Почему на фиат дукато не крутит стартер

Опубликовано: 02.07.2024

За пуск мотора современного легкового автомобиля отвечает электростартер – это известно каждому водителю, правда, не все автолюбители знают, что, кроме ключа, есть несколько устройств, регулирующих его включение В случае их отказа, «картина» неисправности будет указывать на то, что именно стартер не работает, но устранению проблемы не помогут ни переборка, ни полная его замена. Давайте рассмотрим основные причины, почему при повороте ключа в замке зажигания машина не хочет заводиться, способы диагностики, и «пройдемся» по базовому списку неисправностей пускового механизма. Не будем отвлекаться на другие причины, вроде отказавшего датчика коленвала – изучим только те, которые напрямую касаются пускового устройства.

Как понять, что виноват именно стартер

Источников проблемы может быть несколько: села батарея, отказало реле, нет нормального контакта, замкнули обмотки или поврежден сам механизм стартера. Плюс еще парочка «болезней», присущих определенным моделям.

Различить их можно по обстоятельствам, при которых вы не смогли запустить мотор машины.

Например, вы включили зажигание, загорелась «приборка», прожужжал топливный насос, толкаете ключ во второе положение, а дальше, после поворота ключа есть 5 вариантов:

Не происходит ничего – под капотом тишина, втягивающее не щелкает, стартер не крутит, контрольные лампы – ненадолго притухли.
Слышны только щелчки, стартер – так же не работает, приборная панель реагирует изменением яркости.
Лампы – притухают, втягивающее щелкает, из-под капота слышно натужное «вок-вок» – стартер крутит маховик, но медленно, короткими «рывками» и движок – не заводится.
Кроме щелчка реле, раздался скрежет (стук), запахло горелой изоляцией, маховик двигателя провернулся недостаточно и мотор не завелся, дальше – тишина.
Реле щелкнуло, стартер крутит, но с визгом (жужжанием), или треском маховик не прокручивается.

Первый вариант – указывает на потери тока на отрезке «АКБ – клемма стартера» в силовой цепи, отсутствие контакта в управляющей, на износ щеток, либо на отказ втягивающего реле.

Второй вариант – на плохой контакт на «пятаках», или где-то в управляющей цепи, либо – на межвитковое КЗ, возможно – износ и перекос втулок, из-за которого электромотор не может провернуть бендикс.

Третий – вероятнее всего «говорит» о низком заряде батареи, отсутствии надежной «массы», или неисправности со стороны ДВС (густое масло на морозе, клин генератора, и т. д.).

Четвертый – однозначно указывает на внутреннюю поломку: оторвались магниты, раскрошились щетки, либо – разрушился игольчатый подшипник.

Пятый – преимущественно говорит о механической поломке бендикса (слизаны или выкрошились зубцы, муфта не «выходит» – не достает до маховика), или зубцов планетарного редуктора.

Немного теории: что такое электростартер

Стартер автомобиля – это компактный электродвигатель постоянного тока, коллекторного типа, на валу которого стоит шестерня, совпадающая по профилю с зубьями на маховике. На корпус этого электромотора прикручено тяговое реле (соленоид), сердечник которого в момент поворота ключа толкает шестерню в зацепление с маховиком и одновременно – смыкает контактную пластину – делает «мостик» для питания обмоток.

Устройство стартера

Ротору остается только приложить усилие, провернуть маховик и запустить двигатель. Прилагается усилие обычно через понижающий редуктор, поскольку штатная скорость вращения моторчика – высокая. Пока пусковой механизм будет крутиться, шестерня бендикса будет прижиматься к маховику. Чтобы двигатель не начал после запуска вращать сам стартер, эту шестерню посадили на обгонную муфту, которая размыкает зацепление, когда скорость маховика станет больше скорости шестерни. В зацепление бендикс приводится «вилкой-рычагом», которую качает сердечник «тягового». Как только происходит запуск ДВС, и ключ возвращается в предыдущее положение – ток в обмотке реле – пропадает, шестерня возвращается под корпус, оставаясь там зафиксированной.

Что проверять, если стартер не крутит

У узла есть две электрические «цепи»: силовая и управляющая. Если контакт отсутствует в одной из них – у вас еще есть шанс запустить мотор без замены стартера. Если же проблема в механической составляющей – без снятия узла с машины найти неисправность – не получится.

Демонтаж стартера

Проверить узел на работоспособность без снятия можно, если на авто заведомо исправный, заряженный аккумулятор, а плюс от него – точно приходит на верхний силовой болт «тягового». Перед тем, как делать проверку – убедитесь, что машина стоит на ручнике, а «коробка» – в нейтральном положении. Включите зажигание. Снимите с корпуса тягового реле одинарный пластиковый разъем (для тонкого провода, по которому приходит импульс с замка зажигания). Любым изолированным металлическим предметом замкните силовую клемму тягового реле (на которую приходит «плюс» с АКБ) с пусковым контактом. Если стартер «жив» – автомобиль заведется.

Если мотор авто не запускается при повороте ключа, первое, что надо проверить – уровень заряда АКБ. Электростартеру требуется высокий ток, и он может «высадить» батарею после нескольких неудачных пусков. Если аккумулятор автомобиля разряжен ниже 10.8V, питания, подаваемого на щетки – не хватит для того, чтобы провернуть малой шестерней большой маховик. Особенно – при холодном запуске.

Еще две распространенные неполадки, связанные с АКБ: ошибка бортовой системы (если мозгам не хватает тока – БК не даст двигателю запуститься), а также – окислившиеся или незатянутые клеммы. Протрите выводы батареи от окисла, заново подключите провода, проверяя надежность затяжки.

Окисленная клемма АКБ

Не включается втягивающее реле

После поворота ключа, ток поступает на втягивающую обмотку тягового реле стартера, которое будет «втягивать» сердечник, издавая знакомый нам щелчок. Если он слышен – с устройством все в порядке, проблема в отсутствии контакта на пластине, или питания на «входе» (предыдущий случай). Когда оно перестает срабатывать – стартер не издает никаких звуков, бендикс – не выезжает.

Если машина не заводиться, нужно понять – это стартер не крутит, или просто до него не доходит напряжение. Для этого питание включается напрямую – от аккумулятора, минуя ключ зажигания. Провод с минусовой клеммы подключают на нижний силовой болт реле, а плюс – на короткое время подключают к его пусковой клемме. Происходит щелчок – значит, соленоид работает, а ток – не проходит на щеточный узел.

На большом пробеге потеря может произойти из-за разрушения контактной пластины. Отдельный вид поломки – если щелчки происходят в «пулеметном» режиме – бендикс «выскакивает», но не сцепляется с маховиком и «падает» назад – удерживающая обмотка реле не работает. Выявить дефект поможет только разборка.

Схема втягивающего реле

Следующие проверки можно делать только на снятом со стартера устройстве. Первое – в режиме «прозвонки» проверить, цела ли втягивающая обмотка: идет ли сигнал, если один щуп находится на клемме питания от ключа зажигания, а второй – на нижнем силовом контакте (с которого идет провод на электродвигатель). Дальше – в том же режиме оцените работу удерживающей обмотки: один щуп (от ключа зажигания) надо оставить на месте, вторым – прикоснуться к корпусу устройства. Сигнал есть – значит, обмотка цела.

Подгорели контакты

Последовательно: аккумулятор, силовой провод, контактный диск втягивающего и щеточный узел электродвигателя – образуют цепь высокой нагрузки, пропускающую через себя ток силой от 150 до 300 А. При работе вся цепь ощутимо нагревается, а особенно – контактный диск. Если машина стала плохо заводиться и вам приходилось долго крутить стартер – клеммы силовых болтов оплавляются, их поверхность разрушается, перестает проводить ток.

Оплавленная клемма аккумулятора

Для проверки проводимости – нужно снять реле со стартера, взять мультиметр, зафиксировать один его щуп на один силовой болт, второй – на другой. Измерять сопротивление нужно нажав пальцем на якорь соленоида (замкнув контакт). Тоновый сигнал – будет означать, что «пятаки» проводят ток нормально, цифры – что на них образовался нагар, окисел или повреждение, мешающее проводимости.

Плохой контакт в замке зажигания

Существует еще одна неявная поломка, из-за которой при повороте ключа не крутит стартер – изношенная контактная группа в самом замке зажигания. В этом случае мотор может запускаться «через раз», либо – только при интенсивном нажатии на ключ – «до упора».

Неисправности цепи управления

Пусковой импульс от ключа зажигания идет на стартер не прямо, а через предохранитель, несколько разъемов, реле, определяющих, «разрешен ли запуск» – соответствует ли состояние авто допустимому. На каждом из составляющих, включая несколько метров проводов, контакт может «потеряться», или ухудшиться, и тогда на пусковую клемму втягивающего реле – ток не придет. Признаки неисправности будут по первому варианту. Для устранения – придется, вооружившись мануалом, делать последовательную ревизию.

Условно, цепь, управляющая пуском двигателя автомобиля состоит из:

Замка зажигания, подающего через разгрузочное реле стартера (есть не на всех машинах) пусковой импульс на обмотку тягового.
Предохранителя, жгутов проводов и разъемов – соединяющих основные приборы и датчики.
Датчика положения рычага селектора (в положениях P или N) – у машин с АКПП.
Датчика-прерывателя, регистрирующего положение педали сцепления (не на всех авто).

Где-то на отрезке между плюсом аккумулятора и втягивающего в силовой провод часто внедряется контроль противоугонной системы, что также можно считать управляющим элементом. Одна из задач иммобилайзера – обесточить пусковой прибор, ведь не получая тока – стартер не крутит двигатель, а значит, он не заведется. Противоугонка иногда просто «глючит» без видимого повода. Если электростартер откликается на прямое запитывание – проверяйте сначала иммобилайзер.

Схема подключения иммобилайзера

Отклеились магниты

Стартеры бывают либо с отдельной обмоткой электромагнитного возбуждения, либо – с четырьмя постоянными магнитами, вклеенными в корпус, в поле которых вращается сердечник. Вклеены они обычно без прижимных пластин-фиксаторов, но иногда даже проставки – «не спасают» узел. После сильного перегрева, или обмерзания зимой – магниты отклеиваются от основания и тут же заклинивают ротор. При этой поломке узел однозначно – под разборку, либо – под замену.

Износ втулок или подшипников стартера

Эта неисправность не возникает «вдруг», а дает о себе знать задолго: все чаще авто не хочет заводиться с первого раза, не крутит стартер, или вращает, но не так интенсивно, хотя АКБ показывает нормальную зарядку. Проблема возникает чаще «на горячую», а постоявший ночь, остывший двигатель – заводится «с полпинка». Чтобы определить перекос изношенных втулок, узел нужно снять и разобрать. Попутно – могут вскрыться еще несколько поводов, почему стартер «молчит»: вроде изношенных щеток, подгоревших ламелей или распайки.

Износ коллектора якоря

Неисправность щеточного узла

Ресурс щеток стартера – от 100 до 200 т. км пробега – в зависимости от поставщика комплектующих конкретной марки, поэтому проблемы с их износом – более актуальны для «возрастных» автомобилей. Щетки засоряются графитовой пылью и заклинивают в держателе, ломается подпружинивающий элемент, пыль вызывает перегрев.

Даже одна поврежденная или сточенная щетка из четырех – фатально влияет на работу устройства.

Замкнули обмотки статора или ротора

Если стартер не только не крутит двигатель (не слышно звука поворота), но и издает запах паленой изоляции – вероятнее всего он сгорел из-за замыкания. Основной «враг» электростартера – перегрев, из-за которого разрушается лаковое покрытие обмоток. Особенно «страдают» от перегрева безредукторные устройства старого образца (с обмоткой возбуждения). Оголение проводов – всегда грозит замыканием. На межвитковое замыкание якоря (или пробой на массу) – указывает ухудшение эффективности работы электромотора: маховик проворачивается медленно, с большой «неохотой». Проверить статор и якорь можно только после снятия – визуально, на обрыв провода, «прозвонкой», нагрузочными клещами.

Заклинило обгонную муфту

Если стартер издает звуки, но не крутит двигатель – для дальнейшей диагностики потребуется снять его с авто.

Обгонная муфта стартера

Проверить муфту можно проворотом шестерни вручную – в одну, и в другую сторону. Если она будет крутиться в обе стороны свободно – муфту нужно менять. Узел – полуоткрытый и находится достаточно низко, поэтому «собирает» на себя загрязнения. Для профилактики, нужно периодически прочищать его. Некоторые автовладельцы промывают муфту из распылителя, но этого нельзя делать, равно как смазывать ее консистентными смазками. Иначе деталь заклинит от налипших на шток загрязнений.

Поломка зубьев бендикса или венца маховика

Эта проблема проявляется обычно на автомобилях с солидным пробегом, особенно – после недавней замены маховика, или ремонта пускового механизма. При повороте ключа стартер – усиленно делает попытки запускать мотор: щелкает, жужжит (иногда с визгом), но ДВС не стартует. Здесь проблема в зацеплении.

Поломанные зубья бендикса

Зубья маховика (на большинстве машин) имеют скос, помогающий шестерне бендикса плавнее войти в контакт. При значительной выработке, заедании вилки тягового реле, подклинивании или износе самой шестерни – она не доходит до места надежного контакта, не прилегает по рельефу зубьев. Пробуксовка приводит к большему износу, а, поскольку деталь не ремонтируется – к внеплановой замене.

Если при пуске ДВС авто со стороны стартера возникают любые посторонние звуки – это повод проверить его как можно скорее. Иначе он «напомнит о себе» в дороге.

Это четырёхдверный микроавтобус или двухместный фургон, выпускаемый известной итальянской компанией. Производится на той же базе, что и Peugeot Boxer, Citroen Jumper. С 2009 года итальянские микоавтобусы начали заполнять автопарки МГТ. В целом, автомобиль надёжен, но из-за несвоевременного обслуживания, длительных заморозков, плохих дорог — раньше времени начинает барахлить стартер Фиат Дукато. Чаще это происходит с дизельными и турбодизельными модификациями.

Неполадки

Обычно, начинается всё так. После остановки машины проходит определённое время — например, водитель заходит в магазин по дороге на 10-15 минут. Затем возвращается за руль, щёлк-щёлк — ничего не происходит. Двигатель не заводится, хотя до этого всё было нормально. Приходится вызывать эвакуатор и отвозить Дукато на проверку. Там выясняется, что заклинил бендикс, сгорела обмотка или пора менять щётки — виновник, одним словом, стартер.

Чтобы не возникало подобных неожиданных поломок, пусковое устройство нужно своевременно обслуживать. Средний эксплуатационный ресурс его на Fiat Ducato — 80 тыс. километров. Плановые профилактические мероприятия проводят каждые 15000 километров. Но это регламент, который подходит для нормальных условий эксплуатации. Если вращать электродвигатель дольше 15 секунд, не выдерживать пауз после запуска, ездить часто по лужам и грязи — устройство пуска выйдет из строя раньше.

Стартер потребляет при вращении сильный ток порядка 300-400 ампер. Чтобы избежать быстрой разрядки и порчи АКБ, крутить его разрешено на непродолжительное время — 3-8 секунд, не более!

Какие стартеры устанавливаются

Штатно на Фиат Дукато стоит Motorherz STB1389WA. Этот пускатель развивает 2,5 кВт мощности, работает на 12 вольт. Количество зубьев — 9.

Также устанавливаются следующие аналоги:

Ainde CGB 53106;
Bosch 0001109300, 0986013240;
Magneti Marelli 063521093000;
ERA 220074;
Autotechnik A18960;
SBO162A;
BorgBeck BST2109;
Waiglobal 17701N;
Casco CST10162AS;
Atlautotechnik A21640.

Ещё аналог, который ставится с завода — Bosch 832957 A152.

Ремонт или замена

С экономической точки зрения выгоднее отремонтировать стартер Фиат Дукато. Достаточно для этого его снять, разобрать и почистить. Одновременно нужно проверить детали, которые часто повреждаются или изнашиваются — бендикс, щётки, втулки. Установить вместо них новые запчасти.

Демонтаж проводится на подъёмнике или смотровой яме. Задний ряд колёс блокируется, выжимается ручник, скидываются клеммы с АКБ. После отвинчивания силовых клемм с устройства, пускатель вытаскивается со шлицов, извлекается сверху.

Пол: Мужчина
Город: Москва(Дмитровская)-Наро-Фоминск
Ваш автомобиль:: был Fiat Tipo 89-1.4,70hp Белый мустанг Продан!(

To MANAN: Дружище, повнимательней прочти симптомы, хотел выделить, не получаеццо(стартер НЕ КРУТИТ, ПАНЕЛЬКО ТУХНЕТ) тут либо КОСЯК В ЦЕПИ ПИТАНИЯ, либо биздец счеткам, либо межвитковое замыкание обмоток ротора/статора, что маловероятно, т.к. стартер только поменяли

Ссори,не внимательно прочел. Ну тут либо датчик,либо нет контакта(колодка за аккумулятором)

Ваш автомобиль:: Fiat Tipo 90 - 2.0, 115hp Черный

Пол: Мужчина
Город: Москва(Дмитровская)-Наро-Фоминск
Ваш автомобиль:: был Fiat Tipo 89-1.4,70hp Белый мустанг Продан!(

Крутяггггг

Город: Белгород
Ваш автомобиль:: Fiat Tipo 90-1.6, 85hp Красный

Ваш автомобиль:: Fiat Tipo 90 - 2.0, 115hp Черный

Ваш автомобиль:: fiat brava 97 -1.6 ел

Город: Великий Новгород /центр бездорожъя
Интересы: музыка спорт авто звук ювилирное дело металообработка
Ваш автомобиль:: Tipo89- 1.4 ie

ну как прошедший чеерз наверное все подставы которые может приподнести старая неухоженная типа могу сказать что причины могут крыться в:
1 плохом контакте силовых проводов -очень вероятно
2 выносе бендикса и венца маховика и тогда стартер закусывает но это не тот случай
3 износ щеток и их засторение, но тогда втягивающее должно щелкать -вероятно
4 маловероятно НО может быть пробой между обмотками стартера вот тогда то панель и гаснет и все молчит. ЛИБО вынашивает втулки и поскольку корпус стартера маленький и ротор немного перекашивает то получается все тот е пробой на корпус. НО прежде чем сделать такое заключение и ЗАМЕНИТЬ стартер нужно ПРОВЕРИТЬ п1 и п3 и почистить старте или если есть небольшое биение во втулках заменить их. и попробовать еще раз

Понимаю что таких тем было миллион, перечитал уже весь интернет, но пока не вижу даже куда двигаться, так что не пинайте.
Вообщем проблемы может и не взаимосвязанные, но всё таки.
Некоторое время назад вдруг пропали показания с приборов, при том что всё остальное вполне себе удачно работало - подсветка, индикаторы, поворотники, свет и т.д.
Через некоторое время начал вырубаться свет и подсветка, при этом фары ближнего света горели, а больше ничего не работало. В ходе экспериментов выяснилось что проблема в зажигании, только в определённом положении ключа, а также при снятии "кожуха" рулевой колонки выяснилось, что если пошевелить сам замок то в определённом положении подсветка начинала работать, приборы всё также молчали. По приборам, сначала при снятии минусовой клеммы аккумулятора и её одевании обратно приборы оживали, но только пока не заглушишь машину через какое то время, После этого приборы опять оживали. По приборам интернет грешил что масса отходит, но где идёт масса на двигатель и корпус я так и не понял, если кто тыкнет с фотографиями буду благодарен. Это всё было предисловие и другая проблема, но, возможно, из этого вытекла следующая.
В новогодние праздники поехал в область, за 120 км( с неработающими приборами, но работающим светом и подсветкой))). Ночью ударили сильные морозы ( под 40 градусов), естественно утром машина не завелась. Снял аккумулятор, подзарядил, стартер вяло крутит, но машину не завёл. Втыкали другой аккумулятор, который заведомо завёл машину родственника, но мой стартер так толком и не прокрутило( но признаки жизни он подавал). Было принято решение дёрнуть тросом, что и сделали. Машина завелась, издавая довольно жуткие звуки, но после прогрева работала вполне себе нормально (насколько это для неё вообще возможно). По жутком холоду ( а на трассе было -35 -40) доехал до дома обратно 120 км, заехав уже в Костроме на парковку ТЦ, вернулся к машине через 20 минут, поворачиваю ключ - и тишина, стартер ВООБЩЕ не подаёт признаков жизни. Решил не думать о плохом, думал что просто заморозил его на трассе ( защиты нет, он на самом ветродуе стоит получается). Дёрнули тросом, завелась мгновенно с пол тычка. Доехал до дома, пока были морозы вообще не подходил. Потеплело, снял акб, зарядил - подключаю, та же самая картина - признаков жизни не подаёт. При том насос качает, лампочки, подсветка, фары - всё можно включить, но стартёр признаков жизни так и не подаёт. Пробовал отогреть тепловентилятором чтобы исключить его замерзание - вообщем не может он быть теперь замёрзшим, да и морозов щаз нет, пробовал завести при минус 2.
Вообщем дальше сам вопрос, в каком направлении двигаться:
1)снять стартёр, проблема в нём ( ну, помер там внезапно)
2)проблема в электрике, надо искать там
3)накрылось само зажигание
Понимаю, что это гадание на кофейной гуще, но я в тупике на данный момент.

Много букв, но надёюсь народ осилит мой рассказ)

так ты Сергей или как?

1. На тонкий провод от стартера в моторном отсеке подать плюс прямо с аккумулятора - должен крутиться мотор, не крутит- проверяем массу дублированием. Все равно не крутит - снимаем стартер (и проверяем аккумулятор)

2. Если крутит- расцепляешь широкий разъем, прикрепленный или находящийся рядом с аккумуляторной площадкой (ближе к моторному щиту), он рассоединяется сдвиганием в сторону планки на нем. Проверяешь контакты на окислы.

3. Если там все нормуль, вскрываешь подрулевой кожух и подаешь плюс на провод стартера ( красный с черной полосой, приходит к замку зажигания), должен крутиться мотор. Если работает, значит замена контактной группы замка зажигания

Вообщем то и хотел начать с подключения напрямую, но в этой ситуации не вижу причин чтобы там провод отошёл, хотя, конечно, хочется лёгкого решения проблемы.
Ещё проблема в том что машина стоит под окном, и до гаража не добраться, а на улице щаз заниматься ремонтом как то не сподручно. Дёрнуть чтобы завести из такого положения как запаркована тоже проблемно, придётся помучатся.

Пусковой механизм, он же стартер предназначен для раскручивания коленчатого вала с целью запуска двигателя. Принцип работы следующий: после проворачивания ключа в сердцевине замка зажигания аккумулятор направляет ток на якорь стартера. Последний начинает вращение, приводя в движение коленвал.

Начальной силы тока и мощности в 3.0 кВт недостаточно для проворота коленвала. Поэтому конструкции ПУ предустановлены магниты на обмотке. Они увеличивают силу тока в 3 – 4 раза.

С начала 2000-х годов на автомобили марки Фиат Дукато устанавливают стартеры редукторного типа, до этого использовали безредукторные. Главное отличие первой модификации от второй в том, что редукторные потребляют меньшее количество энергии, менее подвержены поломкам. Вместе с тем, конструкция достаточно сложная.

Безредукторные характеризуются простотой конструкции, простотой в обслуживании. Ресурс использования последних меньше аналогов. Характерны частые поломки при систематической работе в отрицательные температуры.

Проблемы со стартером, способы их решения на Фиат Дукато

Все поломки, связанные с пусковым устройством условно классифицируют на две группы:

Механические;
Электрические.

К числу первой категории относят:

Повреждение бендикса, обгонной муфты, проседание прижимной пружины, деформация стопорного кольца;
Износ, скол зубьев маховика, приводного вала;
Деформация роликового подшипника, обоймы;
Дефекты корпуса, что способствовало проникновению влаги, конденсата внутрь конструкции.

Электрические

Повреждение силового кабеля на участке от сердцевины замка зажигания, аккумулятора, пускового устройства;
Низкий заряд АКБ;
Залипание контактов, неплотная фиксация клемм, окисление;
Слабая сила тока, которой недостаточно для вращения коленчатого вала;
Короткое замыкание, пригорание обмотки, якоря, залипание контактов втягивающего реле.

Характерные признаки нестабильной работы стартера

ПУ вращается с задержкой;
Пусковой механизм не крутит при подаче на якорь напряжения;
Силовой агрегата не заводится, ПУ неподвижен;
Работа стартера сопровождается металлическим скрипом, скрежетом, что указывает на износ подшипника, облом зубьев маховика, привода;
Двигатель запускается со второй, третьей попытки;
На приборной панели сигнализирует индикатор желтого цвета о неисправности в системе питания.

Где находится стартер на автомобиле Фиат Дукато

В автомобиле семейства Фиат Дукато, независимо от поколения, года выпуска, пусковой механизм установлен с левой стороны моторного отсека, ближе к кожуху маховика.

Проводить осмотр, профилактику оборудования удобнее с позиции смотрового канала, лучше гидравлический подъемный механизм. Фактического пространства в моторном отсеке недостаточно для доступа ко многим агрегатам.

Оригиналы, аналоги, артикулы и цены

Артикул / название / ОЕМ/ индекс	Цена (Руб.)
СТАРТЕР
AINDE CGB-53106	От 4700
53395, 439694, 48212136, 48212290, 48213322	--/--
AUTOTECHNIK A 18 960	--/--
A 21 640	--/--
AUTOTEAM SBO162	--/--
SBO162A SBO277 SBO277A SDL117	--/--
DA SILVA 020206, 020243, 020600, 020206	От 5500
DELCO REMY DRS3967N, DRS3967X, DRS8960	--/--
DRI 318068092, 300050092, 318079092	--/--
BAUER PARTS S510096	--/--
BORG & BECK BST2109	--/--
BORG & BECK BST2129	--/--
BOSCH 0 001 109 300	От 5800
0001223013, 0986018960, 0986021041, 0986021640
CASCO CST10162AS	--/--
CST10162GS, CST10277AS, CST10277GS, CST60117GS	--/--
CEVAM 3103, CEVAM 3671	--/--
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Угольная щетка ERA 233085, 225481	От 250
Привод 225705	От 750
Ведущая шестерня HOFFER 6647005, 6647051	От 600
MEAT & DORIA 47005, 47051	--/--
PATRON P1011650	--/--
Тяговое реле ERA 227150, 227165	От 550
HOFFER 6646035, 6646144	--/--
MEAT & DORIA 46035	--/--
46144	--/--

*цены уточняйте на момент покупки у официального дилера.

Диагностика стартера на автомобиле Фиат Дукато

Процесс самостоятельной диагностики вовсе не сложный. Принцип работы интуитивно понятный, конструкция проста.

Для комфортности диагностики используем смотровую яму, дорожную эстакаду.

В ходе визуального осмотра важно исключить наличие дефектов корпуса, трещин, повреждения изоляционного слоя, обрыва участка проводки. После чего приступаем к демонтажу пускового устройства, разбору его на составные элементы.

Замена и установка стартера на Фиат Дукато

Подготовительный этап: набор инструментов, головок, трещотки, ветошь, смазки, ремкомплекта для ПУ.

Водителю на заметку. Перед демонтажем важно определить способ ремонта: установка нового стартера или профилактика уже имеющегося.

С экономической точки зрения, выгоднее починить штатное пусковое устройство. Покупка нового стоит 5 – 7 тыс. рублей, а ремонт 2 – 3 тыс. руб. Окончательное слово за владельцем технического средства.

Чтобы снять ПУ, машину устанавливаем на смотровой канал, блокируем задний ряд колес башмаками. Выжимаем стояночный тормоз, снимаем клеммы с аккумуляторной батареи;
Отвинчиваем силовые клеммы с пускового устройства (см. видео);
Снимаем пусковое устройство со шлицов, извлекаем с моторного отсека.

Далее проводим дефектовку, пересобираем ПУ, устанавливаем на штатное место. По ходу монтажа осматриваем смежные детали, механизмы, при наличии признаков износа заменяем новыми.

Уход и обслуживание

Покупайте оригинальные детали в официальных пунктах продажи. Пользуйтесь услугами сертифицированных СТО для диагностики.

Не приобретайте сомнительные, дешевые расходные материалы. Сверяйте каталожные артикулы с данными, изложенными в инструкции по эксплуатации.

Не вращайте стартером дольше 15 секунд. Выждите паузу, повторите попытку запуска мотора вновь.

Средний ресурс эксплуатации стартера 80 – 90 тыс. км., плановая профилактика каждые 15000 км.

В случае трудностей в обслуживании оборудования, дополнительно прочтите рекомендации руководства по эксплуатации, получите консультации у мастеров СТО, менеджеров официальных представительств.

Читайте также: