Подключение генератора форд мондео 2
Опубликовано: 05.07.2024
Снятие и установка генератора на автомобиле с 16-клапанным двигателем более трудоемки, снятие и установка на автомобиле с двигателем V6.
Снятие генератора на 16-клапанном двигателе (выпуск до января 1997 г.) проводите следующим образом:
- отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи, соблюдая необходимые меры предосторожности;
- полностью снимите впускной корпус, для чего отсоедините большой шланг с одной стороны, отожмите шланг низкого давления и освободите наблюдаемые в середине три болта и гайки;
Рис. 283. Соединения на задней стороне генератора: 1 — токопроводящий кабель; 2 — кабельный разъем
- отсоедините показанные на рис. 283 соединения (показан предварительно снятый генератор, чтобы лучше были видны соединения);
- отверните соответствующий болт крепления соединительного провода к корпусу;
- освободите крепление провода от передней стенки;
- установите переднюю часть автомобиля на опоры и снимите облицовку с внутренней стороны колесной ниши на стороне генератора (по одному креплению слева и справа);
- вращайте болт натяжителя ремня вправо до тех пор, пока не станет возможно снять приводной ремень;
- отверните нижние болты крепления генератора, опустите автомобиль на колеса;
- отверните верхние болты; осторожно поворачивая генератор (ввиду ограниченного пространства, добейтесь такого положения, чтобы ременный шкив оказался сверху), только после этого снимите генератор, после этого отсоедините другой провод.
Снятие генератора на 16-клапанном двигателе (выпуска с января 1997 г.) проводите следующим образом:
- поднимите домкратом переднюю часть автомобиля и отверните защитное покрытие с нижней стороны ременного привода (в двух местах);
- снимите приводной ремень, как будет описано ниже;
- опустите автомобиль на колеса;
- найдите провод на корпус и отсоедините болт на его конце, отверните скобу провода гидроусилителя с проушины рычага;
- отсоедините оба топливопровода (быстродействующие запоры);
Рис. 284. Местонахождение крепления проводов генератора
- отсоедините штекерный разъем с обратной стороны генератора (рис. 284);
Рис. 285. Болты крепления генератора
- отверните оба показанных на рис. 285 болта крепления генератора;
- вытащите наверх генератор.
Установку выполняйте в следующем порядке (автомобиль в это время находится на земле, его необходимо снова приподнять, поэтому соблюдайте правила техники безопасности):
- установите генератор на кронштейн крепления и затяните на автомобиле выпуска с января 1997 г. показанные на рис. 285 болты моментом 45 Н·м;
- на автомобилях более ранних выпусков временно установите колесо и снова опустите автомобиль на землю, установите верхние болты крепления и затяните моментом 45 Н·м, снова поднимите переднюю часть автомобиля и заверните нижние болты таким же моментом;
- на всех автомобилях установите приводной ремень и натяните с помощью прижимного ролика;
- вновь установите съемную крышку колесной ниши;
- подсоедините провода к генератору и закрепите зажим;
- установите колесо, опустите автомобиль на землю и заверните колесные гайки моментом 85 Н·м;
- установите остальные детали.
Снятие генератора на автомобиле с 2,5-литровым двигателем V6 проводите следующим образом:
- отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи, соблюдая необходимые меры предосторожности;
- поднимите переднюю часть автомобиля и отверните предохранительный щиток снизу, под передней частью;
- снимите облицовку колесной ниши;
- ослабьте болт в середине натяжного устройства и вращайте его влево на задней стороне натяжителя до тех пор, пока ремень не станет свободным, снимите ремень;
- отсоедините провода от генератора; чтобы снять гайку, необходима торцовая головка с удлинителем и шарниром, для открытия зажима — отвертка;
- отсоедините поперечную рулевую тягу со стороны генератора от рычага поворотного кулака (см. разд. «Рулевое управление»);
- освободите с помощью удлинителя, шарнира и торцовой головки заднюю опору генератора;
- отверните верхний болт крепления генератора;
- с помощью тех же инструментов отверните нижний болт крепления генератора. Чтобы добраться до этого болта, вставьте удлинитель между масляным поддоном и выпускной трубкой;
- выньте генератор через открытую колесную нишу.
Установку проводите в порядке, обратном снятию. Болты крепления генератора затяните моментом 45 Н·м, гайку шарнира поперечной рулевой тяги — моментом 37 Н·м (всегда используйте новую гайку).
Ремонт генератора и его установка в Ford Mondeo II (mk2)
Ремонт генератора Форд Мондео Ford Mondeo
Замена приводного ремня и снятие генератора форд мондео 2003г.в
Замена муфты генератора мондео 4
ford focus 2 2.0 форд фокус 2 2 литровый ремонт снятие, замена генератора, замена ремня генератора
Продолжим наши новости за последний год. После суппортов я перешел к генератору. А дело было как. Суппорта сделал в конце ноября, уже зима, и тут нужно быть внимательным с зарядом аккумулятора. И вроде бы все было нормально, но приехав на работу, я забыл выключить фары, горели габариты, а на улице примерно -25. Стояла так часа 4, и конечно не завелась, даже не крутила. Прикурили, поехал. И вот не помню почему, но не додумался я зарядить аккумулятор сразу. И позже через несколько дней, даже после зарядки начались проблемы. То заводится, то нет. Думаю, ну все, аккумулятор новый надо. Да, надо. При полной зарядке плотность еле доходила до 1.15. Но и это было не все. Проверил напряжение генератора. На оборотах было насколько помню 12.69 В, при включенных фарах и печке было еще меньше. Ну тут понятно генератор подходит к своему концу. Надо бы перебрать, посмотреть что там, да как. Все-таки пробег был уже 190000 км. И вот в начале января после нового года заехал в гараж и давай снимать генератор. Тут скажу сразу, генератор я снимал не один раз. После этого я его снимал еще в феврале и в марте.
Снял генератор, и увидел подходящие к нулю щетки. Кольцо ротора, одно из двух, тоже подтерлось.
Заранее были заказаны некоторые запчасти. Артикулы брал отсюда: mondeoclub
235601 (Cargo) — Реле регулятор напряжения
237323 (HC-Cargo) — Кольцо ротора генератора 1 шт.
238956 (HC-Cargo) — щеточный узел с щетками для генератора Visteon
Полностью генератор не разбирал, только щетки, кольцо и реле напряжения заменил. При такой замене, разбор генератора минимальный. Главное аккуратно с заменой кольца ротора.
ВНИМАНИЕ! Старайтесь не гнуть обмотки лишний раз. Один, два раза согнули, и могут обломиться в этих местах и после этого уже будут совсем другие проблемы. Придется либо напаивать, либо обмотку менять и т.д., т.к. концы обмотки, без какого либо запаса. Точнее запас есть, но чтобы им воспользоваться, по-моему, нужно ротор снять.
Аккуратно ножом оторвал от кольца конец обмотки. Маленькими плоскогубцами выровнял его. Теперь можно вытаскивать кольцо. Тут уже у кого как фантазия сработает. Я вытягивал теми же плоскогубцами. Менять нужно было нижнее кольцо, поэтому там так же, ножом отрываем другой конец обмотки и вытаскиваем кольцо. Берем новое и через оба конца обмотки продеваем его. Тут аккуратно, что бы концы обмоток не гнулись. По теории вроде ничего сложного, но это достаточно ювелирная работа и требует терпения.
Итак, нижнее кольцо надели. Берем паяльник мощностью 100Вт и паяем обмотку с кольцом. Так как расстояния между кольцами нет, припой должен быть тонким слоем. Никаких шариков, только горизонтальная плоскость. Но я сделал как, припаял, как получилось, а потом аккуратненько надфилем довел до нужной плоскости. Так же и со вторым кольцом.
Дальше щеточный узел. Там вроде ничего сложного нет. В новом щеточном узле есть фиксатор щеток. Его вытаскивать только когда установили щеточным узел на место. Но если вытащили случайно до того как поставили ничего страшного. Щетки обратно в узел и фиксатор на место. Главное не забудьте его вытащить когда поставите. Ну, дальше обратная сборка.
Катался я так весь январь, и в начале февраля у меня загорелась лампочка АКБ на приборке. Она меня не удивила, я сразу понял, что это мой косяк какой-то. Самое главное, что она не загорелась у меня, когда я ездил в январе в Ижевск на две недели. Что бы я там сделал? Заехал снова в гараж, снял генератор минут за 7-10. Начал осматривать, разбирать. С виду все нормально. Разумеется, до того как снял, я проверил напряжение с него. Пусто. Ничего не приходит с него. Хотя я и так знал что дело в нем. На следующий день понес его на работу. Сам я электрик и коллеги мои тоже электрики. Давай его смотреть все вместе, и что то не додумались с простого начать, сразу в какие-то дебри полезли. Чтобы снять диодный мост его нужно отпиливать. Отпилили. Понес к автоэлектрику на работе, проверил его, все нормально. Всех проверок я не помню, но мы весь день что-то проверяли, пробовали, только вот ротор не снимали. И тут под конец дня коллега говорит, а ротор то вообще прозванивали, а мы такие – эээммм, нет помоему. Прозваниваем кольца ротора – не звонятся. И давай ржать. Весь день парились, а проблема то на поверхности. Обмотка ротора должна звонится. В итоге оказалось, что между верхним кольцом ротора и его концом обмотки не было контакта, хотя с виду то все замечательно. Проще говоря, отпаялось, а почему? Скорее всего, из-за нагрузок. Зима, все мы любим подогрев сидений, а у меня еще эл. обогрев лобового, а там нагрузки огого. А от нагрузок происходит нагрев проводника. Ну и скорее всего отпаялось немножко и все. Ну ладно, припаял заново, но уже получше. Получше зачистил, побольше припоя. Но пока к этому дошли, разобрали ведь пол генератора. И теперь нужно обратно все собирать.
И тут я по какой-то неосторожности, отломал контакт на диодном мосту. А он зараза маленький. Кое-как спаял его обратно, вроде неплохо держится, но скажу сразу этого припаянного решения хватило на пару недель.
И вот конец февраля, начало марта и снова лампочка АКБ. И понял я что всевышние от меня не отстанут пока я там все не заменю и не исправлю.
140084 (HC-Cargo) – задний подшипник генератора
140093 (HC-Cargo) – передний подшипник генератора
RF18HV (Mobiletron) — диодный мост
Licota ATA-0415 – головка для снятия шкива генератора
Все пришло. И снова снимаю генератор. Разборка заняла почти ничего по времени. Снял реле напряжения и увидел этот маленький отломившийся контакт, абсолютно не был удивлен. Даже не обратил на него особого внимания.
Просто отпаял диодный мост и дальше разбирать. Нужно же еще подшипники заменить. И вот тут началось интересное. Как снять шкив генератора? Вот пока не знаешь, что куда относительно чего крутить и не снимешь. Позвонил другу и дал он хорошую подсказку. Представим что шкив это гайка, а ротор это болт. В итоге ротор шестигранником держим на месте, а шкив гайкой Licota откручиваем против часовой. И все, шкив снят. А мучились с дедом то сколько. А шкив ведь еще затянут не по-детски.
Дальше ротор что-то не выскакивал из подшипника, и подшипник из корпуса тоже. Начали выбивать. Выбили. НО. Оказалось что подшипник завальцован в корпусе генератора. Нам повезло отломалась только та часть что держала подшипник. Но как потом сказал дедушка, так делать не хорошо, можно и корпус весь пополам сломать. Но завальцовку мы и не видели, ротор видимость закрывал, поэтому, сначала каким-то образом ротор из подшипника нужно вытащить, а там уже придумывать, как завальцовку убирать. Ставим новые подшипники, обратная сборка.
Вроде бы все нюансы расписал. А вообще в комментариях пишите, спрашивайте, отвечу. Дело было больше полгода назад, всего уже не помню, но спросите, вспомню.
И вот с тех пор всевышние оставили меня в покое. Еще после первого снятия и замены щеток и кольца ротора напряжение выходило почти 14.5 В без нагрузки на холостых оборотах. С нагрузкой, а это ближний свет, печка на максимум, противотуманки, было 14 В. Короче все в норме.
Всем привет! Собрал я вчера наконец-то свой старый оригинальный генератор Motorcraft. Много деталей пришлось заменить ввиду их износа или утраты. Вопрос устройства генератора был изучен довольно глубоко и здесь будет приведено полное наименование всех деталей, по которому можно построить генератор с нуля. Единственное примечание: жирным шрифтом буду выделять проверенные детали, курсивом будут выделены те детали, которые бьются по каталогам, но лично их не проверял.
Сразу хочу дать ссылки на записи в БЖ, по которым я, так сказать, перенял опыт:
kerchanin84
BezumnyMaks
cdpmondeo
sonik35
Сперва для ремонта нужно разобрать сам генератор. Как снять с машины — не обсуждаем, это я подробно расписал ЗДЕСЬ, правда ремонтом генератора это можно назвать с натяжкой, просто временное лечение, он все же потом лёг.
Самое сложное, что нужно снять — шкив. Чтобы его снять нужно открутить гайку. Я использовал способ со старым ремнем. Накрутил его поверх шкива, второй конец зацепил за ухо корпуса гены и сорвал воротком.
Задняя крышка снимается просто: откручиваем 3 болта головкой на 8. Далее я рекомендую использовать строительный фен для прогрева алюминиевой крышки, чтобы снять ее с подшипника. При нагревании она расширяется и без проблем слазит. Если она легко снялась без нагревания — обратите внимание на плотность посадки подшипника в пазу. Возможно есть смысл заменить эту крышку.
Затем вынуть диодный мост со статорной обмоткой. Можно отпаять для диагностики, если все худо-бедно работало, то можно не отпаивать. Нужен мощный паяльник (100Вт).
Далее, если сам не выходит, — выпрессовать ротор из подшипника передней крышки. В общем раскручиваем и разбираем всё, что разбирается.
Такая картина должна нарисоваться на столе:
Погнали:
Берем Переднюю крышку CARGO 231831, в нее вставляем подшипник 63032RSC3 KOYO или любой другой 6303 с пыльниками, если надо, греем крышку феном. Закрываем его крышкой подшипника CARGO 231763 и закручиваем 3-мя винтиками. Их номеров, к сожалению, нет, если кто знает — пишите в комментах.
Подошла очередь контактных колец CARGO 136305. Здесь нужно расписать подробно. Мне пришел этот узел в довольно похабном виде, окисленные, потемневшие кольца, видимо давно на складе валялись. Суть в чем, чтобы кольца и щетки служили долго — нужно отполировать до зеркального блеска кольца.
Я сделал просто: отцентровал блок колец на шпильке М10 и зажал в шуруповерт, далее тонкими полосками наждачной бумаги проводил шлифовку и уменьшая зерно наждачки влоть до 2000. Меньше не было, но и так получилось неплохо.
Затем токосъемные кольца насаживаются на вал ротора. Крайне не рекомендую делать это молотком. У карго пластик довольно хрупкий, поэтому аккуратно запрессовываем. Полярность не имеет значения, у нас переменный ток. Затем аккуратно припаиваем выводы колец к выводам ротора. Загибаем и сжимаем, прогреваем все хорошо мощным паяльником, чтобы припой растекался в месте соединения.
Далее берем ротор генератора CARGO 136211 и вставляем в подшипник. Я свой ПОРЕМОНТИРОВАЛ. У меня он свободно входит в подшипник, без пресса и при этом не люфтит. Думаю это нормально, поскольку его фиксирует гайка шкива. Насаживаем на торчащий вал с резьбой шкив CARGO 139862, а потом наживляем гайку шкива ARS2005. Затем ставим генератор на шкив, так удобно работать. И устанавливаем статор CARGO 136213, в свою очередь к соответствующим выводам обмоток статора припаиваем диодный мост CARGO 136209. При установке статора с диодным мостом нужно соблюдать их расположение относительно передней крышки. Помогают в этом процессе фотографии сделанные при разборке.
Затем устанавливаем подшипник 6000-2RSH SKF или любой другой 6000 с пыльниками. Тоже рекомендую делать это с прессом.
Далее ставим заднюю крышку KRAUF ABF9325DD или CARGO 139325. На данном этапе я обнаружил, что внешняя обойма подшипника свободно крутится в этой крышке, т.е. сидит он не плотно и имеется люфт. Пришлось купить новую, взял KRAUF, потому что она была дешевле карго. По качеству нормально, в отверстиях нарезана резьба. Ниже фото сравнения с моторкрафт.
Собственно, чтобы не портить посадочное отверстие под обойму подшипника, греем крышку строительным феном, пока она сама легко не сядет на подшипник. Закручиваем три сквозных болта CARGO 232643.
Не забываем накрутить на резьбу плюсового вывода диодного моста гайку "+" CARGO 234478.
Потом вставляем заглушку заднего подшипника CARGO 139265 взамен утерянной.
Затем прикручиваем винтами М4х21 новый щеточный узел CARGO 136216 (или в старом просто меняем сами щетки CARGO 141175) к регулятору напряжения TRANSPO F786. Я выбирал по цене самый недорогой на 5А аналог Mobiletron VR-F818. Пока полет нормальный.
Потом используем изоляторы винтов CARGO 136218, маленькие, где-то потерял родные.
Теперь прикручиваем на 4 винта М4 (если есть номера винтов, пишите) реле к корпусу генератора. Не забываем вынуть металлический штырь из щеточного узла.
Далее используем выносную клемму CARGO 136217, как альтернативу изолятору CARGO 136221. Его нужно устанавливать на заднюю крышку до установки. Удобство выносной клеммы в том, что ее можно заменить без разбора генератора. Прикручиваем ее любой гайкой М6.
Затем закрываем эту гайку крышкой CARGO 136219.
Наконец я подошел к установке генератора на машину. А он не становится. Стал немного шире за счет новой крышки. Но проблема небольшая. Изучив конструкцию я понял, что сначала наживляем верхний болт, потом пытаемся наживить нижний болт, важно крутить болт руками, чтобы случайно не промахнуться и не сорвать резьбу. У меня это получилось. Зажал 2 основных болта, а уж потом боковой болт М8.
И далее нужно прикрутить клемму "+" к генератору. Родная гайка с вращающейся юбкой у меня не сохранилась. Решил изготовить новую, поскольку номера оригинала нет использовал гайку VAG N 91173301. Юбка у нее шире, просто использовал наждачный круг, шуруповерт, болт и контрящую гайку М6. Сточил немного до нужного диаметра.
Запустил мотор, зарядка пошла, выдохнул. Всё хорошо. Теперь надо его обкатать. Ранее ставил вольтметры в машину, так что буду внимательно контролировать напряжение. Новый регулятор справляется, но как-то не слишком плавно, это настораживает. По-началу пару минут держит напряжение в районе 14,5-14,6В, а потом понижается до 14,2-14,3В. В целом лучше, чем было. При включении нагрузок проседает, а потом обратно выравнивает до устоявшегося значения.
По поводу китайского генератора CA1034 — могу написать следующее — проходил он порядка 70 тысяч. и 2 с половиной года. Через 10 тысяч вылетело реле. Поставил, с предыдущего генератора. Но это реле изначально было не моторкрафт, а заменитель, но судя по белому цвету — оно было на 5А. Почему начал ремонтировать изначально стоявший генератор — засвистел ремень. Но уже когда его снял — понял по характерному звуку, что свистит подшипник. Сам по себе этот гена — плохой заменитель. Не советую брать. Все обмотки алюминиевые. Совсем не ремонтопригоден. По-хорошему нужно заменить кольца, но не знаю, как и чем их припаять к выводам обмоток ротора. Заменю просто подшипники, кольца трогать не буду. На период обкатки пускай будет в резерве.
Теперь подсчитываю затраты:
— N 91173301 VAG — 1,6р; (гайка с вращающейся юбкой)
— 6000-2RSH SKF — 5,8р; (задний подшипник)
— ARS2005 AS — 0,2р; (гайка шкива)
— 139265 CARGO — 1р; (заглушка заднего подшипника)
— 136218 HC-CARGO — 2х1р; (изолятор/крышка винта щеток)
— 136305 CARGO — 3,8р; (кольца)
— 136221 HC-CARGO — 1,5р; (изолятор клеммы "+") — не пригодился
— 136216 HC-CARGO — 4,3; (щеточный узел)
— 63032RSC3 KOYO — 7,4р; (передний подшипник)
— F786 TRANSPO — 10р; (реле)
— 136217 CARGO — 4,9; (выносная клемма)
— 136219 CARGO — 0,6р; (крышка выносной клеммы)
— ABF9325DD KRAUF — 11,1р. (задняя крышка)
ИТОГО: 54.2 бел. рубля. Порядка $25. Можно добавить расходы на наждачную бумагу. Также купил новый ремень на всякий случай.
5 - Контактное кольцо,
6 - Выпрямитель,
7 - Вентилятор.
Генератор является компактной электростанцией. Он питает при работающем двигателе все электрические агрегаты током и обеспечивает своей избыточной энергией аккумуляторную батарею. В mondeo в унисон работают трехфазные генераторы на 12 Вольт с мощностью 90 Ампер. Они приводятся в действие с помощью поликлиновых ремней и вращаются примерно с удвоенной частотой вращения двигателя. Генераторы трехфазного тока вырабатывают переменный ток, который встроенный в корпус выпрямитель преобразует в постоянный ток. Необходимое бортовое напряжение ограничивает установленный с обратной стороны генератора регулятор напряжения. Генераторы заряжают бортовые аккумуляторы и, кроме того, снабжают всех подключенных электрических потребителей.
Осторожно с аккумулятором – регулирование зарядной системой с помощью РСМ
Холодная аккумуляторная батарея наиболее эффективна для высоких напряжений, теплый аккумулятор, напротив, освежает малым напряжением. Этот факт ford учитывает в mondeo с помощью дорогостоящей системы регулирования: зарядная система находится под присмотром сверху, а именно, блока управления трансмиссии (РСМ): он согласовывает зарядное напряжение с помощью сигнала датчика температуры всасывающего воздуха (iat) с текущей температурой аккумулятора. Кроме того, он рассчитывает для аккумулятора оптимально необходимое значение напряжения и посылает сигнал с него на регулятор.
Одновременно РСМ управляет и контролирует выход генератора. При большом расходе тока или разряженном аккумуляторе система, например, повышает частоту вращения на холостом ходу. Чтобы во время процесса запуска минимизировать нагрузку двигателя (стартера, аккумулятора), проскальзывающая муфта разъединяет ременный шкив от вала якоря: генераторы mondeo работают только при максимальной нагрузке, когда работает двигатель. РСМ постоянно увеличивает при этом мощность генератора с помощью указанной муфты. Не пытайтесь ничего делать с дефектным генератором mondeo – это типичный вариант для мастерской.
Измерение напряжения, тока и сопротивления
Если необходимо знать, в техническом ли порядке находятся различные электрические потребители на борту вашего mondeo, не нужно сразу бежать за автоэлектриком: на рынке имеется ряд контрольных приборов, с помощью которых можно самостоятельно проверить состояние электрического оборудования.
Контрольная лампа (с игольчатым контактом): она предназначена для проверки того, имеется ли в определенной электрической цепи напряжение. Чем светлее горит лампа, тем больше в цепи напряжение. С помощью иглы лампы просто протыкается изоляция проверяемого провода. Клемма провода лампы подсоединяется к массе (например, клемме 31 аккумулятора минусовой полюс, корпусу двигателя, обнаженному металлу кузова). Внимание: контрольная лампа не пригодна для проведения измерений на электронных устройствах (например, в блоке управления). Для этого используется пробник со светодиодом – контрольным лампам требуется много мощности.
Пробник со светодиодом: В зависимости от исполнения данный прибор может измерять постоянное и переменное напряжение в интервале от 6 до около 700 Вольт. Индикация наличия напряжения осуществляется визуально с помощью светодиода. Подобные приборы имеются в продаже по доступным ценам с 5 евро.
Мультиметр (универсальный измерительный прибор): Предназначен для измерения напряжения, силы тока (переменный/постоянный ток) и сопротивления. Подходящие приборы с цифровой индикацией результатов измерения можно обнаружить в магазинах автопринадлежностей по ценам от 8 евро. Электропитание таких приборов, как правило, осуществляется от батареек.
Измерение напряжения: Для того чтобы, например, измерить с помощью мультиметра напряжение аккумулятора при разомкнутой внешней цепи, необходимо подключить помеченный - черный провод к клемме 31 (минусовой полюс) аккумулятора или массе. Красный провод + измерительного прибора следует подсоединить к плюсовой клемме 30 аккумулятора (плюсовой полюс) или к измеряемому проводу. Если прибор показывает примерно 10,4 Вольт, то это указывает на дефект в ячейке аккумулятора. Еще раз проверьте напряжение аккумулятора при включении стартера. Если оно составляет около 5 Вольт (+/- 0,5 В), это означает, что с аккумулятором не все в порядке.
Измерение силы тока. Для этого необходимо разъединить электрическую цепь и вставить в нее измерительный прибор. Для проведения ряда измерений в автомобиле вполне достаточно отсоединить разъем и затем подсоединить прибор между разъемом и контактным язычком.
Внимание: обращайте внимание на установленный в приборе диапазон измерений своего мультиметра. К таким потребителям, как стартер, текут очень сильные токи, которые при неправильной установке могут вывести прибор из строя.
Измерение сопротивления: С помощью мультиметра можно проверить, пропускает ли ток провод или выключатель. Если ток течет беспрепятственно, то прибор показывает значение 0. Если где-либо в цепи имеется дефектный провод или выключатель, то результат измерения равен бесконечности. Кроме того, с помощью мультиметра можно установить, какое внутреннее сопротивление имеет определенный электрический элемент.
Схематическое подключение мультиметра: ток (А), напряжение (v) и сопротивление (w). Потребителями являются, например, лампы, электродвигатели или стартер.
Видео про "Генератор" для Ford Mondeo
Ремонт генератора и его установка в Ford Mondeo II (mk2) Замена натяжителя и ремня генератора ФОрд Мондео 3 (Ford Mondeo 3)Если один провод оторвался то (есть большая вероятность того что. ) и второй «на подходе».
По хорошему, необходимо посадить на пайку оторванный провод.
. если эти крайние клемы поменять(перепутать) провода местами кроме того что зарядки идти не будет, ничего не сгорит?
Нет не сгорит. Но индикации (лампочкой зарядки на панели) не будет.
Славурильчик Ford Maverick XLT 2001 V6 3.0L
Linc Ford Escape 2002 V6 3.0L
. я как понимаю подсоединил их теперь правильно?
А зарядки всё равно нет, видать из-за этого провода что отлител что то ещё навернулось в гене. заказал новый карго.
Судя по году выпуска авто, скорее всего это критический износ контактных колец.
Заменить кольца (+щетки на РР) и геныч будет работать.
Новый генератор желательно перед установкой перебрать.
Во все места подверженные окислению (от антигололедных препаратов) закладываем
пластичную смазку. По стыкам крышек и блока диодов так же, под стягивающие болты
и в резьбовое соединение . Я бы не поленился, разобрал полностью и проверил
наличие смазки в подшипниках. Научен опытом :yes: , китайцы экономят даже и на этом,
закладывая смазку чисто символически (очень мало) и не ту которая нужна.
Славурильчик Ford Maverick XLT 2001 V6 3.0L
Linc Ford Escape 2002 V6 3.0L
Реле-регулятор (для до-рестайла) Transpo F603
/>Я ставил такой. Работает уже два года :good: .
Славурильчик Ford Maverick XLT 2001 V6 3.0L
Linc Ford Escape 2002 V6 3.0L
Нет, генератор нормальный. Просто установлен он «не там» (за двигателем, низко, и весь
срач из под колес летит на него) , по идее его надо было защитить как то «по человечьи» :yes:
и было бы нормуль. :ok:
re22e mazda tribute
Linc Ford Escape 2002 V6 3.0L
Славурильчик Ford Maverick XLT 2001 V6 3.0L
Alex22
Славурильчик Ford Maverick XLT 2001 V6 3.0L
Twister Maverick XLT V6 3,0 2006
. если эти крайние клемы поменять(перепутать) провода местами кроме того что зарядки идти не будет, ничего не сгорит? (вопрос новичка)
Нет не сгорит. . Но индикации (лампочкой зарядки на панели) не будет. (ответ идиота)
Linc Ford Escape 2002 V6 3.0L
Twisterу
Долго «клаву топтал»? Старался небось, да?
За «базар» ОТВЕЧАЮ. Если ТС изьявит желание компенсировать свои убытки, могу предложить му свой РР (снятый рабочего генератора) Б/У Motorcraft XS7U-10C359-BA.
ТС сообщал .
. а подходит к ней только два провода . так вот один из проводов который целый подходит к крайней клеме фишки, а вот куда припаивать второй что отвалился, то-ли к другой крайней .
Потом, (почитав форум) .
. регулятор напряжения генератора этим блоком не управляется, поэтому как посмотрев по схеме на форуме центральная клема фишки отпадает, тогда как я понял две остальные клемы(крайние) одна идёт на лампочку индикатор, вторая как бы плюс что-ли.
Один провод целый , второй оборвался , надо было посадить на пайку :yes:
Как можно перепутать?
Читайте также: