Почему проскакивает стартер на мотоцикле
Опубликовано: 05.07.2024
Стала проскакивать лапка кикстартера. Мотоцикл Урал М-66, коробка 6204 (та же, что на К-750 и М62-ом и М-63-ем Уралах).
При плавном нажиме, напремер когда пробуеш дернуть рукой, лапка не проскакивает, коленвал прокручивается. При резком нажиме от ноги лапка характерно резко срывается, чувствуется что собачка выходит из зацепления, лапка опускается до конца, при этом коленвал не проворачивается.
Такое случалось и раньше, сразу после пересыпки коробки. Но тогда это скорее было исключением. Теперь же это происходит практически всегда. Резкое ухудшение произошло буквально в течение нескольких дней. Позавчера и вчера уже несколько раз приходилось заводится с толкача.
Понимаю что это из-за износа собачки и детали, с которой она входит в зацепление. Иногда проскакивая, детали постепенно изнашивались, пока с течением времени износ не достиг критической точки, когда лапка срывается уже практически всегда. Проморгал наверное при переборке, что эти детали подношены.
И понятно, что коробку однозначно разбирать. Просто ооооочень не хочется делать это сейчас, под конец сезона. Неприятно разбирать-собирать работающую технику. Вот и решил написать, вдруг сейчас прийдет какой-нибудь оппозитный ГуруЪ и скажет: ха, да не беда, есть один старый проверенный дедовский способ, до конца сезона дотянеш! Береш молоток, брусок, аллюминиевую пудру и 100г водки.
Вобщем, вдруг и вправду кто-нибудь чтото подскажет.
Неужели так сложно раскидать КПП? Делов-то на час с установкой/снятием.
возможно пружина собачки ослабла либо ее перекосило.если это так,если положишь коробку на правый бок кик будет работать,так как собачка под своим весом упадет в зацепление с храповиком.ставлю банку пива,на то,что пружинка во всем виновата.ЗЫ банку пива ставлю пока что пустую.
Не знаю как вы умудряетесь так быстро делать. Читал тут что и мотор можно за пару часов на коленке пересыпать. Я так не умею. Мне только коробку снять - полный день работы. Если не дольше. Поставить столько же. А еще саму коробку разобрать и собрать. Вобщем отпуска не будет, если влезу в это дело.
Старый дедовский совет для этого случая есть но работает только зимой - слить нигрол и залить моторки)))
Zlo_na_kolesaX , а можно ли добраться до этой пружинки, не снимая коробки и не вскрывая передней крышки? Ну, напремер сняв лапку кикстартера с вала, а затем корпус сальника вала кикстартера? Или напремер окрутить правую крышку (со стороны рычага ручного переключения передач)?
interceptor , работала уже мысль в сторону попробовать поменять масло на какое-нибудь другое (сейчас залито Agip трансмиссионка минералка то-ли 75w-90, то ли 80w-90). Напремер на масло с худшими антифрикционными свойствами. Но наверное это не тот случай, когда масло может сыграть какую-то роль. Собачке будет пофиг. А остольной коробке может и навредить.
пофигу какое масло.собачка должна плотно прижиматься,но в то же время легко отходить от храповика .. есть вариант что сама собачка изнасилась.шкив выпрессуешь и перевернешь собачку.выробатку надеюсь сможешь определить. И валы все не нужно вынимать,если, конечно,подшипники живые.нужно будет достать вал,на котором сидит одна единственная промежуточная шестеренка и вал кикстартера,вынимается все без кувалды и даже без молоточка.заодно посмотри шестеренки заднего хода это наверное самое слабое место коробки.,если коробка наличиествует этим.незабудь открутить два винта взводной пружины,они притягивают опору пружины,с тыльной стороны,где вал первичный выходит.перед разбором убедись,что имеется прокладка крышки коробки.да,все валы сидят на крышке,а не в самом блоке,как у днепров.то бишь положишь кп на крышку,и стянешь блок.возможно,что прокладка прикипела и придется поработать тонкой отверткой,чтовы отделить блок от крышки.ну и перед разбором сними кикстартер.вроде все.удачи в разборе.
пардон,надышался всякой дрянью.в твоем случае никакой промежуточной шестерни заднего хода нет.у тебя ж без заднего хода.
Ага, и крышки тоже нету, на которой надо все валы собирать. У меня же касиковская коробка, а не ураловская.
Знаете, есть такая штука называется глаза бояться, а руки делают. Я правда не люблю так говорить, но всё же. Был случай, когда пришлось в дороге сдергивать КПП и перебирать.
1. Вывешиваете заднее колесо, доля этого достаточно поставить мотоцикл на центральную подставку. 1-2 минуты
2. Снимаете заднее колесо. минут 5.
3. снять задний мост. минут 10 откручивать пару гаек. плюс тормозная тяга.
4. снять резиновую муфту с коробки. минут 5.
5. открутить тросик спидометра и сцепления. минут 5.
6. открутить три гайки и один болт крепления КПП. минут 5.
7. попытаться сдернуть КПП, не всегда получается, покрутить за кик стартер и в итоге сдернуть КПП постаравшись пассатижами вытащить шток сцепления и з мотора в глубь КПП и матерясь с трудом вытащить это безобразие из рамы мотоцикла. минут 10.
Итак мы снимали КПП примерно 40 минут. Это ходя попивая пивко вокруг мотоцикла. Одевается всё в обратном порядке и примерно столько же времени. Ну можно много потратить время на засовывания квадрата в сцепление, а так те же 40 минут. Ну для особо одарённых можно потратить на снятие и установку 2 часа. У меня получалось минут за 30-40 и снять КПП и поставить на место.
Теперь переборка КПП.
1. Выколачивается клин кикстартера, снимается лапка минут 5.
2. Раскернивается два винта и выкручиваются, сдёргивается пружинка с самого стартера. ещё минут 5.
3. откручиваются винты крепежа передней крышки. ну минут 5-10, если очень одаренно.
4. скручиваются и снимаются боковые крышки (не помню точно ли их надо снимать или можно с ними нужное нам перебрать) 5-10 минут
5. Вынимаются аккуратно все валы, включая храповый механизм заводлилки.
Итого 25 минут и КПП разобрана. Сборка, ну может займёт час, потому что надо вспомнить как располагаются все шестерёночки.
Итого, слегка колбасясь и попути вырезаю новую прокладки под крышки в КПП мы за 3 часа сделали всё как буд-то так и должно быть.
P.S. У меня как-то сама оська этой пресловутой собачки лопнула. Так што лезть вам туда и не отмазывайтесь ;-)))
Забыл в переборке КПП указать снятие задней опоры вала кика. ))) Без этого сей вал не вылезет ну никак.
А боковые крыхи снимать 100%, без этого не разберется коробас.
О, блин, точно ;-)))) Ну думаю, откручивать эту опору у него займёт не более 5 минут :-)
Ещё забыл указать открутить вилку на вторичном валу, под кардан.
Но думаю это то же не более 5 минут.
ОднАааако, Целых 10 минут ;-)
У меня все немного дольше.
1-2. Для того чтобы выполнить операцию 2 мне нужно:
1) Отсоеденить провода от заднего фонаря и указателей поворотов, чтобы можно было снять заднее крыло.
2) Открутить и снять ящик для инструментов
3) Наверное надо будет снимать аккумуляторный ящик. А для этого:
-открутить клеммы от аккумулятора
-достать аккумулятор
-открутить ящик от кронштейна
-открутить кронштейн
-открутить одно из двух креплений кронштейна к раме
4) Потом открутить заднее крыло и достать его из рамы. Причем именно достать - т.к. это у меня не взял и скинул, а процесс достования (процесс запихивания обратно - еще больший процесс
И только потом я смогу достать заднее колесо.
3. А чтобы снять мост, мне надо открутит не 2, а 4 гайки - в два раза дольше))
3-4. А чтобы снять резиновую муфту, мне надо открутить и снять сначала маятник. И снимая его я буду про себя матерится, вспоминая то, как я его туда запихивал и думая, что мне прийдется делать это снова.
5-6-7. Чтобы снять коробку:
1) Отсоединить один топливный шланг и слить бензин из бензобака
2) Отсоединить второй и третий шланги
3) Открутить и снять бензобак
4) Открутить кронштейн верхнего крепления двигателя
5) Отцепить пружины центральной подставки и заднего тормоза
6) Открутить гайки шпилек крепления двигателя, снять выхлопную систему и водительские подножки
7) Проверить, имеют ли провода, идущие на генератор достаточный запас по длине, который бы позволил подвинуть двигатель вперед, не откручивая провода от генератора. Если не имеют - открутить.
8) Снять провода зажигания со свечей.
9) Подставить что-то под двигатель, вытянуть шпильки и подать двигатель вперед.
И только потом можно будет достать коробку.
Уфф, мне уже страшно..
Вы меня конечно извините, но вы похоже себе сами делаете проблемы.
Для того что б снять заднее колесо тогда достаточно мотоцикл положить на бок и вытащить его. Я так делал когда мне в дороге было не снять кофры.
Зачем снимать маятник для снятия резинового демпфера? Зачем выдвигать мотор? У вас что, какой-то самопал супер короткий?
Нет, не самопал. Все в стоке (имею ввиду основные узлы и размеры). Не знаю, как у кого с М-63 и М-66 уралами, но у меня чтобы достать коробку без долгих ворочаний и обдирания рамы, нужно подать двигатель вперед. Иначе много замысловатых движений и обдертая краска. С муфтой кардана примерно та же история - нормально снимается только при снятом маятнике.
Правда, раз уж двигатель вместе с коробкой подавать вперед, то без снятия маятника можно обойтись.
Жуть. Я вас понял ;-)))) Тогда надо проще, как в мануале, мотор из рамы вместе с кпп доставать, тогда проще ;-)))))
А ваапще-то просто надо поаккуратней, и всё прекрасно достаётся ;-) и даже бак снимать не придётся ;-)
+ что можно на бок положить мот и снять каток) у simfer'a во дворе как то менял квмеру именно такии образом)) не че,сложного)))
Есть 3 альтернативных способа.
1 Купи рабочую коробку, быстро переставь. а ту на зиму.
2 Продолжай заводить с толкача.
3 Поставь электростартер.
Альтернативный способ 3 мне уже приходил в голову. Не катит. Все равно же надо скидывать коробку.
По этой же причине не катит и способ 1. Меня не вскрытие коробки пугает, а поцесс ее снятия и установки обратно. Долгий, нудный, противный.
А я вотсталкивался при разборке коробок с собачками разной длинны, может кто по-опытней в чем секрет и с какой лучше по-короче или по-длиннее? Или моя догадка верна: собачка вырабатывается, ее подтачивали и опять ставили?
Сталкивался с разными видами прорезей, в которые собачки входят, больше всего понравился Волковский механизм с крупной собачкой и глубокими пазами. Хотя Волку кикстартер особо и не нужен
А вот я однажды столкнулся на урале с собачкой. Урал качнуло, а собачка с визгом ускакала в ближайшие кусты. Видимо, на собачке образовалась выработка в месте контакта с уралом.
Пардон за оффтоп, просто чот вспомнилось внезапно. )
Я как приехал в гараж после первых нескольких заводок с толкача, сразу позвонил товарищу, который имеет большой опыт в оппозитах. Он когда думал, можно ли что-то сделать не разбирая коробки и почему могло такое произойти, что собачка проскакивает, сказал что были собачки разной длинны.
Всем спасибо за советы и участие.
Проблема разрешилась благодаря советам камрада Mr_Vlad . Я принял решение воспользоваться его альтернативным способом решения проблемы №2 :)
На скутерах часто выходит из строя электростартер. Конечно, может выручить кикстартер, но пользоваться им не очень удобно. Двигатель может не заводиться из-за неисправного аккумулятора: отошли контакты, закончился заряд, износ устройства. Если нет крутящихся звуков при запуске стартера, значит проблема в аккумуляторе. Если не получается его зарядить, значит он вышел из строя, износился и придется ставить новый.
Если от нажатия на «Пуск» не возникает щелчок в реле электростартера, неисправность более серьезная. Возможно, агрегат неисправен и требует замены. Проблема может возникнуть при износе различных комплектующих. Чаще всего требуется их замена.
Устранить самостоятельно можно некоторые неисправности скутера
Не работает электростартер
Если скутер не заводится с ножки, значит ее работа нарушена. Если электрическая цепь исправна, но реле щелкает при нажатии на «Пуск», значит дело в плохом контакте или поломке стартера.
Для оценки работоспособности нужно подать на него напряжение, не приводя в действие реле. Если электростартер не крутит, значит нужно его заменить.
Поломка реле стартера
Реле поддерживает напряжение на нужном уровне для дальнейшего распределения на фары, указатели приборной панели и другие элементы. Его долговечность зависит от аккумулятора. Если напряжение в генераторе повышается или понижается, значит реле неисправно. Из-за этого стартер не запускается. В таком случае требуется замена реле.
Проблемы с кнопкой
При нажатии кнопки «Пуск» стартер вращается и приводит в действие шестерни двигателя. Если скутер не заводится с кнопки электростартера, имеется неисправность. Могли отойти проводки в системе запуска двигателя. Если скутер заводится с ножки, а с кнопки «Пуск» нет, значит, неисправен предохранитель: напряжение в генераторе падает, потому кнопка не срабатывает.
Для проверки работоспособности предохранителя нужно измерить напряжение на клеммах аккумулятора и в предохранителе. Если выявлены потери, нужно установить новый предохранитель. После замены детали мопед заведется с кнопки «Старт».
При поломке скутера может не работать электростартер
Нарушен контакт тормоза (жабка)
Тормозная система нуждается в регулярных осмотрах, так как от нее зависит безопасность езды. Поломку любой другой системы скутера легко выявить, так как нарушается работа двигателя. Неисправность тормозов можно обнаружить только при диагностике транспортного средства. При осмотре нужно проверить целостность всех деталей и количество тормозной жидкости.
Замена тормозной жидкости необходима раз в 8-11 месяцев в зависимости от интенсивности эксплуатации. При этом нужно использовать рекомендованную производителем жидкость. Если тормозные колодки стерлись на 2 мм, их нужно заменить. Поменять шланги нужно при наличии трещин и потертостей.
Если детали системы изношены, нарушается контакт тормоза. Из-за этого двигатель не заводится.
Отошли или окислились контакты
Если скутер не заводится, причина может быть в контактах с аккумулятором. Необходимо проверить, если ли в них заряд. Делать это нужно осторожно, чтобы не ударило током. Если искры нет, нужно проверить электронику. Чаще всего причина в окислении клемм. Когда они покрываются налетом скутер не приходит в движение со стартера. Очистить контакты можно наждачкой или бензином.
В контактах с аккумулятором может быть причина если скутер не заводится
Не работает бендикс
Стартер выходит из строя из-за небрежного обращения с бендиксом — проводом стартера, который зацепляется с маховиком двигателя и приводит его в действие. При запуске двигателя специальный механизм с реле втягивает бендикс в стартер, прекращая зацепление. С поломкой бендикса чаще всего сталкиваются неопытные водители.
Если зимой двигатель не заводится с первой попытки, они удерживают кнопку «Старт» в течение долгого времени и раскручивают мотор. Маховик не может вращаться с заданной скоростью, из-за чего привод заклинивает. В результате стартер перегревается и бендикс выходит из строя. При этом может лопнуть корпус стартера. В зависимости от степени повреждения требуется замена бендикса либо всей системы.
Аккумулятор сел или вышел из строя
Если скутер отказывается ехать после запуска стартера, нужно попробовать завести его с помощью кикстартера. Возможно, сел аккумулятор. Если не удалось его зарядить, значит, он полностью вышел из строя.
Перегорел предохранитель
Из-за повреждения системы питания не идет ток на аккумулятор, поэтому он не заряжается. При заряженном аккумуляторе двигатель глохнет и не запускается ни с кикстартера, ни с электростартера. Самая распространенная причина — установлен предохранитель с меньшей мощностью, чем рекомендовано производителем. Если новый предохранитель быстро вышел из строя, значит, неисправна электрическая цепь. Если произошло короткое замыкание, нужно заменить провода.
Как проверить, заменить
Проверка осуществляется с помощью мультиметра. Этот прибор используется в электромеханике и продается в строительных магазинах. Существуют модели без звукового сигнала – они не отличаются по внешним признакам, а потому приходится спрашивать у продавцов. Без звукового сигнала или «прозвона» неудобно постоянно смотреть на панель, но осуществить проверку реально. Последовательно, начиная от аккумулятора до цепи зажигания и генератора, проверяется вся проводка мопеда «Альфа». На мультиметре есть два щупа: красный и черный. Красным нужно касаться плюса, а черным – массы или земли.
Таким образом, проводка мопеда «Альфа» является сложным и уязвимым местом для этого транспорта. Однако именно это поможет закалить хозяина мотоцикла в вечных поломках и сделать его настоящим асом в электричестве своего мотоцикла.
Правила эксплуатации мопеда
Срок службы мопеда зависит от обслуживания. Уход сводится к соблюдению правил, рекомендованных производителем.
К основным относится:
- Обкатка нового скутера. Первое касается обкатки нового скутера. Первые 1000 км нельзя перегружать скутер. При длительной езде необходимо останавливаться каждые 30 минут, чтобы предотвратить перегрев движка.
- Правильная эксплуатация зимой. Нужно слить топливо перед тем, как убрать скутер в гараж на зиму. Остатки топлива могут разрушить бак и залить карбюратор. Если планируется эксплуатация скутера зимой, нужно поменять топливо, проверить заряд аккумулятора, уровень масла, состояние фильтров и давление в колесах (оно должно быть около 1,5 атмосфер).
- Правильная эксплуатация летом. В жару важно не допускать перегрева скутера. При длительной езде при 30 градусах цилиндры будут постоянно перегреты. Из-за этого может порваться ремень или поломаться двигатель. Еще не стоит долго выжимать ручку газа, а при остановках сразу глушить двигатель.
- Использовать качественное топливо. Бензин должен быть не ниже 92-го. На новом мопеде первый раз менять масло нужно после пробега в 500 км. Последующая замена понадобится через каждые 1000 км. Первый раз менять масло в заднем редукторе необходимо после 200 км, затем каждые 5000 км.
- Замена ремня вариатора. Эта деталь относится к расходным материалам, так как быстро изнашивается из-за большой силовой нагрузки. Если мопед перестал выжимать высокую скорость, значит, деталь и ее комплектующие нужно заменить.
- Обслуживание карбюратора. Процедура включает визуальный осмотр на наличие течи и уровня расхода бензина, проверку состояния соединительных элементов и исправности элементов агрегата.
- Контроль качества фильтрации. Фильтр нужно своевременно заменять, после установки пропитывать специальным средством. Это нужно для качественной очистки воздуха. Грязный воздух уменьшает срок эксплуатации мотора.
Почему скутер не заводится с кнопки — выявляем причины
Скутер — практичное транспортное средство, экономичное и простое в управлении. Современные модели отличаются надежностью и неприхотливостью в обслуживании, однако в процессе эксплуатации скутера могут возникнуть проблемы различного характера.
Одна из наиболее часто встречающихся поломок — отказ мотороллера заводиться с кнопки.
Как правило, сначала скутер заводится с кнопки через раз, а потом и вовсе не запускается при помощи электростартера. Как быть в этом случае?
Чтобы устранить проблему, нужно выявить причину ее возникновения. Как показывает практика, таких причин может быть множество, но есть и довольно распространенные.
Что проверить если скутер не завелся с кнопки
Перечислим самые частые причины и приведем способы их решения:
- Неисправность датчика топлива . Как бы банально это ни звучало, но такое случается довольно часто: датчик показывает, что бензин в баке еще остался, и владелец скутера ищет причины «поломки» совсем в другом месте. Поэтому не будет лишним для начала заглянуть в бензобак и удостовериться, что в нем есть топливо.
- Разрядился аккумулятор . Такое часто случается при длительном простое техники. Для решения проблемы достаточно зарядить аккумуляторную батарею.
- Старое топливо . Многие владельцы скутеров сталкиваются с такой проблемой после зимы. Бензин в баке вроде бы есть, электростартер вроде бы крутит, однако для запуска самого двигателя чего-то не хватает. Причиной данной проблемы может быть старый бензин, попробуйте слить его и залить свежее топливо.
- Нет искры в свече зажигания . Для проверки этой версии необходимо выкрутить свечу, приложить к неокрашенной части двигателя (например, к цилиндру), и с помощью кикстартера прокрутить коленвал. При этом не стоит пренебрегать мерами предосторожности: нельзя держать свечу голыми руками. Если искры нет, свечу нужно очистить от влаги и нагара, зачистить наждачкой-нулевкой и просушить. В идеале искра должна быть белого цвета.
- Плохой контакт на клеммах аккумулятора — со временем они могут покрыться оксидом, который является диэлектриком. Чтобы избавиться от данной проблемы, достаточно почистить контакты той же мелкой наждачной бумагой.
- Засорился топливный краник и/или топливопровод . Если в систему зажигания не поступает бензин или поступает с перебоями, мотороллер не будет заводиться ни с кикстартера, ни с кнопки. Для устранения проблемы эти элементы топливной системы нужно почистить.
- Забился карбюратор . Затрудненный пуск двигателя, «плавающие» обороты, провалы в работе двигателя — все это свидетельствует о том, что карбюратор нуждается в чистке. Чтобы снять карбюратор, нужно открутить впускной патрубок и патрубок воздушного фильтра, отсоединить клеммы пускового обогатителя, снять трубку подачи бензина и дренаж. Затем нужно отсоединить тросик ручки газа и можно извлекать карбюратор. Далее следует аккуратно разобрать узел системы питания, прочистить и собрать обратно. После очистки карбюратора не забудьте отрегулировать поплавки до горизонтального положения!
- Нет компрессии . Осмотрите поршневую группу. При движении поршня к верхней мертвой точке в цилиндре должно появляться давление. Проверить это можно при помощи специального прибора — компрессометра. Для этого на место свечи заворачиваем штуцер компрессометра и прокручивают коленвал кикстартером. На 2-тактных скутерах компрессия должна составлять 7-8 кг/см2, на 4-тактных — 9-10.
Тяжело крутит стартер
Правила форума ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте в названии темы модель, узел и симптомы неисправности.
Форма заголовка: [МОДЕЛЬ СКУТЕРА] – неисправность узел Пример: [Dio] не работает электростартер.
Если тема касается общих вопросов ремонта, модель можно не указывать.
Главное правило – название темы должно кратко, но по возможности полно отражать ее содержание. Темы, из названия которых не понятна хотя бы примерная суть вопроса, типа «ААА. Спасите!», «У меня проблема, подскажите», будут УДАЛЯТСЯ .
Stels Flame 200 2018
Stels Flame 200 2018 → Плохо крутит стартер на китайце? Не спешите менять АКБ!
Не раз упоминал, что постоянно дохнет батарея на флейме даже после замены реле зарядки. К началу теплого сезона замучался пинать заводной рычаг как этот.Захотел как белый человек с ключа заводиться. Ну и купил АКБ с разбитого ирбиса у товарища. Пробег небольшой, но 3 года лежал он без дела. Напряжение 11,8. Зарядил — 12,9В. Неплохо. Запустить? Вжжик! и помер. Ещё раз! Вжж… ладно, дрындындын так и быть) Но как вы поняли — так легко чайник не отделается;)
Запускал еле еле и через раз. Заехал в общеизвестный аккумуляторный центр. Там проверили на нагрузочной вилке — вроде норм. На всякий случай купил батарею с электролитом, вместо всех этих одноразовых гелькакашек. Но не помогло!)) Чё только не творил потом. Проверял в сервисах обгонную муфту (в одном она «под замену срочно, иначе рассыпется каленвал», в другом она «абсолютно исправна, только АКБ поменяй»). Так менял же! «Нуу может стартер неисправен. ». Так вы или я механик то блин?))
Заперся в гараже. Полез руками средней кривизны докапываться до самой сути! Со стартера и начну. По электрической части всё просто. Минус подключён к раме, а плюс через реле напрямую к батарейке. Зачистка контактов ничего не дала. Токи жрутся, что приборка перезагружается, а крутится рывками лишь иногда.
Тогда будем потрошить. Слева над генератором под крышкой шестерня передаёт вращение со стартера на каленвал. Её вынимаю вместе с осью. Задняя крышка откручивается от картера и от самого моторчика. Под ней ось с толстенной медной обмоткой ротора. Теперь захожу слева и стучу по валу стартера, пока вся эта штуковина не вылезет. Тут то и явилось жуткое зрелище. Всё в магнитно-железной крошке, стружка торчит ежом по линиям магнитного поля, а вместе с ротором вываливаются из корпуса 2 из четырёх магнитов.
Магниты там тупо приклеены. Они все кроме одного сорвались и скатились в нижнюю половину мотора. Открошились. Периодически клинили ротор видимо. Давайте теперь! Расскажите мне, что флейм по качеству неплохой (только ссытся и глухой..). И что все косяки только от кривизны рук (чьих?). Сам стартер устроен как моторчик игрушечной машинки. Щётки, коллектор. Катушки на роторе, пара постоянных магнитиков на стенках.
Один в один! Так ещё за эту нанотехнологию в интернет магазинах (в том числе у официалов). Хотят 6 штук рублей. За этот кусок… Фу блин.
Что я теперь буду делать? А приклею на сопли как было) Правда магниты подкрошились, у одного уголок отколот.
Но есть волшебное слово «дахусим». 4 щётки, 4 магнита. Два северным полюсом внутрь, два южным. Разноимённые притягиваются… По всей логике ставить их надо попеременно (соседние должны притягиваться). Начал с обычного клеймомента. 2 часа бился — не держит, собака! Да и двигатель имеет свойство нагреваться.
Принёс его домой. Купил фирменную термостойкую холодную сварку по металлу.
Долго вычищал шкуркой остатки клеймомента. Разминалась «сварка» ужасно. Намазал двухмилиметровым слоем коекак. Приклеились то крепко, да ротор не влезает) Выковыриваю, смотрю инструкцию «размазывать с водой». Дубль два! Размазал кое-как до слоя 0,5мм. Выждал. Вроде держатся. Щётки только мешают.
Они там на пружинах, надо что-то решать. Я вжал их до конца в направляющие и замотал ниткой.
Ротор всунулся нормально, на всякий случай смазал его. С ротором внутри отрезал нитки. Щётки прижались к коллектору. Аккуратно собираю всё на место.
Жму стартер. Даже не услышал его звука! Завёлся мгновенно! Ура! Такой вот конструктор. Владельцам похожих двигателей на заметку.
Стартер – это электромеханическое устройство, которое обеспечивает запуск двигателя, создавая первичный крутящий момент коленчатого вала с необходимыми оборотами, чтобы образовалась степень сжатия, для воспламенения горючей смеси.
Неисправности стартера
И когда не работает стартер или работает с перебоями, то запуск двигателя весьма проблематичен, а порой и невозможен. Но прежде чем приступать к поискам причин, почему стартер не крутит нужно помнить, что данный узел работает в паре с другими системами автомобиля в общей пуско-зарядной цепи (АКБ-механизм управления запуском-стартер). Поэтому могут быть как механические, так и электрические поломки, имеющие свои отличительные черты.
🔎 Электрические причины неисправности
Когда стартер не крутит двигатель или же крутит медленно, с недостаточной мощностью для запуска, то в первую очередь стоит проверить электрическую цепь, начиная от аккумулятора:
1. АКБ должен быть хорошо заряжен;
2. Контакты «массы» надежны и хорошо закреплены;
3. Провод от клеммы втягивающего реле цел и имеет хороший контакт;
4. Провод на участке аккумулятор стартер не поврежден и имеет хороший контакт;
5. Контактная группа замка зажигания исправно функционирует.
На эти неисправности стоит обратить внимание, когда ключ повернут в замке зажигания, но не срабатывает втягивающее, не вращается якорь. Если произошел обрыв обмотки тягового реле, а так же замыкание между витками или замкнуло на массу.
О проблемах стартера по электрической части будит говорить также при медленном прокручивании маховика.
И когда видимых причин нет, стоит демонтировать деталь для осмотра, ведь возможно подгорел коллектор или замкнули его пластины. Хотя, основная возможная причина, что износились или же подвисли щетки.
Так как типичные неисправности стартера это:
• Неплотно прилегающие к коллектору щетки;
• Тяговое реле выходит из строя;
• Изнашивается коллектор якоря.
🔎 Принцип работы стартера и его устройство
Если по электрической части все в порядке и цепь без повреждений, то стоит демонтировать запчасть для разборки и детального осмотра с целью выявления дефектов. Но прежде чем это делать, нужно изучить устройство и принцип действия автомобильного стартера.
Поворачивая ключ и пытаясь запустить двигатель автомобиля, происходят такие процессы:
• Замыкаются контакты замка и через реле стартера, идет питание на обмотки (тяговую и удерживающую) втягивающего реле.
• Магнитное поле в обмотках с усилием втягивает якорь вовнутрь корпуса (сжимая возвратную пружину).
• Затем начинает толкать шток с контактной пластиной, которая и замыкает контакты втягивающего реле вследствие чего, мотор стартера начинает вращаться. А одновременно с этим вилкой от якоря выдвигается вперед бендикс, приводя свою шестерню в зацепление с маховиком двигателя. Что в следствии и приводит к запуску.
• В тот момент, когда маховик начинает вращаться быстрее, не же ли шестерня бендикса, обгонная муфта предотвращает передачу крутящего момента и бендикс, рычагом отводится назад, благодаря возвратной пружине возвращается в свое положение.
• Ключ в замке зажигания возвращается в первоначальное положение и напряжение на управляющей клемме исчезает.
Исходя из рассмотренной схемы, можно делать предположения о возможных неполадках на соответствующих этапах.
О наличии, каких либо механических неисправностей можно говорить если стартер работает, но двигатель не запускается, так как не вращается коленвал.
Детали, подлежащие проверке:
• Рычаг обгонной муфты;
• Кольцо муфты;
• Буферная пружина;
• Венец маховика.
При крутящемся стартере запуск двигателя может не происходить если:
Пробуксовывает муфта, вышел из строя рычаг отключения или он соскочил из оси, износилось поводковое кольцо муфты или буферная пружина не справляется со своей задачей. Когда же при запуске издается скрежет, то такие симптомы могут указывать на износ зубьев венца маховика. В таком случае стоит проверить регулировку хода шестерни и состояние буферной пружины.
Если же вы услышали не типичный шум при работе стартера, то стоит его осмотреть с ямы и подкапотного пространства, так как возможно возникла одна из таких неисправностей стартера:
• износились втулки подшипников, а также шеек на валу якоря;
• ослабли крепящие болты стартера;
• повредились зубья;
• внутри стартера крепления полюса ослабло, вследствие чего якорь начал его задевать.
Но кроме того что проблемы со стартером могут возникнуть на этапе запуска, они также случаются и после его пуска. Такая типичная ситуация когда стартер не отключился, а продолжает крутить. И виной такой проблеме стартера может быть:
1. Заевший рычаг привода или привод на валу якоря.
2. Заело тяговое реле.
3. Слиплись контакты на тяговом реле.
4. Износилась обратная пружина выключателя зажигания или пружина муфты свободного хода.
В таком случае необходимо быстро отключить клемму стартера или клемму реле стартера и приняться к поиску причины неисправности стартера.
А если вы пока не столкнулись с выше рассмотренными поломками, но при запуске двигателя все же стартер стал вести себя необычно, то стоит присмотреться к симптомам, сулящие скорый выход из строя:
• Стартер начинает крутить лишь после нескольких попыток включения ключа. Такой симптом говорит о подгорании контактов на втягивающем;
• После пуска начал с опозданием выходит из зацепления. Появился износ на зубцах в шестерне бендикса либо венца маховика;
• Стартер начал вращение с большим трудом, хотя аккумулятор заряжен. Такое срабатывание скорее всего указывает что износились щетки или же появилась выработка подшипника.
Ресурс работы стартера около 70-200 тыс. км и чтобы он служил вашему автомобилю максимально долгое время, периодически нужно проводит некоторые профилактические работы.
Чтобы максимально правильно произвести проверку своего стартера и последующий его ремонт рекомендуется изучить технические характеристики конкретной модели. Основными из них есть: номинальное напряжение и его мощность, потребляемый ток и возникаемый крутящий момент, а так же частота вращения вала.
Если при повороте ключа зажигания со стороны моторного отсека слышится лишь громкий треск, не спешите сразу же обвинять во всех своих бедах стартер. Причин подобного явления может быть несколько, и поломка втягивающего реле стартера является всего лишь одной из наиболее распространенных неисправностей. Сегодня мы расскажем о том, почему начал трещать стартер и что делать, чтобы восстановить его работоспособность.
Причины возникновения неисправности
Прежде чем начать изучение причин неисправности, напоминаем, что здесь и далее мы говорим о треске стартера, который больше всего похож на громкий дребезг контактов электромагнитного реле. Если из-под капота слышится неприятный металлический скрежет, то он появляется из-за неполноценного зацепления обгонной муфты (бендикса стартера) с зубьями маховика – это совсем другая история.
Чаще всего стартер, при повороте ключа зажигания, трещит по трем причинам:
1. Разряженная аккумуляторная батарея
Чтобы разобраться с причиной возникновения треска из-за разряженной аккумуляторной батареи, давайте вспомним устройство стартера. При повороте ключа зажигания напряжение бортовой сети поступает на обмотку его втягивающего реле. Появляющиеся при этом электромагнитные силы заставляют двигаться якорь устройства. Он замыкает силовые контакты, которыми электродвигатель стартера подключается к аккумулятору, а кроме того, заставляет шестерню бендикса вступать в зацепление с маховиком.
При разряженной аккумуляторной батарее ее энергии может хватать, чтобы притянуть металлический сердечник – о том, чтобы провернуть коленчатый вал не может быть и речи. Как только замыкаются контакты стартера и подается питание на его электромотор, напряжение просаживается до такой степени, что электромагнит оказывается не в состоянии удерживать металлический сердечник. Под действием возвратной пружины он стремится занять исходное положение и размыкает силовые контакты. Восстановившееся напряжение способствует повторному втягиванию якоря, и ситуация воссоздается многократно.
Чтобы убедиться в том, что виновником проблемы является глубокий разряд аккумулятора, достаточно включить несколько потребителей (освещение, электродвигатель отопителя и др.) и нажать на звуковой сигнал. Последний либо не включится вообще, либо будет слышен с хрипами, пониженной амплитудой или затуханием.
2. Плохой контакт двигателя с «массой»
Картина происходящего практически неотличима от рассмотренного выше случая с той лишь разницей, что проверка на разряд аккумулятора завершается с отрицательным результатом – все потребители, включая звуковой сигнал, работают на полную силу.
А вместе с тем, определить, что причиной неисправности выступает плохой контакт между аккумуляторной батареей и двигателем, очень просто – достаточно обратить внимание на контрольную лампу давления масла, которая находится на панели приборов. Если напряжение в бортовой сети авто ниже нормы, то поворот замка зажигания в положение «Пуск» приведет к постепенному затуханию яркости свечения сигнальной лампы (как и всех других).
В случае, когда причиной треска втягивающего реле стартера выступает плохая «масса», попытка запуска двигателя приведет к полному ее угасанию в такт со щелчками втягивающего реле. В то же самое время другие индикаторы интенсивность свечения практически не меняют.
Объясняется все очень просто – «массой» датчика давления масла, как, впрочем, и стартера, является корпус. Поэтому, как только будет утерян электрический контакт между двигателем и аккумулятором, оба этих устройства синхронно перестают работать.
3. Обрыв или замыкание обмотки реле стартера
Еще одной причиной, из-за которой происходит треск втягивающего реле, является межвитковое замыкание или обрыв его удерживающей обмотки. Другими словами, усилий электромагнита становится недостаточно для того, чтобы удерживать в замкнутом состоянии силовые контакты реле стартера и осуществлять зацепление шестерни обгонной муфты с зубчатым венцом маховика. Под действием возвратной пружины бендикс стремится занять исходную позицию, а расположенная на якоре контактная площадка размыкает электрическое соединение. После этого втягивающая обмотка включается вновь и ситуация многократно повторяется, что и становится причиной треска.
Определить, что в данном случае вышло из строя втягивающее реле стартера, можно и по поведению расположенных на панели приборов контрольных ламп. В момент, когда слышны громкие щелчки включения стартера, их яркость не меняется – коммутация электродвигателя стартера происходит на столь короткое время, что напряжение аккумулятора практически не просаживается.
Ещё кое-что полезное для Вас:
Как устранить треск стартера
Способ устранения неисправности зависит от того, что выступает причиной. Если стартер не может нормально работать из-за разряженной аккумуляторной батареи, достаточно зарядить ее до необходимых параметров. Обычно зарядку ведут током 0.1С, где С – это емкость аккумулятора в ампер-часах. Вместе с тем, сильно разряженные источники тока и кальциевые батареи следует заряжать малыми токами (1-2 А) хотя бы до 25% заряда (этот параметр контролируют по плотности электролита). Щадящий режим отнимет больше времени, однако убережет аккумулятор от многих негативных моментов.
Обратите внимание! Нередко при разряженной аккумуляторной батарее владельцы авто пытаются запустить двигатель «с буксира». Заметим, что этот способ подходит лишь для простейших силовых агрегатов, но никак не для инжекторных двигателей. Запуск последних «с толкача» нередко приводит к сбою программного обеспечения электронного блока управления.
В случае, когда треск втягивающего реле происходит из-за плохого контакта с «массой» автомобиля, достаточно всего лишь восстановить электрическое соединение. Чтобы избежать проблемы в дальнейшем, рекомендуется снять шину, которая соединяет двигатель с кузовом и зачистить контактные площадки наждачной бумагой. Предотвратить их окисление поможет тонкий слой технического вазелина или универсальной смазки VD-40.
Читайте также: