Почему стартер бьет в обратку

Опубликовано: 16.05.2024

Двигатель LIFAN 190F-R при заводке часто дёргает заводной шнурок в обратку не зависимо от температуры двигателя.Очень неприятные ощущения и при этом ручка на конце шнура сносит всё на своём пути уже уничтожен корпус воздушного фильтра.Как избавиться?

2 Ответ от Константин 05-01-2015 22:34

Двигатель LIFAN 190F-R при заводке часто дёргает заводной шнурок в обратку не зависимо от температуры двигателя.Очень неприятные ощущения и при этом ручка на конце шнура сносит всё на своём пути уже уничтожен корпус воздушного фильтра.Как избавиться?

в первую очередь проверить уровень масла, должен быть в норме. При повышении, из-за попадания бензина, появляется такая ерунда. Второй вариант переливает карб, снимать и чистить. Третий, распредвал. Но крайне редко.

3 Ответ от Андрей 12345 06-01-2015 10:04

Как определить переливает карбюратор или нет и что может быть с распредвалом?Объясните пожалуйста поподробней как превышение уровня масла и за бензина может перевести к такому эффекту?Может это быть и за раннего зажигания?Двигатель новый заводиться хорошо. :cool:
Отредактировано Андрей 12345 (6 января, 2015г. 10:17)

4 Ответ от Талгат 06-01-2015 10:16

Андрей 12345
Попробуй увеличить зазор на свече.

5 Ответ от Андрей 12345 06-01-2015 10:19

Андрей 12345 Попробуй увеличить зазор на свече.

Была такая мысль боюсь будет хуже заводиться но надо попробовать.

6 Ответ от Петрович51 06-01-2015 10:38

Андрей 12345
Была,такая же "ерунда" на первом двигателе МТР 6,5.Стартеры,даже разлетались ,несколько заменил.Причины не мог найти.Зажигание не регулируется,правда пробовал,посадку катушки,чуть проточить и позже сделать,но эффекта не получил.Вероятно причина была в карбюраторе,при езде глушитель нагревался до "красна".Выписал новый карбюратор,но не успел поставить,отгорел клапан и пробило поршень,пришлось двигатель "списывать".У второго двигателя с маховиком от первого(был без катушек осв), отдачи не было, но в дальнейшем пришлось менять коленвал.И поставил от первого,в комплекте с распредвалом и ОТДАЧИ, тоже не было.
Так что в моем случае,виноват был,только карбюратор.

7 Ответ от Андрей 12345 06-01-2015 10:46

Андрей 12345 Была,такая же "ерунда" на первом двигателе МТР 6,5.Стартеры,даже разлетались ,несколько заменил.Причины не мог найти.Зажигание не регулируется,правда пробовал,посадку катушки,чуть проточить и позже сделать,но эффекта не получил.Вероятно причина была в карбюраторе,при езде глушитель нагревался до "красна".Выписал новый карбюратор,но не успел поставить,отгорел клапан и пробило поршень,пришлось двигатель "списывать".У второго двигателя с маховиком от первого(был без катушек осв), отдачи не было, но в дальнейшем пришлось менять коленвал.И поставил от первого,в комплекте с распредвалом и ОТДАЧИ, тоже не было. Так что в моем случае,виноват был,только карбюратор.

Не пойму каким образом карбюратор может провоцировать преждевременный взрыв в цилиндре?

8 Ответ от Петрович51 06-01-2015 10:53

Не пойму каким образом карбюратор может провоцировать преждевременный взрыв в цилиндре?

Когда карбюратор переливает,бензин попадает в картер. Двигатель четырехтактный и искра на свечку подается два раза,на каждом обороте коленвала.Пары бензина,что попал в масло , в картере взрываются.Вот и отдача назад.Примерно так,правда "грубовато" объяснение. Отредактировано петровыич51 (6 января, 2015г. 10:55)

9 Ответ от Петрович51 06-01-2015 10:59

Многие избавляются от этого,закрыванием краника при остановках.Я,не закрываю,даже на длительных стоянках.Игла поплавка, хорошо держит. Будет бензин попадать,придется закрывать кран.

10 Ответ от Талгат 06-01-2015 11:03

Андрей 12345
Посмотри вот ТУТ пост №691 Polisend задавал такой же вопрос,спроси у него,может нашел причину.

11 Ответ от Сварной 12 06-01-2015 13:33

всех форумчан с наступающим Рождеством! Я от этой проблемы избавился регулировкой клапанов.

12 Ответ от эд 06-01-2015 14:37

Лечил Хонду 6.5 хорошим дутьем карба с вонючкой - тоже была отдача в дрындалку - помогло видимо попала какая-то мусорина под иглу

13 Ответ от Андрей 12345 06-01-2015 16:48

Андрей 12345 написал(а): Не пойму каким образом карбюратор может провоцировать преждевременный взрыв в цилиндре? Когда карбюратор переливает,бензин попадает в картер. Двигатель четырехтактный и искра на свечку подается два раза,на каждом обороте коленвала.Пары бензина,что попал в масло , в картере взрываются.Вот и отдача назад.Примерно так,правда "грубовато" объяснение. Отредактировано петровыич51 (Сегодня 12:55)

Интересно каким путем бензин пробирается в картер через поршневые кольца или ещё как нибудь?

14 Ответ от vorontsov_p 06-01-2015 17:00

Когда карбюратор переливает,бензин попадает в картер.

Все правильно, переливает, но в неизношенном моторе бенз остается в камере сгорания в надпоршневом пространстве, реже просачивается в картер. Это практически единственная причина всех обратных дерганий. Если бенз просачивается, то со стартером проблем нет, но тут уже в прогретом состоянии двигатель коптит и отказывается работать.

Двигатель четырехтактный и искра на свечку подается два раза,на каждом обороте коленвала.Пары бензина,что попал в масло , в картере взрываются.Вот и отдача назад.

Вот тут не верно - это не мотор дергает, просто его в конце сжатия НЕВОЗМОЖНО провернуть и кажется, что дергает. В нормальном состоянии при запуске мы сжимаем воздух, здесь же мы пытаемся сжать жидкость, но по физике еще все должны знать, что жидкость практически не сжимаема, она и встает колом. Причины: гряз, а также кристалики воды в бензине, которые попадают под иглу карба и не дают ей плотно закрыться. Не держит краник (лечится заменой прокладки), но даже если он держит, а игла нет, то того кол-ва бенза в карбе опять же хватает, чтобы оборвать веревку на стартере. Проверка: перед пуском пытаемся плавно провернуть мотор стартером. Крутится? Тогда пускаем. Упирается? Вывернуть свечку и провернуть. Вылетает бенз? Тогда 100% льет краник/игла в карбюраторе. Профилактика: Фильтруем и отстаиваем (желательно на морозе) бензин. ВСЕГДА закрывайть краник, на стоянке, на рыбалке при длительных остановках и т.п.

Попробуй увеличить зазор на свече.

Без обид, но попробуйте аргументировать свои советы. Как механик могу утвердительно сказать, что данное действие ни к чему хорошему не приведет. Ухудшится пуск, особенно холодный. Система зажигания расчитана под определенный зазор и при увеличении его мощность искры будет катострофически падать.

15 Ответ от Андреев.А.А. 06-01-2015 17:11

Не ломайте голову.Отрегулируй клапана.На выпускном стоит декомпрессор,если тепловой зазор большой/норма 0,2/то будет такой эфект.Уже не раз сталкивался с такой проблемой ,лечится регулировкой клапанов.
Отредактировано Андреев.А.А. (6 января, 2015г. 17:12)

16 Ответ от Андрей 12345 06-01-2015 17:28

Не ломайте голову.Отрегулируй клапана.На выпускном стоит декомпрессор,если тепловой зазор большой/норма 0,2/то будет такой эфект.Уже не раз сталкивался с такой проблемой ,лечится регулировкой клапанов. Отредактировано Андреев.А.А. (Сегодня 19:12)

Можно поподробней про декомпрессор на клапане для чего он там нужен и что он из себя представляет? Отредактировано Андрей 12345 (6 января, 2015г. 17:28)

17 Ответ от Петрович51 06-01-2015 17:34

Вот тут не верно - это не мотор дергает, просто его в конце сжатия НЕВОЗМОЖНО провернуть и кажется, что дергает. В нормальном состоянии при запуске мы сжимаем воздух, здесь же мы пытаемся сжать жидкость, но по физике еще все должны знать, что жидкость практически не сжимаема, она и встает колом.

Дёргает,да так, что бывает и страшно за ручку браться без рукавиц,если порезче,то и заводится.При полной камере бензина,свечка залита и искры не будет. :cool:

18 Ответ от Андрей 12345 06-01-2015 17:47

vorontsov_p написал(а):
петровыич51 написал(а):
Когда карбюратор переливает,бензин попадает в картер.
Все правильно, переливает, но в неизношенном моторе бенз остается в камере сгорания в надпоршневом пространстве, реже просачивается в картер. Это практически единственная причина всех обратных дерганий. Если бенз просачивается, то со стартером проблем нет, но тут уже в прогретом состоянии двигатель коптит и отказывается работать.
петровыич51 написал(а):
Двигатель четырехтактный и искра на свечку подается два раза,на каждом обороте коленвала.Пары бензина,что попал в масло , в картере взрываются.Вот и отдача назад.
Вот тут не верно - это не мотор дергает, просто его в конце сжатия НЕВОЗМОЖНО провернуть и кажется, что дергает. В нормальном состоянии при запуске мы сжимаем воздух, здесь же мы пытаемся сжать жидкость, но по физике еще все должны знать, что жидкость практически не сжимаема, она и встает колом.
Причины: гряз, а также кристалики воды в бензине, которые попадают под иглу карба и не дают ей плотно закрыться. Не держит краник (лечится заменой прокладки), но даже если он держит, а игла нет, то того кол-ва бенза в карбе опять же хватает, чтобы оборвать веревку на стартере.
Проверка: перед пуском пытаемся плавно провернуть мотор стартером. Крутится? Тогда пускаем. Упирается? Вывернуть свечку и провернуть. Вылетает бенз? Тогда 100% льет краник/игла в карбюраторе.
Профилактика: Фильтруем и отстаиваем (желательно на морозе) бензин. ВСЕГДА закрывайть краник, на стоянке, на рыбалке при длительных остановках и т.п.
Талгат написал(а):
Попробуй увеличить зазор на свече.
Без обид, но попробуйте аргументировать свои советы.
Как механик могу утвердительно сказать, что данное действие ни к чему хорошему не приведет. Ухудшится пуск, особенно холодный. Система зажигания расчитана под определенный зазор и при увеличении его мощность искры будет катострофически падать.
Подпись автора

Нет у меня двигатель проворачивается нормально, если тянуть медленно но иногда при заводке пытается вращаться в обратку.
Отредактировано Андрей 12345 (6 января, 2015г. 17:59)

Я к вам с лодочным мотором - не пинайте за это, лучше помогите. Мотор ханкай 3,5 (49сс), аналог триммера Чемпион т514 (двухтактный).

Проблема следующая - стартер стал дергать в обратную, завести можно, но не безопасно как вы понимаете (как для человека, так и для стартера). Если завести - то работает как положено - ни каких проблем и изменений в работе вроде не замечено.
Мотор недавно перетряхивался всякие сальники подшипники прокладки менялись, но после этого какое-то время заводился без рывков в обратную.

Что может быть не так? Про маховик и срезанную шпонку - сильно сомневаюсь (по другому зажигание сбить невозможно помоему), свечу менял.
Схватывает двигатель очень легко, но к сожалению коленвал при этом почему-то крутится в обратную, т.е. рано схватывает, а почему?

Догадка про шпонку наиболее вероятна. Так же возможна неисправность зажигания. Как понимаю там триммерно-бензопильное, не привычное CDI, а так называемый электронный прерыватель. С ним только замена.
На всякий проверьте зазор между сердечником зажигания и ротором, типовой 0.15-0.2. Прокладываем ватман или картонку, примагничиваем сердечник и затягиваем, потом картонку убираем. Теоретически можно попасть в точку когда угол зажигания сместится. Может Вам просто "повезло"

Но вообще на таких моторах есть такой момент. Если недостаточно резко заводишь то может дёрнуть. Они относительно высокооборотные и зажигание смещено в сторону раннего. Чаще рывок проявляется если смесь на ХХ сильно обеднена.

Но вот что бы в обратку крутился, это конечно круто! Тем не менее проверьте перечисленное.

Ну не знаю как там насчет правильная шпонка или нет, но выглядит как родная - значит думаю рассчитано все.
Ну а вообще пока вопрос частично решился, блок зажигания у меня стоял в правильном положении, но на креплении у него приличная свобода - (пока не затянешь) так вот я в сторону позднего сдвинул и теперь бывает как бы рывок, но завести мотор стало не сложно. В общем то приспособился вроде: натягиваю стартер и потом короткий резкий рывок. Длинный рывок почему то не проходит, во второй половине рывка по любому дергает в обратную.
Ну теперь в реальной обстановке надо опробовать, а так думаю можно теперь пользоваться.

В магазин сегодня один за стартером зашел, и как выяснилось продавец в этом магазине еще и мастером работает. Так вот он мне сказал что этот мотор так себя и должен вести, т.е. для него это нормально. Я спросил: а что сначала то такого не было - на что он мне ответил что сначала и не бывает, а по мере притирания ЦПГ компрессия растет (а еще плюс к этому объем относительно большой) и по этому такая ботва. Короче с его слов не лечится, но и не означает что мотору приходит конец.

Как-то я поехал в поле. На обратной дорогое завёл мотоблок, проехал метров 30 и мотоблок хлопком резко остановился. При попытке завести вырвал шнур из рук, при повторной попытке завести снова вырвал шнур из рук и затянул в стартер порвав его. После ремонта стартера кое как завелся и не спеша на большом газе и пониженной передаче доехал домой потому-что перестал держать нагрузку и все время пытался заглохнуть. Как только доехал домой мотоблок так-же резко заглох (как будто почувствовал что доехали).
Прочистил карбюратор, там постоянно оседает какая-то глинообразная масса. Не помогло, не заводится. При попытках завести дает сильную отдачу назад, вырывает из рук шнур иногда с хлопками. Обратная отдача идет также из карбюратора с брызгами бензина во все стороны, что воздушная заслонка сама по себе захлопнулась. Больше не рискую заводить боюсь что сломается стартер или ещё что нибудь.
Что могло случится с мотоблоком?

Просмотр профиля
Личное сообщение

Это похоже на раннее зажигание. Что на самом деле случилось покажет вскрытие. Начинать надо с зажигания.
. Ну и бензин надо другой. Может заправку поменять. Может бак помыть.

Просмотр профиля
Личное сообщение

Pavel003 написал:
Это похоже на раннее зажигание.

Присоединюсь, все симптомы раннего зажигания.
Посмотрите на сколько хорошо сидит маховик на КВ, его для этого снять придется.

Просмотр профиля
Личное сообщение

проверить зазор клапанов.

Просмотр профиля
Личное сообщение

Бывает стреляет из карбюратора, не только из глушителя. может-ли быть неисправным блок зажигания? Тепловые зазоры клапанов нормальные , шпонка на маховике на месте, магдино на месте, ничего не смещено.

Просмотр профиля
Личное сообщение

Миша86 написал:
Бывает стреляет из карбюратора, не только из глушителя. может-ли быть неисправным блок зажигания?

Может быть все. Но причину искать надо.
. Мне товарищ принес Магнето М151 на УД 25. Работало оно через пень колоду. Я его поставил на свой УД 25. Отдача получилась такая, что я думал ногу отбило. Слава Богу обошлось.
. А причина была в отломаном проводе на конденсаторе, контакт то есть то нету. Нога попала в момент когда контакт появился.

Просмотр профиля
Личное сообщение

Заменил: коммутатор, высоковольтную катушку, свечу. Не помогло, ничего не изменилось. Может-ли быть это из-за клапанов?

Просмотр профиля
Личное сообщение

Как на мой взгляд,
скорее, катушка датчика не корректно выдает импульс управляющий коммутатором. Но это как вариант.

Просмотр профиля
Личное сообщение

Миша86 написал:
Заменил: коммутатор, высоковольтную катушку, свечу. Не помогло, ничего не изменилось. Может-ли быть это из-за клапанов?

Миша86 , думаю может, если зазоры нормальные - проверь компрессию чтоб голову сразу не снимать

Просмотр профиля
Личное сообщение

шилов написал:
думаю может, если зазоры нормальные

Расскажи как это может быть. То есть как клапана на отдачу (раннее возгорание смеси) влиять могут.

Просмотр профиля
Личное сообщение

Pavel003 , да, ведет себя как будто фазы грм смещены. если распредвал стоит правильно(а он до этого ездил нормально), то возможно это из за чрезмерного износа кулачков распредвала.
но все это теория, с моим мотоблоком ничего подобного не происходило, что то похожее было на четверке, когда распредвал сырой ставил( я их тогда штуки 3 за год поменял). но так как горшков там 4, то заводилась она все равно, хоть и туговато. ниже 2500 оборотов она вообще глохла, свыше 3000 переставала в карбюратор стрелять

Просмотр профиля
Личное сообщение

шилов написал:
Pavel003 , да, ведет себя как будто фазы грм смещены. если распредвал стоит правильно(а он до этого ездил нормально), то возможно это из за чрезмерного износа кулачков распредвала.
но все это теория, с моим мотоблоком ничего подобного не происходило, что то похожее было на четверке, когда распредвал сырой ставил( я их тогда штуки 3 за год поменял). но так как горшков там 4, то заводилась она все равно, хоть и туговато. ниже 2500 оборотов она вообще глохла, свыше 3000 переставала в карбюратор стрелять

шилов , Я уже здесь писал, УД 25 по ноге меня ударил так, что я думал ноги не будет. Причина простая как двери была. Провод от конденсатора там где он приклепан к выходу их конденсатора обломался, и замыкался от вибрации когда ему вздумается. Нога как раз попала в момент очень раннего контакта этого провода. У зятя на 403 или 407 Москвиче двигатель стрелял как дурной не пойми куда и как. Была пробита крышка трамблера. С зажиганием наиболее вероятно проблемы здесь с этим Агро. Ну а что, покажет вскрытие.

Просмотр профиля
Личное сообщение

Миша86 , И в чем была причина?

Просмотр профиля
Личное сообщение

Стоит до сих пор, и не заводится. Думаю двигатель поменять или лучше взять лёгкий мотоблок, а этот сдать в металлолом.

Просмотр профиля
Личное сообщение

Миша86 ,да ладно. сколько лет мотоблоку. и что менялось.

Просмотр профиля
Личное сообщение

Миша86 , Во первых=пресловутая отдача-у тебя наверно просто стартер веревочный просто не совсем в порядке..остальное-уже от других причин..чавашла пелен.

Просмотр профиля
Личное сообщение

Миша86 написал:
Стоит до сих пор, и не заводится.

Идем по стандартному пути.
1 Выварачиваем свечу, смотрим компрессию. Хотя бы просто заткнув свечное отверстие пальцем.
1.1 Компрессия есть.
1.1.1 Проверяем соответствие метки для установки зажигания и Положения поршня в ВМТ. (Выворачиваем свечу, проволокой определяем подъем поршня, смотрим метку установки зажигания). Не совпадает. Либо провернуло маховик, либо согнуло шатун.
1.1.2 Положим метка совпадает. Проверяем момент образования искры в ВМТ поршня (вставив свечу в колпачек, проворачиваем двигатель, смотрим искру). Сверяем с меткой. Если не совпадает, либо болтается датчик импульса, либо само возбуждается коммутатор, либо провод датчика протерся на массу. Если датчик приводится в действие отдельным механизмом, см механизм на провернутость и гнутость.
1.2 Компрессии нет
1.2.1 Проверяем клапанные зазоры. Если один из клапанов зажат регулируем. Проверяем снова.
1.2.2 При снятой клапанной крышке проверяем конец такта выпуска. Поршень в ВМТ, клапана в момент перепуска, оба закрыты. Значит фазы ГРМ не нарушены. Скорее всего треснула тарелка клапана. Если фазы ГРМ нарушены, значит проблема в приводе вала ГРМ.

Мои мысли роятся только в моей голове. Эх повезу рой на дачу, да на выходные.

Если необходимо срочно ехать, а мотор автомобиля не заводится, пусковая система не может корректно выполнить свою функцию, следует знать, из-за чего возникает подобная ситуация, в частности, причину по которой стартер берет на себя большую величину пускового тока, нежели ему необходимо.

Распространенным следствием этого является тяжелый ход вала элемента, тусклый свет индикаторов на панели прибора в момент поворота ключа зажигания. Заметим, что стартер может тяжело крутить, при этом не потреблять много пускового тока, поэтому следует различать эти состояния пускового устройства.

Что значит понятие «повышенный пусковой ток стартера»?

Так характеризуется состояние пускового устройства силового агрегата, при котором оно потребляет от источника питания большое количество тока (от 200 Ампер), при этом не может провернуть коленвал двигателя необходимое для его запуска количество раз. Аналогичная ситуация наблюдается при недостаточной величине пускового тока. Соответственно, мотор автомобиля не может запуститься из-за того, что его пусковое устройство потребляет либо повышенный, либо недостаточный для этого ток.

Почему стартер берет на себя повышенный ток, либо его величина недостаточна для выполнения нормального старта силового агрегата? Определить подобное явление можно по яркости расположенных на приборной панели индикаторов в момент прокручивания вала стартера при включенном зажигании. Если их яркость заметно снизилась, следовательно, на устройство подается большая величина тока, если же яркость осталась прежней, при этом из подкапотного пространства не слышно характерных звуков работы пусковой системы, значит стартер получает недостаточное количество пускового тока, либо не получает его вообще.

Совет! В конструкции индикаторов приборной панели в современных транспортных средствах содержаться светодиоды, которые при изменении величины силы тока и напряжения могут никак не реагировать, продолжая светиться с постоянной яркостью. Поэтому, для определения просадок тока необходимо воспользоваться мультиметром.

Как проверить: берет ли на себя стартер повышенный пусковой ток, и что делать в этой ситуации?

Рассмотрим способы обнаружения этого явления и варианты их устранения:

При включении зажигания, индикаторы светятся с постоянной яркостью, но при повороте стартера ключом ничего не происходит, и вся индикация гаснет. Возможно, на клеммах источника питания скопились оксидные отложения, которые являются причиной недостаточного контакта. Достаточно просто их зачистить на наждаке, после чего обезжирить при помощи любого растворителя и хорошо затянуть.
Во время проделывание аналогичной процедуры пускатель двигателя пару раз тяжело провернул коленвал, после чего затих. В этом случае стартер берет на себя недостаточно пускового тока, либо в электросети автомобиля пропадает «масса». Как узнать, что именно она является причиной протечки тока? Для этого потребуется провод, на концах которого расположены «крокодильчики» (такими обычно прикуривают автомобильные аккумуляторы). Один из его контактов необходимо закрепить на «минусе» АКБ, а другой – в любом удобном месте на корпусе автомобиля. Если силовой агрегат после этого заведется – причина найдена.
Тяжелый ход вала пускового устройства, обусловленный значительным снижением напряжения в бортовой сети (до 9В и ниже), зачастую является сигналом к замене источника питания. Определить это можно установив на автомобиль рабочую батарею с хорошим зарядом. Если пуск двигателя прошел удачно, следовательно, АКБ нуждается в замене. Есть еще один нюанс: после установки проверочного источника питания, на его клеммах после пуска силового агрегата нужно измерить напряжение. О неисправности генератора свидетельствует его величина менее 12,6В, если же генератор функционирует корректно, величина напряжения должна равняться 13,5В и более. Почему стартер берет на себя много тока при заряженном и исправно работающем источнике питания? Вероятнее всего проблема в самом устройстве запуска, и его придется демонтировать с автомобиля для проведения диагностики. Неполадки устройства могут быть любыми, начиная от износа подшипников вала, послуживших причиной его заклинивания, и заканчивая сгоревшими элементами (статором или ротором). Без приобретения нового устройства, либо восстановления работоспособности старого не обойтись.

На большинстве старых моделей транспортных средств, в систему пуска силового агрегата включено устройство, на котором отсутствует передняя крышка. Вместо этого передняя втулка располагается внутри блока коробки, из-за чего она быстрее выходит из строя, вызывая протечку тока. Определить это можно лишь после демонтажа детали по оценке состояния ротора и втулки. Если статор либо ротор стартера не сгорели, ремонт устройства будет заключаться лишь в замене втулки.

Основная суть в одном абзаце

Отсутствие мощности пускового устройства силового агрегата обусловлено явлением, при котором значительно возрастает либо снижается величина пускового тока. Подобное может вызывать отсутствие «массы», подгорание контактов либо неудовлетворительное состояние аккумуляторной батареи. Для устранения этого необходимо выполнить простые действия:

Звук умирающего стартера – это самое отвратительное, что можно услышать утром, сидя в холодной машине (если случайно не включить «Русское радио»). Особенно если машина с АКП и «с толкача» её не завести. Звук может быть разным: щелчки, очень вялое и натужное вращение, а ещё хуже не услышать вообще ничего. Иногда бывает обратная ситуация: холодный мотор запускается легко, а «на горячую» стартер работать отказывается. Почему так бывает? Потому что стартер – это тоже железка, и она тоже может сломаться.

Просто электромотор

Коротко напомним, что такое стартер. Стартер – это электромеханическое устройство, служащее для запуска двигателя внутреннего сгорания. А основная часть этого устройства – обычный электромотор. Принцип его работы описывать не стану: школу, надеюсь, смогли закончить все, а там про электромотор на уроках физики рассказывали подробно.

Раскрутить электромотором коленвал ДВС – это ещё не всё, что нужно для удачного пуска. Есть небольшая сложность: коленвал для пуска мотора нужно раскрутить хотя бы до 100 оборотов в минуту, для чего шестерня стартера должна делать приблизительно 1000 оборотов. После пуска мотора коленвал вращается в среднем со скоростью около 1000 оборотов (а в мороз – и больше), при этом шестерня стартера, находясь в зацеплении с венцом маховика, раскрутится до 10 000 оборотов. Стартер от такой скорости вращения якоря (ротора) просто развалится. Поэтому у этого электромотора есть ещё одна деталь – обгонная муфта, которую называют бендиксом. Устроена она просто: две втулки при включении стартера клинятся роликами на пружинках, а после пуска мотора, когда скорость шестерни становится больше скорости вращения ротора электромотора, ролики клинить втулку уже не могут, вследствие чего мотор не в состоянии передать вращение на ротор стартера. Может быть, на словах звучит сложно, но на самом деле устройство, «отключающее» стартер от мотора, элементарное.

Следующая необходимая деталь стартера – это втягивающее реле (по сути – соленоид). Оно выполняет сразу несколько функций. Сразу после подачи тока соленоид через вилку подводит бендикс к венцу маховика, а затем через медные контакты («пятаки») включают сам электромотор. Таким образом втягивающее реле не только обеспечивает соединение бендикса с маховиком, но и разгружает контактную группу замка зажигания. Пусковой ток очень большой – порядка 400 А, так что если бы не реле, жизнь замка зажигания была бы не слишком длинной.

После пуска мотора водитель отпускает ключ (или кнопку), напряжение на втягивающем реле пропадает, и пружина возвращает его сердечник на место. При этом размыкаются контакты электромотора, а бендикс отходит от венца маховика.

Теоретически, всё довольно просто. Бывают, правда, и некоторые другие виды стартеров. Например, на стартерах старых автомобилей втягивающего реле не было, поэтому стартер включался педалью: грубо говоря, нога водителя это реле заменяла, толкая бендикс и замыкая контакты стартера путём нажатия на педаль. А ещё есть династартер (по сути – генератор постоянного тока, стоящий прямо на коленвале) или пневмостартер. Но это не наша тема. Что же может пойти не так? Рассмотрим две классические ситуации: стартер не работает «на холодную» и стартер не работает «на горячую».

Холодно

Так как стартер – это электромотор, то ничто электромоторное ему не чуждо. Само собой, речь о плохом контакте.

Как я уже говорил, стартер потребляет большой ток. Особенно на дизельных машинах, моторы которых крутить сложнее из-за более высокой степени сжатия (а значит, компрессии и сопротивления при сжатии). Не зря, например, на ранних МАЗ-200 с 12-вольтовым оборудованием стартер работал всё-таки от 24 вольт (при пуске мотора две 12-вольтовые АКБ соединялись последовательно). Правда, впоследствии от этой схемы отказались и перевели этот МАЗ на 24 вольта полностью, но всё же.

Итак, плохой контакт. Первым делом нужно проверять массу и толстый плюсовой провод, идущий на стартер. В крайнем случае можно попробовать включить стартер добровольно-принудительно, замкнув подходящей железкой контакты на втягивающем реле. Главное, не замкнуть плюс на массу стартера. Если стартер в ходе этой процедуры ожил, то, скорее всего, виновата именно проводка к нему.

Про то, что причиной полного молчания стартера может быть разряженная АКБ, говорить не буду – это совсем уж элементарно.

Следующая частая причина отказа стартера крутить холодный мотор – это износ самого электромотора. Как правило – щёток или обмоток якоря. Кроме того, обмотки могут и закоротить. Есть способ проверить эту неполадку, не снимая стартер. Достаточно ушатать стартер чем-нибудь достаточно тяжёлым. Если после этого он заработает, почти точно пришла пора менять щётки.

Если машина старая, то стартер может перестать работать из-за скопления в нём продуктов износа щёток или прочей пыли и грязи, которые в него всё равно попадают в ходе эксплуатации. Иногда достаточно всего лишь хорошенько его почистить, и он снова будет работать. Правда, недолго, поэтому уж если стартер с машины снят, не мешает провести его подробную дефектовку, чтобы не снимать его каждые две недели.

Менее вероятная, но тоже частая проблема – это износ бендикса. Со временем ролики его механизма изнашиваются, становятся тоньше и клинить втулку уже не способны. Обычно в этом случае стартер крутится, но не крутит маховик. Звук характерный, ошибиться трудно. Впрочем, почти такой же звук будет издавать стартер, в котором есть механические неполадки, которые не дают подвести бендикс к маховику. Например, сломалась или сильно изношена вилка. А может быть, есть неполадки во втягивающем реле. Скорее всего, будет проще снять стартер, разобрать его и проверить состояние всех элементов: гадать тут можно долго.

Наиболее экзотическая причина молчания стартера – это неисправность магнитов статора. Ну, как неисправность… Они иногда просто отваливаются. Этим грешат, например, белорусские стартеры, которые стоят на многих наших вазовских машинах. Теоретически отвалившийся магнит можно обычным суперклеем приклеить обратно на статор. Но при этом важно не перепутать полярность магнитов.

Кстати, у любителей реанимировать стартер молотком (см. выше абзац про изношенные щётки) эти магниты отлетают заметно быстрее. А если они уже приклеены кем-то суперклеем, то нужно помнить, что после высыхания этот клей обычно становится хрупким, и «ремонт» стартера молотком с приложением усилий к статору гарантированно приведёт к потере магнитом своего места. Так что увлекаться этим не стоит, и если уж занялись ремонтом статора, то проверьте и щётки.

Горячо

Перейдём ко второй части Марлезонского балета: отказа стартера работать на горячем двигателе. Как ни странно, но начинать надо опять с проводки. Вероятно, где-то контакт может уходить из-за изменения температурного зазора. Ну, а владельцы Жигулей точно помнят, что если такое происходит, нужно чистить или менять «пятаки» стартера. Всё-таки температура при искрении с таким током может доходить до тысячи градусов, так что плавятся контакты на ура. Ну или прикипают, что тоже бывает.

А вот наиболее распространённая поломка имеет более сложный и системный характер. Коротко – это перекос якоря стартера. Происходит это из-за износа опорных втулок якоря (или подшипника, если он есть). В этом случае якорь встаёт наперекос, и щётки уже не могут полноценно прилегать к коллектору, а сам якорь может задевать магниты статора. И вот тогда стартер будет потребять очень много тока (можно оплавить клемму аккумулятора или сжечь плюсовой провод, который идёт на стартер), сама АКБ будет очень сильно разряжаться в момент работы стартера, а крутиться при этом он будет еле-еле даже с живой АКБ. Тут потребуется уже достаточно серьёзный ремонт: замена щёток, втулок якоря и проточка коллектора. А если стартер недорогой, то будет проще его заменить новым. Конечно, речь не идёт про некоторые иномарки, запчасти на которые стоят неоправданно дорого. Там есть смысл заняться ремонтом. И повторю ещё раз: не надо пытаться экономить на спичках. Менять нужно всё, что выглядит уже изношенным. Хотя бы по той причине, что на некоторых машинах снять и поставить стартер обратно сложнее, чем родить в поле тройню.

Конечно же, при таком ремонте желательно проверить и все остальные механизмы – бендикс и втягивающее реле. Их обычно не ремонтируют, а ставят новые – ремонтировать в них нечего.

Наверное, стоит поделиться ещё одним наблюдением: стартер редко перестаёт работать сразу и окончательно. Обычно он сначала хиреет и ленится – срабатывает не с первого раза или начинает крутить мотор медленнее. В этом случае лучше сразу подумать о его неизбежном ремонте. Если же стартер перестаёт работать вдруг и сразу, стоит сначала обратить внимание на проводку.

Кроме того, есть ещё две причины, по которой стартер не работает, хотя сам по себе может быть вполне исправным. Первая – это неисправность замка зажигания. В нём подгорает контактная группа, и замок просто перестаёт включать стартер.

Вторая причина – это износ венца маховика. Конечно, ресурс стартера почти всегда ниже, чем ресурс маховика, но в жизни бывают злые шутки. Так что если слышен странный скрежет или нет зацепления бендикса с маховиком, не всегда в этом виноват стартер. Ну а если зубцы венца сильно покрошены или изношены, они могут добить и сам бендикс. В запущенном случае, когда встают «зуб на зуб», может сгореть и стартер. Так что приходится помнить, что стартер – это всего лишь элемент пуско-зарядной системы, за состоянием которой нужно следить не менее тщательно, чем за системой охлаждения или тормозами. Как ни странно, машина любит не только смазку, но и ласку тоже. Ну и хотя бы чуточку внимания со стороны её владельца.

Читайте также: