Почему быстро разряжается аккумулятор автомобиля ваз 2106
Опубликовано: 16.05.2024
Часто автовладельцы сталкиваются с проблемой быстрого разряда аккумулятора, что приводит к невозможности использования автомобиля. В подобном случае необходимо провести диагностику машины, определить причину проблем, отремонтировать генератор или электросеть, заменить вышедший из строя аккумулятор. Это позволит полностью восстановить работоспособность автомобиля, существенно упростив эксплуатацию машины.
Причины разрядки аккумулятора
Принято выделять несколько основных причин, по которым аккумулятор не держит заряд, что приводит к сложностям с заведением двигателя. Проблемы могут отмечаться как у старых изношенных АКБ, так и новых батарей, которые приобретены буквально несколько месяцев назад. К основным причинам, по которым аккумулятор разряжается на машине буквально за ночь, можно отнести следующее:
1) утечка тока и неисправности бортовой сети;
2) проблемы с генератором, который не заряжает батарею;
3) полный износ аккумулятора;
4) серьёзные температурные колебания.
Чаще всего причиной проблем с аккумулятором является неисправный генератор, который во время движения автомобиля не подзаряжает АКБ. В итоге, в последующем даже после кратковременной стоянки завести машину не представляется возможным. Поэтому автовладельцу необходимо будет в обязательном порядке поддерживать хорошее техническое состояние авто, что станет залогом беспроблемной эксплуатации машины.
Износ аккумулятора
Как бы правильно автовладелец не обслуживал машину и аккумулятор, в частности, такая батарея имеет свой ресурс, который обычно составляет 5-6 лет в зависимости от конкретной марки и модификации АКБ. Такие изношенные аккумуляторы плохо заряжаются, теряют свою емкость, и, в конечном счёте, при любых перепадах температуры они не могут выдать необходимую мощность тока, чтобы завести двигатель.
Предупредить преждевременный износ аккумулятора можно его регулярной подзарядкой, предупреждением частых запусков двигателя, также автовладельцу не следует допускать глубокой полной разрядки батареи, что часто отмечается при проблемах с генератором. В последующем восстановить старый аккумулятор будет проблематично, поэтому, если батарея потеряла свою емкость и разряжается буквально за ночь, то проще всего ее поменять на качественный новый АКБ, что решит имеющиеся проблемы.
Неисправности генератора
Если АКБ во время движения автомобиля не получает заряд от генератора, то даже полностью исправный аккумулятор не сможет в последующем запустить двигатель после ночной стоянки или при существенных перепадах температур. На современных машинах определить поломки генератора самостоятельно не представляется возможным, поэтому автомобиль требуется доставить в сервис и выполнить его соответствующую диагностику.
Причинами поломки генератора является следующее:
1) повреждение диодного моста;
2) выход из строя регулятора напряжения;
3) повреждение проводки и контактов;
4) разрыв или ослабление ремня генератора.
Эксплуатировать автомобиль с неисправным генератором не рекомендуется, так как происходит глубокий разряд аккумулятора, который быстро теряет свою емкость. Проще всего решить поломки со слабым натяжением и оборванным ремнём. А вот если вышел из строя регулятор или сгорел диодный мост, необходим сложный и дорогостоящий ремонт, а в редких случаях требуется выполнять замену этого дорогостоящего узла.
Утечка в бортовой сети
Причиной быстрого разряжения аккумулятора может стать утечка в бортовой сети, в том числе изношенная проводка или наличие «прожорливых» потребителей (регистратора, внешнего навигатора). Не редкость ситуации, когда неправильно установленная сигнализация или регистратор «выпивают» весь запас батареи, и в последующем завести двигатель машины не представляется возможным. Определить наличие таких утечек бортовой сети можно при помощи мультиметра, которым проверяют напряжение на плюсовой и минусовой клемме АКБ.
Выполнив несколько таких замеров на незаведенной машине с разницей в несколько часов, можно увидеть различия в показателях, что свидетельствует о наличии неисправных потребителей тока. Автовладельцу необходимо будет самостоятельно или в условиях сервиса провести полную диагностику проводки, что позволит определить проблемного потребителя тока и устранить имеющиеся неполадки. В качестве профилактики таких проблем не рекомендуют проводить установку различного электрооборудования в условиях гаражных сервисов, в которых опыт и профессионализм мастеров оставляет желать лучшего.
Неправильная эксплуатация автомобиля
Начинающие автовладельцы часто неправильно эксплуатируют свои машины, что приводит к быстрой разрядке аккумулятора и в последующем к невозможности завести авто даже после ночной стоянки. Это не только банальная забывчивость, когда водитель после поездки не выключает лампочки в салоне, музыку или оставляет надолго горящими фары, но и неправильный режим поездок. Дело в том, что основная нагрузка на аккумулятор приходится в момент запуска, а в последующем во время движения авто генератор подает напряжение на батарею, которая набирает необходимую ей емкость. Если такие поездки не слишком продолжительны, то АКБ просто не сможет накопить нужный ему заряд и в последующем не заведет двигатель.
Часто можно услышать распространённые заблуждения о том, что современные необслуживаемые аккумуляторы не требуют какого-либо ухода и внимания от водителя. В действительности, только правильный уход и регулярное обслуживание АКБ позволит продлить срок службы батареи. Ее рекомендуется раз в год обязательно подзаряжать на специальном выпрямителе, причём такую работу следует выполнять осенью перед наступлением холодов. Также не лишним будет раз в полгода зачищать клеммы наждачной шкуркой, проверять показатель заряда, который должен находиться в пределах установленной нормы. Такой простейший уход не представляет особой сложности, при этом автовладелец будет полностью уверен в своей машине, а аккумулятор прослужит максимально долго.
Неисправности аккумулятора
Конструкция аккумулятора состоит из активных свинцовых пластин, погруженных в электролит. Происходящий внутри герметичной емкости химический процесс позволяет накапливать электроэнергию, которая в последующем отдаётся в сеть для запуска двигателя и снабжения многочисленных потребителей. При наличии проблем с пластинами, осыпании активной массы или недостаточном уровне электролита может отмечаться существенное уменьшение емкости, а, в конечном счёте, такой аккумулятор не сможет завести двигатель автомобиля.
Какой-либо ремонт при наличии таких проблем затруднителен, поэтому в большинстве случаев потребуется выполнить замену аккумулятора. Предупредить подобные неисправности можно покупкой качественных АКБ от ведущих производителей, с учётом особенности конкретного автомобиля, к которому должна подходить та или иная модель батареи. А вот экономить на качестве аккумуляторов не рекомендуется, так как подделки плохо держат заряд, а их срок эксплуатации составляет не более 2-3 лет.
Аккумулятор заряжался всю ночь, выехал нормально, через 2 часа он уже сел, к месту я доехал хорошо, а вот завестись с него уже не получилось, аккумулятору еще и года нет, что может быть причиной? и как от нее избавится?
Аккумулятор может садиться из-за дефекта внутри аккумулятора или из-за неисправности в машине.
Для начала найдите причину.
Проверьте может зарядка на него не поступает
2 часа - вообще нет зарядки. Меряй напряжение в сети, проверяй генератор, регулятор, мост.
на рабочем двигателе массу отключи если заглохнет-генератор не работает
Генератор проверяй. он не заряжает АКБ. а садит.
хоть час хоть день, если батарейка мёртвая-то она мёртвая
меняй акб (орентир по генератору, в магазине скажут и если надо сделай гену)
а если хочешь музыка.. . это чуть другй разговор)
Сколько напряжение на клеммах АКБ при работающем двигателе?
Что значит.. . заряжался всю ночь? Если Вы поставили АКБ под зарядку с вечера, то каким током заряжался АКБ? 1-2 Ампера - это ни о чём.. . Зарядный ток - примерно 3 Ампера. Далее: в каких условиях заряжался АКБ? Во дворе на улице или в помещении? Какова плотность электролита и его уровень? АКБ какой марки? На ВАЗ-2106 при включении зажигания должна светиться сигнальная лампа зарядки АКБ, а после запуска двигателя она должна гаснуть. Если так происходит, то вполне возможная причина - брак АКБ. Далее: при какой температуре эксплуатируется АКБ. Дело в том, что при понижении температуры на 1 градус - плотность электролита падает и потеря заряда АКБ может составлять 1/16. А если АКБ имеет низкую плотность электролита, то вполне возможно замерзание электролита. На такой АКБ долго не проездишь.. . Ну и зарядка с генератора.
Чем холоднее, тем хуже идет зарядка. При -15 и ниже зарядка прекращается вообще как бы не "упирался" генератор.
Речь о температуре электролита, а не о той, что за бортом.
(для справки: температура замерзания электролита при плотности 1,27= -58град. С)
Тестером проверь на заведеном двигателе сколько показывает напряжения. Должно быть не менее 14 вольт. Если заряд идет то проблема тока в аккамуляторе.
Расслабься. На автовазах это норма!
А вообще проверь напругу на акке и запиши. Потом заведи двигатель, навали 2500 оборотов и снова проверь - должна подняться напруга из-за работающего генератора. Если напруга не поднимается - нет зарядки т. е. песда генератору и все электроника работает от акка, а зажигание жрет оч много тока
Генератор не выдаёт 14,2 вольта, а также смотреть просадку на хх при включенных электроприборах. Бывает потеря от генрика до аккума по толстому красному проводу - контакты закисли, бывает плохая масса мотора и аккума, нужно померить напряжение на выходе генератора и непосредственно его железа, если и там нет напруги, то точно он. Если лампа не мерцает то это релерегулятор, диоды целые, если лампа заряда не горит даже при включении зажигания, то или лампа или щётки или сам ротор в обрыве. Короче много всяких причин и у каждой машины свои заморочки. На старых шестёрках первичное возбуждение задаёт реле лампы заряда, сама лампа к зарядке не имеет отношения. Жёлтый провод от генрика и + зажигания можно повесить на любую релюху как нагрузку, или 3 вата контрольку и на + акб, для проверки.
ЖигулистикЪ
Жигуль
Скорее всего дело не в аккуме, а может и в нем, как давно акум покупал?
bigmazi
ЖигулистикЪ
ЖигулистикЪ
снимал клему с плюса ,работает.
а что может быть с регулятором напряжения? как его проверить?
ЖигулистикЪ
Отпетый ЖигулистЪ
ЖигулистЪ
ЖигулистикЪ
была такая проблемка
масло гнало через прокладку картера, закидывало как раз шкиф коленвала. соответственно ремень был скользкий. на трассе оборотов хватало и генератор выдавал зарядку. в городских пробках, когда больше стоишь чем едешь ремень проскальзывал. пару раз садился акб.
быть может у тебя тоже с ремнем трабел. ну и еще бывает что музыка кушает. усилитель например.
Александр Мальне.
ПешеходЪ
Отпетый ЖигулистЪ
Жигуль
. придиратор.
Отпетый ЖигулистЪ
ЖигулистикЪ
. придиратор.
ЖигулистикЪ
ЖигулистикЪ
Скидывал клему с минуса на стоянке. как советовали
помогло))) а что теперь делать,где искать то что жрет аккум.
может быть это сигналка,копался с ней регулировал чувствительность,стала меньше реагировать,но и брелок ловит хреново,только у двери или у стекла.
А щетки в гене относительно недавно смотрели. они пригорели немного,их отодрали зачистили
но после этого аккум все равно садился((
Отъявленный ЖигулистЪ
Жигуленышь
Жигуль
Сегодня разберем самые основные неисправности аккумуляторной батареи ваз 2106 и что может послужить этому причиной.
Стартер медленно прокручивает коленчатый вал двигателя автомобиля.
- Проверьте зарядку аккумуляторной батареи, возможно она уже разрядилась и заряд стал ниже допустимой нормы. Так же возможно замыкание одного или нескольких элементов батареи. Произошло разрушение положительных пластин. Зарядите батарею. При замыкании элементов замените ее на новую.
- Проверьте ариометром плотность электролита в батареи, при необходимости долейте электролит или разбавьте его дистиллированной водой.
- Так же возможно произошло повышенное падение напряжения в цепи стартера ваз 2106.
Аккумуляторная батарея быстро разряжается при эксплуатации. Этому могли поспособствовать следущие причины:
- Проверьте техническое состояние ремня привода генератора ваз 2106, возможно он уже сильно износился или сильно ослаб в результате чего не дает зарядку на батарею. Проверьте и при необходимости подтяните ремень привода или замените его на новый.
- Проверьте состояние клемм аккумуляторной батареи, возможно они плохо закреплены или окислились поверхности. Зачистите и подтяните клеммы.
- Повреждение или замыкание пластин и элементов аккумуляторной батареи.
- Перегорел предохранитель в результате замыкания в электропроводке ведущей к постоянному потреблению энергии батареи.
- Вышел из строя сам генератор и не заряжает батарею. Отремонтируйте генератор.
- Проверьте плотность электролита в батареи, при необходимости долейте или разбавьте его.
- Если вы подключали новых потребителей электроэнергии в цепь, в которой работает система зажигания, то возможно из-за недостаточной мощности, стала хуже заряжаться батарея.
Быстро выкипает электролит.
- Проверьте возможно вы перелили электролит и при движении автомобиля он расплескивается.
- Механические повреждения корпуса аккумуляторной батареи, в результате чего происходит просачивание электролита.
- Неисправен реле регулятор напряжения, проверьте и замените подробнее о реле написано тут (см. Реле регулятор напряжения проверка и замена).
- Высокое напряжение в цепи, что приводит к кипению электролита.
Это пожалуй самые основные неисправности аккумуляторной батареи автомобиля ваз 2106. На этом обзор завершен.
Многим знакома такая ситуация: машина два-три дня стоит на улице без движения, а при попытке в неё сесть и куда-то на ней уехать вместо бодрого звука вращения стартера слышны только щелчки обгонной муфты или не слышно вообще ничего. Сел аккумулятор. С чего бы? Почему он разряжается сам по себе? И что теперь делать: бежать за новым, заряжать этот, звонить другу или брать помощь зала?
По капельке по маленькой
Простые времена кончились давно. Приблизительно в ту светлую эпоху, когда автомобили обзавелись электронными устройствами в виде магнитол, иммобилайзеров, охранных систем, навигаторов, радар-детекторов и прочих штучек, работающих от бортовой сети. И ещё не забываем про, например, электронные блоки управления двигателем, коробкой и другими узлами, которые тоже расходуют ток. Часть этих устройств потребляет электричество даже тогда, когда машина заглушена. Потребление у них маленькое и разрядить быстро АКБ не может. Но бывают три классические ситуации, когда потребление тока становится больше, чем надо.
Первая причина, по которой потребление тока становится слишком большим, это неправильная установка части этих устройств. Ту же саму магнитолу можно установить так, что она работать будет, но при этом где-то что-то будет замыкать. Про сигнализацию вообще молчу – там можно натворить очень много бед.
Вторая причина – обычная рассеянность. Можно забыть, что, например, нужно выключать свет в салоне или вытаскивать из прикуривателя видеорегистратор. Не все машины умеют «предупреждать» о невыключенном свете и отключать питание на прикуриватель после выключения зажигания. Впрочем, это не совсем наша ситуация.
Ну и третья причина – неисправность в цепи устройства или самом устройстве. Классический пример: горящая лампочка подсветки багажника. Вроде бы всё работает, но после двух-трёх дней простоя запустить мотор, может быть, уже не получится: если АКБ не совсем свежая, она за это время разрядится сильно. Кроме того, у старых автомобилей утечка может расти по причине не вполне исправной проводки. Где-то она потёрлась, где-то поплавилась, куда-то слазили кривые руки электрика дяди Васи… Причин много, а следствие одно – рост тока утечки и севшая АКБ. Так как узнать, всё ли в порядке с этим током на машине и что делать, если он слишком высок?
Ток против мультиметра
Единственный инструмент, который нам понадобится в работе, это мультиметр. Причём я использовал совсем не топовый инструмент, а какую-то балалайку за 140 рублей, которая способна показывать на экране циферки. Профессиональному электрику такой, наверное, не подойдёт, а нам, криворуким, самое то. Потому что в ходе нашей сегодняшней работы по неопытности мультиметр можно сжечь. Как это сделать (а точнее, не сделать)? Легко.
Итак, наша задача – замерить ток, который потребляет автомобиль в «режиме спячки». Для этого переводим мультиметр в режим изменения тока, в нашем случае – на 10 А. В нашем китайском мультиметре это максимально допустимый ток. Если ваш мультиметр покруче нашего (что, в общем-то, несложно), лучше поставить 20 А. Дело в том, что мультиметр надо включить в цепь, и через него пройдёт весь потребляемый ток. Ток утечки должен небольшим – максимум 80-90 мА, но в момент подключения мультиметра в разрыв цепи через него пройдёт ток всего электрооборудования, которое включится после замыкания цепи. Ток может доходить до 15 А и только через несколько секунд опускаться до нормы. Но этих нескольких секунд вполне достаточно, чтобы сжечь если не весь мультиметр, то хотя бы его предохранитель (если он есть).
Поэтому не слушайте тех, кто предлагает просто скинуть минусовую клемму и воткнуть в разрыв мультиметр, накинув один его провод на клемму АКБ, а второй – на снятый с клеммы провод. Конечно, по схеме подключение таким и должно быть, но лучше делать в несколько иной последовательности. А именно – один провод мультиметра подсоединить к клемме, второй – к проводу на этой клемме, и только после этого снять провод с клеммы АКБ. Таким образом можно избежать скачка тока в момент включения в цепь мультиметра.
Кроме того, этот способ позволяет избежать ещё одного неприятного момента: так как фактического разрыва цепи не происходит, нет необходимости проводить все операции с машиной, которые необходимы после отключения АКБ: настраивать магнитолу, время, работу стеклоподъёмников и проводить прочие адаптации.
Третий положительный момент – не надо ждать, пока «устаканятся» показатели тока утечки. Если разорвать цепь, а потом в разрыв включить мультиметр, первые минуты потребляемый ток будет большим из-за большого количества потребителей, которые возвращаются к жизни. «Проснётся» ЭБУ, начнут заряжаться конденсаторы, может начать работать климат-контроль (хотя бы самодиагностироваться или вращать заслонками), и как раз тут ток будет завышенным. И тогда придётся ждать, пока системы успокоятся. До полного «засыпания» электроники в сложных автомобилях может пройти и полчаса. А ждать полчаса – это скучно.
Идеально – это открыть капот, подключить мультиметр, зажать концевой выключатель капота, имитируя его закрытие, поставить машину на сигнализацию и ждать, что покажет мультиметр. В этом случае ток утечки будет ровно таким, какой он есть в то время, пока вы спите, а какая-то неисправность пожирает зарядку аккумулятора. Но обычно достаточно просто увидеть цифры, которые покажет мультиметр после пары минут работы в цепи. И кстати, не обязательно подключаться к минусовой клемме. Можно включить мультиметр и между плюсовой клеммой и её проводом, что я и сделал: доступ к минусу на конкретном автомобиле затруднён.
О чём говорят цифры?
Значение нормального тока утечки может заметно отличаться в зависимости от марки и комплектации автомобиля. Чем больше потребителей бодрствуют, тем больше будет ток. Какой-то одной цифры нормального тока нет. Я бы советовал придерживаться таких порядков: бюджетные автомобили – до 50 мА, средний несложный автомобиль – до 70 мА, автомобиль со сложной электроникой – до 100 мА. Само собой, и цифры, и деление машин несколько условны, но точнее сказать трудно. Если Киа Рио или Хёндэ Солярис ест больше 50 мА – есть повод искать утечку. Хотя если в нём стоит спутниковая сигнализация… Ладно, шучу.
Допустим, мультиметр показывает около 40 мА (как это получилось в нашем случае). Это абсолютно нормальный показатель. Можно возвращать клемму на место, убирать мультиметр и спать спокойно дальше.
Если мультиметр показывает слишком большой ток, нужно искать, что его там в машине потребляет. Для этого нужно выполнить всего одну нехитрую операцию: открыть блок с предохранителями и вытаскивать их по очереди, наблюдая за показаниями мультиметра. Если при одном вытащенном предохранителе ток утечки сильно снижается, значит, в цепи этого предохранителя и находится тот баловник, который поедает зарядку АКБ. Ну а дальше осталось проверить цепь и потребители проблемной сети. Если не знаете, что за предохранитель оказался у вас в руках, посмотрите на обратную сторону крышки предохранителей – на ней обычно бывает их схема.
Что не так?
В общем-то, на этом проверка тока утечки заканчивается. Но было бы неправильным не сказать об ещё одной вещи. Что делать, если утечку найти не удалось, а АКБ всё равно утром севший?
В первую очередь придётся проверять работу генератора. Вполне вероятно, что никакой запредельной утечки нет, а причина садящегося аккумулятора кроется в его обычном недозаряде. Кроме того, никаких предохранителей в цепи генератора обычно не бывает, так что замер тока утечки ничего в этом случае не даст. Поэтому переводим мультиметр в режим вольтметра, измеряем напряжение на клеммах АКБ, затем смотрим напряжение на клеммах после пуска мотора. Если там с работающим мотором и без включенных потребителей остаются все те же унылые 12-13 вольт, генератор пора ремонтировать.
Правда, если у него близок к концу диодный мост, без нагрузки он может показывать нормальное напряжение, а вот под нагрузкой сильно просаживаться. Но диагностика генератора с помощью мультиметра – это уже совсем другая история. Скучная, простая и тысячу раз разжёванная.
Читайте также: