиционера на этом фоне кажется уже сущей мелочью, согласитесь. И хорошо, если это произошло в городе, недалеко от дома или автосервиса. А если за городом, в глуши? Что делать в такой ситуации я уже описывал здесь , но сегодня поговорим о том, как этого избежать. Ведь уставший ремень совершенно определённо подаёт признаки к своей скорой кончине. Другое дело, что следить за этим нам бывает зачастую лень - за что и поплачиваемся. Итак.

Там, где расположены удерживающие ремень на шкивах "клинья" и пролегающие между ними "ручейки". Кстати, кто не знал, поэтому ремни с продольными канавками называют поликлиновыми , а в простонародье - ручейковыми. Всё логично. :) Так вот, если таковых трещин пара-тройка, то поездить ещё можно, но когда ими испещрён весь ремень - это однозначно дурной знак. Лучше всего это видно на местах перегиба ремня - там, где он огибает ролик внешней стороной. Пример подобного недуга приведён ниже на фото.

Особенно часто случаются у любителей погонять по камушкам/гравию, или просто помесить грязь. Усугубляется сие явление при отсутствии штатной грязезащиты двигательного отсека - фартуков, пыльников и т.п. Возникают такие "дыры" в результате попадания под вращающиеся шкивы мелких камушков и прочих твёрдых вкраплений. Соответственно, со временем инородная фракция так плотно заседает между канавками ремня, что пробивает его насквозь. Как и в случае с первым пунктом нашего повествования, в единичном проявлении не страшно, а вот если таковых "кратеров" полно по всему ремню - это повод задуматься. Кстати, и самим шкивам постоянная абразивная обработка застрявшими камушками совершенно не полезна.

И говорит он, как правило, о недостаточном натяжении. И здесь есть интересный момент. В процессе эксплуатации ролик натяжного механизма постепенно совершает путь от своего начального положения к центру траектории движения ремня. И внимательный автовладелец со всей уверенностью заявляет, что ремень очень сильно растягивается - а следовательно, увеличение его длины и компенсирует натяжитель. Однако, это верно лишь отчасти. Ручейковые ремни практически не подвержены растяжению. Конечно, естественное увеличение длины в процессе эксплуатации есть, но оно минимально, и уж по крайней мере, точно не в пределах всего хода натяжного механизма. Тогда откуда сильное проседание натяжителя? А дело в том, что рёбра внутренней поверхности ремня со временем стачиваются и он просто "погружается" в приводимые им шкивы всё глубже и глубже. Получается, что внутренний диаметр ремня становится всё больше и больше - отсюда и перемещение ролика натяжителя. И действительно, под конец хода он может уже не справляться - ремень проскальзывает. Таким образом, причина свиста, как правило, действительно в недостаточном натяжении ремня. Но не из-за того, что тот растягивается, а из-за того, что изнашивается профиль рабочей поверхности. Такая вот занимательная механика.

Кстати, с большими пробегами аналогичный износ бывает и у самих шкивов - ведь на них также есть ответный рабочий профиль.

Либо натяжного, либо паразитного (если есть) - не принципиально. Главное, что это также является как причиной прослабления ремня, так и ускоренного его износа. Если обратите внимание на картинку ниже, то увидите, что ролик изнашивается неравномерно. И вот как раз та самая острая кромка и режет ремень километр за километром - медленно, но верно. Кроме того, с сильно уменьшенного в диаметре ролика ремень может просто слететь - такое тоже нередко случается. Самое неприятное в данной ситуации то, что есть немалая вероятность зажёвывания этого самого ремня в движущихся по инерции шкивах. То есть, он не просто слетит, но может ещё и успеть наделать дел в подкапотном пространстве.

Проявляются в виде эффекта побеления, растрескивания и, в запущенных случаях, распушивания внешнего слоя. Как правило, подобные проявления однозначно указывают на необходимость замены ремня, который работает уже "на грани".

Надеюсь, сегодняшняя запись поможет вам определить состояние ремешка, и теперь, вместо поездки в сервис, где вам наверняка приговорят даже совершенно исправный автомобиль, вы сможете заняться куда более полезными и приятными вещами. :)

Надеюсь, кому-то будет полезно!
Всем крепких ремней и исправных натяжителей!

Многим автомобилистам будет интересно узнать, почему рвется генераторный ремень. Причин, инициирующих обрыв, может быть несколько, владельцу придется быть внимательным, чтобы определить из-за чего именно он рвется. Иначе никакой бюджет не выдержит постоянных покупок ремней, да и каждый раз менять его никому не захочется.

Шкивы и соосность

Итак, почему же рвет ремни? Одной из главных причин эксперты называют кривость установки шкива. Отсутствие взаимной соосности приводит к тому, что ремень вращается неправильно, задевает своими сторонами различные механизмы, быстро истирается.

Случается, что шкив на насосе ГУР ставится обратной стороной, неправильно. Опять же, нет соосности. Шкив переставляется, проблема исчезает.

Не помешает всегда проверять другой шкив – кривошипный, на биение. Отсутствие взаимной соосности может возникать и из-за кривого шкива кривошипного вала.

Чтобы проверить биение, достаточно воспользоваться индикатором часового типа.

Биение рекомендуется еще проверять на самом генераторе и на его натяжном устройстве. Такая диагностика поможет определить, есть ли перекос.

Простой осмотр шкивов – это первое, что делает заботливый владелец автомобиля. В первую очередь определяется, соосны ли они друг к другу. Это делается так: если ремень натянут струной прямо, то и шкивы в одной плоскости.

Внимание. Для клиновых ремней допускается перекос, но не более, чем 1 мм на 100 мм.

Соосность – важная штука. Проверять ее – первое дело! Случается, что не только шкивы, но и сами узлы, кривые. Например, на машине может быть установлена не родная помпа. Проверишь ее и видишь, что перепад размеров от ступицы до основания очень даже большой.

Случается, что шкивы попадаются сборными. Т.е, изготавливаются они из двух половинок, с помощью точечной сварки. Когда происходит натяжение ремня, сварка может не выдержать, отвалиться. Натяжение раздвинет половинки шкива, ремень начнет проваливаться в получившуюся щель и рваться.

Шкив также может быть не родным. Т.е, с меньшим диаметром. В этом случае появится большая нагрузка на генератор, ремень начнет проскальзывать, и соответственно, изнашиваться будут его боковины.

Шкивы от ВАЗов не подходят на многие автомобили из-за меньшего диаметра посадочного отверстия;
У ГАЗовских часто не совпадает плоскость вращения, хотя диаметр может быть одинаковым.

Еще одна причина – заусеницы на плоскости шкива. Они сильно изнашивают резиновый материал ремня, способны выработать на изделии ступеньку, сокращая тем самым, эксплуатационный срок и становясь причиной обрыва. В некоторых случаях из-за заусениц не удается даже неделю проездить с новым ремнем.

Заусеницы – наплывы в виде металлических точек, возвышающихся над плоскостью шкива. Ясно, что это не допустимо. По ним следует пройти напильником, отшлифовать, одним словом. После этого ремень будет служить свой ресурс, по крайней мере, не меньше 1 года будет ходить (активная эксплуатация машины).

Наконец, сам шкив может быть чересчур жестким. К примеру, на старых отечественных машинах такое наблюдается. Ремни новые ставишь, а они не рассчитаны на такой металл – советская сталь, штампованная и неразборная конструкция. Такой шкив лучше заменить, поставив цельнолитой из какого-нибудь легкого сплава.

Примечательно, что при неправильной соосности, заряд АКБ долго не держит, ведь ремень перекручивает. Т.е, ген уже не вырабатывает нужного напряжения, так как функционирует неправильно. Определить все это можно по батарее, которая быстро садится.

Итак, первая причина, из-за которой может рвать ремень, это проблемы со шкивом и отсутствие соосности. Шкивы часто неправильно устанавливают, у них возможны перепады на плоскости, заусеницы и т.д. Сами шкивы могут попадаться не родными, сборными или чересчур жесткими.

Подшипники вышли из строя

Подшипники, которые установлены в генераторе, тоже могут стать причиной обрыва. Если их своевременно не заменить, то придется менять не только их, но и ремень.

Подшипники обязаны легко вращаться без ремня. Если это не так, то налицо заклин. Не должно быть также заеданий или шумов. Какая бы неисправность подшипника не была, все это кроется внутри, и без разбора ничего толкового не определишь.

При неисправных подшипниках гена ремень начинает свистеть. Очевидно, что подшипники конструктивно призваны смягчать непредусмотренный процесс трения деталей. Если они неисправны, то со своими функциями не справляются, в итоге трение возрастает.

Замена подшипников генератора – дело обычное. Многие автомобилисты с опытом сами решаются на замену, экономя деньги для ремонта.

Выход из строя или несогласованная работа подшипников, это вторая причина, из-за чего рвет ремни на генераторе.

Ремень

Очевидно также, что ремень гена обрывается из-за чрезмерного перетяга. Демпфер кривошипного вала гнется от этого, ведь он резиновый, большие нагрузки не выдерживает. После чего все ремни начинает рвать, новые и старые.

Ремень часто устанавливают неправильно, задом наперед. Под ролик запускается верхняя тянущая ветвь. Рекомендуется проверять правильность монтажа по книге.

Вообще, грамотно подобрать ремень – целая наука. Новички часто не обращают внимание на это, не с нужной долей серьезности относятся к делу. На самом деле, от качества ремня зависит многое.

Вот лишь несколько моментов, дающих повод пересмотреть свои взгляды:

Низкосортные ремни быстрее растягиваются, соответственно, начинают вскоре проскальзывать (в итоге ремень быстрее изнашивается, пропадает зарядка);
Дешевый, некачественный ремень в процессе работы издает неприятный писк (особенно сильнее шум при запуске двигателя).

Выбирая ремень, следует всегда помнить о важном правиле – обращать внимание не столько на цену, сколько на качество. Из-за того что в последнее время на рынках царит жесткая конкуренция, производители вынуждены придумывать различные способы опередить соперников. Повышение стоимости на дешевый товар – один из вариантов привлечь внимание (ведь многие еще верят в стереотип, что если дороже, значит, хорошо).

Историй с некачественным изделием, поставленным жадноватым владельцем, довольно много. Вот, например. Один владелец Рено Меган 2 решил сэкономить. Поставил вместо Контитег ремень левой фирмы по дешевой цене. В итоге все вылилось в капитальный ремонт двигателя, хотя таких больших затрат можно было избежать, потратив при покупке ремня немногим больше.

А что произошло: некачественный ремень гена не прошел и 10 процентов эксплуатационного ресурса, порвался. Его ветви намотало на ролик натяжного устройства, другой конец попал под ремень грм, который тоже соскочил. В итоге – полетели внутренние элементы двигателя, погнуло клапана.

Важно понимать, что ремень – штука важная. Он огибает и приводит в действие несколько роликов и шкивов, отчего нагрузка на элемент возрастает. Поэтому качество его должно быть на высоте, это очевидная логика.

Как правило, эксперты рекомендуют обращать внимание при покупке на изделия тройки известных производителей: Контитег, Джитес и Дайко.

Контитег берет своей надежностью. Еще бы, делают ремни в Германии, а там с качеством все в порядке. Поликлиновые ремни этого производителя давно завоевали любовь и уважение автомобилистов по всему миру. По официальным данным ресурс изделий от Контитег лишь на 10 процентов ниже, чем у оригинальных ремней.

Внимание. По сервисной книжке замена оригинального ремня должна производиться через каждые 80 тыс. км. Если это ремни фирмы Контитег, то их можно спокойно держать на генераторе 70 тыс. км пробега машины.

Джитес – очень популярный бренд, правда, цена на изделия несколько завышена. Ресурс изделий такой же, как и у Контитег.

Дайко – тоже неплохой выбор, хотя можно и ремни Бош купить. Главное – не напороться на подделку. Если название на изделии напечатано криво, размеры символов увеличены или уменьшены, лучше от покупки отказаться. Кроме того, каждый представленный производитель регулярно знакомит своих потребителей с новыми фишками, которые сложно подделать. Надо просто быть в курсе.

Ну и банальная причина – ремень не подходит по размерам. Установить его получается, но затем начинаются проблемы, он рвется. Если он длиннее, то начнет провисать, если короткий, то тоже не удастся натянуть, как следует.

Натяжение

Неправильное натяжение провоцирует обрыв ремня гена.

Проверить натяжение можно так:

вооружиться металлической 50-сантиметровой линейкой;
проверить ремень на прогиб.

Прогиб ремня, передающего КМ от кривошипного вала на ген, должен составлять примерно 15 мм, учитывая действие нагрузки в 10 кг на 1 см длины изделия.

Узкая металлическая линейка укладывается поверх кривошипного и генераторного шкивов. Сверху осуществляется воздействие – нагрузка в 10 кг/см. Другой линейкой измеряется прогиб. Расхождений с показаниями быть не должно, иначе ремень натянут неправильно.

Регулировка натяжения осуществляется ключами, монтировкой и линейкой. Инструкция по настройке предполагает следующее:

гайки-крепежи, расположенные на натяжной планке генерирующего агрегата, ослабляются;
ослабляется нижний болт, фиксирующий генератор с ДВС.

Теперь ген можно двигать, тем самым, регулируя натяжение ремня до тех пор, пока значения не будут сходиться с нормированными.

Если после проведенных манипуляций отрегулировать ремень не удалось, то дело, скорее всего, в самом ремне. Такое изделие лучше заменить.

Сама замена должна проводиться строго по инструкции. Лучше доверить работу опытному мастеру или самому осуществить работу, чем нарваться на дилетанта. Ошибки в замене могут дорого стоить!

Несколько важных правил, которых следует придерживаться в процессе замены:

перед проведением работы обязательно глушить мотор и скидывать клемму с АКБ;
осматривать и проверять в процессе замены натяжное устройство.

Итак, плохой ремень и неправильное натяжение – третья основная причина обрыва.

Другие причины

Кроме основных причин, принято учитывать и дополнительные:

Ролик натяжного устройства – еще одна причина. Многие почему-то считают, что он вечный, но это не так. Если ролик выходит из строя, то жди проблем, в том числе и обрыва ремня. С заменой ролика все приходит в норму.
Еще один распространенный случай, когда ослабевает фиксация генератора и ГУР. Крепление из-за чего-то трескается, начинает рвать ремни. Дело может быть и в кронштейне гена. Он кривится по какой-либо причине, и возникают проблемы.
Причина банальная – отсутствие защиты генератора. Если ее нет, то в ремень начнет летать все, что принесет встречный ветер – камни, мусор, ветки.

Случается нередко, что заклинивает ген (падает бортовое напряжение) или насос. Проверить заклин гена можно с помощью вольтметра, а заклин помпы – протестировав показания температуры двигателя.
Автомобильная электрика непосредственно связана с генератором. Отопитель, фары, аварийка, мультимедийная система, дворники и т.д. Если владелец автомобиля не будет с заботой относиться к электрике (не включать одновременно несколько потребителей), то от большой нагрузки ген начнет туго вращаться, а ремень, соответственно, проворачиваться.

Если порвался ремень генератора, то однозначно, следует определить причину. А как это сделать, если их довольно много. В первую очередь эксперты рекомендуют смотреть на сторону износа. В зависимости от того, со стороны ручьев или гладкой плоскости износился ремень, можно сделать соответствующие выводы. Другими словами, именно с этой стороны он и трется.

Дело в том, что если ремень генератора изношен или прослаблен, сам генератор может хуже работать, что и приводит к проблемам с зарядкой АКБ. Еще можно отметить появление посторонних шумов (например, ремень генератора свистит или шумит). В подобной ситуации изношенный ремень нужно менять или, как минимум, подтягивать при такой возможности. Параллельно следует проверять состояние роликов ремня генератора.

Часто бывает и так, что сам ремень в нормальном состоянии, без явных дефектов. Однако его не удается натянуть по причине того, что натяжитель ремня Калина вышел из строя. Далее мы рассмотрим, как заменить ремень генератора на Калине своими руками, а также как поменять натяжной ролик Калина.

Способы регулировки

В настоящее время в автомобилях применяется три основных способа натяжения ремня генератора:

С помощью специальной дугообразной планки. В этом случае генератор имеет две точки крепления. Одна из них — ось, вокруг которой он может перемещаться в небольших пределах. Другая – гайка на регулировочной планке. Если ее отпустить, можно сместить шкив на необходимое расстояние. Сейчас этот способ считается устаревшим. В основном он используется на вазовской классике.
Перемещение генератора осуществляется вращением регулировочного болта. Такая система получила распространение в автомобилях десятого семейства.
С помощью натяжителя. Это специальный подвижный ролик, упирающийся в ремень между шкивами генератора и коленвала. Он оборудован винтовым механизмом. Вращая его, можно регулировать силу нажатия. Именно такой натяжитель ремня генератора у «Лады — Калины».

ЛАДА КАЛИНАВыбор и замена ремня генератора

Сообщества Лада Приора Lada Priora Club Блог Длина ремня генератора ЭУРКондиционер
Заводская конструкция предусматривает различную длину штатных передач, которая зависит от комплектации машины:

без кондиционера – 882 мм;
с кондиционером – 1018 мм.

Первые модели ВАЗ 1118 без кондиционера и натяжного ролика оснащены поликлиновым приводом длиной 823 мм. Таким образом, одним ремнем от шкива коленчатого вала может быть задействован не только альтернатор, но и компрессор кондиционера. Схема с роликом позволяет корректировать натяжение.

Регламент периодического осмотра и замены ремня генератора на Калине

Многие новоиспеченные обладатели транспортных средств то ли от продолжительной радости, то ли по незнанию вспоминают о наличии гибкой связи под капотом только после загорания лампы на приборной панели. В технической документации автомобиля указаны эксплуатационные нормативы, по истечении которых элементы передачи крутящего момента должны быть сняты и установлены новые:

ролик натяжителя через 60 000 км;
ремень через 30 000 км.

Специалисты настоятельно рекомендуют ежемесячно проводить плановый ТО резинового привода, состоящий из несложных действий по внешнему осмотру. Деталь нуждается в замене при обнаружении следующих дефектов:

трещины;
потертости;
расслоения;
замасливание;
порезы.

Высокочастотный свист, появляющийся при включении электрических потребителей, также говорит о необходимости замены ремня генератора на Калине или, как минимум, о регулировке его натяжения.

Технология ремонта системы привода вспомогательных агрегатов

Последовательность действий аналогична как для моделей с кондиционером, так и без него и состоит из следующих пунктов:

Демонтировать защиту двигателя.
Снять правое колесо и подкрылок.
Демонтировать расширительный бачек.
Поддомкратить правую часть двигателя и открутить подушку.
Закручивая шпильку механизма натяжителя, ослабить натяжение ремня.
Снять привод с ролика и далее со всех шкивов.
Установить новую деталь и произвести сборку в обратном порядке.
Произвести регулировку натяжения.

Регулировка натяжения

После замены ремня генератора на Калине, «черновой» юстировки и последующего запуска двигателя необходимо более точно произвести наладку натяжения привода. Для этого выполняем следующие операции:

ослабить контргайку штока натяжителя;
вращать ключом на «8» регулировочную шпильку до достижения результата;
зажать контргайку.

При постепенном натягивании ремня можно использовать простые кантерные весы, которые нужно присоединить к ключу на «8» и затягивать шпильку против часовой стрелки до показания 2 кг. Нормальной считается настройка, когда при усилии в 10 кгс на участке между шкивами генератора и коленвала величина прогиба будет находиться в пределах 8-10 мм.

Полезные видеоуроки по теме

Видеоролик с пошаговым выполнением операции поможет детально проанализировать все нюансы замены и регулировки натяжения

Преимущества натяжителя

Чем не устраивали конструкторов прежние способы регулировки? Для чего они добавили дополнительный ролик? Дело здесь не только в удобстве. Натяжитель существенно увеличивает ресурс генератора. Без ролика вся нагрузка ложится на его подшипники. Если ремень натянут нормально, то ничего страшного здесь нет. Генератор в этом случае прослужит многие тысячи километров. Однако очень часто автовладельцы перетягивают ремень, а это плохо.

Нагрузка на подшипники многократно увеличивается, поэтому они быстро выходят из строя. Само по себе это не так страшно и затратно, хотя ремонт генератора достаточно трудоемок. Но автовладелец не всегда вовремя распознает поломку. Подшипники постепенно «разбиваются», ротор смещается и начинает цеплять обмотку статора. Результат – необходимость приобретения нового генератора. Конечно, ролик натяжителя ремня генератора «Калины» тоже может выйти из строя, что и происходит достаточно регулярно, но это всего 400 рублей, а не двенадцать тысяч.

Конструкция

Основным элементом натяжителя является прижимной ролик. Сделан он из пластмассы, а внутрь запрессован закрытый подшипник. Ролик установлен на собственном кронштейне, который с помощью резьбовой шпильки способен передвигаться в вертикальной плоскости. Тем самым обеспечивается необходимый момент нажима на ремень. Чтобы кронштейн при движении автомобиля не перемещался самопроизвольно от вибрации двигателя, шпилька сверху затянута контргайкой. Вся конструкция размещается на кронштейне генератора. В нем сделаны два отверстия для крепления натяжителя ремня генератора «Калины».

Наиболее частые неисправности

В процессе работы поверхность ролика постоянно соприкасается с ремнем генератора. Кроме того, он находится в непрерывном вращении, что предъявляет дополнительные требования к надежности его подшипников. Большой нагрузке подвергается и кронштейн натяжителя. Отсюда и основные неисправности:

Износ подшипника. Он просто вырабатывает установленный ресурс или приходит в негодность из-за попадания на него пыли и грязи.
Повреждение рабочей поверхности. Как уже упоминалась, сам ролик сделан из пластика. Несмотря на высокую износоустойчивость, он часто не выдерживает нагрузок. Это проявляется в виде царапин и сколов, которые быстро приводят в негодность ремень генератора.
Нарушение соосности. Это означает, что ремень и натяжитель стоят под некоторым углом друг к другу. Соосность может быть нарушена и в горизонтальной, и в вертикальной плоскостях (из-за искривления кронштейна). Это всегда является причиной быстрого износа ремня и самого ролика.

Часто причиной неисправности является сам водитель. Пытаясь производить регулировку, он забывает или недостаточно отпускает контргайку. В результате обламывается шестигранник шпильки, а натяжитель ремня генератора «Калины» выходит из строя.

Признаки поломки и уязвимые места

В любой конструкции натяжного ролика самым слабым местом является подшипник. На деталь воздействуют нагрузки с постоянным характером, вдобавок к чему свою лепту вносит перепад температур. В таких условиях поломка элемента может наблюдаться довольно часто.

Какое масло лить в Гранту 8 клапанов
Лада Гранта замена масла в двигателе
Коробка передач Лада Гранта

Рассмотрим подробнее перечень основных признаков, ввиду присутствия которых ролик можно считать неисправным:

АКБ перестала получать полный заряд;
энергоемкие токоприемники автомобиля начали проявлять нарушения в своем функционировании;
характерный гул, доносящийся из района расположения генераторного узла;
присутствие люфта во время работы ролика;
рабочая поверхность ремня привода генераторной установки имеет следы неравномерного износа.

Признаки неисправности

Повреждения натяжителя, как правило, легко диагностируются. Часто оно заметно визуально. Установить проблему помогает кратковременная работа автомобиля без ремня генератора. Это часто позволяет локализовать повреждение. Задуматься о замене натяжителя ремня генератора «Калины» следует в следующих случаях:

Наличие следов ржавчины и коррозии на оси ролика.
Характерный свист при работе двигателя.
Короткий срок службы ремня генератора.
Кривизна ролика относительно ремня.

Если причина неисправности точно установлена, можно переходить к ее устранению.

Подведем итоги

На этом процедура демонтажа завершена. Теперь вы знаете, как натянуть ремень генератора. Действия при обратной установке также весьма простые, поэтому комментировать их нет особой потребности. По завершении всего перечня монтажных процедур проверяем уровень натяжения на соответствие указанным требованиям. Запускаем мотор и наблюдаем за работой узла. Если побочных факторов не обнаруживается, то работа исполнена корректно.

Также в LADA Kalina имеется возможность переделать натяжное устройство, чему подтверждением выступает этот видеоролик:

Вынужденный тюнинг

К сожалению, с 2011 года конструкторы упразднили на «Калине» натяжитель. Руководствовались они при этом в первую очередь соображениями экономии, но сделали это без всякой доработки генератора. На практике сразу участились случаи его преждевременного выхода из строя. Поэтому владельцы самостоятельно стали устанавливать натяжитель на свои автомобили.

Сделать это не очень сложно. Правда придется приобрести не только сам натяжитель, но и кронштейн генератора. Единственная проблема — эта демонтаж штатного ремня. Снять его очень тяжело, так как он очень туго натянут на заводе. Его можно просто разрезать, так как придется покупать новый. Дело в том, что ремень генератора «Калины» без натяжителя имеет размер 820 мм, а необходим будет 880.

Меню пользователя Valery

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от Valery

Всем доброго дня!

Появился свист в р-не генератора. Проверка натяжения ремня — в норме. Подозрение на ролик прижимной. Более тщательный осмотр показал — ремень перескочил на 1 канавку вправо на шкиве. Ослабляем, переставляем, натягиваем — свист исчез.

5000 тык.) На 38000 тык. начал свистеть очень сильно, свист не исчезал даже после прогрева. При осмотре выяснилось, что ремень перескочил на одну канавку в сторону двигателя на шкиве калинвала. Переставили наместо, отрегулировали натяжение, через 2000-3000 тык. история повторяется. Ролик тоже стоит с перекосом. Вся собака зарыта в механизме натяжения, точнее в его перекосе. Буду пробывать выравнивать шайбами.

__________________ Если в темном переулке вы неожиданно получили удар ногой в пах, удар кулаком в живот и удар бейсбольной битой по голове, то самое главное — не растеряться

Когда заменяем ремень генератора или при ремонте двигателя обязательно нужно проверить состояние ролика натяжного устройства генератора.

Ролик должен вращаться легко и бесшумно, не должно быть следов смазки из ролика

Для замены ролика нужно ослабить натяжение ремня привода генератора.

Поддеваем отверткой крышку ролика (показано на снятом натяжном устройстве)

Снимаем крышку ролика

Накидным ключом или головкой на 17 отворачиваем болт крепления ролика к нижнему кронштейну натяжного устройства (резьба болта левая, поэтому отворачиваем болт по часовой стрелке)

Для наглядности показываем на снятом натяжном устройстве

Вынимаем натяжной ролик с болтом, опорной втулкой и шайбой

Устанавливаем натяжной ролик в обратной последовательности

Чтобы снять полностью натяжное устройство, ослабляем натяжение ремня.

Головкой на 13 отворачиваем болт крепления верхнего кронштейна натяжного устройства к кронштейну генератора.

Снимаем с болта шайбу (расположена с внутренней стороны кронштейна натяжного устройства), вынимаем болт и втулку.

Головкой на 13» отворачиваем болт крепления нижнего кронштейна натяжного устройства к кронштейну генератора (для наглядности показано на демонтированном двигателе).

Вынимаем натяжное устройство в сборе.

Вынимаем болт крепления нижнего кронштейна натяжного устройства, сняв с него дистанционную и две чашечных шайбы.

При необходимости разбираем натяжное устройство ремня привода генератора.

Собираем и устанавливаем натяжное устройство в обратной последовательности

Sonyrus, у десятки НЕТ натяжного ролика ремня генератора. И тракторный звук не от него. 8-дырочные десятки тарахтят также.
Где-то читал, что один чел во время капиталки (8 кл) ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНО ОТНЕССЯ К ПОДБОРУ ПОРШНЕЙ, в результате тракторное тарахтение (звук дизеля) ПРОПАЛ.

Дорогой напарник, у десятки точно такой же ролик как и у нас. Движки то одинаковые (я имею ввиду 1.6).

Потрогал ремень генератора - вроде без потертостей и изъянов, но лучше конечно на него взглянуть, а не трогать :wink: .

Вот и у меня порипался ремень генератора. Пробег 12 с копейками. Обратил внимание на изменение шума работы ремня, выключил двигатель, провел пальчиками по внутренней стороне, слазил в инет на предмет совместимости (и не зря, на рынке практически никто не знает размеров и какие подходят) и поехал за новым ремнем.

jj, а что за размеры?

6 дорожек 883 мм длина (маркировка на последней фотке)

Смотри гудиеровский или гейтовский. Размеры смотри, не все продавцы знают размеры на калину, точнее никто из них не знает.

Вот аналоги, которые встают как родные:

Dayko 6PK888
Contiteh 6PK890
Lemforder 17158
Gates 68356
Nissan 11920D4201
Bosch 1987947933 (6PK884)
и т.д.
Удачи.

Сегодня видел в автозапчастях "Ремень генератора 1118 Калина"
Lemforder 1715601 (6 KR 863). Переспросил специально продавца - говорит точно калиновский.
.

ЗЫ. Хотя весь Яндекс говорит что он 882

ЗЫ. Хотя весь Яндекс говорит что он 882
Тоже менял на днях при пробеге 32 000 км. Взял балаковский, 882 мм.
Старый стал таким.

Засвистел ремень в машине
10 тыщ моей КАЛИНЕ
Тфу, всего то там делов!
Чай Batono я не лох.

Контрагайку я ослабил
Ремешок я свой наладил.
Контрить гаечку я стал
Шестиганничек сломал.

Вот такая вот напасть
Где найти таку запчасть
Я на форум уповаю
Вас помочь мне умоляю.

не свистит значит намана! :drinks:

Гм, спорное утверждение. А если перетянут оказался? :crazy:
Я просто проверяю по аналогии как и на предъидущих машинах: ремень снизу (не у ролика, а ниже где он свободно идет от шкива генератора к шкиву коленвала) должен иметь ход при приложении небольшого усилия от руки примерно 1,5см.

Оптимальным натяжением ремня будет такое, когда при полностью включенном электрооборудовании ( свет, ПТФ, печка на последней ступени, обогрев заднего стекла, магнитола) не будет свистеть (проскальзывать) ремень. Но и перетягивать не следует.

Простите, а что от количества приборов зависит натяжение ремня. Т.е. чем больше приборов, тем сильнее он натянут. :lol: :lol: :lol:

Есть не хитрый прибор для измерения натяжения - ДВЕ ЛИНЕЙКИ. Расстояние можно узнать в спец литературе. И не надо ничего мудрить.

Нет, от этого зависит сопротивление вращению шкива генератора.

Простите за нескромный вопрос. А где растет Ваше сопротивление? В самом генераторе? В газораспределительном механизме? В аккумуляторе? Или в выхлопной трубе?

Бред это все полный. :dirol:

мне вот тоже стало интересно - каким образом электрические нагрузки в эл. цепи могут действовать на физические нагрузки ремня генератора? :crazy:
Сказали же вроде: чем больше ток через генератор идёт, тем больший момент к шкиву нужно прикладывать, чтобы его вращать.

Добавлено спустя 7 минут 17 секунд:

Есть не хитрый прибор для измерения натяжения - ДВЕ ЛИНЕЙКИ. Расстояние можно узнать в спец литературе. И не надо ничего мудрить.
У этого способа есть один недостаток: силу, с которой нужно давить на ремень, ленейкой измерить нельзя - всё равно опыт нужен. А если знать с какой силой давить, то и линейка не нужна в общем-то.
Итого: ремень натягивается "на глаз" и лучше немного недотянуть, чем немного перетянуть.

I, т.е. сила натяжения ремня линейно (прямо пропорционально) зависит от силы тока в нагрузке генератора, что и требовалось доказать. И не надо говорить об автослесарях на пенсии или с 10 летним стажем, что они не верят, тем хуже для них, что они не знают.

подскажмте плиз. ремень генератора и ролик по технологии ВАЗа должны меняться вместе или могут по отдельности.
суть в том, что на сервисе по гарантии сначала ролик поменяли - ремень оставили прежний, потом ремень новый - ролик прежний. :shok:
после этого не прошло и 2000 км как ролик засвистел и ремень покоцал (((( :shout:

сейчас-то все скопом поменяю. но вот вздрючить свой сервис хочу :rtfm: :agr:
поэтому нужна технология замены

кто знает подскажите :drinks:

да и еще желательно с номером нормативного документа если это возможно )))

а вот таким был мой предыдущий ремень после 16500 км.

Ладно, теперь моя очередь всех пугать!

Итак, дамы и господа! Мой ремень генератора после 4950 км пробега!

Ладно, теперь моя очередь всех пугать!

Итак, дамы и господа! Мой ремень генератора после 4950 км пробега!

У меня было также! Поменял на иноземный! - я об этом писал

Спасибо за ответы!
К сожалению сейчас не могу сказать какой ширины, и всего остального, машина в гараже а этикетка от ремня в багажнике.

Но меня удивляет то что это происходит не сразу по замене ремня, а через каждые 2-3 недели. и всегда в какое-нибудь "прекрасное" утро, когда куда-ниб спешишь и думаешь и гадаешь, доедишь или нет

Если такая тема уже была, буду благодарен за ссылку. В поиске не нашел.

А зачем менять ремень после месяца пробега?
Купи книгу по ремонту, там написано и сфотано, всё ясно без слов

Менят может потребоваться в любой момент - это ж ВАЗ. :)

К тому же - ты явно не видел Калин с кондеем - там до гены можно добраться тока снизу, либо демонтировав сам кондей.

А у меня как раз генератор сверху, а компрессор кондея в самом низу.

А зачем менять ремень после месяца пробега?
Купи книгу по ремонту, там написано и сфотано, всё ясно без слов

В тех книгах, что я видел не написано про кондиционер и темболее не нарисовано, а заглянув под капот видишь генератор, компрессор, ролик натяжителя прикрученные к замысловатого вида кронштейнам. И в довершение всего между всем этим железом вращаетя сам ремень. Кстати не знает ли кто-нибудь его длину?

Здравствуйте, калиноводы, мы накатали всего 1тыс км, засвистел ремень, не всё время свистит, нет-нет, да и подвоет, пока не нагреется, первых пять минут.
Это он перенатянут или недотянут? Только вручную проверять можно? Как исправлять, чтоб на СТО не ехать?
Спасибо!

Свистеть может только ремень генератора.Попрубуйте его чуть подтянуть.

Ну может не свистит, какой-то высокий звук, и прислушиваюсь - кажется, что не от ремня генератора. Такое только на "холодном" моторе. Разбежится - и всё ок.

Может и ролик свистеть. Езжайте на СТО.

Полазил по форуму, ничего конкретного не нашел.

Свист начал проявляется в холодную погоду (иногда в слякотную с дождем), когда прогреваю машину на стоянке. пару раз был свист на прогретой машине. Сегодня пока доехал до работы, двигатель прогрелся, и уже подъезжая к стоянке, включил обогрев заднего стекла. Когда парковался, немного газанул и услышал свист ремня генератора. В основном свист слышу, когда включено много потребителей: обогрев заднего стекла (+ обогрев зеркал), вентилятор печки, фары (ближний), магнитола иногда обогреватель сидений. То есть, как я понимаю, нагрузка на генератор большая и ремень проскальзывает со свистом. Под капот еще не лазил, но начал капать в этом направлении. В книге прочитал, что нужно проверить натяжение ремня, и если ослабло, то натянуть. Перетягивать нельзя, так как может накрыться подшипник генератора. Кто делал регулировку ремня, подскажите, как ее сделать. В книге написано, что нужно ослабить контргайку (но нигде не показано, где она находится) и регулировочной шпилькой регулируем натяжение ремня (опять, же она не показывается).

На гарантийку ехать не хочу, так как дефект плавающий и не предсказуемый. Да и ехать, что бы одну гайку подкрутили.

Из-за чего рвет ремень

Шкивы и соосность

Шкив коленвала

Чтобы проверить биение, достаточно воспользоваться индикатором часового типа.

Внимание. Для клиновых ремней допускается перекос, но не более, чем 1 мм на 100 мм.

Лучше, безусловно, такой шкив заменить, но находятся умельцы, которые подкладывают шайбочки и т.д. Этим приемом можно добиться соосности, однако — не всегда. Выпрямишь один элемент, а потом заметишь, что ГУР вышел за плоскость или еще чего.

Шкивы от ВАЗов не подходят на многие автомобили из-за меньшего диаметра посадочного отверстия;
У ГАЗовских часто не совпадает плоскость вращения, хотя диаметр может быть одинаковым.

Взаимная соосность

Подшипники вышли из строя

Подшипники генератора

Ремень

Ремень генератора

Вот лишь несколько моментов, дающих повод пересмотреть свои взгляды:

Низкосортные ремни быстрее растягиваются, соответственно, начинают вскоре проскальзывать (в итоге ремень быстрее изнашивается, пропадает зарядка);
Дешевый, некачественный ремень в процессе работы издает неприятный писк (особенно сильнее шум при запуске двигателя).

Контитег ремень

Внимание. По сервисной книжке замена оригинального ремня должна производиться через каждые 80 тыс. км. Если это ремни фирмы Контитег, то их можно спокойно держать на генераторе 70 тыс. км пробега машины.

Натяжение

Неправильное натяжение провоцирует обрыв ремня гена.

Каким должно быть натяжение ремня

Проверить натяжение можно так:

вооружиться металлической 50-сантиметровой линейкой;
проверить ремень на прогиб.

гайки-крепежи, расположенные на натяжной планке генерирующего агрегата, ослабляются;
ослабляется нижний болт, фиксирующий генератор с ДВС.

Схема замены ремня

Несколько важных правил, которых следует придерживаться в процессе замены:

перед проведением работы обязательно глушить мотор и скидывать клемму с АКБ;
осматривать и проверять в процессе замены натяжное устройство.

Итак, плохой ремень и неправильное натяжение – третья основная причина обрыва.

Другие причины

Кроме основных причин, принято учитывать и дополнительные:

Ролик натяжного устройства – еще одна причина. Многие почему-то считают, что он вечный, но это не так. Если ролик выходит из строя, то жди проблем, в том числе и обрыва ремня. С заменой ролика все приходит в норму.
Еще один распространенный случай, когда ослабевает фиксация генератора и ГУР. Крепление из-за чего-то трескается, начинает рвать ремни. Дело может быть и в кронштейне гена. Он кривится по какой-либо причине, и возникают проблемы.
Причина банальная – отсутствие защиты генератора. Если ее нет, то в ремень начнет летать все, что принесет встречный ветер – камни, мусор, ветки.

Как проводится замена генераторного ремня

Случается нередко, что заклинивает ген (падает бортовое напряжение) или насос. Проверить заклин гена можно с помощью вольтметра, а заклин помпы – протестировав показания температуры двигателя.
Автомобильная электрика непосредственно связана с генератором. Отопитель, фары, аварийка, мультимедийная система, дворники и т.д. Если владелец автомобиля не будет с заботой относиться к электрике (не включать одновременно несколько потребителей), то от большой нагрузки ген начнет туго вращаться, а ремень, соответственно, проворачиваться.

Читайте также:

Почему быстро изнашивается ремень генератора на калине

Шкивы и соосность

Подшипники вышли из строя

Ремень

Натяжение

Другие причины

Способы регулировки

ЛАДА КАЛИНАВыбор и замена ремня генератора

Рекомендации по выбору ременного привода

Регламент периодического осмотра и замены ремня генератора на Калине

Технология ремонта системы привода вспомогательных агрегатов

Регулировка натяжения

Полезные видеоуроки по теме

Преимущества натяжителя

Конструкция

Наиболее частые неисправности

Признаки поломки и уязвимые места

Признаки неисправности

Подведем итоги

Вынужденный тюнинг

Шкивы и соосность

Подшипники вышли из строя

Ремень

Натяжение

Другие причины