Проблемы со стартером поло седан

Опубликовано: 16.05.2024

Фольксваген поло седан. Неисправности реле стартера

Основные неисправности реле и способ их устранения

Наиболее распространенная проблема со стартером – механизм отказывается совсем работать: не щелкает и якорь не вращается. Причинами такого поведения узла могут быть как электрические, так и механические факторы.

Электрические
-отсутствие разряда от аккумуляторной батареи (АКБ). В данном случае необходимо проверить батарею на дефекты: окисление контактов, разрушение пластин или повреждение корпуса. В зависимости от степени тяжести есть два варианта спасения – подзарядка батареи и ее замена на новую,
-окислились провода на АКБ. Нужно просто зачистить контакты. Для этого используют наждачную мелкозернистую бумагу или обычную зубную щетку. Выполнять очистку наконечников следует очень осторожно, дабы не повредить наружный слой,
-недостаточное натяжение наконечников,
-обрыв электроцепи между замком зажигания и стартером. Проводится восстановление поврежденного участка цепи,
-замыкание в обмотке реле. Устраняется путем перемотки или полной ее замены,
-заедает якорь устройства. Необходимо поставить новое втягивающее реле,
-неисправность контактного элемента замка зажигания. Решается только путем замены на новую запчасть.

Механические – стартер работает, но коленвал не вращается и двигатель не заводится, либо появился посторонний шум и скрежет в работе стартерного механизма.

-поломалась пробуксовая муфта,
-произошло отцепление рычага отключения от оси,
-буферная пружинка вышла из строя,
-износ поводкового кольца,
-стерлись зубья шестерней,
-ослабились винты крепежа стартера,
-расшатался фиксатор полюса.

Первые сигналы для беспокойства:

-Стартер начинает запускаться не сразу, а после нескольких пробных вращений ключом. Это указывает на подгорание контактов втягивающего реле. Для устранения неисправности нужно зачистить контакты.
-Стартерный механизм крутится, но слишком туго, АКБ при этом полностью заряжен. В этом случае надо обратить внимание на износ щеток или выработку подшипникового устройства.
-После того, как двигатель завелся, стартер не сразу отключается. Это означает об износе зубьев шестеренок в бендиксе или венца маховика.

Неисправностями, которые могут возникнуть с втягивающим реле, являются:

-Износ его элементов;
-Выгорание контактных пластин, установленных в крышку корпуса;
-Обрыв или перегорание обмотки катушек реле;
-Заедание якоря.

Появление этих неисправностей может вылиться:

-В несрабатывание стартера при запуске;
-Слабые обороты стартера, которые неспособны достаточно раскрутить маховик;
-Продолжение работы его даже после запуска мотора.

Как выявить неисправности

Выявить неисправности тягового реле не так уж и сложно. Следует отметить, что срабатывание его сопровождается щелчком – это результат втягивания якоря, и введение в зацепление шестерни.

При провороте ключа этот щелчок хорошо слышно. Так, отсутствие щелчка может указывать на обрыв в катушках, отсутствие питания, заедание якоря в одном положении.

-Если же при повороте ключа зажигания щелчок слышен, но сам стартер не запускается или запускается, но крутиться очень медленно, это может сигнализировать о подгорании контактных пластин.
-Продолжение работы стартера после запуска силовой установки будет сопровождаться характерным жужжанием.
-Возможно, что якорь заклинило во втянутом положении, и он не может вернуться обратно, поэтому держит шестерню бендикса в зацеплении и продолжает замыкать контактные пластины.

Если тяговое реле срабатывает, но якорь стартера не крутит, то причины этого могут лежать в:

-Разрядки АКБ-емкости батареи хватает только на срабатывание реле, а на прокрутку якоря нет.

-Наличие окалины на коллекторе якоря или его подгорание.

-Недостаточная затяжка проводов болтами на тяговом реле стартера, что в некоторых случаях может привести к искрению контактов.

-Обрыв обмотки якоря и статора.

-Замыкание в коллекторе между пластинами.

-Замыкание плюсовых контактов стартера на массу, к примеру, щеткодержателя, или межвитковое замыкание в якоре и статоре, между собой или на массу.

-Наличие окиси на контактах проводов и клеммах АКБ, что не обеспечивает стабильную передачу тока к стартеру.

-Износ щеток или их западине в гнездах.

-Плавление обмотки в результате перегрева стартера и как следствие, ее замыкание.

Реле не срабатывает и якорь не вращается, причины:

-Обрыв проводов или замыкание втягивающей, или удерживающих обмоток тягового реле между собой и на массу;

-Заедание штока тягового реле.

-Поломка в контактной части реле.

Если ничего не происходит при запуске двигателя:

-Перегорел предохранитель. Смотрите электрическую схему и замените последний.

-Неисправен замок зажигания.

-Вышло из строя реле стартера.

-Смотрите вышеперечисленные неисправности, замыкания могут произойти, как в реле, так и в самом устройстве.

Звук умирающего стартера – это самое отвратительное, что можно услышать утром, сидя в холодной машине (если случайно не включить «Русское радио»). Особенно если машина с АКП и «с толкача» её не завести. Звук может быть разным: щелчки, очень вялое и натужное вращение, а ещё хуже не услышать вообще ничего. Иногда бывает обратная ситуация: холодный мотор запускается легко, а «на горячую» стартер работать отказывается. Почему так бывает? Потому что стартер – это тоже железка, и она тоже может сломаться.

Просто электромотор

Коротко напомним, что такое стартер. Стартер – это электромеханическое устройство, служащее для запуска двигателя внутреннего сгорания. А основная часть этого устройства – обычный электромотор. Принцип его работы описывать не стану: школу, надеюсь, смогли закончить все, а там про электромотор на уроках физики рассказывали подробно.

Раскрутить электромотором коленвал ДВС – это ещё не всё, что нужно для удачного пуска. Есть небольшая сложность: коленвал для пуска мотора нужно раскрутить хотя бы до 100 оборотов в минуту, для чего шестерня стартера должна делать приблизительно 1000 оборотов. После пуска мотора коленвал вращается в среднем со скоростью около 1000 оборотов (а в мороз – и больше), при этом шестерня стартера, находясь в зацеплении с венцом маховика, раскрутится до 10 000 оборотов. Стартер от такой скорости вращения якоря (ротора) просто развалится. Поэтому у этого электромотора есть ещё одна деталь – обгонная муфта, которую называют бендиксом. Устроена она просто: две втулки при включении стартера клинятся роликами на пружинках, а после пуска мотора, когда скорость шестерни становится больше скорости вращения ротора электромотора, ролики клинить втулку уже не могут, вследствие чего мотор не в состоянии передать вращение на ротор стартера. Может быть, на словах звучит сложно, но на самом деле устройство, «отключающее» стартер от мотора, элементарное.

Следующая необходимая деталь стартера – это втягивающее реле (по сути – соленоид). Оно выполняет сразу несколько функций. Сразу после подачи тока соленоид через вилку подводит бендикс к венцу маховика, а затем через медные контакты («пятаки») включают сам электромотор. Таким образом втягивающее реле не только обеспечивает соединение бендикса с маховиком, но и разгружает контактную группу замка зажигания. Пусковой ток очень большой – порядка 400 А, так что если бы не реле, жизнь замка зажигания была бы не слишком длинной.

После пуска мотора водитель отпускает ключ (или кнопку), напряжение на втягивающем реле пропадает, и пружина возвращает его сердечник на место. При этом размыкаются контакты электромотора, а бендикс отходит от венца маховика.

Теоретически, всё довольно просто. Бывают, правда, и некоторые другие виды стартеров. Например, на стартерах старых автомобилей втягивающего реле не было, поэтому стартер включался педалью: грубо говоря, нога водителя это реле заменяла, толкая бендикс и замыкая контакты стартера путём нажатия на педаль. А ещё есть династартер (по сути – генератор постоянного тока, стоящий прямо на коленвале) или пневмостартер. Но это не наша тема. Что же может пойти не так? Рассмотрим две классические ситуации: стартер не работает «на холодную» и стартер не работает «на горячую».

Холодно

Так как стартер – это электромотор, то ничто электромоторное ему не чуждо. Само собой, речь о плохом контакте.

Как я уже говорил, стартер потребляет большой ток. Особенно на дизельных машинах, моторы которых крутить сложнее из-за более высокой степени сжатия (а значит, компрессии и сопротивления при сжатии). Не зря, например, на ранних МАЗ-200 с 12-вольтовым оборудованием стартер работал всё-таки от 24 вольт (при пуске мотора две 12-вольтовые АКБ соединялись последовательно). Правда, впоследствии от этой схемы отказались и перевели этот МАЗ на 24 вольта полностью, но всё же.

Итак, плохой контакт. Первым делом нужно проверять массу и толстый плюсовой провод, идущий на стартер. В крайнем случае можно попробовать включить стартер добровольно-принудительно, замкнув подходящей железкой контакты на втягивающем реле. Главное, не замкнуть плюс на массу стартера. Если стартер в ходе этой процедуры ожил, то, скорее всего, виновата именно проводка к нему.

Про то, что причиной полного молчания стартера может быть разряженная АКБ, говорить не буду – это совсем уж элементарно.

Если машина старая, то стартер может перестать работать из-за скопления в нём продуктов износа щёток или прочей пыли и грязи, которые в него всё равно попадают в ходе эксплуатации. Иногда достаточно всего лишь хорошенько его почистить, и он снова будет работать. Правда, недолго, поэтому уж если стартер с машины снят, не мешает провести его подробную дефектовку, чтобы не снимать его каждые две недели.

Менее вероятная, но тоже частая проблема – это износ бендикса. Со временем ролики его механизма изнашиваются, становятся тоньше и клинить втулку уже не способны. Обычно в этом случае стартер крутится, но не крутит маховик. Звук характерный, ошибиться трудно. Впрочем, почти такой же звук будет издавать стартер, в котором есть механические неполадки, которые не дают подвести бендикс к маховику. Например, сломалась или сильно изношена вилка. А может быть, есть неполадки во втягивающем реле. Скорее всего, будет проще снять стартер, разобрать его и проверить состояние всех элементов: гадать тут можно долго.

Наиболее экзотическая причина молчания стартера – это неисправность магнитов статора. Ну, как неисправность… Они иногда просто отваливаются. Этим грешат, например, белорусские стартеры, которые стоят на многих наших вазовских машинах. Теоретически отвалившийся магнит можно обычным суперклеем приклеить обратно на статор. Но при этом важно не перепутать полярность магнитов.

Кстати, у любителей реанимировать стартер молотком (см. выше абзац про изношенные щётки) эти магниты отлетают заметно быстрее. А если они уже приклеены кем-то суперклеем, то нужно помнить, что после высыхания этот клей обычно становится хрупким, и «ремонт» стартера молотком с приложением усилий к статору гарантированно приведёт к потере магнитом своего места. Так что увлекаться этим не стоит, и если уж занялись ремонтом статора, то проверьте и щётки.

Горячо

Перейдём ко второй части Марлезонского балета: отказа стартера работать на горячем двигателе. Как ни странно, но начинать надо опять с проводки. Вероятно, где-то контакт может уходить из-за изменения температурного зазора. Ну, а владельцы Жигулей точно помнят, что если такое происходит, нужно чистить или менять «пятаки» стартера. Всё-таки температура при искрении с таким током может доходить до тысячи градусов, так что плавятся контакты на ура. Ну или прикипают, что тоже бывает.

А вот наиболее распространённая поломка имеет более сложный и системный характер. Коротко – это перекос якоря стартера. Происходит это из-за износа опорных втулок якоря (или подшипника, если он есть). В этом случае якорь встаёт наперекос, и щётки уже не могут полноценно прилегать к коллектору, а сам якорь может задевать магниты статора. И вот тогда стартер будет потребять очень много тока (можно оплавить клемму аккумулятора или сжечь плюсовой провод, который идёт на стартер), сама АКБ будет очень сильно разряжаться в момент работы стартера, а крутиться при этом он будет еле-еле даже с живой АКБ. Тут потребуется уже достаточно серьёзный ремонт: замена щёток, втулок якоря и проточка коллектора. А если стартер недорогой, то будет проще его заменить новым. Конечно, речь не идёт про некоторые иномарки, запчасти на которые стоят неоправданно дорого. Там есть смысл заняться ремонтом. И повторю ещё раз: не надо пытаться экономить на спичках. Менять нужно всё, что выглядит уже изношенным. Хотя бы по той причине, что на некоторых машинах снять и поставить стартер обратно сложнее, чем родить в поле тройню.

Конечно же, при таком ремонте желательно проверить и все остальные механизмы – бендикс и втягивающее реле. Их обычно не ремонтируют, а ставят новые – ремонтировать в них нечего.

Кроме того, есть ещё две причины, по которой стартер не работает, хотя сам по себе может быть вполне исправным. Первая – это неисправность замка зажигания. В нём подгорает контактная группа, и замок просто перестаёт включать стартер.

Вторая причина – это износ венца маховика. Конечно, ресурс стартера почти всегда ниже, чем ресурс маховика, но в жизни бывают злые шутки. Так что если слышен странный скрежет или нет зацепления бендикса с маховиком, не всегда в этом виноват стартер. Ну а если зубцы венца сильно покрошены или изношены, они могут добить и сам бендикс. В запущенном случае, когда встают «зуб на зуб», может сгореть и стартер. Так что приходится помнить, что стартер – это всего лишь элемент пуско-зарядной системы, за состоянием которой нужно следить не менее тщательно, чем за системой охлаждения или тормозами. Как ни странно, машина любит не только смазку, но и ласку тоже. Ну и хотя бы чуточку внимания со стороны её владельца.

Примерно с осени того года мой абсолютно немузыкальный слух начал раздражать свист при запуске двигателя, пробивающийся сквозь милые моему уху композиции виа "Военный корабль" с альбома "Громче, чем ад", теперь уже далекого 1996 года.
Источник этого беспокойства находился примерно на стыке двигателя и коробки. Беглый поиск по Драйву и клубам привел в замешательство, так как виновником назначали стартер.
Однако, как-то рановато для пробега в 30-40 ткм, но видимо Ваг уже совсем "не торт". =(

Свист стартера (машина приятеля, но симптомы аналогичные)

Проверить данную версию можно было лишь одним способом — разобрать и смазать.
Для снятия и установки стартера ямы или подъемника не требуется — операцию можно выполнить прямо на земле.

Сам процесс хорошо описан на Драйве и на форуме

Я лишь остановлюсь на нескольких "засадных" моментах:
1. Разъем стартера (номер его 1K0973751, 8E2971225J, 8E1971225A) по книжке снимается путем сдвига запорного язычка и нажатием на фиксатор.

На деле вот это "нажатие" и не получалось. Снять разъем со стартера удалось только лишь с помощью маленькой плоской отвертки, которой я приподнял фиксатор.
Вставляем ее со стороны втягивающего реле.

2. Шпильки, которые крепят стартер к блоку через корпус мкпп, откручиваются ключом на 18.
Верхнюю шпильку отвернуть удалось, собрав вот такой хитрый ключ-рычаг.

Однако, способ этот прямо нарушает технику безопасности, которую мы знаем как свои три пальца =)

Но, открутить мало, надо еще ее и извлечь, а этому препятствует механизм включения передач.
Поэтому головкой на 13 не до конца откручиваем его крепежную шпильку, и, немного провернув (на месте сами поймете), приподнимаем механизм вверх.

Таким образом получаем зазор необходимый для извлечения шпильки.

К нижней шпильке подобраться проще, но все равно потребуется полуметровый рычаг.

Более, вроде, особенностей нет.
А, был еще курьезный момент, когда я выдернул щеточный узел и после этого ловил разлетавшиеся пружинки )))
Если Вы решите повторить мой опыт, то дам маленькую подсказку — обратно этот узел проще собрать с помощью головки на 22 (сначала собираем щеточный узел на головке, а потом с нее одеваем на ротор).

Старой смазки в стартере практически не было, те механизм работал "на сухую" (позор бошу за такое изделие).

Согласно этой схеме я смазал детали под номерами 3, 21, 22, 23 и подшипник в корпусе 24.
Смазку использовал такую (вроде как высотемпературная)

Сборка осуществляется в обратном порядке.
Моменты затяжки не знаю, но крутил не до одури, ибо шпильки стальные, а блок из алюминия.
Ну, как всегда, фото почти все не мои, так как руки были грязные…

После переборки звук стал таким (мое ведерко)

Кстати, что-то мне не нравится бубнящий звук… Знатоки, что это у нас может быть? Коллектор? Пробег 44 ткм, возраст — 3 года (двигатель до модернизации поршневой).

Затраты: 350 руб на смазку (хотя можно и не покупать такую большую тубу) и 150 руб на ключ на 18.

UPDATE: болты, крепящие стартер к блоку двс, закручиваются с моментом 40 Нм (согласно ELSA).

При включении стартера якорь неподвижен, тяговое реле не срабатывает:

сильно разряженная аккумуляторная батарея: зарядка, замена АКБ;
окисление клемм, наконечников проводов;
слабо затянуты контакты: затяжка, замена новыми;
короткое замыкание на втягивающей обмотке: замена тягового реле;
обрыв в цепи питания: проверка целостности электрического питания, замена повреждённых участков проводки;
заедание якоря тягового реле, щёток: замена контактной платы, щёток, зачистка коллектора.

При активации стартера якорь вращается медленно, тяговое реле не срабатывает. Шум при вращении

резкое падение напряжения питания в цепи: замена реле, аккумулятора, проверка целостности контактных плат, электрической проводки;
не крутит муфта, пробуксовка: замена муфты, профилактика;
шестерня привода не входит в зацепление с венцом маховика: замена привода, маховика;
преждевременный износ подшипников, вала якоря: замена подшипников, крышки пускателя;
деформация зубьев шестерни привода: замена привода;
заедание муфты на шлицах: очистка шлицов, смазка маслом;
заедание якоря: замена якоря или замена тягового усилия.

Ремонтные работы проводят в мастерских с привлечением специалистов. Непрофессиональное вмешательство не желательно во избежание негативных последствий. Нарушение технологии установки, профилактики приводят к неисправности агрегата, его капитальному ремонту, замене.

Цена на стартеры Фольксваген Поло

Стоимость оригинального пускателя от 6000 рублей и выше, в зависимости от места приобретения. Качественные аналоги дешевле на 15 – 20 %, цена от 4800 рублей. При выборе и покупке стартера, комплектующих учитывайте год выпуска автомобиля, каталожный артикул. Модели на первые поколения стоять дешевле.

Во избежание установки неоригинальной продукции, рекомендовано приобретать расходные материалы исключительно в сертифицированных СТО, дилерах, представительствах Фольксваген Поло седан.

Взаимозаменяемость стартеров

Volkswagen Polo 1.6/1.8/2.0 литра: 020911023, 020911023AX, 020911023J, 020911023L, 020911023M, 020911023MX, 020911023N, 1HS911023B, STR50043. Аналоги со 100% совместимостью: CS618, 111748;
Volkswagen Polo 1.4 / 1.4 16V / 1.6 литра: 036911023S, 036911023SX, 036911025B. Аналоги: CS880, 112307;
Volkswagen Polo 1.6/1.8 литра: 020911023F, 020911023T. Аналоги: CS1062, 111909.

Ремонт и замена стартера на Фольксваген Поло

Элементы пускателя: корпус, вал, шестерня привода, муфта обмотки, рычаг привода, тяговое реле, якорь, контактная пластина, крепежи, обмотка, венец маховика.

Подготовительный этап: набор автомобильных инструментов, новый стартер, отвёртка с наконечниками, смазка на графитовой основе, ветошь.

Последовательность действий при замене

Фольксваген Поло находится в транспортном положении, капот открыт, доступ к передней части обеспечен;
во избежание короткого замыкания цепи электрического питания, сбрасываем обе клеммы аккумуляторной батареи;
отвёрткой поддеваем колодку жгута, извлекаем провода из тягового реле;
отвинчиваем гайку, снимаем плюсовую клемму;
головкой на «14» откручиваем верхнюю и нижнюю шпильки крепления пускателя к блоку цилиндров.

На место неисправного агрегата устанавливаем новый, сборка в обратной последовательности. Замена окончена, автомобиль готовят к сдаче заказчику, при условии отсутствия сторонних поломок, требующих оперативного вмешательства механика СТО.

Ремонт стартера Фольксваген Поло седан

Ремонт оборудования должен быть обоснован. Проведя в течение пяти минут диагностику можно с точностью до 95% оценить общее техническое состояние, определить необходимость замены, ремонта. Установка нового пускателя требуется только в случае повреждения его корпуса, деформации после аварии, удара, ДТП. Во всех остальных поломках допускается частичный ремонт.

Способ №1: Механическим воздействием на привод муфты проверяем лёгкость проворачивания шестерни привода. В исправном состоянии она вращается без усилий по часовой стрелке и с максимальной тягой в обратную сторону.
Способ №2: подключаем положительную клемму пускателя к «плюсовой» аккумуляторной батареи. В исправном состоянии стартер издаст характерный щелчок. Отсутствие такового укажет на неисправность.
Способ №3: замер частоты вращения вала специальным оборудованием. Им обладают только сертифицированные сервисные центры. Минимальная частота равна 2000 об/мин.

Последовательность действий при ремонте

процедура демонтажа аналогична замене на Фольксваген Поло седан;
извлекаем стартер с посадочного места, фиксируем на рабочей поверхности, приступаем к полному разбору;
снимаем щёточный узел, крепежи, тяговое реле, рычаг привода якоря, стяжные болты, крепление крышки, упорное кольцо;
диагностика, дефектовка, замер высоты щёток, проверка щёткодержателя. При высоте менее чем 0.7 см. замена новыми, так как показатель ниже минимально допустимой высоты;
омметром замеряем сопротивление, в исправном состоянии стрелка тяготит к бесконечности;
извлекаем ротор, проводим осмотр шестерней, цапф, обмотки. Недопустимо наличие задиров, забоин, повреждений, обгорания;
завершающий этап: замена рычага привода, проверка муфты.

Сборка и установка на штатное место. Запуск, тестирование автомобиля Volkswagen Polo. При условии соблюдения рекомендаций, срок эксплуатации до капитального ремонта превышает 120 000 км. пробега.

Нарушение условий использования агрегата, несистематический технический осмотр – главные факторы, сокращающие ресурс пускового механизма.

Мотористы СТО рекомендуют каждое плановое ТО проводить осмотр, проверять состояние резинового пыльника «плюсовой» клеммы, подтягивать крепления, проверять ход шестерни привода. При наличии дефектов, повреждений заменять новыми.

Всем драсти )) не прошло и пол года как я созрел на написание записи о стартере ))
в прошлой записи я рассказывал о том как снять стартер с автомобиля оснащенным двигателем CFNA 105 сил и МКПП
и так после того как стартер был полностью снят положив его на стол начинаем разбирать пациента ))
значит так ) для начала снимем втягивающий дабы он нам не мешался берем накидную головку на 13 и отсоединяем витой провод ( фото забыл сделать ) далее насадку Т25 и выкручиваем 3 винта торекс
которые держат корпус втягивающего

после чего извлекаем корпус втяг-го

далее откручиваем 2 винта накидной головкой на 7 ( те что под отвертку пока не трогаем )

над столом аккуратно разъединяем стартер на составляющие . Статор а так же бендекс пока откладываем в сторону и принимаемся чистить передний игольчатый подшипник ! Вот в таком состоянии находился он у меня на момент разбора напомню пробег на авто в момент снятия стартера 21750 км

у меня такое сложилось впечатление что люди которые собирали стартер используют смазку которую им за место зарплаты выдают ) ибо объяснить такое скудное количество смазки на узлах я по другому не могу )
ну да ладно да к стати вот номерок сия подшипника мало ли кому пригодится

моем чистим передний подшипник и убираем в сторону ( я складывал в одноразовые пакеты ( дабы не пылились пока занимаюсь другими вещами )
теперь берем сам редуктор снимаем черную защитную железяку )) иии ИИИ блеать ( сори но по другому я ВАЩЕ не могу это описывать …
сами посмотрите

меня такие эмоции переполняли на тот момент … я чуть в халка не превратился )) жеть просто жеть ! весь редуктор сухой напрочь …
короче снимаем железяку поддев за ушко ( фото промежуточное и так как лимит ограничивает возможность добавить более 20ти фото то пришлось делать так )

далее извлекаем все шестеренки с маленькими все просто ) да и с большой не так сложно )

снимаем с нее черные демпферы и кладем саму шестеренку ( да к стати все шестеренки и т.п. я клал в баночку с бензином ) в баночку с бензином
все моем\чистим и начинаем собирать обратно при этом не забываем все хорошенько смазывать

итак после того как закончили с бендексом и передней частью беремся за ротор\статор

для начала отсоединяем статор от ротора или ротор от статора чтоб статор ротору не мешал при чистке ротора или статора так как они находятся друг в друге я имею в виду сотор и ртратор …
это я так чтоб не скучно было читать много букаФ ))
в общем разъединяем аккуратно вот так

в начале пойдет туго ! но всему причиной магниты которые находятся на самом статоре не на роторе а на статоре так как на роторе в силу … ))) ладно ладно не буду я больше про сратор ))

теперь вооружившись насадкой PZ 2 откручиваем 2 винта ( на третьем фото что в красных кружках ) сняв защитный кожух видим от такую картину

далее снимаем стопор просто выталкиваем его в сторону, далее извлекаем шайбу металлическую и так же войлочную прокладку, затем снимаем металлическую часть корпуса с запрессованной в него медной втулкой далее
Глядим на вот это

смазка была только в самом защитном кожухе но не валу )) не верите ? вот сами поглядите

и так моем\чистим вытираем и смазываем при этом поле смазки одеваю крышку со втулкой и опять сняв смазываем еще раз

далее одеваем обратно металлическую крышку ( часть корпуса что со втулкой ) обратно, далее ( ну мало ли кто подзабудет при снятии все может быть ) вот в такой последовательности вставляем обратно шайбочки \стопор

смазываем … да что там смазываем )) в валиваем как можно побольше смазки в защитный кожух ( излишки вылезут наружу сами ) вот так

ставим на место кожух, закручиваем 2 винта под отвертку, вытираем излишки смазки !
Далее начинаем обратную сборку, вставляем ротор в статор ( да к стати совсем забыл с фотографировать ) на роторе есть ведущая шестерня которую так же на снятом роторе желательно промыть и смазать )
Далее после того как собрали заднюю часть вставляем обратно бендекс с редуктором чуть не забыл ! на 9том фото показано кругом на металлическом кожухе отверстия которые необходимо совместить правильно так как сам кожух можно одеть так и так ( вы потом поймете о чем речь ) но после того как вы начнете собирать стартер окончательно то вы не пропихнете 2 винта с головкой на 7 что ! так что не забудьте об этом …
так на чем я остановился ? ах да вставляем редуктор с бендексом в статор, смазываем посадочное место вилки втягивающего по сути там мажем в все в круг

Внимание правильно ориентируйте вилку втягивающего

после вставляем резиновый уплотнитель вот так

по сути его по другому не вставить в силу его конструкции . так же на вилку надеваем цилиндр втягивающего, так же смазав обильно места соприкосновения ( да чуть не забыл сам механизм втягивающего так же был разобран и смазан от тут не рекомендую очень много смазки ! наносим тонким слоем как бы создавай пленку

ну чтож )) осталось всего лишь смазав переднюю часть бендекса смазкой напялить переднюю часть стартера, вставляем обратно корпус втягивающего, закручиваем 3 винта торекс, затягиваем ранее пропущенные винты под накидную головку на 7, все это дело протягиваем, не забываем проверить стартер на кручение бендекса, ну вот и все )) победное фото

всем тем да и вообще всем кто читал и дочитал, кто только разглядывал картинки скажу одно )) проделанная работа крайне меня удовлетворила ! на душе стало в разы спокойнее )) скажу я вам без без преувеличения стартер на моем поло с завода так не работал ! меня с первых дней как то напрягало что он крутил как то не так это не бред какой то сивой кобылы )) нет были какие то сомнения по поводу правильности работы стартера, звук был какой то сухой ! не было как говорят музыканты баса ) сухой глухой звук, теперь ше появился бас )) он стал работать в разы мягче и … и короче он стал работать ))
так что не поленитесь, снимите да посмотрите свои стартера ! на работу полную разборку сборку у меня ушло часа 1,5 не больше ))
P\S к стати на пробеге в 21тыс начал наблюдать провалы при запуске с утра при пониженной температуре +12С +15С сажусь в авто, кручу стартером но авто запускается как то странно, все происходит в течении 2х-3х сек в начале обороты двигателя подпрыгивают до 1000 об\мин затем резко падают до 500-600 об\мин и опять поднимаются до 800 об\мин для меня это было бы нормой если б я не знал свой авто ! раньше такого не было )
так вот начал думать на свечи, так же под подозрения попал выпускной коллектор но после проверки они были отпущены под подписку о не выезде )), так вот любопытство которое у меня с детства, все таки победило над разумом и я полез в дроссельный узел )) так как все было уже снято и оставалось открутить всего 4 винта и снять всего 1 фишку я решился )) все быстренько сделал, сняв дроссельный узел я не увидел на нем сажи\копоти только лишь на краях самой заслонки, поставить обратно все это дело в таком состоянии мне не дал все таки разум, который в последствии с криком ки -Я и ударом ноги выбил любопытство куда то туда )) короче помыл я и заслонку )) поставил обратно и о чудо )) уже недельку с утра запуск превосходный )) вот таки дела ))
ну что могу сказать )) скажу я вам только одно, будь вы дипломатом, бизнесменом, археологом, сварщиком, или таким простым сборщиком мебели как я, никто слышите НИКТО не будет следить за вашим авто так как делаете это вы !
так что всем желаю много здоровья и свободного времени, а авто и так не сломается если вы будете прислушиваться к нему )
за сим отклоняюсь ! если есть какие то вопросы пожалуйста всегда рад )) обращайтесь !

Читайте также: