Почему заливает свечи на ауди а6

Опубликовано: 05.07.2024

Заливает свечи на холодную по причине неисправностей в системе зажигания, не корректной регулировки воздушно-топливной смеси датчиками, использования топлива низкого качества, медленно вращающегося стартера, сниженной компрессии в одном или нескольких цилиндрах двигателя.

Обычно двигатель заливает на холодную свечи во время его неудачного запуска, то есть, когда коленчатый вал прокручивается, но мотор не может «схватить» и запуститься.

Найти неисправность и понять почему заливает свечи на холодную под силу любому автовладельцу независимо от того карбюратор у него или инжектор.

свечи зажигания;
высоковольтные провода;
модуль зажигания;
катушки зажигания.

датчик массового расхода воздуха;
датчик положения коленчатого вала;
датчик температуры ОЖ;
положения дроссельной заслонки.

Симптомы того, что заливает свечи

Есть прямые и косвенные признаки того, что свечи зажигания залиты бензином. Так, к основным симптомам относятся следующие ситуации:

Проблемный запуск двигателя. Причиной этого может быть не только стартер, но и другие элементы мотора.
Нестабильная работа двигателя на холостых оборотах, чаще всего «на холодную» при непрогретом двигателе. Также стартер будет долго крутит прежде чем двигатель “подхватит” обороты.
«Троение» двигателя или его неустойчивая работа в различных режимах. При этом может наблюдаться снижение динамических характеристик машины.
Выхлопные газы имеют черный цвет и четкий бензиновый запах.

Если при такой работе мотора выкрутить непосредственно сами свечи зажигания, то скорее всего они будут мокрые, так как их заливало бензином. Кстати, когда двигатель на холодную заливает часто, то в нижней части свечи (в районе расположения электродов) будет иметь место темный нагар.

Почему двигатель заливает на холодную

Для начала рассмотрим ситуацию для инжекторных двигателей, поскольку они, во-первых, более распространены и имеют больше причин, а во-вторых, многие из общих неисправностей будут актуальны и для карбюраторных моторов. Ведь основная проблема в чем? Отсутствует хорошая искра либо много топлива. Так, заливает свечи на холодную инжектор потому, что:

Карбюраторный двигатель

Для карбюраторных двигателей перечисленные выше проблемы, кроме электронных датчиков, также актуальны. Однако у него есть и свои особенности.

Неправильная настройка карбюратора. В частности, для запуска холодного двигателя нужна обогащенная топливовоздушная смесь (то есть, смесь, в которой есть много топлива). Однако, если она будет слишком обогащенной, то она не воспламенится, а либо сгорит не полностью. Соответственно, чтобы избежать подобной ситуации необходимо проверять состояние карбюратора (чистоту его камер, жиклеров), а также следить за его настройкой и интенсивностью подачи топлива в камеру.
Неисправность диафрагмы пускового устройства. Эта диафрагма необходима для незначительного обеднения топливовоздушной смеси в момент запуска двигателя, в том числе «на холодную». Так как при холодном запуске воздушная заслонка закрывается полностью и исключает подачу воздуха, то роль диафрагмы приоткрывать немного заслонку и дать приток воздуха в карбюратор. Однако со временем диафрагма может потрескаться и выйти из строя (расслоиться, потрескаться), что приведет к тому, что смесь будет обогащенной, а двигатель при запуске «на холодную» будет заводиться проблемно либо не заводиться вовсе, и при этом свечи будет заливать бензином. Замена решит проблему.
Неправильная работа с подсосом. Часто владельцы карбюраторных машин сами виноваты в том, что двигатель заливает бензином холодные свечи, — достаточно чуть передержать и если карбюратор плохо настроен то обязательно засрет бензином какую-то из свечек.

При любой из проблем ситуацию могут усугублять еще и недостаточная компрессия двигателя или плохо крутящий стартер, поэтому часто может бы не одна причина, а именно их совокупность в момент запуска.

Как запустить двигатель, если залило свечи бензином

Как завести залитый бензином двигатель

Чтобы запустить двигатель после того, как были залиты свечи на холодную, нужно придерживаться следующего алгоритма:

Выкрутить свечи. После этого их нужно просушить и прокалить. Сделать это можно дома на газовой плите, либо с помощью горелки. Чтобы этого не делать рекомендуется всегда возить с собой еще один комплект, пусть и не новых но рабочих свечей.
Продуть цилиндры. Для этого по возможности нужно использовать воздушный компрессор. Но если его нет, то для просушки необходимо полностью выжать педаль газа в пол покрутите секунд 10 стартером. На инжекторе при этом нужно еще и снять разъемы с топливных форсунок.
Вкрутить свечи и одеть колпачки обратно, а затем пытаться опять завести двигатель (действия с просушкой может понадобится повторять несколько раз, однако обычно двух-трех раз бывает достаточно).

Многие автолюбители отмечают, что это рабочий и проверенный метод.

На карбюраторных машинах запустить двигатель с залитыми свечами иногда помогает манипуляция со свечными колпачками. Необходимо чуть-чуть снять колпачок со свечи, то есть, не полностью, а на несколько миллиметров (зависит от конструкции конкретной свечи). Благодаря этому между колпачком и свечой проскакивает искра. И та же искра проскальзывает на конце свечи. Таким образом, то топливо, которым была залита проблемная свеча, попросту выгорает.

Чтобы узнать, какую свечу заливает, необходимо на запущенном двигателе поочередно снимать колпачки со свечей зажигания. Если двигатель при отсоединении очередного колпачка стал работать еще неустойчивее — значит, свеча рабочая. Если же двигатель никак не реагирует на отсоединение колпачка — значит, соответствующую свечу заливает.

Заключение

В случае, если заливает свечи на холодную, то в первую очередь необходимо проверить уровень заряда аккумулятора. Далее, если проблема на инжекторном моторе, то имеет смысл подключить к ЭБУ диагностический прибор и проверить память на ошибки, связанные с некорректной работой датчиков. Что касается карбюраторных машин, то необходимо проверить настройки и состояние непосредственно карбюратора. Также всегда нужно использовать качественное топливо.

Помните что элементы системы зажигания всегда должны быть в работоспособном состоянии. Зачастую бывает такая ситуация, когда, казалось бы, незначительные поломки в каждой из систем в результате выливаются в то, что свечи заливает в холод.

привет всем, ребята нужем срочный совет. уже совсем отчаялся. я уже намучался со своей А6 2.8. больше месяца она мне мозги снашала то заводилась то нет я и акб поставил новый и свечи поменял и дтж заменил. и мне поставили потом БУшный клапан обратки(рдт) на рампе форсунок который, и машина после этого отлично заводилась даже в морозы.
Но пару дней назад вдруг опять перестала заводиться! я выкрутил свечи а с них прям бежит бенз, ну думаю РДТ который мне поставили на***бнулся, раз он БУ и кроме того уплотнительные кольца у него порваны и фильтр(сеточка)сломана на куски.
Я вытащил АКБ поставил на зарядку, свечи прочистил и просушил(почти новые, в пр месяце покупал) И КУПИЛ НОВЫЙ РДТ БОШ ГЕРМАНИЯ в наличии в магазине. сейчас установил все, завожу, думаю ну щас то 100% заведется. а машина не заводится! выкрутил свечу, а с нее опять бенз капает! (С новым РДТ я не разу не заводил машину, может и брак!) Выкрутил все свечи, зашел домой написать сюда с целью получения совета по этому поводу. хочу сегодня завести.
Еще грешу на "вакуумную систему" или как она правильно называется не знаю, тк к РДТ подведен шланчик\трубка(на первой фотографии видно) по которому либо давит воздух либо наоборот вакуумом высасывает. У меня эта система похоже разгерметизирована тк треснул и не устанавливается на свое место шланг (трубка на последней фотке) идущий от воздушного фильтра(на 2 фото отверстие в коробе воз фильтра куда вставляется этот шланг) вниз дальше по системе! Подскажите для чего эта воздушная магистраль?
Думаю может обратно поставить БУ РДТ и снова попробовать завести…

Comments 70

скажи проблему решил?

госпада разрешите разбавить ваши дискусии личным опытом:
1. в топливном фильтре конденсат был, вылечил заменой фильтра(бонально сам удивился!)
2. чистка форсунок(если грязные при морозе бывает клинит), проверить можно на слух, они трещат громче чем когда клапана не настроенны.
3. на машине 2 датчика ОЖ один сверху один снизу, если верхний исправен может быть разрыв проводов на нижнем, и за счет коротыша может дуреть двигатель(в момент пуска может показывать -150 градусов или +150 градусов), просто прозвони проводку к мозгам машины. снеми жгут с мозгов найди эти 4 провода и просто прозвони.
эти случаи из личного опыта так тоже бывает

Хотел прозвонить провода, но все руки не доходят, да и теплого места нет для этого. Машина пока заводится с отключеным штекером на дтож и ладно)))) расскажи пожалуйста мне на будущее какие там провода идут, как их найти и что для этого надо снять что бы добраться до них. У тебя кстати похоже другой движок если 2 датчика отдельно стоят, у меня на сколько я знаю два датчика в одном (4провода на фишке) движок у меня А6 2.8 ALG

смотри один датчик темпиратуры в верху 4 контакта(ты его нашол), второй в низу должен стоять на нижнем патрубке выхода из радиатора, тоже 4 контакта. еще темпиратуру считывает датчик массового расхода воздуха(темпиратура впускного воздуха. датчик наружной темпиратуры воздуха стоит у тебя перед всеми радиаторами на радиаторе гура, вот он не за что не отвечает))))). почему два датчика для охлаждения потому, что один смотрит за малым кругом другой за большим. второй отвечает за принудительное включение второго вентелятора(работает когда работает климот постоянно. при выключином климоте он не работает, так как достаточно основного принудительного), электрический вентилятор включаеться если тепиратура двигателя переваливает помоему 110 градусов.
по поводу того как найти фишку на мозгах. посмотри провода по цветам там ничего сложного. ставиш прозвонку на контакт фишки датчика и прозваниваеш ее со снятой фишкой мозгов. это делаеш чтобы найти именно тот разьем, который нужен. просто на разных движках разная пиновка по разьемам, но все датчики приходят на мозг!
это все делалось для того чтобы снять разьем с мозгов, так как если не снять будит все звониться!
дальше когда разьем с мозгов снят бери тестор и прозванивай между собой контакты датчика ОЖ. если коротыш то будит сразу пищать. вариант №2 ничего не звонится! береш жмут смотреш по цветам провода и прозваниваеш его с двух сторон, если гдето обрыв звониться не будит

есть один маленький подвох бывает так что у тебя два датчика темпиратуры висит на одном проводе(кстати при включенном зажигании тестором можно проверить напряжение на фишки датчика, один контак должен быть 12V, другой 5V. два оставшихся нулевые.). тоесть говоря по русски общие у этих датчиков будут 12 и 5 вольт. так что для проверки надо сразу снять фишки с обоих датчиков. вот

я же нечего не путаю у тебя V6? если что спрашивай

спасибо. все верно V6 у меня. как появится возможность проверю мультиметром

Ребята, я сейчас езжу с отключенным дтож (просто отцепил фишку от датчика) машина заводится с полпинка в морозы, а на прогретой уже похуже, но зато если не завелась на прогретой то обязательно заведется накройняк фишку подключу к датчику и заведется. Но неудобно постоянно так лазить подкапод и подключать отключать фишку. Хочу заказать хороший дтож, это у меня второй на машине и ему месяца нет а уже так выеживается, поэтому хочу качественный заказать. Подскажите какой фирмы игдедатчики искать что бы 100% был исправный

ЗАВЕЛАСЬ! завел я без штекера на дтож! те отцепив эту фишку от датчика и машина завелась с первого раза. но не уверен что из за этого датчика она не заводилась. потому что в прошлые разы когда она так же не заводилась я так же пробовал завести отцепив эту фишку от дтож и без успешно. значит причина может быть в другом! и интересно у меня машина не закепит если так ездить с неподцепленым дтож?

Парн, а как проверяется дтож? На таких машинах на этих датчиках 4 клеммы. Я перетыкал все комбинации клемм. У меня замеряются сопративления только между клеммами: А-В и С-D. Причем значения разные у них как видно на фото (при комнатной температуре) на А-В 0.88; на C-D 2.26, при выставлении мультиметра 20килоОм(20000ом)

Большое количество автолюбителей в процессе эксплуатации транспортного средства периодически сталкиваются с трудностями запуска силового агрегата. При этом достаточно часто явные предпосылки в виде отчетливо проявляющихся неисправностей отсутствуют. Неожиданный отказ мотора заводиться может происходить как во время холодного пуска, так и при попытках завести ранее прогретый ДВС. В подобных случаях одной из наиболее частых причин, по которым двигатель автомобиля не заводится, является то, что в моторе заливает свечи бензином или маслом.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему не заводится горячий двигатель. Из этой статьи вы узнаете о том, почему может не запускаться прогретый бензиновый мотор с инжектором и карбюратором, а также дизельный двигатель не заводится на горячую.

В том случае, если залило свечи на инжекторном двигателе или карбюраторном агрегате, запуск мотора будет сильно затруднен или полностью невозможен. Это указывает на наличие определенных проблем как с самим двигателем, так и с отдельными элементами и системами. В этой статье мы поговорим о том, почему заливает свечи зажигания, как понять, что залило свечи, а также что делать водителю, если не заводится машина, заливает свечи бензином или моторным маслом и т.п.

Почему заливает свечи при запуске двигателя на холодную

Начнем с того, что в теплое время года проблема заливания свечей не так актуальна по сравнению с холодами. В результате более частым явлением становится то, что на машине залило свечи в мороз. Основные признаки залитых свечей:

неполадка проявляется таким образом, что коленвал прокручивается стартером, но двигатель не «схватывает»;
из выхлопной трубы пахнет бензином, запах отчетливый в момент прокручивания двигателя стартером;
после выкручивания свечей резьба и электроды в бензине, в нижней части свечи зажигания также присутствует темный нагар;

Добавим, что заливание топливом происходит независимо от того, какая система питания установлена на конкретном ТС (двигатель с инжекторным впрыском или карбюраторный вариант). Единственное, если сравнивать инжектор и карбюратор, заливает свечи на инжекторе в мороз несколько реже. Также некоторые особенности заливания могут несколько отличаться с учетом индивидуальных характеристик той или иной системы питания.

Как показывает практика, список причин, по которым заливает свечи на холодную инжектор или когда аналогичная проблема возникает на карбюраторном автомобиле, включает в себя несколько основных пунктов:

Низкий заряд АКБ. В этом случае аккумулятор разряжен более чем на 40-60%. В условиях снижения наружной температуры батарея может не выдавать нужной мощности, достаточной для нормальной работы стартера и функционирования системы зажигания. В результате топливо подается системой питания в цилиндры, но воспламенения не происходит и горючее заливает свечи.
Неисправности системы зажигания. Проблемы могут возникнуть как с самими свечами зажигания, так и с высоковольтными проводами. Если свечи старые, тогда они могут иметь неправильные зазоры, различные дефекты корпуса и электродов. Искра на таких свечах может быть слабой или отсутствовать. Что касается высоковольтных проводов, они могут повреждаться, выходят из строя контакты и т.п. Параллельное следует проверять и другие конструктивные элементы системы зажигания, которые могут вызывать отсутствие искры на свече.
Горючее низкого качества. В зимний период от чистоты и общего количества примесей в топливе сильно зависит легкость его воспламенения во время холодного пуска. Также следует учитывать, что зимой в топливном баке может усиленно собираться конденсат, который также попадает в бензин. Совокупность таких факторов приводит к тому, что искра на свечах есть, но топливо не может своевременно воспламениться. Итогом становится неработающий двигатель и мокрые свечи.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как правильно заряжать автомобильный аккумулятор зарядным устройством, если он необслуживаемый. Из этой статьи вы узнаете об особенностях зарядки таких АКБ, какие параметры нужно соблюдать и выставлять на ЗУ, а также как полноценно зарядить аккумулятор без вреда для батареи.

На практике это выглядит следующим образом. Например, на инжекторных двигателях ЭБУ учитывает наружную температуру и температуру двигателя, количество кислорода в воздухе, поступающем в мотор и т.д. Блок управления подает соответствующую команду на форсунки, чтобы увеличить количество топлива при такой необходимости, то есть обогащает топливно-воздушную смесь для уверенного холодного запуска и дальнейшей устойчивой работы силового агрегата (так называемые прогревочные обороты ХХ). В соответствии с полученным сигналом от ЭБУ инжекторные форсунки впрыскивают большее количество топлива.

А теперь давайте представим, что двигатель уже не новый, то есть имеется некоторый износ ЦПГ. Это означает, что компрессия в цилиндрах еще находится в пределах допустимых показателей, но уже не идеальная. Также можно добавить к этому немного подсевший аккумулятор, загустевшее масло в картере ДВС и налет на свечах зажигания. Получается следующее:

форсунки активно подают не самое лучшее по качеству топливо в цилиндры, которое также плохо испаряется в условиях низкой температуры;
стартер медленно крутит коленчатый вал в загустевшей смазке от недозаряженной АКБ;
в холодном двигателе детали не расширены от нагрева, зазоры увеличены, компрессия снижена;
система зажигания генерирует слабую искру на загрязненных свечах, чего оказывается недостаточно для воспламенения топливно-воздушного заряда;

Конечно, в приведенном выше примере описана целая совокупность возможных проблем. Однако с учетом вышесказанного становится понятно, что каждое «звено», даже взятое по отдельности, уже может приводить к затруднениям во время пуска и определенным сбоям. Другими словами, только проблем с АКБ или высоковольтными проводами может быть вполне достаточно, чтобы после одной или двух неудачных попыток завестись водитель уже залил свечи зимой. Получается, минимального импульса для воспламенения горючего просто недостаточно или же искры не было изначально. Отдельно добавим, что если заливает свечу на цилиндре, при этом проблемным оказывается только он один, тогда не следует исключать вероятность низкой компрессии или других проблем только в данном цилиндре двигателя.

Искра есть, стартер нормально крутит, но свечи зажигания заливает

Параллельно в диагностике могут нуждаться сами форсунки и датчики ЭСУД. Например, датчик температуры ОЖ в случае неисправности может посылать на ЭБУ неверные данные. В этом случае блок управления обогащает смесь и форсунки переливают топливо. В редких случаях выходит из строя сам электронный блок управления двигателем.

Заливает свечи зажигания моторным маслом

Кроме того, что свечи могут быть залиты бензином, распространены случаи, когда в двигателе залило свечи маслом, заливает маслом свечу в одном цилиндре и т.п. Данная неисправность возникает как на инжекторе, так и на моторах с карбюратором.

После выкручивания свечи на резьбе явный черный нагар может просматриваться или отсутствовать, масло также может попадать из колодца прямо на резьбу во время выкручивания свечи и т.д. В том случае, когда маслом заливает свечи снизу, то есть в самом цилиндре, тогда следует замерять компрессию в двигателе. Высока вероятность того, что сильно изношены, треснули или залегли маслосъемные кольца. Также возможен износ стенок цилиндров или гильз, выход из строя маслосъемных колпачков (сальников клапанов), появление трещин в ГБЦ, проблемы с направляющими клапанов и другие неисправности, которые приводят к усиленному попаданию смазки в камеру сгорания и замасливанию свечей зажигания.

Залило свечи: что делать водителю

Допустим, двигатель не заводится и вы уверены, что причиной является бензин на свечах зажигания. В такой ситуации полезно знать, что можно предпринять в том случае, если залило свечи, как завести машину в подобных условиях и т.п.

Начнем с того, что существует несколько доступных способов как просушить залитые свечи. Для начала, в руководстве по эксплуатации многих автомобилей отдельно указано, что если залило бензином свечи на инжекторном моторе, тогда их нужно выкрутить при помощи свечного ключа и просушить. Затем двигатель следует прокрутить стартером около 10 секунд со снятыми свечами. Далее свечи вкручиваются обратно, после чего осуществляется попытка запуска ДВС в штатном режиме.

Если двигатель с продувкой не завелся, тогда свечи придется сушить вручную и оценивать их состояние. Для этого их нужно выкрутить, после чего производится чистка от нагара. Можно воспользоваться мягкой щеткой (подойдет щетка для чистки зубов) или щеткой с металлической щетиной. Во втором случае нужно соблюдать осторожность, очистку производить без усилий. Свечи сушат бытовым или строительным феном, прокаливают на газовой горелке, кладут в духовой шкаф. Далее нужно проверить зазор между электродами, после чего можно вкрутить элементы обратно в двигатель. В результате повторный запуск должен пройти без затруднений.

Добавим, что описанные выше решения многие специалисты рекомендуют не реализовывать в том случае, если имеется возможность сразу приобрести новые свечи зажигания. Простыми словами, чистка и прокаливание приводит к тому, что ресурс свечи после таких действий заметно сокращается, сбиваются зазоры, данные элементы после очистки хуже работают. Получается, выгоднее приобрести относительно недорогие новые свечи, чем очищать, сушить и затем обратно устанавливать старые. Также отмечено, что простые свечи зажигания из среднего ценового диапазона желательно менять каждые 15-25 тыс. пройденных километров независимо от их состояния и внешнего вида.

Еще следует учитывать, что если новые или почищенные свечи заливает постоянно, тогда причину нужно искать отдельно, а не только решать проблему чисткой или менять данные элементы. В этом случае мотор нуждается в углубленной диагностике, проверяется система зажигания, форсунки, катушка зажигания, датчик Холла, датчик температуры и т.д.

Подведем итоги

С учетом вышесказанного становится понятно, что для нормального запуска и работы двигателя необходимо создать определенные условия. Важно также помнить, что повышенные требования выдвигаются зимой. Стремясь добиться стабильного пуска, начинающие автолюбители часто спрашивают, какие свечи не заливает. Сразу можно ответить, что в случае возникновения сбоев зальет любые свечи, даже новые. Это происходит независимо от марки, состояния самих свечей, конструктивных особенностей, бренда и т.д.

Учтите, чтобы бензин не заливал свечи зажигания, необходимо:

следить за зарядом АКБ, дозаряжать батарею при помощи зарядного устройства;
стартер должен быть исправным, не допускается его подклинивание, проскальзывание и т.п;
в двигатель должно заливаться масло, которое соответствует актуальным условиям эксплуатации (вязкость, подходящая для зимы, а также и другие параметры);
система питания должна быть абсолютно исправной, форсунки инжектора необходимо своевременно чистить. Для очистки желательно прибегать к более действенным методам чистки форсунок ультразвуком или же промывать инжектор на специальном промывочном стенде, а не ограничиваться только профилактическими добавками различных очистителей в топливный бак;
заправлять топливо желательно только на проверенных АЗС, которые имеют сертификаты, подтверждающее качество горючего;
регулярно проверять состояние свечей зажигания и высоковольтных проводов;

В целях профилактики нагарообразования в исправном моторе специалисты рекомендуют периодически раскручивать силовой агрегат до высоких оборотов (около 4500-5000 об/мин), после чего нужно в таком режиме проехать не менее 30-50 км. Особенно это показано автомобилям, которые постоянно эксплуатируются в городских условиях. Такие факторы, как: продолжительная работа на ХХ, короткие поездки на пониженных передачах, низкие обороты и езда с невысокой скоростью, недогрев мотора (агрегат не успевает полностью выйти на рабочую температуру) приводят к усиленному скоплению нагара и коксованию двигателя. Повышение оборотов и нагрузки выше средней отметки позволяет реализовать частичную очистку нагара и отложений в камере сгорания ДВС естественным образом.

Audi A6 quattro 1998 AT 2.4 ALF - по утрам не заводится

Имеем ауди а6 1998 г.в. (по мозгам 1997) полнолапая, акпп мотора 2,4 ALF, мозги не шились, не обновлялись

Заменен ГРМ, фазы выставлены по спец приблудам (проверены 2 раза)
мск
опоры двигателя и акпп новые
акпп после переборки
, помпа,
насос гура
фильтры и масло новые
перебраны генератор и стартер,
ролики ремни все новые,
новые вв провода,
бензонасос,
датчик температуры ОЖ, температуры и давления масла,
промыты поддоны оба масялные, маслонасос, гидронатяжители цепей ( в ультразвуке)
промыта дроссельная, адаптирована,
убраны каты, новые лямбды, зак катами лямбд не было с завода
сделана промывка лавром и раскоксовка, заменены свечи,
форсунки промыты ( в итоге давление не держат 5 из 6) - попробовал заменить на форсы БМВ - никакой разницы
подсосы воздуха убраны
регулятор давления на холостых с вакуумом держит 3,8-3,9, без вакуума 4,3 бенз 95, обратка и клапан давления держат, бензин поменян.
убрана продувка катализаторов( снял разъем с насоса, убрал клапан и вакуумный трубопровод)

цокает один гидрокомпенсатор
датчик наружной температуры показывает -40
оторвана проводка от термопары в патрубке радиатора (включение вентилятора)
сопротивление на катушках прозвонил, но толковых данных не нашел, сопротивления у всех одинаковое
расходомер постоянно на горячую показывает 4,50-4,75 (рабочий двигатель) на другой тачке показывает (3,5-3,8) но та тачка на механике, расходомеры разные, замена расходомера на бу не принесла никакой разницы. Разъем расходомера заменил. ( что интересно у другой ауди при скидывании разъема тачка глохнет, показания датчика G70 (ДМРВ) - 0, на моей при скидывании данные становятся 5,12 и тачка фактически не реагирует изменением работы двигателя)
диагностика не показывает никаких ошибок ни вася диагност ни вас пс
компрессия по 10-11 очков

- машина отказывается заводится после ночи простоя в холоде (на улице) - в усмерть заливает свечи (иридтиевые, платиновые, обычные, разных фирм - пофиг вообще, иридий дольше всех держался но после нескольких раз сдох окончательно). Заводится только после утренней замены свечей.
Стоит в тепле - заводится с полтычка. Но имеется неприятная вибрация на кузов, при стягивании любого ВВ провода не меняется
Валит хорошо, весь день заводится хорошо - после ночи - шляпа

проверить зажигание осциллографом пока не могу, тк адаптер для зажигания приказал долго жить

Машина Audi-V8 3.6 PT 1991 - бывшая машина LEXA_V8 из Питера. Нынешний хозяин машины не имеет сейчас доступа в сеть и попросил меня написать это сообщение с просьбой о помощи "коллективного разума".

История со слов хозяина:

Ездила нормально. Утром вышел, завёл нормально. Проехал 50 метров, выключил, вышел. Сел почти сразу обратно, попытался завести.. Первую секунду-две крутила (всё в терминах хозяина) "как обычно при заводке - с усилием", после чего "что-то произошло и мотор стал крутиться стартёром ощутимо легче, но схватывать перестала". Было сделано несколько пыпыток, некоторые "на грани подхвата" но не завелась ни разу. Снятие свечей показало залитые бензином цилиндры. Продул, проветрил, высушил, попробовал ещё раз - с трудом постепенно схватывает, через пару секунд глохнет опять. Ремни ГРМ крутятся, распреды вращают.

Сегодня помогал разбираться хозяину с мотором, далее всё видел сам:

VAG-Com показал ЕДИНСТВЕННУЮ ошибку обрыва датчика температуры впускного воздуха G42, совершенно несущественную для заводки (машина бегала с этой ошибкой ещё у Алексея, проблема глубоко в проводке). Сбросили, срастили датчик с проводами как следует - бестолку, где-то дальше обрыв. Поняли что G42 не может давать такую фатальную картину - плюнули на него.

Потенциометр дроссельной и регулятор ХХ - работают 100%, проверено. Микрик ХХ в потенциометре - предположительно тоже работает, хотя я вначале его обвинил (мерял крайние лапы - как на AAN). Искра вполне здоровая везде. Бензонасос само-собой работает (иначе не заливало-бы). Неучтёного воздуха не найдено.

Проветривали несколько раз. Результат всегда один - при заводке мотор крутится действительно (по ощущениям) необычно легко, схватывает очень нескоро, работает пару секунд без выхода на нормальный ХХ, потом глохнет. После чего свечи опять сильно залиты. И так можно повторять сколько угодно раз.

По утверждениям хозяина - механизм ГРМ исправен, срез "шпонки" на паре колено-шестерня невозможен конструктивно, перескок ремня ГРМ на этих моторах невозможен в принципе.

Ошибок, кроме датчика температуры впускного воздуха, нет.

Если не затруднит - накидайте плиз ваших мыслей "на тему". Что стоит проверить (машина под окном) и в чём может быть причина. Завтра попробую помочь ему ещё немного, но если AAN мне вполне понятен, то V8 для меня тёмный лес.

У LEXA_V8 уже спрашивали, но мыслей кроме как "проветрить" небыло..

Читайте также: