При включении зажигания стрелка спидометра зашкаливает
Опубликовано: 05.07.2024
Нет, оно, конечно льстит самолюбию, можно сделать фото, запостить сюда и устраивать в конфе флешмоб с теми, кто будет возмущаться безбашенной ездой.
Заметьте, я не стал волновать обчественность и доложу только о результатах и об увлекательном процессе поиска.
Итак, с чего начать. Наверное с начала. Датчик скорости стоит Сефии 2 Шуме 1 и 2 и Спектре 1.5 и 1.6 МКПП чуть левее щупа коробки. Сдернул с него разъем, стрелка не упала.
Проверил на всякий пожарный напряжение на нем - датчик работает адекватно своему пределу, согласно вращению колес.
Далее смотрел на разъеме приборной панели.
На разъеме INPUT все было по нулям. Откуда же берется паразитный потенциал. Смотрим другие контакты спидометра. Там есть контакт OUTPUT с датчика скорости, который идет на самое ECU (на мозги, короче). А там, блин. 4.6 вольт. Откуда, спрашивается? Не наблюдал такого ни разу.
Так, здорово. ECU глючит? Хороший я бы был жилец, кабы не дедешка ПИпец.
Ну, ничего, счас мы мозг отключим предохранителем у левой ноги водителя. Упс. Питания нет, а сигнал есть.
Класс.
Отключаем этот самый оранжево черный провод, ведущий с ECU на спидометр. Стрелка не падает.
Круг замкнулся. Глюк в самом спидометре. Он меняется отдельно.
Звоню в Юкор. Цена на Можайском шоссе 11500 ре.
Не, не можно.
Смотрю в Экзист. Почти 4 000 и заказ на две недели.
Не. Не наш размер.
Что нам скажет сайт Автолом.
ВСЯ ПАНЕЛЬ в сборе за 1000 рублей.
Не смог отказаться от удовольствия махнуть на девайс от авты с пробегом 28 000.
В общем, все. Нет, не все. Когда лазил ручонками по старому, неиспавному спидометру, то от моих вымытых ручонок там все равно остались пятна. Ну, думаю, счас уберу на раз. Взял от детских салфеток.
Упс. Да там краска акварель что ли?! Шкала стерлась. Я в шоке. Дааааас. Плоды экономии собакоедов. Стрелка спидометра просто на трении, так что если кто снимать захочет - не бойтесь, поддеть отверткой и вуаля. Правда, потом может регулировка понадобиться.
Кстати, пробег на новом приборе установил правильный и ничего не скрутил.
Теперь вопрос к мозговедам и, в особенности к Саше Бадду. На кой ляд на входе датчика держать 4.6 вольт?!
После ремонта одометра, стала зашкаливать стрелка спидометра, включаешь зажигание а стрелка падает на 220 и всё. Помогите разобраться в чем проблема?
Audi 80 1987, двигатель бензиновый 1.8 л., 88 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Audi 80, 1988
Audi 80, 1987
Audi 80, 1991
Audi 80, 1986
Комментарии 16
Привет. Подскажи, вижу имел проблему когда стрелка спидометра на audi 80 зашкаливала при вкл зажигания, смог ли найти причину? я тоже столкнуcя не знаю куда копать.
Не факт что дело в приборке. У меня такое было из-за окислившегося разъема на датчике скорости. Стрелка то падала в 0, то в 220, то показывала правильно. Сам в шоке, как так, но такое бывает.
Но мне кажется что в моем случае, скорее всего сама приборка, т.к. сколько бы раз не включал зажигание стрелка сразу же валится на 220
Привет. .
Ты поборол зашкаливание стрелки спидометра при включении зажигания?
У меня такая же Херь ((.на ауди 80
А что тут сложного?) посмотри схему и поймешь. На стрелку подается плюс через резистор, минус через микросхему. Смотри косяк на плате, скорее всего конденсатор под замену.
Да и ещё сейчас пробовал поставить на место и заметил странность что когда включаешь и выключатель зажигание то одометр начинает прокручиваться, а какой конденсатор? Который трехногий? И может он не работать если плохо прикручен к плате?
что то не помню на плате трехногих элементов) Конденсатор электролитический, имеет два контакта, выглядит как боченок
Один из них скорее всего чудит
Поменял оба, всё равно тоже самое
Дело в приборке 100000000%
Да это и так понятно, только в чем конкретно, куда копать?)
У меня тоже есть приборка с такой проблемой . Как решишь напиши
Врятли я неправильно поставил, просто когда пропаял контакты скорее всего где-то что-то спаял не так и теперь что-то замыкает.
посмотри фишку может быть не той стороной поставил, у меня такое же было с датчиком температуры когда разбирал приборку смотрел контакты на фишке, и когда ставил обратно перепутал сторону и зашкалило стрелку, разобрал руками поставил стрелку обратно и все заработало нормально
Зачастую электрическим цепям водители практически не уделяют должного внимания. Провода с момента покупки автомобиля почти никогда не меняются. Как правило, это и не нужно, пока все работает. Но рано или поздно наступает момент, когда проводка начинает сыпаться. Дергается стрелка спидометра, барахлит подсветка приборной панели и т. п. Все это решаемо, поэтому давайте разберемся с данным вопросом более подробно.
Что нужно знать?
Зачастую проблема со спидометром относится к электронным неполадкам. Хотя многое зависит от автомобиля. К примеру, если дергается стрелка спидометра ВАЗ-2107, то не обязательно дело в проводке. Спидометр в данном автомобиле механического типа, проводов там минимум. Поэтому очень часто проблема заключается в тросике, который потерял натяжение.
В то же время дело может быть в неисправном датчике скорости. Многие автомобилисты проверяют его работоспособность первым делом. Ведь это гораздо проще, нежели разобрать приборную панель, устранить неисправность и собрать её обратно. Разберемся же более детально с основными неисправностями спидометров на некоторых марках автомобилей и рассмотрим методы их устранения.
Проблема с датчиком скорости
Для того чтобы разобраться с вопросом о том, почему дергается стрелка спидометра, необходимо более детально ознакомиться с конструкцией автомобиля. К примеру, отечественная классика не имела датчика скорости. Работала система примерно следующим образом. В КПП располагался моторчик (привод), который во время движения автомобиля крутил тросик, идущий к спидометру.
Если моторчик выходил из строя, то на панели приборов стрелка вовсе "умирала" и показывала всегда "0". Но большинство современных автомобилей оснащаются датчиком скорости, который установлен в коробке передач. Он практически без погрешности определяет скоростной режим и передает данные на спидометр посредством проводов. От этого же провода и датчика приходят данные и о пройденном пути, то есть на одометр.
Типичные неисправности
Говорить о надежности или ненадежности этого датчика не приходится. На одних автомобилях он работает в течение всего срока эксплуатации, а на других часто выходит из строя. Тем не менее есть целый ряд типичных проблем, с которыми сталкиваются автомобилисты:
- Выход из строя из-за старости. Каждый электронный прибор, независимо от качества, имеет свой ресурс. Поэтому он может выйти из строя в любой момент.
- Механическое воздействие. Проще говоря, повреждение корпуса датчика или проводки. Если выполнялись какие-либо работы по снятию и установке датчика, то вполне вероятно его повреждение.
- Окислившиеся, пересохшие или перебитые провода. Также проводка банально вырабатывает свое, если она долго не менялась.
- Датчик не подходит под данную модель автомобиля. В этом случае не стоит рассчитывать на корректные показания спидометра.
Методы устранения проблем
Что касается АКПП, то там устанавливаются датчики, которые часто выходят из строя. Поменять их не составит особого труда. Давайте посмотрим, как же именно это сделать и что нам понадобится для выполнения работ.
Замена датчика скорости
Если дергается стрелка спидометра ВАЗ-2107, то необходимо заменить тросик или же износившиеся шестеренки, грани которых за время эксплуатации автомобиля уже износились. Это правило действует практических для всех автомобилей, которые оснащаются МКПП. В автоматическую коробку устанавливается датчик скорости. Давайте на примере "Акцента" рассмотрим процесс замены.
Неисправность проводки
Как уже было отмечено выше, провода со временем окисляются, перегибаются и просто рассыхаются. В конечном итоге это приводит к тому, что полностью теряется контакт, который до этого то появлялся, то пропадал, что и приводило к неправильной работе спидометра.
Дергается стрелка спидометра ВАЗ-2109
Зачастую для устранения проблемы потребуется демонтаж приборной панели. Это занимает много времени, хотя справится с данной задачей практически каждый. Чтобы выполнить демонтаж, нужно достать магнитолу и прикуриватель, аварийную лампу и выкрутить все необходимые крепления. Теперь можно приступать к непосредственному ремонту.
Если стрелка спидометра дергается при наборе скорости, то, скорее всего, дело в приводе, который вышел из строя. Поэтому нужно снять привод, шестерни, а также уплотнители. Последние необходимо заменить на новые. Дальше желательно провести дефектовку шестеренок. Если грани на них слизаны, то меняем.
Помимо этого, желательно проверить тросик. Вполне вероятно, что он задевает что-то во время езды, что и становится причиной скачков стрелки спидометра. При необходимости тросик заменить и смазать. Дальше осуществляем сборку.
Нетипичные поломки
Как выполнить замену тросика
Со временем тросик перегнивает и постепенно начинает выходить из строя. Первое время проблема проявляется в виде того, что дергаются стрелки спидометра и тахометра. Если ничего не делать, то приборы вскоре и вовсе перестанут показывать скорость автомобиля и пробег. Чтобы решить проблему, необходимо загнать машину на яму. Со стороны моторного отсека находится тросик привода. Отсоединив защитный чехол, выкручиваем его с помощью обычного рожкового ключа. Теперь мы можем отсоединить провод.
Желательно предварительно разобрать панель приборов. Обусловлено это тем, что после того как мы отсоединили тросик от привода, его нужно отключить от спидометра. Откручиваем гайку и через моторный отсек вынимаем провод. При этом желательно запомнить, как он проходил, чтобы потом не было проблем с его установкой. На ВАЗ-2109 устанавливали два вида приборных панелей: низкую и высокую. Соответственно, длина тросиков разная, поэтому при покупке с собой желательно иметь образец, чтобы не ошибиться.
Несколько важных нюансов
Вот мы, собственно, и разобрались, почему может дергаться стрелка спидометра. Как вы видите, причин может быть масса. Но, столкнувшись с такой проблемой, вовсе не обязательно сразу же ехать на СТО. Неисправность зачастую удается устранить самостоятельно, конечно, если есть время и желание.
Как ни странно, с электронными системами в данном случае все гораздо проще. В большинстве случаев все заканчивается банальной заменой датчика скорости или проводки. Другое дело, что этот датчик для некоторых автомобилей стоит немалых денег. В этом случае можно попытаться найти достойный аналог с помощью интернет-каталогов. А вот откровенно китайскую продукцию, которая манит своей низкой стоимостью, лучше обойти стороной. Ведь такой датчик может радовать хозяина авто корректной работой на протяжении непродолжительного срока, а то и вовсе не работать сразу после установки.
В заключение
Датчик скорости менял 2 месяца назад. Сейчас спидометр опять глючит. Что может быть кроме датчика?
Проверяйте все массы, начиная от аккумулятора на кузов и от корпуса кузова на двигатель. Похоже на недостаточную массу, окисление, ржавчина.
Сделайте диагностику щитка приборов. Оговорюсь что не знаю, доступна ли такая функция на первом Фокусе. На втором и третьем есть. Проконсультируйтесь у диагностов дилерского сервиса.
Скорей всего сама приборка глючит. Сигнал с датчика не идет непосредственно на стрелку и одометр(если конечно это не механический привод). Сигнал обрабатывается электроникой, а уж потом стрелки, счетчики.
Само диагностику можете попробовать как на FF2, выключить зажигание, нажать и удерживать кнопку сброса суточного пробега, повернуть ключ в положение II, удерживать кнопку нажатой пока не появится надпись test.
При включении дальнег или ближнего света зашкаливают стрелки топливометра, индикатора температуры и давления масла.
При этом, такое бывает только утром или днем, когда машина холодная. Стоит ей поездить и прогреться, все начинает работать нормально. В чем может быть проблема?
Проверяй землю на приборке и кузове !!
Из-за плохого контакта оплавились контакты на центральном переключении света все привел в порядок заменил сам переключатель и установил в фары лампы рекомендуемой мощности и все пришло в норму.
суть в том, что при выключении габаритов показания приходят в норму, ну или легонько постучать по приборке. то есть стало ясно, что проблема либо в массе, либо в питании. И где то была тема с решением такой проблемы.
Мне просто интересно, в каком месте может быть плохой контакт, на штекере, на колодке, или вообще на плате. Просто разобрать, чтобы посмотреть боязно, учитывая что детали салона рестайлинг найти импоссибл, а добраться до штекеров можно и без демонтажа.
Добавлено через 1 минуту 42 секунды
что ещё попробовать?
или искать тему, или ждать что кто то продублирует сообщение;)
получается дело в самом переключателе?
у меня точно нет.
показания приходят в норму, ну или легонько постучать по приборке
короче он там весь разболтанный, но я так понял что коротили два лепестка которые при повороте идут в зацеп с пластиной чтобы включился салонный плафон, плюс прыжина потеряла свою упругость и как следствие эти лепестки касались с пластиной, отогнул лепестки и подергал переключатель пружинка вроде разжалась, и всё заработало но новый ЦПС купил на всякий случай)
снять бы приборную доску, так там такой геммор, что не захочешь
1) Откручиваем декоративную пластиковую панель снизу (7 саморезов)
2) Откручиваем 4 самореза на пластиковой облицовке (ЦПС и корректор можно не снимать)
3) Аккуратно откручиваем головкой на 10 два болта и опускаем рулевую колонку на сиденье
4) Высовываем облицовку с ЦПС, опускаем вниз
5) Откручиваем головкой (на 6 или 8, точно не помню) 4 болта крепящих приборку
6) Высовываем приборку
Работы по времени минимум, от силы час с кучей перекуров. Сам долго отнекивался снять приборку. Потом по центру сгорела лампа подсветки и вот я решил её снять. Долго плевался, потому как если бы знал, что все так просто, то давно бы все сделал.
У меня также стрелки подпрыгивали вверх (топливо, давление масла, температура), когда включал свет. Оказалось, что просто плохо был воткнут разъем в приборку с завода (я один хозяин).
Попутно поменял сгоревшие лампы подсветки и самые важные, на диодные.
Zapadnyi2008, Да тросиков нет, следовательно спидометр не механика.
Еще раз рекомендую снять и пару раз потыкать разъемы (они так немного расчистятся от окислов, если они есть). Если не жалко времени и денег, то пройдите очистителем контактов, а потом жидкость против окислов.
У меня правая сторона приборки стабильно взлетала вверх. Как нормально воткнул разъем, так все и пропало.
Посетила ( временно.. не знаю повторится ли) и мою машину такая "болячка" -- при включении габаритов и далее света стрелки : давления масла; температуры и уровня топлива полезли к потолку.
Выключаешь габариты - все стрелки приходят в норму.
Позвонил ( пока до компа было не добраться) знающему человеку ..говорит :"Проверяй массу приборки".
Ну думаю. пока доеду спокойно до дома, а потом почитаю форум и в поиске поищу.
А пока на остановке .. проверил все световые приборы -- работают.
Выключил ЦПС и зажиганиие и начал подрулевым переключателем переключать с дальнего на ближний и наоборот - стрелки ползут вверх.
Несколько переключений ЦПС и подрулевого с ближнего на дальний --- всё пришло в норму. :smoke:
Машина неделю стояла на улице в сыром климате.
Добрался до компа и поиск.
Поискал - такая проблема у многих..пути решения разные .. замена приборки; ЦПС ; проверка всей электрики.
Стрелки поднимаются при включении зажигания
На автофорумах часто можно встретить следующий вопрос: что делать, если стрелки поднимаются при включении зажигания. Речь идёт о стрелках тахометра, топливной шкалы, стрелки температуры и т.д. Почему же такое происходит? Попробуем выяснить.
Описание проблемы
Вот как это происходит:
- Ключ поворачивается в замке, что означает включение зажигания;
- Стрелки резко или плавно поднимаются, а затем возвращаются на место, но не сразу.
Интересно, что стрелки дергаются при включении зажигания по-разному. Например, на тахометре и спидометре до половины, а на топливной шкале и шкале температуры – до конца.
Проблемой в данной ситуации считается только момент, когда стрелки долго не падают назад или вообще этого не делают. Если они после включения зажигания поднимаются и опускаются на место, это называется самодиагностикой автомобиля. Многие водители даже специально хотят иметь такую схему (она встречается не на всех авто – преимущественно на спортивных авто, мотоциклах и скутерах).
При выключении зажигания стрелки поднимаются
Что же касается проблемы, то это «глюк» приборки, когда стрелки обратно не падают при выключении зажигания. Как правило, владелец автомобиля в этом случае решается на снятие щитка приборов. Внутри он тестирует состояние элементов, вертит саму панель и стрелки, пытаясь найти причину загвоздки. Некоторые моют датчики и другие компоненты, обросшие пылью, скинув перед этим клеммы с АКБ, подозревая их в «глюке» стрелок. Однако ничего не помогает.
Что делать
Вот какой ответ на вопрос нашёлся на том же форуме. Кстати, вполне обоснованный способ, и самое главное, – дельный для всех случаев. Нужно проверить предохранитель, отвечающий за освещение салона и лампочек дверей. Это предохранитель на 15А, расположен на многих автомобилях в «чёрном ящике» под капотом или внутри салона.
Рекомендуется также проверить предохранитель под рулём. Он тоже сгорает нередко, и от этого возникают проблемы со стрелками. Нужно также проверить контакты и реле. Особенно, если во время скачка стрелок идут щелчки, которые пропадают после запуска двигателя.
При выключении зажигания подергивается стрелка температуры
Нередко, если «глючит» вся приборка (если стрелки поднимаются на всех шкалах), это связывают с электроцепью автомобиля. Источниками питания, как известно, выступают всегда генератор и АКБ. Вот и следует протестировать контакты батареи и функционирование генератора. Проблема может устраниться, если, к примеру, хорошенько затянуть минусовую клемму аккумулятора.
Что касается проводки, то рекомендуется проверять её в ногах пассажира, прямо под боковой накладкой кузова. Там расположен бывает коннектор больших размеров, активно корродирующий внутри. Следует также посмотреть жгуты проводов, расположенных и с водительской стороны. Они могут со временем быть повреждены с двух сторон.
Бывает и так. Контактная схема зажигания меняется на БСЗ. Это влечёт, естественно, к замене распределителя, бобины, коммутатора и проводки. Замена архаичной схемы, безусловно, вещь хорошая. Однако стрелка спидометра или тахометра при включении зажигания начинает уходить до половины или до конца вправо.
Причина в данном случае связана с самой шкалой. К примеру, если речь идёт о тахометре, то он по-разному включается для КСЗ и БСЗ. В случае с бесконтактной системой нужно ставить дополнительное сопротивление.
Кроме того, проблема с самой шкалой «лечится» добавлением смазки в успокоители приборов или заменой шкалы. Случается и так, что замок зажигания типа втычного и установлен напрямую возле спидометра. Тогда лёгкой вибрации будет достаточно, чтобы стрелка двигалась.
Читайте также: