После замены аккумулятора машина не заводится ниссан кашкай

Опубликовано: 07.07.2024

Qashqai

Во время эксплуатации любого автомобиля присутствует риск оказаться в ситуации, когда автомобиль не заводиться. Данная неприятность может произойти и с Ниссан Кашкай по разным причинам.

Не корректная работа АКБ

Необходимо проверить заряд аккумуляторной батареи. Если она разряжена, то происходит просадка бортового напряжения в момент подключения стартера. При этом вы слышите характерный щелчок тягового реле, а Кашкай не заводится.

Чаще всего проблема с запуском двигателя происходит зимой, когда температура на улице резко понижается. Это потому, что в мороз масло густеет и провернуть коленчатый вал силовой установки стартеру становится сложнее. В этот момент электродвигателю необходим повышенный пусковой ток, но из-за холода отдача энергии батареей снижается. Это и приводит к усложнению запуска двигателя.

Если аккумуляторная батарея разряжена, то можно воспользоваться следующими советами:

выполнить пуск с использованием пуско-зарядного устройства;
зарядить штатный аккумулятор номинальным или повышенным током;
«прикурить» от другой машины.

Если все-таки машина не завелась из-за разряженного аккумулятора, то потребуется зарядить батарею и продолжить эксплуатацию Ниссан Кашкай. Если ваш аккумулятор разряжается часто, то в данном случае потребуется провести диагностику АКБ. Ее результаты покажут: можно ли восстановить АКБ или требуется замена.

Если диагностика батареи показала, что она полностью исправна, но при этом она периодически и быстро разряжается, в этом случае нужно проверять бортовую сеть .

Проверка может обнаружить короткое замыкание или большой ток утечки. Нужно оперативно устранить неисправность. Если это не сделать вовремя, то возникает большой риск возгорания автомобиля.

Также причиной невозможности запуска может стать механическое повреждение корпуса АКБ. Это приведет к вытеканию электролита и снижению уровня заряда батареи. Увидеть неполадку можно при осмотре аккумулятора. При этом АКБ нужно отремонтировать или заменить на новую.

Сигнализация блокирует запуск

Сигнализация в нормальном режиме защищает Ниссан Кашкай от угона. Но охранная система тоже может стать причиной того, что Ниссан Кашкай не заводится. Это происходит в случае, если автосигнализация неправильно смонтирована, либо какие-то ее элементы вышли из строя.

Начинать устранять неисправности с автосигнализацией нужно с проверки реле. Только после этого можно осмотреть другие элементы охранной системы. Чтобы проверить сигнализацию, можно ее снять полностью. Если после демонтажа Ниссан Кашкай стал заводиться, то детальной проверке нужно подвергнуть каждую часть автосигнализации.

Причина в системе зажигания

Если есть неполадки в системе зажигания, то во время запуска мотора стартер будет крутить как обычно, но силовой агрегат не будет заводиться. При этом возможно схватывание и работа на холостых оборотах.

Свечи – слабое место системы зажигания Ниссан Кашкай. Так как они работают под постоянным воздействием агрессивной среды, то происходит разрушение электродов. Эти повреждения ведут к тому, что Ниссан Кашкай перестанет заводиться.

Если при осмотре вы не заметили на свечах внешних повреждений, то нужно проверить искру между электродами. При этом помните, что вращать коленвал стартером можно не более 5 секунд, иначе несгоревшее топливо попадет в нейтрализатор отработавших газов.

Не корректное питание двигателя

Для начинающих автовладельцев достаточно распространенной причиной невозможности завести Ниссан Кашкай является отсутствие горючего в баке. Помните, что индикатор уровня топлива на приборной панели может не показывать отсутствие бензина. Устранить эту причину достаточно легко – требуется всего лишь залить горючее в бензобак.

Другими причинами появления неисправностей топливной системы могут стать следующие:

не правильно выбран тип горючего (Ниссан Кашкай не заведется сразу после заправки);
забиты форсунки (Постепенно будет усложняться запуск мотора Ниссан Кашкай);
нарушена целостность топливной магистрали (Ниссан Кашкай не заведется сразу после получения повреждения);
забивание топливного фильтра при использовании низкокачественного горючего (Возникнут проблемы с пуском почти сразу после заправки);
неисправность электронасоса топливного стакана (Ниссан Кашкай не заведется и глохнет после движения).

Причина в пусковой системе

Ниссан Кашкай имеет особенность в системе пуска, которая является причиной того, что автомобиль не заводится. В креплении силового провода массы к двигателю производителем допущен конструктивный просчет: в месте контакта образуются сильнейшие окислы при пробеге всего около 50 тысяч километров. У некоторых Ниссан Кашкай присутствовала такая проблема, что болт крепления вообще отваливался. Из-за плохого контакта стартерный узел не может нормально провернуть коленвал. Чтобы этого избежать, рекомендуется проложить новый провод с другим креплением.

Если стартер плохо вращает коленвал, то причины следующие:

подгорание или окисление контактных площадок тягового реле;
износ или застревание щеток;
загрязнение или исчерпание ресурса коллектора.

Межвитковое замыкание – приведет к невозможности пуска мотора Ниссан Кашкай. Диагностируется мультиметром. При выявлении пробоя якорь необходимо заменить. Иногда более рационально купить стартерный узла в сборе. Для устранения данных неприятностей необходимо снять узел с автомобиля, разобрать его и провести дефектовку элементов. По результатам принимается решение о замене запчастей, ремонте или покупке нового узла в сборе.

Меня зовут Михаил Петрович - я основатель и руководитель этого проекта. С автомобилями связана вся моя профессиональная жизнь. 17 лет я работал автомехаником, начинал с работ по подвеске, потом научился ремонту двигателей. Уже 13 лет являюсь владельцем небольшого сервиса. Не так давно стал развивать несколько интернет проектов об автомобилях.

Месяц назад я рассказывал , как менял аккумулятор на своем Аутлендере, и какой совет мне дал знакомый автомеханик. Сегодня хочу вновь вернуться к этой теме.

Смысл той статьи был в том, что при замене аккумулятора на современных автомобилях, нашпигованных электроникой, иммобилайзер может заблокировать двигатель. При отключении питания, случается обнуление электронного кода иммобилайзера. И тогда надо везти машину к дилеру, либо искать спеца, который умеет взламывать коды.

Необязательно, что это произойдет в каждом случае замены аккумулятора, но иногда такое случается. Мне про это рассказал опытный автомеханик, он же владелец небольшого сервиса, который последние пять лет обслуживает мой автомобиль. Чтобы не попасть в такую неприятность, он дал такой совет: перед снятием клемм, унести транспондер иммобилайзера подальше от автомобиля, чтобы заглушить сигнал.

К той статье было написано 200 комментариев и каждый второй комментатор изо всех сил старался показать свою осведомленность и техническую грамотность. Мне сообщили, что я профан, чайник, пишу чушь и бред, и что такого не может быть, потому что этого не может быть никогда.

С тем, что я профан и чайник, спорить не буду. Я за рулем с 1991 года. Сначала у меня был Москвич-412, потом Опель-Манта, затем ГАЗ-31029 и ВАЗ-2106. Простые в обслуживании машинки и я с ними справлялся. Но уже с 2000 г. стал ездить на автомобилях с электроникой и с тех пор под капот не заглядываю. Разве что воды залить в бачок омывателя и проверить уровень масла и жидкостей. Заезжаю раз в год на сервис, мне делают техобслуживание, и снова год езжу без каких-либо хлопот и поломок. Так что, да, можно сказать, чайник. Но своему автомеханику верю, как он скажет, так и делаю. И не стыжусь этого. Современный автомобиль - это сложная система, пусть лучше им занимаются профессионалы.

Ну а насчет того, что замена акумулятора никак не может повлиять на иммобилайзер, с этим не соглашусь. Наверное, теоретически это невозможно, я тут не спец, ничего утверждать не стану, но на практике случается. На днях мне попалась на глаза ветка на автомобильном форуме. Как раз на эту тему.

Владелец Nissan X-Trai пишет: " Случилась вот такая проблема - при запуске двигателя он запустился на долю секунды и заглох, при последующих попытках запустить был посажен старый аккумулятор. Был куплен новый аккумулятор и новые свечи такие же как родные стояли - пробую завести - стартер крутит - эффект нулевой. Прогреваю гараж тепловой пушкой в течении двух-трех часов - не заводится - выуручиваю свечи - сухие - пробую на искру - нет искры!
Поехали на веревке на станцию - диагностика двигателя показала две ошибки:
P1610 - неккоректный ключ зажигания ЕСМ
P1611 - электронный блок управления иммобилайзером / ЕСМ некорректно закодирован" .

И дальше он рассказывает, как 5 дней таскал на веревке свой ниссан по разным сервисам Новосибирска и никто, в том числе официальный дилер, не смог решить проблему. И только после того, как один из форумчан поделился контактами узкого специалиста по решению подобных проблем, двигатель ожил.

На вопрос, как с этим справились, ответ был таким: " Особо никто рассказывать не хотел, но сказали, что вводили ПИН код и разблокировали мои ключи. Что бы впредь так больше не происходило, на машинах с иммобилайзерами нужно всегда иметь заряженный исправный аккумулятор и не прикуривать от других машин, устройств - электроника защиты этого не любит ".

Ссылку на форум давать не буду, чтобы не подумали, что я тут кого-то рекламирую. А если интересует источник, забейте в поисковике " деактивация иммобилайзера дром" и в первой строчке получите эту историю, которая "никогда не может случится".

Не завёлся вчера. Супруга хотела проехать пару километров до гипермаркета, а машина отказывалась заводиться. Мне была проблема сдана как «машина жалуется на то что она не видит ключа», но по факту, если ключ поднести к кнопке, то при попытке запуска происходило простое моргание приборки.

Взял тестер и полез мерять напряжение. Причём нет бы, померить его в розетке салона, так нет, я полез под капот. И там тоже не стал искать лёгких путей — а сначала снял пластиковый воздуховод, который сверху на аккумуляторе и только потом получив доступ к клеммам измерил напряжение. Было что-то около восьми вольт, чего явно не достаточно. И да, потом я вспомнил что у мультимедийки есть сервисное меню, в котором помимо прочих параметров можно и напряжение посмотреть.

Никаких специализированных литиевых или ионисторных «заводилок» у меня в хозяйстве не имелось. Как и проводов для «прикуривания». Ведь машина ещё на гарантии. Решил воспользоваться Nissan Assistance, хоть пойму что это такое. Позвонил по телефону с наклейки на пассажирском солнцезащитном козырьке. Описал проблему, продиктовал адрес. Потом позвонил мужик, ещё раз сказал ему адрес и он уже сказал ждать мне около часа, т.к. ехать ему из Москвы. Пока он ехал мне ещё успела позвонить служба контроля качества сервиса Nissan. Узнав что выездной сервис ещё до меня не доехал, обещал перезвонить.

В общем где-то минут через 50 после звонка приехал мужичок с бандурой от внешнего вида которой наверняка и грузовик не устоит, не то что моя легковушка. Завелась сразу. Дальше был совет не глушить в течении последующих двух часов.

Да, услуга работает, но мне наверняка было бы быстрее попросить в чате подъезда дома у кого-нибудь «прикуриться» или запускалку.

Позвонил своему начальнику — Ниссановоду, он пожурил меня за отсутствие прикуривательных проводов и посоветовал купить зарядник. Да, я читал тут на D2 что на машинах подобных моей бывает брак аккумулятора и что его меняют по гарантии. Позвонил в ближайший официальный сервис — да, по гарантии могут поменять, но только проблему покажет диагностика батареи. А в противном случае придётся отдать 2500 ₽ за эту диагностику.

Т.к. завтра нужно будет отвезти супругу на работу, одолжил у соседа зарядник и снял аккумулятор. Если вам это только предстоит — категорически рекомендую это видео.

Сначала попробовал немного поразряжать аккумулятор лампочками от задних фонарей, которые остались ещё от прошлой машины. 1 А×ч снял, напряжение сильно не падает, значит можно как минимум ещё немного жизни в нём имеется.

Зарядник эпохи «перед развалом СССР», 1986 года выпуска. На нём амперметр и переключатель тока. Поставил минимум, сначала было 3 ампера, потом снижалась. Где-то через 6 часов выключил, ибо напряжение больше 15 В было, что не есть хорошо, как по мне. Хотел включить в цепь ещё амперметр, но не было под рукой ещё одной клеммы на аккумулятор, а провода от зарядника без разъёма.

С утра подключил аккумулятор, завёлся сразу же. После снятия аккумулятора сбросились часы, график потребления топлива и цвет автомобиля на экране приборки (по крайней мере из того что бросилось в глаза). Причём после того как мультимедийка поймала GPS часы синхронизировались и показали правильное время.

Вспомнил про вольтметр в мультимедийке. Вот что он показал после стоянки минут на 5-10.

В общем сегодня заводился раз пять — всё нормально. Дальше думать нужно, стоит ли пытаться сделать гарантийную замену или проблема у меня из-за малых пробегов. Редкие поездки занимаю больше 10 минут. Иные и в 5 минут укладываются. Есть мнение что при таких малых расстояниях аккумулятор не успевает накопить энергии, которая бы компенсировала запуск и разряд на стоянке. Впрочем у меня никаких дополнительных потребителей нет. Когда брал у соседа зарядник, он вообще сказал что заряжает свой аккумулятор раз в две недели при аналогичных пробегах.

Самое простое — одолжить у начальника-ниссановода нагрузочную вилку и протестировать аккумулятор ей.

Ещё можно попробовать сообразить какой-нибудь нагрузочный стенд из имеющегося у меня USB-тестера (в параметрах моего написано до 30В и до 5А) и лампочек от задних фонарей. Одну лампочку через него включить, а остальные напрямую и умножать показания на количество задействованных лампочек. Да, немного заморочено, но зато можно поточнее узнать сколько-же ампер×часов осталось в батарее. Хотя с другой стороны для автомобильного аккума важнее возможность отдавать сразу много энергии, что и замеряется нагрузочной вилкой.

Не запускается авто после снятия АКБ (для зарядки).

У моего авто Ниссана Икс-Траил интересная не исправность. Стал периодически не заводиться. Причем и в холод при минус 10, и в 0 градусов. Авто у меня 3 года, первый год вообще проблем не было, второй год, как только температура опускалась ниже -15 градусов авто с утра заводилось, но после стоянки (1-2 часа) не заводилось, или маслал в холостую, или схватывал на 2-3 сек и глох. Потом год отъездил без проблем и в -26 заводилось и проблем не было. А теперь опять - сначала не завелся при - 12, потом через день завелся, а через неделю не завелся при 0. Приехал на сервис - говорят загоняй, опять не заводится, затолкали внутрь, только решили проверить - опять заводится.

В автосервисе сказали что сделают диагностику компьютером (в понедельник), но говорят якобы это может быть из-за растянутой цепи, типа авто пробежало 180 тыс.км, а по регламенту цепь меняется на 150-170 тыс?

Мой друг говорит, что это "развод", тем более авто работает тихо и ни какой цепи и близко не слышно. Он грешит на сигнализацию - StarLine, или плохо работающие датчики колен и распредвалов?

Главное в тепле это все шевелить, чтобы изоляцию не переломать.
Разъемы разбираются легко. Словами трудно объяснить, но если очень внимательно осмотреть со всех ракурсов, становится понятно. Лучше применять монтажные очки для приближения изображения, особенно если есть хоть малейшие недостатки зрения.

Кстати, ни разу не приходилось "поджимать" японские разъемы. Упругость у них всегда хорошая. Бывают окислы, это да. Почистил, смазал специальной смазкой и в путь.
Для чистки есть хорошие аэрозоли, дорогие правда. Но далеко не всегда есть физическая возможность почистить контакты механически, в этом случае химическая чистка очень даже помогает. Ну и когда "время-деньги".

_просто наберите в поисковике_
Что такое токопроводящая смазка, где и как она применяется

Многим известно, что электрические контакты имеют свой безопасный срок службы, который находиться в прямой зависимости от показателя переходного контактного сопротивления, то есть контакт начинает интенсивно нагреваться под воздействием рабочего тока.

По официальным данным противопожарных служб, причиной 10 % всех промышленных аварий является тепловое разрушение электрических контактов вследствие коррозии и превышения нормы электрического сопротивления. Государственным стандартом предусмотрены специальные меры, применяемые для антикоррозийной защиты контактов с помощью нейтральных жировых смазок: литол, технический вазелин, циатим-221 и др.

Жировые смазки при возможных перегрузках не в полной мере защищают контакты от разрушения. Они выгорают или вытекают из рабочей зоны, и образуют высокоомную прослойку углерода. Для решения данной проблемы с минимальными затратами эффективно применять специализированные высокотехнологические токопроводящие смазки.

Защита электрических контактовТокопроводящие смазки. Использование таких смазок позволяет уменьшить в 2 раза переходное контактное сопротивление в электрических контактах, сохранить их функциональные характеристики при термической перегрузке (при температуре до 350-4000°С).

Кроме того, токопроводящие смазки способны обеспечить антикоррозийную защиту электрических контактов в агрессивной и влажной среде.

При применении токопроводящей смазки срок работы разъемных и разборных электрических контактов увеличивается до 6-7 лет.

Токопроводящие смазки применяются достаточно широко: в металлургической промышленности, в химико-металлургическом, нефтехимическом, горно-обогатительном производстве, в атомных, тепловых и гидроэлектростанциях. Кроме того, они используются и в коммунальном хозяйстве, транспорте, военной технике.

Кроме вышеперечисленных неоспоримых достоинств, контактная паста выполняет и энергосберегающую функцию. Еще в прошлом веке было доказано, что потеря электроэнергии в электрических контактах в некоторых случаях может достигать до 10% от общей потребляемой электроэнергии. А с учётом увеличения износа электросетей и электрооборудования эта величина значительно возрастает.

Применение токопроводящей смазки, за счет снижения переходного контактного сопротивления, позволяет значительно снизить потери электроэнергии.

Думаю да, но наверно по времени растянется. Там похоже начинает вырубаться реле из-за "кислого" управляющего провода.

matveev

Вовочка

Скорее до него, то есть питание реле, само реле перестает подавать питание на эбу.

matveev

sergeyelektri

2пин ECM – это питание после реле двигателя дроссельной заслонки идущее с 32пина блока IPDM.
15пин ECM – это минусовой сигнал, подаваемый для управления реле двигателя дроссельной заслонки.
23пин ECM – это минусовой сигнал, подаваемый для управления топливным насосом

Проверил все питания блока ECM вот таким образом: подаю дополнительное питание с АКБ на провод идущий на пин2 блока ECM, кручу стартером показания сканера напряжение АКБ-0,2вольта. значит питание ECM после реле двигателя дроссельной заслонки идущее с 32пина блока IPDM в норме.
Также подаю дополнительное питание от АКБ на провод который идёт на 105пин ECM (это питание идущее после реле блока ECM, идущее с 9пина блока IPDM) - изменений в показаниях сканера нет, теже 0,2 вольта.

Аналогично проверяю замок зажигания, подаю дополнительное питание на провод идущий на 93 пин ECM, сканер также показывает Напряжение АКБ - 0,2вольта.
Самое интересное то, что после выключения стартера напряжение АКБ на сканере показывает 12,8 вольта.

Теперь вопрос: можно ли считать что я проверил все плюсы и минусы блока ECM, проверил работоспособность блока IPDM и его проводку до ЭБУ?
Выходит,что ЭБУ неисправен? Может, я что-то упустил?

Вовочка

sergeyelektri

Дмитрий К.

matveev

fitil

ewgentymen

frees

Вовочка

armbrust

hizir

Вовочка

Abeev1

Со мной неделю назад приключилась аналогичная история. Qashqai 2008, MR20DE, 2.0l, CVT. На заправке заглушил, не завести. Стартер не крутит. Обнаружил отвалившуюся массу двигателя на прав. лонжерон. Починил. Двигатель схватывает, но не заводится. Эвакуатор, 3 дня мучений. Установка другого ЭБУ. Машина ездит, но чего то не то. На скорости 80 - обороты двигателя 2200. Кикдаун - поднимается до 3000 и все. Короче, машинка стала немного "дизельной". Правда, расход не уменьшился, а на 5л увеличился. Посмотрел наклейку на установленном EMC - MEC93-410. Гугл находит на иностранных сайтах такое ECM c пометкой двигатель 1.6 dCi. Мой родной был MEC930-140.

Короче, как ни крути, а придется заказывать у ОД новый ECM. Кстати, он будет в 2 раза дешевле, чем б.у. от "дизеля", но через месяц, к сожалению

amp0104

Скажите, чем закончилась Ваша история?
--------------------------

Qashqai 2008, MR20DE притащили на эвакуаторе - "не заводится".
Визуальный осмотр выявил отломанную клемму массы слева от лонжерона к коробке(устранили)
И переобжатую справа. Вроде как хозяин сам пытался ее восстановить, но доехать до автомагазина не удалось.
Насос 2атм. - зажигание вкл, 3атм. - стартером.
Искры нет.

Почитали, ошибок нет.
Обороты двигателя стартером видит.(ДПКВ исключили)
Напряжение сети сканер видит: 8,6В(АКБ заряжена)
Прозвонили массы лампой на ЭБУ (10,11,108) - ок.
Приборка загорается как положено, иммо мигает(при вкл. зажигании гаснет).
Преды все и везде целые.
Вместе с центральным замком установлена сигнашка, отрыли отключили - исключили

Прозвонили массы на катушках - ок.
+ на катушках - ок.
На клемму управления катушек, при вкл зажигании, приходит +4,6в(на все катушки+-0,2в). Т.е. получается ключ на катушке постоянно открыт. Осцилографа нет посмотреть что происходит при вращении стартером
Нашли сгоревшую катушку во 2-ом цилиндре(по ходу движения авто).(не звонится вообще никак, в одном месте оплавлена).

На сколько правильно я понимаю, даже на 3-ех цилиндрах авто должно хоть как нибудь подавать признаки жизни.
Вскрыли ЭБУ, визуальный осмотр ничего не выявил, D16861GS - визуально целая.

Читайте также: