Подключить рацию в машине от прикуривателя форум

Опубликовано: 05.07.2024

Наконец-то и я созрел до установки си-би рации в свой авто. Купил, подключил в прикуриватель. Так вот проблема такая - при прибавлении звука с рацией происходят какие-то странные вещи: экран начинает моргать, звук прирывается совсем, создается впечатление, что она неисправна. Съездил на рынок и поменял - результат прежний.

Попробовал подсоединить дома через преобразователь 12 В - звук нормальный.

Вопрос: в чем дело? Может быть стоит соединять рацию напрямую к аккумулятору?

прикуриватель более 100W ?

думаю, что меньше. проверил в сузуке гранд витара - та же история! может быть подключить напрямую к аккумулятору?

Экспериментировал с 2 различными рациями: MegaJet 600 Turbo и Josan JC-2204
Подключал в прикуриватель что возле пепельницы - при работающем двигателе. Результат - при прибавлении громкости экран начинает гаснуть и рация хрипит. Подключал рации дома через выпрямитель 12В - работают нормально, без хрипов и без мерцания экрана.

Правильно ли я понял - подключение рации в авто должно происходить напрямую к аккумулятору? Если не секрет - какой провод использовать?

Спасибо за информацию. Скажите, а стоит ставить сетевой фильтр на питание?

Фильт на питание имеет смысл поставить (хоть и на дизеле - генератор-то никто не отменял !).
Но ставить надо не то, что продаётся в отделах "кар-аудио", а ферритовое кольцо и два-три витка провода вокруг него (кольца).
Ставить лучше на равном расстоянии от рации и прикуривателя.

Еще вопрос: как лучше провести в кабину кабель от антены? Боюсь, что от постоянного снятия-установки дверью перебью кабель.

Скорее всего не перебьешь, т.к резиновый уплотнитель двери вряд ли это позволит :)
А по теме - я на новой эльке ставил вместо штатной антенны.
Вести лучше через какую-нибудь заглушку. Через какую зависит от места установки как антенны, так и рации. Где заглушки на классической эльке я не знаю :bk:
Только не сверли крышу, как это советуют на сиби форуме

Скорее всего не перебьешь, т.к резиновый уплотнитель двери вряд ли это позволит :)

Позволит )) Я за год одну антену поменяла, вторая на подходе.

О как!:ai: А вы говорите все нормально.
Меняли кабель или кабель с антеной?

Позволит )) Я за год одну антену поменяла, вторая на подходе.

Тогда надо пропускать провод через дверь, которая открывается меньше всего.

Тогда надо пропускать провод через дверь, которая открывается меньше всего.
Если бы я был уверен, что антену вместе с кабелем и магнитом не украдут - то никаких проблем. А так приходится каждый раз снимать и убирать.

Я не про руки, а про лишнюю дырку в крыше.
Но у каждого свой подход. Кто-то сверлит, кто-то нет. Антенна, багажник :)

Нету у меня такой двери :) Врезать буду, только еще не решила куда.

Когда будешь сверлить крышу?
Лучше всего в крыле! :)
Там и КСВ-метр у кого-нибудь будет

Несмотря на погодные катаклизмы, лето в этом году все же вступило в свои права, и множество легких на подъем автотуристов устремилось в дальние маршруты – кто на юга, а кто и в более любопытные и отдаленные уголки необъятной России. В разгар периода путешествий у автовладельцев традиционно возрастает интерес к Си-Би-радиостанциям, работающим на «канале дальнобойщиков», способных принести пользу в дальнем путешествии. Для желающих приобрести и установить рацию самостоятельно – наш инструктаж!

Подключение радиостанции к питанию

Н ижеследующий гайд по инсталляции Си-Би-рации в автомобиль касается не тех, кто юзает радиосвязь ежедневно и профессионально, а тех, кому она нужна для эпизодического использования, в основном в дальних поездках. В этом случае большинство водителей предпочтет не крепить рацию в салоне стационарно, портя интерьер и провоцируя парковочных воров, а захочет пристроить её временно в подходящем месте: между сиденьями, между сиденьем и боковой стойкой или в лотке для мелких вещей под торпедо, как это сделано, к примеру, на фото Chevrolet Lachetti:

Пристроили рацию – подключаем к ней питание! Бытует мнение, что радиостанцию в автомобиле непременно нужно подключать отдельной проводкой от АКБ, однако это решение больше подходит для ежедневного использования. В нашем же случае эпизодического использования это совершенно не нужно – гораздо удобнее взять питание с разъема прикуривателя. Это самое простое, быстрое, и при этом, особо подчеркнем, вполне корректное подключение. Не халтурно-компромиссное, как некоторые думают, а отвечающее всем требованиям – как в плане силовой части, так и в плане непосредственной работы радиостанции в эфире.

Такой коннект абсолютно безопасен для электропроводки и осуществляется за полчаса. А главное, он оптимален в случае нового автомобиля и вредных гарантийщиков, только и ищущих повод, чтобы отказать в гарантии по надуманным причинам.

У радиостанции с выходной мощностью 4-5 ватт максимальный потребляемый ток не превышает 2-3 ампера, а у радиостанции мощностью 8-10 ватт – менее 5 ампер, что как минимум вдвое-втрое меньше тока предохранителя, защищающего разъем прикуривателя.

Чтобы подключить рацию к прикуривателю, два провода питания выходящие из радиостанции - черный и красный — мы удлиняем пайкой или скруткой до длины 1-2 метра (в зависимости от предполагаемого места установки аппарата). На конец надставленного провода припаиваем (центр – плюс, боковые контакты – минус) стандартный разъем-«папа» в прикуриватель, который продается в каждом автомагазине.

штекер провода питания рации должен быть вставлен именно в прикуриватель в торпедо, использовать разветвители, качество которых часто отвратительное, нежелательно!

Если же гнездо прикуривателя одно, а питать в дороге нужно и телефон, и регистратор, и другие гаджеты, а гарантийный период уже завершился, и ваши умелые руки не пугаются необходимости протащить провод из подкапотного пространства в салон, то можно подключить радиостанцию напрямую к АКБ. Хотя ещё раз замечу в скобках: такое подключение не имеет каких-либо преимуществ перед питанием через прикуриватель – ни с точки зрения электробезопасности, ни с точки зрения качества связи.

В этом случае придётся купить трёхметровый (примерно) отрезок обычного электросетевого провода сечением 2х1,5 мм, упаковать его по всей длине в пластиковую гофру и протащить от аккумулятора в салон через какой-либо резиновый уплотнитель моторного щита. На концы проводов возле АКБ обжимаются или паяются клеммы под болтики М6 и предохранитель на 10 ампер (предохранитель ставится в плюсовой провод рядом с аккумулятором), а к двум противоположным концам проводов подключается «хвост» питания радиостанции с соблюдением полярности. Место соединения проводов тщательно изолируется липкой лентой или термоусадкой.

Установка антенны

Станция установлена и подключена, теперь монтируем антенну. Будем считать, что она у нас быстросъемная на магнитной подошве, что не потребует портить кузов для установки. Поэтому дадим лишь несколько общих тезисов – без углубления в лишнюю теорию.

Антенны с длиной около метра или даже меньше – работоспособны, но чрезвычайно малоэффективны. Зависимость эффективности от длины – прямая, при покупке стоит предпочесть антенну с длиной, близкой к двум метрам. Впрочем, с ростом длины растет и цена…
Оптимальная установка антенны – на крыше (в центре или на краю – разницы фактически нет). Несколько хуже – на багажнике, но тоже вполне допустимо. Чтобы не портить краску на крыше, кладем под магнит полиэтилен.
Провод от антенны к станции пропускается между уплотнителем двери и дверным проемом или между крышкой багажника и уплотнителем проема багажника, и заводится в салон. Необходимо убедиться, что уплотнители не оставляют на кабеле заметных вмятин!
Кабель антенны на магнитной подошве нельзя произвольно укорачивать или удлинять – его длина должна оставаться неизменной, около 3,6 м. Лишнее прячем под сиденьями или ковриками, не скручивая в кольца или бухты.
А теперь самое главное: антенны в магазине продаются ненастроенными, поскольку настройка зависит от места установки на конкретном автомобиле. Чаще всего регулировка осуществляется изменением длины штыря антенны (выдвиганием и задвиганием), для чего в комплекте идет небольшой ключик-шестигранник. Место регулировки обязательно будет указано в инструкции к антенне.

Настройка антенны

Собственно, настройка антенны — самый важный момент всей нашей истории. Возможно, настройку стоит заказать профессионалам: эти услуги недороги, работа занимает менее получаса и предлагается на парковках грузовиков и возле крупных автомагазинов на трассах. Но многие предпочитают самостоятельно разобраться в вопросе, исповедуют принцип «хочешь сделать хорошо – сделай сам!» и хотят иметь собственный комплект инструментов для контроля состояния антенны в дальнейшем. Для них — нижеследующий мастер-класс. Опять же: только алгоритм, без углубления в лишнюю теорию и физику происходящих процессов, в которую каждый при желании сможет погрузиться самостоятельно.

Для настройки антенны нам понадобится прибор под названием КСВ-метр (измеритель коэффициента стоячей волны), который несложно приобрести – Google в помощь. Стоимость простейшей модели – от 500 до 1000 рублей. Наиболее распространен прибор, уже много лет встречающийся в продаже под разными названиями (SWR-420, 430, KW-520, и т.п.), на самом деле – один и тот же китайский КСВ-метр с одним и тем же принципом работы и одинаковым обозначением переключателей и разъёмов. Прибор, безусловно, более чем средненький, но для нечастого использования вполне сойдет.

Также нам потребуется высокочастотный соединитель того же стандарта, что и гнездо на рации и штекер на кабеле. Он нужен, чтобы включить КСВ-метр между радиостанцией и антенной, не удлиняя существенно антенный кабель. Подойдет переходник-«бочонок» формата «папа-папа» (для жесткого подключения), или коротенький (10-20 см) антенный кабель, также с разъемами «папа» на обоих концах. Стандарт разъемов наиболее известен под именем «PL», именно так его нужно спрашивать в магазине.

По просьбам трудящихся выкладываю короткую статью по правилам подключения аппаратуры связи гражданского диапазона (и не только) в автомобиле. Написать этот небольшой обзорный материал нужно было бы раньше, да и информации, в общем-то, достаточно, но все не доходили руки.

В принципе, все просто, но соблюдение нижеописанных правил позволит Вам получить максимум от выбранной и установленной аппаратуры связи. Избежать потенциально возможных проблем, вроде сильного ухудшения связи по причине наводок со стороны бортовой сети автомобиля. Вся информация лично проверена на практике.

Общие принципы

Схематически, способ запитки от бортовой сети рации и усилителя представлен на рисунке ниже (спасибо ci-bi ), рисунок я несколько изменил и сделал более общим, но придумывать что-то более подробное смысла нет, иллюстрация отличная.

Питание радиостанции должно осуществляться от аккумулятора автомобиля отдельным проводом. Тянем от аккумулятора только один плюсовой провод, минус тянуть не нужно. На протянутый провод рядом с аккумулятором устанавливаем предохранитель, чтобы в случае не запланированного замыкания плюсового провода на массу не произошло его возгорание и соответственно пожар в машине. Штатный предохранитель радиостанции при этом ликвидировать не нужно. Номинал подкапотного предохранителя выбираем из рекомендаций ниже.
Минус радиостанции подключаем непосредственно к кузову в месте установки проводом минимальной длины. Масса должна быть надежной, это важно. Идеально использовать для этого какие-нибудь шпильки вваренные в кузов.
Допускается подключение радиостанции и усилителя к аккумулятору двумя проводами (плюс и минус). При этом нужно помнить, что длина проводов в этом случае должна быть одинакова и на минусовую клемму рядом с аккумулятором тоже необходимо установить предохранитель. Плюсовой и минусовой провода необходимо свить вместе, получив витую пару. Но такой метод более трудо- и материально-затратен и если Вы уверены в надежности бортовой сети своего автомобиля и его кузов не представляет собой гнилое, дырявое ведро, то лучше избрать классический способ подключения.
Усилитель, если планируется его использование необходимо запитывать точно также как и радиостанцию (плюс с аккумулятора, минус с кузова). Можно использовать тот же самый провод от аккумулятора, однако сечение его должно быть больше чем для питания одной лишь радиостанции, конкретные цифры ниже.
Для управления усилителем, если он установлен в труднодоступном месте, в цепь его питания можно включить реле для оперативного включения/выключения. Для этого можно использовать обычное реле стартера от автомобилей ВАЗ или ГАЗ, рассчитанное на ток 20-40А. Распиновка и способ подключения такого реле показана на рисунке.

Выбор сечения проводов и номиналов предохранителей для питания рации и усилителя

Провода лучше всего использовать медные, многожильные типа ПВ-3 и им подобных.

Радиостанция, без усилителя. Длина питающего провода менее 2,5 м – 1 мм.кв, если длина более 2,5 м, то – 1,5 мм.кв, подкапотный предохранитель 5-10А.
Радиостанция, с усилителем 100 ватт (KL203, КП101-12, 747). Длина питающего провода менее 2,5 м – 1,5мм.кв, более 2,5 м – 2,5 мм.кв. подкапотный предохранитель 15-20А
Радиостанция, с усилителем 150-200 ватт (SG200, KL300, KL400). Длина питающего провода менее 2,5 м – 3 мм.кв, более 2,5 м – 4 мм.кв, подкапотный предохранитель 25-30А.
Радиостанция, с усилителем 280-400 ватт (SG400, KL500, 797). Длина питающего провода менее 2,5 м – 4,5 мм.кв, более 2,5 м – 6 мм.кв, подкапотный предохранитель 40-50А.

Предохранитель у аккумулятора лучше всего использовать флажковый, как во всех современных автомобилях. Найти их не сложно, равно как и колодки к ним.

В случае использования предохранителей 40-50А, лучше всего использовать предохранители для питания авто акустики. Хорошо зарекомендовали себя предохранители больших номиналов с держателями в виде колб.

Питания радиостанции и усилителя одним или двумя проводами?

Поскольку существует несколько мнений на счет правильности подключения, одним или двумя проводами, то от себя скажу, что, в принципе, возможны оба варианта. Но в каждом конкретном случае нужно принимать решение исходя из особенностей конкретного автомобиля. Иногда проблемы с помехами и саовозбуждениями не удается решить при помощи одной схемы подключения и тут может помочь альтернативная.

Преимущества подключения только одним проводом к АКБ

Тянем только один провод от аккумулятора.
Используем только один предохранитель у аккумулятора.
Нет проблем с отключением массы от АКБ, при таком подключения не образуется петля заземления через антенный кабель.
Такое подключение не чувствительно к синфазными помехам, а противофазные замечательно давятся встроенным в радиостанцию фильтром.

Недостатки подключения только одним проводом к АКБ

Иногда, особенно на ржавых кузовах сильно б/у автомобилях и в некоторых других случаях, когда кузов автомобиля не может служить полноценным проводником постоянного тока возможны всякие спецэффекты. В этом случае лучше использовать альтернативную схему подключения минуса непосредственно к АКБ.

Преимущества подключения двумя проводами к АКБ

Проистекают из недостатков подключения минусового провода к кузову. При использовании двух проводов мы изолируемся от дефектов и особенностей проводимости кузова конкретного автомобиля.

Недостатки подключения двумя проводами к АКБ

При правильно установленной антенне, на честной массе, и отключении массы, например выключателем массы от АКБ образуется земляная петля, и если забыть включить массу, то при попытке завести двигатель весь стартерный ток потечет через оплетку кабеля антенны.
Необходимо устанавливать дополнительный предохранитель, на провод, идущий к минусовой клемме аккумулятора.
Необходимо тянуть второй провод к АКБ
При таком подключении образуется земляная петля между аккумулятором и радиостанцией, обладающая своей резонансной частотой и при неблагоприятных условиях вполне способная собирать помехи с бортовой сети и окружающего пространства.

И помните, правильное питание – залог корректного функционирования аппаратуры. Некоторые станции очень капризны в отношении правильного и стабильного питания, пример тому MegaJet MJ-555, которая при недостаточном напряжении будет глючить. Кроме того, правильно запитанное оборудование связи в гораздо меньшей степени подвержено помехам которые способна генерировать бортовая сеть автомобиля и прочее оборудование, вроде китайских зарядников, блоков питания дешевых регистраторов и прочий электронный хлам в который китайцы в целях экономии не поставили соответствующие фильтры ради удешевления. Но это тема для отдельной статьи.

Всем удачи, 55, 73!

✅ Автор и создатель журнала RADIOCHIEF Радиолюбитель (позывной R2AAB). Более 10 лет в сфере гражданской и профессиональной радиосвязи. Пишу и снимаю обзоры на технику связи, а также занимаюсь ремонтом и доработками радиостанций.

У меня так и подключенно!

Сергей, тут кому как удобнее. Скажем так, противопоказаний для этого никаких нет, лишь бы кнопка по току подходила.

Я поставил выключатель, на управляющий провод на реле разрывающее питание РС, одно положение всегда включена, второе, только при включённом зажигании.
Очень удобно, не необходимости каждый раз заводя машину включать радиостанцию ручкой на ней, и есть возможность пользоваться ей на стоянках.

То есть по Вашему станция не является прибором способным работать на частотах выше 1МГц и более? А всякие ксеноны, китайские адаптеры и прочая нечисть? Они что, не излучают в радиочастотном диапазоне? Как правило именно они больше всего досаждают и мешают радиосвязи, да и не только радиосвязи, порой даже автомагнитолы затыкаются.
В данном случае, заземление и питание есть одно и тоже, поскольку выйти за рамки автомобиля как системы мы не можем, например вынести аккумулятор вместе со станцией за пределы авто. Поэтому масса в данном случае элемент многофункциональный и выполняет функции как противовеса антенны, так и второго проводника для питания станции, в данном случае, по сути, и заземления тоже. Это единая система.
Что же касается аргумента из описаний радиостанций, то это опровергается очень легко. Во-первых, из всех перечисленных производителей ни один не делает технику для гражданского диапазона 11м. Откроем любую инструкцию от радиостанции, например MegaJet и увидим, что там написано, плюс на аккумулятор, минус на кузов. Во-вторых, у всех именитых и перечисленных выше производителей в комплектации к радиостанции провод питания наличествует как плюсовой, так и минусовой, да еще и с предохранителями. Они конечно дядюшку Отта читали, однако это не говорит о том, что подобное подключение верно, а говорит лишь о том, что компании не хочется терять потенциальных клиентов с системой электрооборудования отличной от общепринятой, а таких автомобилей, или, например лодок и других транспортных средств без массы на кузове совсем не мало. Там, естественно, по другому просто не получиться радиостанцию запитать. Кроме того, любая станция может быть установлена как базовая, тут без двух проводов никуда не подключишься. Я не буду отрицать, что если подключить рацию напрямую к аккумулятору, и минусом тоже, что она не будет работать, но по моей практике, да и не только моей, лучшие результаты были именно при подключении минуса коротким проводом к массе, особенно это касается зашумленной бортовой сети. Просто так проще и человек устанавливающий станцию точно не ошибется, не напортачит с массой, не выведет из строя рацию и не будет полоскать мозги производителю. Надо также сказать, что однозначного мнения среди тех кто пишет инструкции к радиостанциям нет, кто-то так, а кто-то эдак. Не думаю, что нужно устраивать еще один холивар. Я как-нибудь проведу эксперимент с разными вариантами подключения и можно будет сравнить результат поставив наконец точку в этом вопросе.

Валерий, таков принцип работы врезной антенны. В точки установке ей нужен противовес которым кузов и является. По кузову, как по проводнику, же текут как постоянный ток, так и переменный. Делают они это по разному, думаю, Вам это хорошо известно. Не следует передергивать, я где-то писал, что мегажуть это эталон? Будьте более внимательны пожалуйста. По поводу последовательности могу Вам порекомендовать того же. Я не сторонник молиться на инструкции производителей, хотя во внимание их принимаю, мне интересна сама суть явления и аргументированно обоснованные точки зрения. Их я пока, кроме отсыла почитать инструкцию, не вижу.

Я очень рад за Вас и Вашу обширную практику. Только вот практика без теории слепа теория без практики мертва. Я пока от Вас ничего конкретного не услышал, по крайней мере вразумительного, только туманные намеки на то, что Вы очень много знаете и умеете, но не скажете. Жаль что книжек Вы не читаете. Очень рекомендую кроме Г.Отто посмотреть в сторону П.Хорвиц, У.Хилл Искусство схемотехники. А именно глава 7, раздел Помехи: экранирование и заземление. Там есть ответы на все Ваши вопросы. На провокационные вопросы являющиеся оффтопиком мне отвечать не интересно.

Сложно беседовать с человеком не подкованным теоретически в вещах вполне конкретных. Все мои аргументы приведенные из достоверных источников, да и собственной практики вы отметаете своей нерушимой практикой, которая по вашему мнению единственно верная. Аргументировать ее для обсуждения на более менее осознанном уровне не можете, поскольку по всей видимости нет понимания происходящего, или просто обосновывать не хотите? Вот оно работает, значит оно верно, а остальное не верно, и свое подтвердить не в состоянии и чужого опровергнуть не получается. Я, кстати, нигде не писал, что эта схема лучшая, это Ваши слова. Я лишь предложил ее как вариант наиболее удобный в реализации и дающий хорошие результаты. А вообще, спасибо, я обязательно напишу на эту тему статью где подробно изложу свою позицию по этому вопросу с конкретными результатами проверенными на практике.

Добрый день Денис. Запитана рация с усилителем практически по данной схеме (только рация и усилитель питаются через реле. Бывали случаи когда забывал выключить радейку и работала два, три дня) поэтому вместо обыкновенного авто реле поставил вот это: Реле времени (РЕГТАЙМ), сайт У этих ребят много чего есть интересного. НЕ РЕКЛАМА. Теперь выключил зажигание и забыл (через секунд 20 все отключится). Еще раз не сочтите за рекламу!
Удачи всем!

Из Личного опыта, приезжают люди с соплями от прикуривателя, до схем похожих на опубликованную(используется первый удобный болт кузова), и у всех почему то жалобы на барабашек. Опыт как СиБи так и УКВ.

Дим, я тут посидел над книжками, подумал и ответ мой выше. Дело не в самой земле как таковой, а в природе помехи и способах ее проникновения в радиостанцию. Если я где-то ошибся, пожалуйста поправь, твое мнение для меня важно.

Валерий, Вы не читали что я писал выше? При наличии двух проводов, возникновение противофазных помех в проводах питания становится возможным, при наличии одного плюсового, нет. Те же синфазные помехи, которые могут быть наведены в плюсовом проводе замечательно давятся встроенным фильтром радиостанции. Читайте классиков о схемотехнических принципах разведения земли в аппаратуре, в том числе и высокочастотной. Подключение двумя проводами к аккумулятору возможно, и есть обстоятельства при которых этот фокус работает, об этом я тоже выше писал. Добавлю еще, что помехозащищенность при двухпроводном подключении к аккумулятору можно повысить за счет создания витой пары из плюсового и минусового проводов. Это тоже будет работать и подойдет для случаев когда минус кроме как к аккумулятору подключить некуда. Больше мне добавить нечего. Некоторые люди тверды в своих заблуждениях, а Ваше не желание вникать в суть обсуждаемых процессов больше напоминает троллинг. Но я благодарен Вам за этот посыл, поскольку наконец наиболее полно сформулировал то, что до этого момента сформулировано не было.

Всем прив :)
Интересно услышать Ваше мнение.
В школе физику учил, знаю, что так делать не правильно!
У меня сделано именно так :( Есть ли смысл переделать ? Улучшится ли качество связи?

p.s.
интересно чисто с практической стороны ))

Комментарии 58

Если речь идет о радиостанциях CB диапазона(исключением будет наверное только OPTIM 778), то самое страшное, при подключении радиостанции через прикуриватель, что может быть только помехи. Ни каких 20 ампер обычные сибишки не потребляют! Там максимальный ток 2-3 ампера что для стандартного прикуривателя не страшно абсолютно. Если речь идет о каких то других радиостанциях то нужно смотреть что за радиостанция.

Ваще низя! Но я так год уже езжу))) Пробовал цеплять напрямую к аккуму — разницы не обнаружил. Ничего не фонит, не гаснет. Прием/передача отличные.

Да нет никаких проблем сибишку подключать к прикуривателю, тут только оглядываться надо на какой ток рассчитано гнездо прикуривателя. Сибишка у меня подключается через него, туда же и накидка подогрев сидения и вольтметр воткнут (хотя конечно при включении накидки просадка на тройнике прикуривателя относительно бортовой сети идёт на пару вольт) . А вот допустим стояла у меня в машине FT-857 вот её я подключал к аккуму т.к там ток потребления на макс мощности не мальнький, а у сибишки то 2А (если не раскачана).

прямые провода от АКБ до станции + экран + первый закон КВшника, все через феритовое кольцо!
И желательно без предохранителей, на них очень большая просадка напряжения идёт. Я себе сделал разрыв станции через рэле.

На мой взгляд ничего страшного нет если рация работает от прикуривателя. Там приличный провод по сечению идёт. У меня от плафона салона запитан, и работает нормально.

Посмотрите на сечение проводов прикуривателя, он предназначен для зарядок и прочей мелочи .(у меня проводка задымила при включении компрессора) Так что моё мнение : плюс с АКБ и короткий минус .

При мощности передатчика 10 Вт и напряжении бортсети 12 В, потребляемый ток около 1 А. Розетка расчитана минимум на 10 А, запас более чем достаточный.

ничего ты посчитал, а то что потребляемая мощность и мощность передатчика немного разные вещи в курсе? и дело вообще тут не в мощности а в том что есть те у кого все на проволоках и синей изолленте, и те кто делает все нормально

Я там запас на КПД сделал. Если передатчик с низким КПД, то вся мощь в тепло пойдет. Такой аппарат не надо ставить в авто.
Причем здесь синяя изолента и жопорукость? Вопрос был, можно ли подключать р/ст в розетку прикуривателя. Не надо додумывать…

Spiridonich

Хрен вы угадали, станции в режиме передачи до 20А могут тянуть.

На хрене я не гадал и не угадывал.
В импульсе естественно может быть такое потребление, так и 10 А пред при номинальном токе сгорает через секунду )))
Мой опыт говорит что можно так радейки подключать. Первая моя радейка, алан 100+, с завода шла с разъемом прикуривателя на проводе питания. Позже в прикуриватель включал мегаджет-555, т.к. станция была одна, а машины две. Ни с питанием, ни с дальностью связи проблем не было.

Если рация ставится стационарно, то лучше сделать постоянку.
У меня рация только на межгороде работает, мне проще в прикуриватель подключать.

На двух машинах рации запитал от прикуривателя, точнее, от салонных розеток на 12В. Проблем нет никаких. Связь на 15 км работает, шумов нет посторонних. Регистратор и радардетектор в прикуриватель можно втыкать, а рацию-нет? Ну-ну :)

Да никто его не отговаривает. А по Вашей логике, в розетку дома воткнуты чайник, утюг, а почему бы сварочный аппарат (старого типа, трансформаторный, не ИНВЕРТОРНЫЙ) не
воткнуть?

А что радейка 10 Ваттная на передачу потребляет соизмеримо со сварочником?

По мнению "экспертов" с паяльниками — однозначно да. А еще антенну в середину крыши авто врезать надо, иначе не заработает :))))

ага, четверть, и усилок Ватт на 500…

Уже стоит, не жалуюсь, только на 300 Вт. И четверть готова.

ага, четверть, и усилок Ватт на 500…

Я в первой машине почти так сделал, наслушался радиоманьяков) Чуть троллейбусные провода не доставал на легковом VW)

Не передергивайте. По моей логике есть розетка, в которую можно воткнуть любой прибор. А по мнению "экспертов" прибор ни в коем случае в розетку втыкать нельзя, пока новые провода в палец толщиной в квартиру не завести, причем напрямую со столба с трансформатором :)))

А, вон оно чО! ))) И только експерт знает как правильно протянуть эти провода, так что велкам в понедельник с утра на установку )))
Понятно, понятно, ничо личного тока бизнес…

Ага. А когда потом его проводка без предохранителя коротнет и загорится, эксперт руки умоет — владелец сам виноват, что за авто не следил, какие вопросы?

Хочешь сделать хорошо-делай это сам. Или процесс от и до контролируй. По-другому не бывает

И в мыслях не было. Да и выше писал уже, что среднестатистическая св станция потребляет не много. Но прикуриватель, как правило, один, а потребителей много. Не считая эстетический точки зрения (ворох проводов из разветвителя) есть вероятность еще и превысить предел прикуривателя в 15а. В лучшем случае сгорит предохранитель, в худшем, не искушенный пользователь рано или позднопоставит предохранитель на больший ток и вот туту же риски сжечь проводку, или возгорание получить, присамом плохом раскладе. Моя четырех диапазанная станция tyt-9800 мощностью 50 вт потребляет в максимуме 10а. Однако я ее запитал от аккумулятора через два 15 а предохранителя в плюсе и минусе. Как говорится, каждому свое. Да, рация запитана через реле и при выключении зажигания отключается, чтоб не высадить аккумулятор. Ну и есть возможность включить ее принудительно и при выключенном зажигании. Как говорят радиолюбители, 73! Удачи на дорогах!

1. Лучше всего толстым медным проводом с клеммы аккумулятора.

2. У меня по полу проведен, имхо так проще, можешь кстати посмотреть у меня так как у нас машинки одинаковые практически!

какие нибудь предохранители или еще чего надо.

Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:

и будут ли помехи если базу засунуть в разьем которым находится под магнитолой в 10 сантиметрех.

Вы все Маньяки, страдаете от собственного невежества
Зачем нафига провода с акамулятора то тянуть, в отечественных мотоблоках и то с замка взять можно
Вы еще второй акамулятор поставьте, и генератор к нему
Кто вам сказал, что нужен провод с акамулятора?
Слушайте больше сказочников

20-30 ватная рация ест 0.5 ампера на приеме, максимум 2-3 ампера на передаче
Обясняю:
На приеме до 5 ватт на передачу до 40 ватт потребляет.
Прикуриватель в жигулях рассчитан на 100 в японцах на 150 ватт.
С замка зажигания можно снять до 30 ампер до 350 ватт)
Рацию можно смело питать от прикуривателя!
Предохранитель 5 ампер дополнительно и минус на кузов короткий!
Сечение провода не менее 1.5 мм рация, 2-3мм усела
Кому надо для усилителя берем с замка зажигания! прикуриватель усилом спалите усела от 8 ампер едят! Хотя у себя я и рацию с замка запитал)
Все кто говорит тянуть с акумулятора или уже протянул, обычно мало знакомы с законом "Ома", я молчу про расчет сечения провода, и электрической схемой Авто!
Колхозники Которые используют предохранитель на 220 вольт 6 ампер от бытовой техники
Протягивая отдельный провод, вы закладывете под сиденье бомбу, которая непонятно когда сработает сгорит вся машина нах (нах с немецкого (nach) после этого)

Не забудь его в бензобак завести
Не забываем: предохранитель ствим до бензобака, а провод внутри бензобака зачистить не менее 5 мм, во ремя работ не забываем скинуть клему + с акамулятора, а вовремя наброса клемы, выдернуть чеку с огнетушителя, хотя это уже наверно пофиг
Вы че реально не секете?
Это же самоубийство
Если бросать провода с акамулятора их надо бросать грамотно!
Обычно с акамулятора бросают когда нужен КИЛОВАТТ сечением от 10 мм, в двойной изоляции и в гофре (усилители звука, саб, например)!
Рацию в 5-15 ват они с акамутятора лапшу бросают вам к доктору

Авторадиоклуб 27,215 МГц (21D FM) АКА EXTREEMER

Не грамотно вносить изменения в конструктив авто прибора или бытовой техники)
А потом задавать вопрос почему другие угорают или почему сгорело с последствиями!

Вот например опиши подробно, как, где и каким проводом, проложено у тебя какким предохранителем, клемы разьемы, гофра?

Я не знаю, парни, как у Вас, но у меня рацейка не офигеть какая по мощности! Запитана от зажигания. У меня ничего "второстепеннокго" не слышно. Она же не 12V берёт! Для чистоты работы может быть и имеет смысл рацейку с аккума питать. а может и не имеет! Все можно проверить ОПЫТНЫМ путём, при наличае желания! Со спецами разговаривал - говорят без спец.знаний или элементарного понимания лучше самому не лезть - в плане подключения рации от аккумулятора! Погореть может.

Резюме: солидарен во мнении с duhast`ом ! Но человек может ошибиться. поправьте если не прав, т.к. уважаю мнение других!

P.S. А вообще на тусу приезжайте - кто планирует рацию подключать, авось вместе и сообразим.

Думай о чем хочешь, но если шепит синхронно оборотам, либо проблема с рацией, у меня было такое с мж600 поправил легго, либо проблема с выпрямителем генератора один из диодов умер по ходу)
Боюсь что тебе прямой провод не поможет)
Советую поставить другую рацию посмотреть если не шипит то рация, если шипит то тебе к автоэлектрику)
Может конечно и от зажигания фонить, но это лечить уже дороже, и опять же прямой провод тебе не поможет

З.Ы. Алекс Не порти мое мнение о тебе такими заявлениями! Че курил то есть еще?
И не цепляйте рацию хз откуда, слушайте папу!

Авторадиоклуб 27,215 МГц (21D FM) АКА EXTREEMER

Я езжу на: Volvo XC70

Скажу так, в техническом смысле подключение рации к замку зажигания или блоку предохранителей очень даже себя оправдывает. Во первых не надо тянуть провод из приборного отсека, во вторых эта линия уже имеет предохранитель, в третьих замок размыкается и риск посадить не новый аккумулятор сводится к минимуму. Но это все в техническом разрезе. По сути при подключении прямого провода вы ничего "страшного" в машине не делаете, вы создаете параллельную линию тому жгуту проводов, который уже проложил производитель, в общем можно воспользоваться и тем самым жгутом, почему бы и нет. В смысле нагрузки производитель заложил запас и можно подключать хоть саб с усилком, правда, почему то установщики радиоаппаратуры тянут провод отдельный. Да и рация является почти "бытовым" прибором, по этому нет однозначных требований в ее подключении.
Но вот в плане наводок на рацию есть моменты.
Во первых вы не знаете, цельный провод или нет, т.е. сколько там разъемов не известно, какие приборы еще сидят на этой цепи. Если известно и разъемов мало, а других приборов не запитано, то решайте сами, подключать или не подключать. Но очень сомневаюсь, что в жгуте идет провод от аккумулятора до замка зажигания и на него ничего не посажено. Доказывать, что цельный провод лучше чем с разъемами я не буду.
Во вторых, провод идущий в стандартном жгуте находится в непосредственной близости с другими проводами, по которым идут токи различной мощности, ну и если обратится к физике, то вокруг любого проводника есть магнитное поле, а этот провод не экранирован. Обмотать такой провод вокруг ферритового кольца в точке запитки, для уменьшения наводок практически не возможно, так как свободного места производитель не оставил, да и расплетать жгут бессмысленно. Наводки на этот кабель есть 100%, вот только слышать их может даже ваш собеседник, но принимая это за помеху. Делаем выводы. По КВ связи могу сказать, что у некоторых радиолюбителей, которых я слышал в частоту "лезли" 50Гц от розетки, а они этого не слышали, пока им не говорили.

Я не призываю всех срочно прокладывать провода напрямую от аккумулятора, это личное дело каждого, но машина машине рознь, и при подключении у вас может быть все отлично, никакого постороннего шума не будет, дальность связи вас устраивает. А на другой машине помех будет выше крыши.
Лично я провод протянул от аккумулятора, надел на него феррит, предохранитель посадил в 15 см от точки запитки, все контакты пропаял, а разъемы смазал литолом, но это мое дело, мне нравится сделать все "по науке".

Читайте также: