Подклинивает компрессор кондиционера мазда 3 bk

Опубликовано: 05.07.2024

Многие наши клиенты просят сделать хоть что-нибудь, чтобы спасти несчастный компрессор или хотя бы оттянуть его печальный конец. Для того, чтобы понять суть проблемы, необходимо углубиться в устройство компрессора.

Чисто внешне ротор с пластинами отдаленно напоминает маховик с ножами от электрорубанка. Когда компрессор включен, пластины прижимаются к стенкам камеры исключительно под действием центробежной силы. Находясь в максимально выдвинутом состоянии, они захватывают газообразный фреон через впускное отверстие в стенке камеры подобно водяному колесу. По мере вращения ротора пластины вдвигаются в прорези из-за эксцентричного расположения вала. Объем газа между двумя пластинами сокращается и он выталкивается через выпускное отверстие.

В факультативном порядке разобраводин из трещащих компрессоров, мы выгребли изнутри с чайную ложку серой металлической пудры, отмыли все его внутренности и решили попытаться воскресить несчастного. Первичный осмотр показал, что изношены, причем неравномерно, стенки самой камеры. Если представить цилиндр камеры в виде циферблата часов, то первые поперечные неровности начинались где-то на 7-8 часах, затем они становились глубже и в непосредственной близости от выпускного отверстия приобретали форму небольшой ступеньки, легко ощутимой пальцами. Все остальные детали компрессора не вызывали подозрений.

Казалось бы, причина треска найдена. Действительно, на первый взгляд все довольно просто. Ближе к выпускному отверстию трение между краем пластины и стенкой камеры увеличивается, там появляется небольшая выработка, которая со временем увеличивается под действием взвешенных в масле продуктов износа. Затем выработка приобретает характер ступеньки. Пластины бьются об эту ступеньку, издавая треск и все больше углубляя ее.

Заправили кондиционер фреоном и свежим чистым маслом. Вот он, долгожданный момент! Надо сказать, что процентов на 99 мы были уверены в успешном исходе операции. Каково же было наше разочарование, когда треск повторился вновь:.

Друзья всем привет.
Сегодня пост будет на удивление с минимум фото моей работы, но решил его написать дабы поделиться полезной инфой, которая у меня в голове и немного поднять настроение . да и может кому то поможет избежать ошибок которые я совершил))

Поехали !
В данной записи будет 3 части. Самая интересная 3 часть )))

Часть первая поломка и как ее избежать .

1) Года 2 назад в отпуске на Ставрополье, неожиданно отключился кондиционер …я был в шоке…заглушив авто, обиделся на нее ушел мин на 10 – пришел завел все работает – НЕ ПРИДАЛ ЭТОМУ ЗНАЧЕНИЕ – а зря)))
2) То что со временем перегорает термо предохранитель на маздах – я знал и ранее читал, но так как у меня все заработало – был спокоен – А ЗРЯ)))
3) 2 года пролетело – и вот пару недель назад – еду себе спокоен и бац- теплый воздух .выкл мин на 10 – включаю все гуд …так и проездил неделю, за день, кондей откл по 2 – 3 раза .и каждый раз я его «ремонтировал отключением» — А ЗРЯ )))
4) И вот в один момент машинка и говорит «Саня –хватит, не понимаешь намеков, что пора бы немного внести разнообразия , не только тебе же быть сверху, — давай махнемся позами . теперь твоя очередь быть снизу, сбоку и т д …b> – и включается жара в салоне (как раз на недельку которая была жаркая в МСК) – автоматом выезжает сзади веник дубовый )) не березовый ))- с намеком что хозяин дуб, и можно было бы заранее все сделать ))
Неделя прогрева моего тела, и езда с открытыми окнами – за 6 лет впервые попробовал что это такое – много новых запахов, звуков услышал )))))

Часть вторая, диагностика и выявление причины поломки – учитесь на моих ошибках !
Причин не работающего кондея может быть несколько (основные перечислю)
1) Перегорели предохранители или сломалось реле. (реже встречается но бывает )
2) Вышел фреон (реже встречается но бывает )
3) Перегорел термо-предохранитель (часто встречается на маздах 3 )
4) Заклинило сам компрессор или порвался ремень
5) Открутилась прижимная пластина (часто встречается на маздах 3 )
6) Летит датчик давления

А) Я подумал, что мало фреона – поехал и за 1700 р заправил его …нормальным автоматом, который промывает, потом создает вакуум . и заполняет и маслом и фреоном …заправив …выключил – не помогло …не работает …уехал . ПЕРЕД ТЕМ КАК ЗАПРАВЛЯТЬ НАДО ДИАГНОСТИРОВАТЬ …А Я ЗАЕХАЛ НА ПРОСТОЙ СЕРВИС И СКАЗАЛ ЧТО МНЕ НУЖНА ЗАПРАВКА !
Б) Начал проверять реле, оно находится под капотом R11 его можно махнуть с R2 — реле клаксона .махнул –кондей не работает
В) Предохранитель под капотом –F26— проверил работает
Г) Пред под бардачком, F76— пред блока управления – работает
Д) Ремнь целый и пластина на месте – осталось одно СГОРЕЛ ТЕРМО ПРЕД, электромагнитной муфты кондея

Внимание- ПРИЧИНА СГОРЕЛ ТЕРМОПРЕДОХРАНИТЕЛЬ !
А сгорел он из-за того, что когда он у меня отключался…или плохо холодил …я слышал посторонние звуки из под капота…это прижимная пластина покрывшаяся ржавчиной, проскальзывала и вызвала перегорание термо преда!

Часть третья –Ремонт муфты кондиционера. Или в душе я все таки Алеша)))
Спасибо хочу сказать Роману 4nail делал по его мануалу- все супер расписано Ремонт муфты кондиционера

Опишу проблемы с которыми я столкнулся:

1) Открутив болт крепления, и очень долго пытался снять пластину — у меня она никак не хотела сниматься .в итоге аккуратно постукивая молотком снял ее .
2) Тяжело подлезть и отключит питающий провод к электромагниту.
3) Все ставят вместо термо преда перемычку – я купил пред который на 210 градусов рассчитан но он большой .а маленького не нашел ((( в итоге поставил перемычку – так как там места оч мало на самом деле !
4) САМЫЙ ИНТЕРЕСНЫЙ АБЗАЦ ---------Фатальная ошибка нужно в процессе разбора снять 2 стопорных кольца .я их и снял … Когда открутил компрессор, и скинул ремень и скинул ролик на который надевается ремень .увидел еще одно стопорное кольцо .- снял его и в момент когда со штока снял электромагнит…раздался сильный хлопок…глаза мои получили порцию непонятно чего. но неприятного…майка вся в масле…и шипение …и тут я понял что это мои 1700 р улетают…спускало со штока компрессора- так как шток внутри полый, …первая мысль что компрессор неисправный и я ничего не поломал. но небольшое жжение в груди от хлопка не давало покоя. и кинув взор на пол. .увидел втулку с резиновым кольцом и понял …что Алеша во мне проснулся )))) На фото видно что я вытащил не то стопорное кольцо …которое держало как раз эту втулку-затычку…и вытащив его …оно вылетело но не сразу и хорошо что не сразу а то и в лоб можно получить было бы )) Итог – я расстроенный сделал все – заправил кондей .все заработало – радость была- НО МОРАЛЬНОЕ удовлетворение и оргазм от проделанной работы было минимальное …

Вот такая вот история друзья мои .
p.s
Я не знаю что со мной .2 поста подряд .и 2 й ремонт, где все идет не по плану))))) надо что то с этим делать ))

Скоро еще будет обновление БЖ)

А заодно,
1) Махнул масло — так как проехал 10000
2) Снова помыл подкапотку )- мыл сам — ибо никому не доверяю — ранее писал как это сделать без последствий — Как правильно мыть двигатель

У нас есть свое мнение на этот счет, основанное на результатах вскрытия более 100 заклинивших компрессоров. Давайте сначала обсудим, стоит ли вообще тратить свои силы и лезть внутрь заклинившего компрессора, может быть намного проще его выбросить и приобрести новый? Наш ответ - стоит, если стоимость нового компрессора высока – к примеру, более 30 000 руб.

