Почему греется стартер на мотоцикле

Опубликовано: 07.07.2024

Различные казусы могут возникать в процессе эксплуатации автомобиля. Например, когда возникают проблемы с пуском, то водителей транспортных средств всегда интересует, почему греется стартер и плохо крутит.

Пусковое устройство и общие понятия

Стартер есть не что иное, как пусковое устройство. Именно он отвечает за пуск двигателя. Устройство располагается в системе запуска силового агрегата, и его назначение – раскрутить изначально кривошипный вал. Если стартер не в состоянии провернуть маховик, начинаются сложности с запуском.

В первую очередь стартер выдаёт ошибку в том случае, если заряд питания, идущий с АКБ, недостаточный. По этой причине эксперты рекомендуют начинать тестировать пусковое устройство с АКБ. Нужно проверить, выдаёт ли батарея достаточное количество тока или нет. Ведь плохо заряжённая аккумуляторная батарея не может запитать стартер как следует.

Проверка АКБ проводится различными способами, и самым простым из них является измерение тока с помощью вольтметра.

Важно также не забыть протестировать проводку, которая составляет коммуникацию между пусковым устройством и аккумулятором.

Причины плохого вращения и нагревания

Почему стартер туго вращается, знают не все. Оказывается, на это есть свои причины, и не зря, опытные автомобилисты, проводя диагностику пускателя, проверяют его работоспособность на холодном и на горячем двигателе. В идеале стартер автомобиля обязан хорошо вращать маховик в любом состоянии.

Итак, самой известной причиной тугого вращения стартера и его нагревания в процессе эксплуатации является чересчур густая смазка двигателя. Как известно, основной задачей смазочного материала является снижение трения металлических деталей ДВС. Для нормального выполнения функции масло должно иметь определённую температуру. Все смазочные масла изготавливаются как раз, исходя из данного фактора.

Очевидно, что нужно своевременно заменять масло. Если ресурс смазки подошёл к концу, то масло более не сможет выполнять свои полезные функции, а будет только мешать. В том числе это касается и стартера, которому очень сложно вращать двигатель, заправленный густой смазкой.

Помимо того, что смазка должна своевременно обновляться, её нужно также правильно подбирать, согласно времени года. Зимой должна использоваться одна разновидность смазки, летом – другая.

Чрезмерно густым масло может стать из-за присадок. Как известно, сегодня довольно часто добавляются присадки в смазочный материал с целью снижения расхода количества масла и т.д. Большое количество присадок внутри масла сгущает его, что сказывается непосредственно на работе стартера отрицательно.

Вторая причина тугого вращения и нагревания стартера – недостаточный заряд АКБ. Об этом подробно было написано выше. Нужно проверить заряд аккумулятора, и если он низкий, а батарея не держит заряд, найти причину и устранить её.

Стартер может нагреваться по причине выработки втулок или щёток пускового устройства. Решение напрашивается само собой – разобрать стартер, заменить щётки и втулки. Проверить, как всё работает.

В зацеп с маховиком кривошипного вала входит бендикс пускового устройства. Это шестерёнка, которая тоже может выходить из строя по разным причинам. Самая распространённая – искривление вала, на котором, собственно, бендикс сидит. В результате шестерёнка полностью не входит в зацепление с маховиком, на стартер оказывается лишняя нагрузка, он начинает сильно греться. Замена или ремонт бендикса и вала помогут решить эту проблему.

Втягивающее реле может оказать стартеру медвежью услугу, если оно будет работать некорректно. Почти все опытные автомобилисты при сложностях запуска акцентируют внимание на тяговом реле, понимая насколько это важная деталь. Поломка или нестабильная работа втягивающего реле проверяется известным способом – стартер запускается напрямую, тем самым, диагностируется состояние реле.

Сильное нагревание стартера и его тугое вращение может быть вызвано проблемами в электрике авто. Тестировать в этом случае нужно не только аккумулятор. Так, возможно замыкание обмоток якоря, обрыв витков, отсутствие контактов между коллектором и щётками, а также множество других, не менее значимых трудностей.

Почему стартер плохо крутит только на горячий или на холодный мотор

Принято различать симптомы, когда пускатель плохо функционирует только на горячий или холодный мотор.

Ситуацию усугубляет высокая температура, которая царит в подкапотном пространстве. Если этот симптом возникает постоянно, нужно срочно ехать на диагностику в ближайший СТО, так как вал автомобиля или сам двигатель могут капитально испортиться.

Если стартер греется и плохо крутит только на холодный двигатель, то ситуация не столь опасна, как в вышеприведённом случае. Скорее всего, трудность связана с воздействием низких температур на смазку. Пускатель может плохо функционировать в этом случае из-за загустевания масла или из-за низкой эффективности работы АКБ.

Уметь самостоятельно диагностировать неисправности стартера и исправлять их, многого стоит. Некорректная работа пускателя может указывать на проблемы других агрегатов автомобиля, более дорогостоящих и важных.

Чаще всего стартер не крутит на горячую по причине того, что при нагреве втулки немного расширяются в размерах, из-за чего вал стартера подклинивает или не крутится вовсе. Также причинами того, что стартер не заводится на горячую является ухудшение электрических контактов в жару, загрязнение его внутренней полости, нарушение контактной группы, загрязнение «пятаков».

Для устранения неисправностей необходимо избавиться от перечисленных причин. Однако есть пара «народных» методов, с помощью которых даже изношенный стартер можно заставить вращаться при значительном нагреве.

Причина поломки	Что делать
Износ втулок	Заменить
Ухудшение контактов	Почистить, подтянуть, смазать контакты
Снижение сопротивления изоляции обмотки статора/ротора	Проверить сопротивление изоляции. Устраняется заменой обмотки
Контактные пластины во втягивающем реле	Почистить либо заменить “пятаки”
Грязь и пыль в корпусе стартера	Очистить внутреннюю полость, ротор / статор / контакты / крышку
Износ щеток	Почистить щетки или замена щеточного узла

Почему на горячую не крутит стартер

Причин почему не крутит стартер на горячую может быть 5 и все почти все они характерны для автомобилей с большим пробегом.

Уменьшенный зазор на втулках. Если при очередном ремонте стартера были установлены втулки либо подшипники с немного увеличенным диаметром, то при нагреве зазоры между движущимися деталями уменьшаются, что может привести к подклиниванию вала стартера. Аналогичная ситуация наблюдается и когда изнашиваются штатные втулки. При этом ротор перекашивается и начинает задевать на постоянные магниты.
Ухудшение контактов в жару. Плохой (незатянутый) контакт сам по себе греется, а если это происходит при повышенной температуре, то через него проходит ток недостаточной силы, либо же контакт может полностью отгореть. Зачастую возникают проблемы с проводом от замка зажигания до стартера (окислы) либо плохой массе от аккумулятора к стартеру. Также могут быть проблемы в контактной группе замка зажигания.
Снижение сопротивления обмотки. При увеличении температуры значение сопротивления обмотки статора или ротора на стартере может значительно просесть, особенно агрегат уже старый. Это может привести к снижению электродвижущей силы, и соответственно, стартер будет плохо крутить либо не крутить вовсе.
«Пятаки» на втягивающем реле. Актуально для автомобилей ВАЗ-«классика». У них во втягивающем реле со временем значительно подгорают так называемые «пятаки» — замыкающие контакты. Они подгорают сами по себе, по мере эксплуатации, однако при высокой температуре качество контакта ухудшается еще больше.
Загрязненный ротор. Со временем якорь стартера загрязняется от щеток и по естественным причинам. Соответственно, у него ухудшается электрический контакт, в том числе он может прикипать.

Что делать если не крутит стартер на горячем двигателе

Если стартер не может прокрутить двигатель на горячую, то нужно демонтировать его и выполнить проверку. Алгоритм диагностики будет следующим:

«Пятаки» втягивающего реле

Проверить втулки. Если втулки значительно износились и появился люфт, либо наоборот, вал стартера плохо крутится из-за них, то втулки подлежат замене. При их выборе необходимо обязательно учитывать рекомендованный производителем размер.
Осмотреть электрические контакты. Обязательно надо проверить все электрические соединения и провода. Если имеются некачественные контакты — подтянуть их, воспользоваться очистителем. Особое внимание нужно уделить контактам на «массе», в замке зажигания и клемма на втягивающем. На ВАЗах часто не хватает сечения провода от АКБ (как массового так и плюсового) либо отгнивает силовой кабель от аккумулятора на стартер. Замерьте напряжение на стартере (болтах втягивающего), должно быть не менее 13,5В.
Проверить обмотку статора и ротора. Делается это при помощи электронного мультиметра, переведенного в режим омметра. Проверять лучше при разных состояниях двигателя, на холодную, в полупрогретом состоянии и на горячую, это позволит понять насколько снижается значение сопротивления изоляции. Критичным значением считается 3,5…10 кОм. Если оно ниже — то нужно менять обмотку или же сам стартер.
Проверить «пятаки». Для этого необходимо снять втягивающее реле со стартера и хорошенько их почистить. Если они очень подгорели и не подлежат восстановлению — втягивающее (или весь стартер) подлежит замене. Это частая проблема, почему на горячую не срабатывает втягивающее.
Убедитесь в чистоте крышки, ротора и наружной поверхности статора стартера. Если они загрязнены — их нужно почистить. Для начала имеет смысл воспользоваться воздушным компрессором, а после этого чистить щеткой и на финальном этапе — наждачной бумагой (400-ой или 800-ой).

Поскольку на все эти процедуры необходимо время чтобы снять и разобрать узел, то в качестве временного действия, выйти из ситуации и все же запустить горячий двигатель с такой проблемой стартера помогут методы аварийного запуска.

Как запустить двигатель если стартер не заводится на горячую

Когда стартер не крутит на горячую, но нужно ехать, существует пара аварийных методов запуска стартера. Заключаются они в принудительном замыкании контактов стартера напрямую в обход цепи замка зажигания. Они сработают лишь в случае проблем с втягивающим, контактами и незначительном износе втулок, при других причинах придется ждать его остывания.

Расположение клемм стартера

Первый, и самый часто используемый, — замкнуть контакты отверткой либо другим металлическим предметом. При включенном зажигании достаточно просто замкнуть контакты на корпусе стартера. Контакты находятся на внешней стороне корпуса стартера, к ним подходят провода. Замыкать нужно клемму от аккумулятора (силовой провод, +12 Вольт) и клемму старта мотора стартера. К клемме зажигания притрагиваться нельзя, как нельзя коротить +12 В на корпус стартера!

Второй метод подразумевает предварительную подготовку, им пользуются когда о проблеме известно, но нет возможности либо желания ею заниматься. Можно использовать двухжильный кабель и нормально разомкнутую электрическую кнопку. Две жилы на одном конце провода подсоединить на контакты стартера, после чего прокладывают кабель в подкапотном пространстве так, чтобы другой его конец вышел где-нибудь под «торпедой» к панели управления. Два других конца жил подключить к кнопке. С ее помощью после включения зажигания можно дистанционно замкнуть контакты стартера для его запуска.

Заключение

Стартер, перед тем как он скоро совсем выйдет из строя, начинает не крутит двигатель на горячую. Также проблемы с запуском могут возникнуть при слабых проводах и контактах. Поэтому, чтобы не оказаться в такой неприятной ситуации, необходимо следить за ним и его проводкой.

Вредные советы, или как надежно сжечь генератор, стартер, реле-регулятор.

Оригинал статьи утянут с i-starter.html и адаптирован под мотоциклетную технику с моими наблюдениями, практикой и дополнениями к оригинальному тексту.

В догонку к моей же теме тут о генераторе и реле-регуляторе по вчерашним событиям.

Я не несу никакой ответственности за прямой или косвенный ущерб, который может быть нанесен непосредственным использованием этих "советов". Вся информация размещена в познавательно-развлекательных целях!
Не даром же это "вредные советы". ;-)

Часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда клиент с недоумением восклицает: "Ну, как же он (генератор, стартер) мог сгореть? Ну, как же он вообще может сгореть? Я же ничего такого не делал!

Для тех, кто ещё не достиг всех вершин мастерства, ниже несколько советов, дающих ответ на вопрос, как быстро и надёжно сжечь упрямый агрегат.

Надеюсь, они Вам пригодятся в этом увлекательном деле!

Как вывести из строя ГЕНЕРАТОР

1. Самый лучший и быстрый способ – "Переплюсовка".

Поменяйте местами провода от клемм аккумуляторной батареи и. наслаждайтесь!

При этом возможен не только оптический эффект (яркая вспышка внутри генератора, легкое дымовое облако), но также звуковой (от щелчка до хлопка и шипения), обонятельный (О-о! Этот непередаваемый аромат горящих проводов. ), и, наконец, тактильный (ожог 1-3 степени – подбирается экспериментально!) После применения этого способа диодный мост выгорает с вероятностью 99%, статор – 60%, реле-регулятор – 20%, провода – 10%, мотоцикл целиком – 0,01%! Да, вероятность хоть и маленькая, но все же есть ;-)

Способ очень эффективен и легко осуществим при "прикуривании". При определенной сноровке вам удастся сжечь генераторы на обеих мотоциклах или машинах! Возможны побочные эффекты – выгорание бортовых компьютеров, сигнализации, музыки и т.д.

Большой плюс – не требует специальных навыков и знаний, легко осваивается начинающими.

2. Способ "Мойка". Помойте двигатель!

Справедливо далеко не для всех моделей мотоциклов, но все же.
Особенно тщательно помойте генератор, проследите, чтобы потоки воды прополоскали все внутренности агрегата. Ни в коем случае не продувайте генератор после мойки! Сразу же заводите двигатель и включите побольше нагрузок – весь свет, музыку, и что там есть еще. Если эффект не произошел – повторите попытку. Эффект появится, поверьте. Плюс этого способа – сгоревший генератор будет чистым!

3. "Дедовский" метод – сдёргивание плюсовой клеммы аккумулятора на работающем двигателе вроде бы для проверки зарядной системы.

Процент сгоревших реле-регуляторов увеличивается до 80-100%, коммутаторы (они же "мозги") так же 80-100%. Способ требует определенной сноровки: главное, чтобы было побольше искр! Возникающие в цепях коммутационные процессы с высокими токами в цепях, рано или поздно должны будут сжечь хоть что-нибудь в Вашей электрике, а соответственно и в генераторе, или, в крайнем случае, в какой нибудь нежной электронике! Как всегда, рекомендуется включить побольше всяких там нагрузок - свет, музыка, и т.п. Способ не очень эффективен на старых мотоциклах, и совсем мало эффективен для электрики с питанием от магнето, но все же все же, но на новых, если повезет, можно заодно выжечь борткомпьютер, сигнализацию, музыку. Главное – верить, что так и будет!

4. Способ "Меломан". Для очень крутых Голдоводов и чопперов! Кстати, и многим "табуреточникам" тоже подойдет :-)

Поставьте в кофры супер-дупер магнитолку, парочку CD чейнджеров, пару-тройку ламповых усилителей ватт по 400-500, сабвуфер ватт на 1000, ну, колонок с десяток, лучше полтора. Вообще, чем больше - тем лучше! А что, места в кофрах - немеряно!! Баксов эдак на 12-25 тысяч! (Это не враки – случай зафиксирован!) Включайте! Если через пару минут генератор все ещё работает, а характерного дыма и запаха все еще нет – значит Вы поставили или слишком мало, или слишком дешёвую аппаратуру!

5. "Аккумуляторный" способ – наиболее распространенный, особенно по весне. Способ это самый коварный и таинственный из всех, поскольку его осознание требует хоть некоторого понимания химических и физических процессов (ну хотя бы закон Ома, что уже не всем дано!) А если по-простому, используйте давно просроченный, севший, дохлый, и.т.п, эпитеты добавите сами, аккумулятор, но не моложе трех-пяти лет. Чем старше, тем больше вероятность, что в аккумуляторе окажется хоть одна короткозамкнутая банка. При этом аккумулятор может подавать признаки жизни – заводить двигатель, подзаряжаться от зарядного устройства и т.д., но при этом он становится мощной паразитной нагрузкой в цепи генератора. С вероятность близкой к 100% первым в этом случае пробивается накоротко реле-регулятор, не справившись с нагрузкой, далее, вся напруга хором валит в бортовую сеть и успешно сжигает мозги, музыку, сгналку и вообще все что может сгореть вплоть до лампочек. Это сгоревшее, если ооочень повезет, просто выгорает "в обрыв", а если нет, то в короткое замыкание, и начинает надежно греться. И очень сильно. И очень быстро. Несколько секунд всего. Попутно вся эта напруга надежно "дует" аккумулятор до круглого состояния футбольно мяча. Ну и прицепом, от протекающих адских токов начинает греться проводка. Плавить изоляцию, и еще более качественно устраивать множественные короткие замыкания. Генератор от этого офигевает, и делает "ПЫХ". И можно считать что крупно повезло если в этом случае сразу-же выбъет предохранители!
На автомобиле, на одном “японце”, был зафиксирован случай утечки на аккумулятор 60А (!) при номинальном токе генератора 70А. Ёжику ясно, что оставшихся 10А от силы хватало на работу инжектора, а при включении дальнего света и обогрева генератор грелся так, что его можно было бы использовать для приготовления яичницы в походных условиях!

Большой плюс данного способа в том, что он всё равно когда-нибудь наступит и без Вашего желания - "Надо только выучиться ждать!"

Утешает то, что основная масса более-менее современной электроники все же выгорает "в обрыв" и перестает выполнять функцию проводника. А соответственно просто "дохнет". И перестает проводить ток и греться. Правда свето-шумо-дымовые эффекты в подавляющем большинстве случаев все же присутствуют.

Что показывает моя практика в мото-электрике:
Средний ток одной фазы генератора мотоцикла с объемом двигателя:
400 кубиков примерно 14 ампер (Suzuki Intruder VS400)
650 кубиков примерно 15.5 ампер (Honda Hawk 650)
1200 кубиков примерно 17 ампер (Honda GL1200)
1500 кубиков примерно 19 ампер (Honda GL1500)

А теперь немного о том, как сжечь СТАРТЕР

1. Наилучший способ – "Классический".

Запустив двигатель, продолжайте удерживать кнопку запуска, или ключ в замке зажигания в положении "Старт". О правильности своих действий Вы можете судить по характерному визгу, который в предсмертных судорогах издает каждый уважающий себя стартер. Если вы по природе не садист, то ускорить кончину любимого стартера можно, поддав "газку" и раскрутив мотор до 3000-4000 оборотов. При соотношении числа оборотов маховика и стартера где-то в среднем 1/20 нетрудно подсчитать скорость, с которой бендикс пытается угнаться за маховиком на таких оборотах двигателя. Погоня однозначно заканчивается тем, что сильно вспотевший бендикс перегревается и заклинивает, приближая роковой финал. Заклинивший бендикс тянет за собой либо вал с планетарным редуктором и якорем, либо прямо якорь у безредукторных стартеров. Затем уже бешено вращающийся коллектор якоря за какие-то секунды стирает в порошок остатки щеток, а сам якорь нагревается до синюшного цвета. По ходу дела, бывает, отрываются щеткодержатели, разлетается на мелкие куски пластмассовое кольцо планетарного редуктора и т.д. и т.п., и даже лопается корпус стартера.

Короче, когда вместо визга стартер начнет издавать невнятное похрюкивание, или из-под двигателя потянется легкий дымок, процедуру можно считать законченной. На все должно уйти минут пять максимум!

По статистике, этот способ борьбы со стартерами очень нравится лицам с ботаническим отношением к технике. Следует отметить, что неисправная кнопка, реле стартера или замок зажигания часто берут на себя руководство этой операцией, особенно на большекубатурных и двухтактных двигателях, где стартеры, как правило, имеют большую мощность, и соответственно, через контакты кнопки/реле или замка текут значительно большие токи, из-за чего контакты со временем выгорают и залипают. Ну тот вопрос о своевременности ТО.

2. Способ "Экологический", другие названия: "Экономный", "Для ленивых", "Не хочу толкать!" Не подходит Голдоводам начиная с 1500-й серии, у них это штатная "фишка" для движения задним ходом. Но там и стартеры несколько другие, и генераторы помощнее.

Если Вам близка тема экологии, то ничто не мешает вам прямо сейчас превратить свой пепелай в электромобиль. Нет бензина в баке? И не надо! Смело врубаем передачу и жмем стартер! Ура! Едет. Этим способом также можно воспользоваться, заглохнув в большой луже, заезжая в гараж или разъезжая в нем на заглохшей или ремонтируемой технике, в общем всегда, когда лень, неохота что-либо искать, в чем-либо разбираться, да вообще отрывать теплое место от теплого сиденья!

Ну что ж! Несколько сот метров так вполне можно одолеть, причем наверняка это будет последняя лебединая песня стартера! Даже если вы опомнитесь на полпути, после полученных смертельных ран стартер уже не жилец на этом свете.

Эксгумация приконченных таким образом стартеров показывает полную идентичность их останков внутренностям агрегатов, забитых "Классическим" способом.

Stels Flame 200 2018

Stels Flame 200 2018 → Плохо крутит стартер на китайце? Не спешите менять АКБ!

Не раз упоминал, что постоянно дохнет батарея на флейме даже после замены реле зарядки. К началу теплого сезона замучался пинать заводной рычаг как этот.

Захотел как белый человек с ключа заводиться. Ну и купил АКБ с разбитого ирбиса у товарища. Пробег небольшой, но 3 года лежал он без дела. Напряжение 11,8. Зарядил — 12,9В. Неплохо. Запустить? Вжжик! и помер. Ещё раз! Вжж… ладно, дрындындын так и быть) Но как вы поняли — так легко чайник не отделается;)
Запускал еле еле и через раз. Заехал в общеизвестный аккумуляторный центр. Там проверили на нагрузочной вилке — вроде норм. На всякий случай купил батарею с электролитом, вместо всех этих одноразовых гелькакашек. Но не помогло!)) Чё только не творил потом. Проверял в сервисах обгонную муфту (в одном она «под замену срочно, иначе рассыпется каленвал», в другом она «абсолютно исправна, только АКБ поменяй»). Так менял же! «Нуу может стартер неисправен. ». Так вы или я механик то блин?))
Заперся в гараже. Полез руками средней кривизны докапываться до самой сути! Со стартера и начну. По электрической части всё просто. Минус подключён к раме, а плюс через реле напрямую к батарейке. Зачистка контактов ничего не дала. Токи жрутся, что приборка перезагружается, а крутится рывками лишь иногда.
Тогда будем потрошить. Слева над генератором под крышкой шестерня передаёт вращение со стартера на каленвал. Её вынимаю вместе с осью. Задняя крышка откручивается от картера и от самого моторчика. Под ней ось с толстенной медной обмоткой ротора. Теперь захожу слева и стучу по валу стартера, пока вся эта штуковина не вылезет. Тут то и явилось жуткое зрелище. Всё в магнитно-железной крошке, стружка торчит ежом по линиям магнитного поля, а вместе с ротором вываливаются из корпуса 2 из четырёх магнитов.

Магниты там тупо приклеены. Они все кроме одного сорвались и скатились в нижнюю половину мотора. Открошились. Периодически клинили ротор видимо. Давайте теперь! Расскажите мне, что флейм по качеству неплохой (только ссытся и глухой..). И что все косяки только от кривизны рук (чьих?). Сам стартер устроен как моторчик игрушечной машинки. Щётки, коллектор. Катушки на роторе, пара постоянных магнитиков на стенках.

Один в один! Так ещё за эту нанотехнологию в интернет магазинах (в том числе у официалов). Хотят 6 штук рублей. За этот кусок… Фу блин.
Что я теперь буду делать? А приклею на сопли как было) Правда магниты подкрошились, у одного уголок отколот.

Но есть волшебное слово «дахусим». 4 щётки, 4 магнита. Два северным полюсом внутрь, два южным. Разноимённые притягиваются… По всей логике ставить их надо попеременно (соседние должны притягиваться). Начал с обычного клеймомента. 2 часа бился — не держит, собака! Да и двигатель имеет свойство нагреваться.

Принёс его домой. Купил фирменную термостойкую холодную сварку по металлу.

Долго вычищал шкуркой остатки клеймомента. Разминалась «сварка» ужасно. Намазал двухмилиметровым слоем коекак. Приклеились то крепко, да ротор не влезает) Выковыриваю, смотрю инструкцию «размазывать с водой». Дубль два! Размазал кое-как до слоя 0,5мм. Выждал. Вроде держатся. Щётки только мешают.

Они там на пружинах, надо что-то решать. Я вжал их до конца в направляющие и замотал ниткой.

Ротор всунулся нормально, на всякий случай смазал его. С ротором внутри отрезал нитки. Щётки прижались к коллектору. Аккуратно собираю всё на место.

Жму стартер. Даже не услышал его звука! Завёлся мгновенно! Ура! Такой вот конструктор. Владельцам похожих двигателей на заметку.