В этом случае, ремонт заклинившего компрессора будет экономически обоснованным.

Но давайте сначала посмотрим на характер заклинивания компрессора и сделаем предварительные выводы о дальнейшем успехе подобной операции. Предварительные выводы можно сделать по нескольким пунктам, разберем каждый из них.

1. Выводы по муфте компрессора

Необходимо внимательно осмотреть муфту компрессора по ее состоянию можно сделать некоторые выводы:

1.1 В случае электромагнитной муфты.

Нужно понимать, что при заклинивании компрессора приводная пластина встает колом, а шкив продолжает вращаться, т.к. пластина остается прижатой к шкиву. Если компрессор оснащен датчиком заклинивания, то он спасет муфту – разомкнет цепь и муфта не успеет сильно нагреться и разрушиться. В этом случает, все резиновые демпферы приводной пластины будут целыми, электромагнит останется в рабочем состоянии, на поверхностях соприкосновения шкива и приводной пластины не будет синего цвета перегретого металла.

Т.е. муфта сохранилась, вам ее не нужно покупать, это существенно экономит денежные средства при восстановлении компрессора.

Если компрессор не оснащен датчиком заклинивания, то при заклинивании приводная пластина будет прижата к вращающемуся шкиву до тех пор, пока не перегорит термопредохранитель электромагнита и цепь не разомкнется. После заклинивания в этом случае, обычно, необходимо будет менять всю муфту в сборе, т.к. она претерпела сильнейший перегрев, в результате чего: разрушился подшипник муфты, сгорел электромагнит и выгорела вся обмотка, выгорели все резиновые эластичные составляющие муфты, поверхность соприкосновения пластины и шкива имеют характерный синий оттенок, от температуры могло повести шкив и пластину. Восстанавливать такую муфту нецелесообразно.

Летом без кондиционера ну никак нельзя! Даже если весь сезон приходилось включать его на режим обогрева. Да, человеческий фактор такой, не угодишь. Особенно, если радиатор кондиционера вышел из строя. На Мазде, как и на любых других марках и моделях, поддерживающих охлаждающую систему, нужна тщательная проверка и уход. Как это делать без лишних трудозатрат и в свое удовольствие, разберемся!

Кондиционер в Мазда 3 это:

Радиатор кондиционера Мазда 3 служит в качестве теплообменника и находится в передней части автомобиля. Он занимает место в передней части автомобиля и его главной задачей является охлаждение фреона – хладагента, необходимого для создания нужной температуры. Происходит это за счет того, что радиатор поглощает тепло жидкого фреона, тем самым, охлаждая его и возвращая в газообразное состояние. Хладагент выделяет холод в момент изменения состояния с жидкого на газообразное.

Проверяем работу климатической установки

Несмотря на высокое качество и оценки критиков, Мазда 3 также обладает уязвимостями и слабыми местами. Одним из таких слабых мест является предохранитель кондиционера. Выход из строя данной детали приводит к некорректной работе всей системы климат-контроля, в результате вы рискуете в жгучее пекло летнего дня получить «подарок» от своей машины в виде дополнительного обогрева салона, помимо внешнего солнечного. Также причиной неисправности может оказаться поломка реле кондиционера в Мазда 3 (BK, BL). В итоге, чтобы вовремя обнаружить выходящий из строя узел, требующий починки или замены, необходимо проверять:

Предохранитель;
Реле;
Наличие необходимого уровня фреона в системе;
Нормальную работу компрессора;
Целостность ремня;
Надежное крепление прижимной пластины;
Датчик давления.

Если вы не знаете, как выполнить данные процедуры – обратитесь в сервисный центр с квалифицированными специалистами. Не стоит скупиться, ведь как известно – скупой платит дважды. Лучше заплатить за диагностику и быть уверенным в исправности вашего авто, чем дождаться его поломки и затем заплатить втридорога за починку.

Кондиционер обслуживание любит

Чтобы избежать поломки, необходимо проводить регулярное обслуживание системы климат-контроля. Для этого следует выполнять нехитрые процедуры:

Как минимум раз в год проверять давление фреона;
Регулярно менять фильтр вентиляции салона, в особенности, если кондиционер используется часто;
Регулярно чистить поверхность радиатора от пыли и загрязнений;
Периодически включать систему на продув, даже если системой не пользуетесь. Это необходимо делать даже в зимнее время года.
Очищать систему вентиляции салона от скопившихся загрязнений и микроорганизмов.

Кроме того, должна проводиться заправка кондиционера, в случаях, когда количество фреона хоть сколько-нибудь меньше положенного. Это может послужить причиной недостаточного давления в системе. Если в системе климат-контроля хладагенты объему, положенному по инструкции, не соответствуют – это также может вызвать негативные последствия. Чистка поверхности радиатора, замена фильтра, продувание системы и очистка системы вентиляции выполняется для того, чтобы кондиционирование заправленного фреона осуществлялось без каких-либо препятствий или примесей в виде грязи. Это также влияет на работоспособность всей системы охлаждения.

Еще одной из причин некорректной работы системы охлаждения может быть осушитель кондиционера. Он выполняет функцию терморегулятора. Если быть точнее – он устанавливает точку кипения хладагента и от его поломки или неправильной настройки эта точка может сместиться, что в результате станет причиной поломки. В 2008 осушитель кондиционера Мазда 3 являлся одной из слабостей системы охлаждения японского автомобиля.

Ремонтируем кондиционер самостоятельно

Как быть, если система охлаждения все-таки вышла из строя, а на починку в автосервисе нет финансов? Или банальная ситуация – она вышла из строя в процессе дальней поездки прямо на трассе. А до ближайшего СТО не один десяток километров. Вызвать эвакуатор или нет возможности, или он будет добираться не один час? Приходится приступать к ремонту самостоятельно. Но для этого необходимо иметь определенные знания и навыки.

Для начала нужно приучить себя к тому, чтобы обращать внимание на любые изменения привычной работы вашего автомобиля. Ведь машина сама, зачастую, предупреждает своего хозяина о приближающихся неприятностях. Нужно лишь научиться слышать эти намеки не игнорировать. Одним из самых первых и верных признаков будущей поломки системы охлаждения является ситуация, когда кондиционер плохо холодит. Многие автолюбители допускают одну общую ошибку – они слишком полагаются на «умную технику», доверяя всем датчикам и забывая о том, что датчики тоже могут выходить из строя. К примеру, датчик давления фреона BK поколения функционирует в паре с блоком управления двигателем и, при нарушении этой связи, система кондиционирования может начать сбоить.

Чаще всего в Мазде 3, при выходе из строя системы охлаждения, приходится ремонтировать муфту электромагнита. Для ремонта муфты необходимо следующее:

Снять правое переднее колесо и брызговик моторного отсека.
Далее выкручивается болт. Здесь важно застопорить прижимную пластину в процессе выкручивания болта.
После чего аккуратно снять прижимную пластину. В ней располагается регулировочная шайба. Во время изъятия пластины с ее места, необходимо обратить на это внимание, чтобы не потерять шайбу. Рабочую поверхность пластины следует обработать наждачной бумагой.
Дальше снимается шкив. Для этого необходимо снять ремень и стопорное кольцо.
Откручиваем две гайки, держащие защиту двигателя. Снимать их полностью не нужно, достаточно открутить их так, чтобы защита не мешала дальнейшим манипуляциям.
После этого необходимо снять защиту компрессора. Она удерживается 4мя гайками.
Дальше снимаются 4 шпильки, после чего без проблем снимается сам шкив. Чтобы компрессор не двигался в процессе снятия еще одного стопорного кольца, его можно наживить на шпильки.
Теперь следует снять стопорное кольцо электромагнита, отсоединить питающий провод и изъять сам электромагнит. Здесь важно снять правильное кольцо, т.к. сняв не правильное можно оставить систему без хладагента.
Теперь следует проверить электромагнит на работоспособность. Для чего с аккумулятора снимаются клеммы и через провод подается «минус» на массу электромагнита. «Плюс» подается на контакт. Если магнит исправен – он должен магнитить, что логично. Если нет – нужно найти выпуклую часть где спрятан предохранитель.
Это место следует аккуратно вскрыть, чтобы не повредить электромагниту больше нужного.
Почти в 100% случаев предохранитель будет выведен из строя и его необходимо заменить.
После замены предохранителя, электромагнит следует еще раз проверить на работоспособность.

Вместо итога

0 комментариев

В интернете очень много инструкций по ремонту электромагнитных муфт и замене подшипников в шкиве и т.п, Но только на двигатели 2 литра. На 1.6 инструкций практически нет. А все потому, что ремонт значительно отличается от 2 литровых версий, в какой-то мере даже труднее, но все осуществимо.

В один из дней кондиционер на моей машине стал работать с перебоями. В сильную жару наглухо отключался и показывал окружающую температуру – минус 40 градусов, соответственно кондиционер переставал работать, данная проблема вылечилась простой заменой датчика наружной температуры.

Позже проблема стала появляться вновь, в сильную жару отключался кондиционер, я грешил, что раз жара и я стою в пробке, то идет сильная нагрузка на двигатель и поэтому электроника отключает компрессор кондиционера.

Но через время услышал шумы при работе двигателя. Сразу стало ясно, это подшипники в роликах. Поехал в сервис, где вполне успешно заменили подшипник в ролике натяжного и подшипник в шкиве компрессора кондиционера.

Буквально через месяц появился скрежет при работе двигателя, открываю капот и слышу, звук идет от шкива компрессора кондиционера, а далее уже вижу, что шкив (ролик кондиционера) крутится с вибрацией, как бы восьмеркой. А при срабатывании прижимной, идет скрежет.
И тут стало ясно, хана шкиву и прижимной пластине.

Решено менять прижимную пластину и шкив, именно для моей машины (1.6 двигатель, АКПП, хетч) по отдельности данные детали не продаются, только комплектом муфта, шкив, прижимная пластина, для остальных же версий по отдельности всего валом. В сервисе, только за один шкив выставили ценник 11 000 руб. оригинал и 5000 Китай. Б/у брать не хотел. Купил в интернете комплект за 7900 руб.

Домкратим машину, снимаем переднее правое колесо. Откручиваем пластиковую защиту. На двигателе 1.6 ремень идет на все навесное оборудование, в том числе и на кондиционер. И это первая проблема, сейчас объясню почему. На двушках идет отдельный ремень, его снятие и установка проблем не составит. А на 1.6 двигателе ремень снимается путем ослабления натяжителя ремня. А он хрупкий как бабкина ваза, сделан из сплава, на котором резьба проворачивается как нефиг делать.

При ослаблении натяжителя, я естественно сорвал резьбу ролика, хотя даже толком его не расслабил. Пришлось снимать полностью натяжной и тут я увидел, что он прошел Крым и Рым.

Во-первых он держался только на одном из двух болтов, так как походу резьбу на нем срывали неоднократно, нарезали хреновую новую и опять срывали и так по кругу. В итоге на нижнем креплении была дыра с Кимберлитову трубку, настолько большая, что чуть ли туда не головка болта пролазила. ЖЕСТЬ. Естественно все болталось, вибрировало, как еще ремень не порвался. Во-вторых тоже самое с резьбой ролика, там тоже нарезали неоднократно, короче «тихий ужас».

В итоге заказал новый натяжитель с роликом, оригинальный.
Далее откручиваем 1 болт, который держит прижимную пластину, аккуратно снимаем ее, так как тут уже меняли подшипник, снял ее без проблем. Если не снимается, вэдэшка вам в помощь, никаких ударов молотком и т.п., погнете шкив и прижимную. Аккуратно, не торопясь все снимется. Обязательно снимите и положите в надежное место регулировочные шайбы, без них не выставите зазор и все будет либо не работать, либо работать с сильным скрежетом и последующим перегревом.

И сразу вижу, что во внутренней части пластины с одной стороны сильнее всего «счесан» металл, от того и скрежет. Проверяю пластину, да, она деформирована. Шкив (ролик) визуально также деформирован. Но почему? Тут две версии:
1. Когда развалился подшипник, шкив и прижимная начали активно тереться друг от друга, что привело к деформации.
2. В сервисе, когда снимали прикипевшую прижимную пластину, делали это кустарным методом с помощью молотка и отвертки, что привело к деформации и прижимной и шкива. Ну а потом они начали тереться друг об друга, сильно нагреваться и еще сильнее деформироваться.

Ездить так можно, кондиционер работает, но звук металла при его работе раздражает, и вибрирующий ролик может привести к сильному износу ремня и его обрыву. Поэтому надо менять все.

Чтобы снять шкив, снимаем стопорное кольцо и аккуратно вытаскиваем шкив. Пользовался набором для снятия колец, стоит рублей 300 и экономит кучу времени.

После чего, снимаем шкив, тоже аккуратно, равномерно по кругу шатаем его, без фанатизма, все руками, без молотков. Сняв его, сразу увидел, что он тоже кривой, и мало того, сервисмены впрессовали криво подшипник, из-за этого он начал гулять восьмеркой.

И вот следующее отличие от двухлитровых версий.

Смеркалось. Ближе к ночи я их выкрутил.

И вот перед нами магнит, видим, что он очень сильно перегрелся и прогорел по кругу от нагрева.

Но снять этот датчик оказало тоже очень трудно, он прижат пластиной к компрессору, пластина прикручена 1 болтом, который открутить практически нереально без снятия компрессора. Но я проявил смекалку и открутил пластину с помощью веревки, т.е обмотал пластину веревкой и потянул в сторону откручивания, болт поддался и открутился. Сам датчик посажен на тонкий слой герметика. После чего отключаем фишку и вытаскиваем электромагнитную муфту.

Далее берем новую электромагнитную муфту и припаиваем к ней со старой датчик и разъем.

Устанавливаю новый натяжной с роликом, болты смазываем фиксирующей смазкой.

Теперь необходимо накинуть ремень, убил на эту процедуры я часа два времени, пока не придумал гениальную вещь.
Вся проблема в накидывании заключалась в том, что на натяжителе резьба срывается на «раз два три», натяжной новый, пружина в нем зверь. Натяжения ключом не хватает значительно, а натягивать дальше опасно срыванием резьбы на ролике, два часа я мучался, один раз даже показалось что сорвал резьбу, я заочно поседел, но миновало все.

Я стал думать. Для безопасного натяжения необходимо придумать опору, чтобы вся нагрузка при ослаблении натяжителя переходила на нее, а не на болт и резьбу ролика.

Была придумана следующая схема.
Ставим подпорку. Берем небольшой прут, один его конец упираем в отверстие натяжителя, другой конец на красную опору. Теперь, чтобы прут не соскочил и не перебил тормозную трубку, надеваем на него трубу. На фото думаю все понятно.

Теперь завершающий этап. Выставить зазор прижимной пластины. К сожалению, у меня была только одна регулировочная шайба на 0.2, а надо выставить зазор 0.45-0.5.

Но у меня не получилось выставить зазор стандартными шайбами, так как на новой прижимной пластине посадочное место было длинней. Зазор удалось выставить с помощью 1 шайбы 1.5 мм.
Итого, был выставлен зазор 0.4 мм. Золотая середина.
Зазор выставлял с помощью вот таких щупов.

Читайте также: