Проверить компонент b60 датчик противодавления выхлопных газов

Опубликовано: 16.05.2024

К хорошему авто быстро привыкаешь, чувствуешь машину как продолжение тела, и несмотря на не самые малые размеры и вес GL, на исправной машине просто ездишь, не замечая мелочи жизни и воспринимая это как должное.
И поэтому, когда в ней что-то вдруг ломается, приходится как минимум слегка понервничать.

Описываю ситуацию: вклиниваясь с полосы разгона на МКАД, нажал «на газ» и вместо привычного ускорения получил «все наоборот»: резкая потеря скорости, сопровождаемая трясучкой, дерганьем и подкрепленная ошалелым визгом клаксона едущих сзади авто. С перепугу бросил педаль — «отпустило» и машина покатилась как обычно, аккуратно жму в «в полпедали» — без проблем разгоняется и едет.
Едет, если не пытаться продавить педаль в кикдаун, иначе опять наступает «приступ астмы»…

Полез со своими симптомами на известные форумы, почитал страшилки про «ошибки датчика В60» с «заменой коллекторов и турбины в сборе», почти понял, что я «попал». Надо ехать на диагностику.

Заехал в мск в один известный мерсосервис на диагностику – ошибок нет, спасибо – деньги в кассу. Отъехал, втопил педаль — машина дергается!
Возвращаться не стал. Поехал в другой, в клубный сервис GL. Проехались с подключенным компьютером– ошибок нет! Машина послушная, газует, стартует… Уехал с рекомендацией, если начнет дергаться, не бросать педаль, а давить «пока не проп*ердится», может ошибка не успевает записаться?

Через пару дней таки удалось выловить виновника: с третьей попытки компьютер наконец зафиксировал ошибку 2616-002 на датчик В60.

Итак, как говорят медики, «что у нас в анамнезе»:
Авто 2012 года, Дизель, выпущенный специально для продажи в России, и соответственно, уже с завода лишен сажевого фильтра и прочих «экологических» примочек. Пробег на момент «заболевания» примерно 164.000км.
Двигатель ОМ642, который имеет давно изученные и характерные неисправности, некоторые из которых вылечены в рестайле, а какие –то «пожизненные». Про трескающиеся коллектора с заклиниванием турбины осколками не обсуждаем, у меня машина последнего рестайла, а этих коллекторов у завода уже 4(четыре) замены было, у меня последние.

Потому смотрим сначала сам датчик.

С конвейера на моем стоял А007 153 43 28

(кстати, made in CHINA) – смотрим, он весь забит сажей и возможно потому дает неверные показания.

Производитель выпустил две замены этого датчика.
Берем самый свежий в каталоге А009 153 50 28. Датчик купил у офф.дилера, впрочем, он тоже Китайский.

С заменой этого самого датчика машина «поехала», считаем пока проблема вылечилась.

А вот как надолго это поможет? Этой же сажей может забиваться и геометрия турбины, и тоже может подклинивать в переходных режимах.

При быстром ускорении в районе 2750-3120 об/мин машина резко дергается, как будто не хватает топлива. Если плавно набирать скорость (обороты), то этого не происходит. На холостых это тоже не происходит.

Старуха выдает по CDI4 только 2 ошибки: 2510-001 и 2616-002

Код ошибки: 2510-001
"Проверить конструктивный узел Y77/1 (сервомеханизм регулировки давления нагнетаемого воздуха).Сервомотор сообщает о неисправности."
Ошибка происходила при следующих параметрах :
Обороты ДВС: 2740-3120 об/мин;
Температура ДВС: 69 - 92,6 гр.С;
Сервомеханизм: 64,8 - 65,6 %
Объем впрыска топлива: 32 -35,6

Код ошибки:2616-002
"Проверить конструктивный узел В60 (датчик противодавления ОГ)
Отклонение регулировки. Противодавление ОГ слишком велико."

Ошибка происходила при следующих параметрах :
за 3000 км.пробега возникала 31 раз.
Обороты ДВС: 2160-2660 об/мин;
температура перед кат. 195 гр.С;
противодавление ОГ (давление Р3) - 3570 нРА
противодавление: 3570 нРА
давление наддува 2352-2772 нРА
текущий объем впрыска топлива: с 58 до 80мм/3;
состояние двигателя: 28,00000

Спецов, которые знают с чего начать поиск проблеммы в нашем регионе нет. Не хотелось бы методом тыка менять рабочий (оригинальный, обкатанный) узел на другой.

Прошу совета с чего начать?

Может уже пришел конец катализатору?

210yra

Активный пользователь

неисправность двиг. ОМ642.920 V6
Уважаемые мерсоведы!

Такая вот проблема:

Старуха выдает по CDI4 только 2 ошибки: 2510-001 и 2616-002

Ошибка 2671-001, пропадает тяга ⇐ Sprinter W906. Двигатель ОМ 646

Всем здравствуйте такая же проблема пропадает тяга, что делать не знаю машина 2009г 646 мотор 110 л.с. старом проверяли 3 раза ошибка по недодуву на максимуме утечек неслышно все работает как надо в аварийный режим не переходит, чек сначала замигает после того как заглушиш и снова заведеш загорит постоянно на трассе сажаю даже магнитов пробег 430 я готов поменять то что устало но что это неизвестно, машина не шитая( хотя слышал и из германии приходили шитые) сажевый ,егр,дроссель все родное, только почемуто когда при подключенном старе открываеш егр машина глохнет. Пожалуйста поделитесь опытом если у кого было такое.

Граждане форумчане - почитал тему полностью , но мой вопрос не описан - та же адаптация массметра - отшито всё, кроме воздухомера . Говорят если его убить - соляры придётся лить ещё на литра 2 больше - у меня и так 15,2 , так что жаба душит, за год как представил в деньгах - прикис короче. Автос едет , тянет - но регулярно падает в аварию, обрубается турбина, едешь на адаптацию и опять балдеешь. но не долго .
А вопрос в том = что периодичность проведения адаптации становится всё чаще, ещё в декабре адаптации хватало на 12 тых, в январе 8 тых, пришёл февраль - 3 тыхи, сделал опять адаптацию - пока ездею. может кто сталкивался с таким чудом?
на межгороде груженым на 4-й 50-70 км/ч - уж очень задолбало возращаться. блиать газелисты обгонят и ржуть

посматриваю на новый массметр - 0 281 002 896 BOSCH Расходомер воздуха - мой ли он? , просто по практике - при подборе этого девайса надо чётко соблюдать каждую цифру на номере - а на моём нет ни одного обозначения у знакомого на старом спринтаке - только 4-й по счёту прижился, а за 3 никто деньги не отдал, так и свалялись в гараже, заросли грязью, скисли - 300 бакинских. печаль кароче

Итак, если у вас понизилась мощность, появляются рывки при резком ускорении, то скорее всего датчик противодавления показывает не то, что есть на самом деле. Ну а если ездить, как езжу я: плавное ускорение и плавное замедление, то про ошибку можно узнать только Старом, что я и сделал :)

Находится датчик рядом с турбиной, вот тут:

Подлезть к нему можно не снимая ничего, кроме декоративной крышки. Понадобится длинная головка на 24!
Самое главное в этой операции — не уронить за двигатель шайбу-прокладку! Датчик затянут несильно (при закручивании тоже усердствовать не надо), после страгивания ключом продолжить лучше рукой, откручивается легко.
Сам датчик оказался немного в саже, ничего криминального:

Промыл его очистителем двигателя и продул сжатым воздухом:

Стоит еще с завода A0061536028, под таким номером уже не поставляется. На замену идет A0071534328, а на замену замены — A0091535028 :) Последний я и заказал.

Делает датчик немецкая фирма Kavlico, которая, как говорится, собаку съела на средствах измерения. И полное название фирмы "Kavlico Pressure Sensors" как бы намекает.

После всего этого поставил датчик на место, запустил двигатель и прошелся Старом. Ошибка ушла, в активациях показывается корректное значение давления (равное атмосферному при выключенном двигателе и чуть выше при работающем на ХХ).
В интернете пишут, что чистка помогает ненадолго. Что ж, посмотрим. Если ошибка появится вновь — поставлю новый датчик. Всё равно уже куплен :)

При диагностике выдал ошибку датчика B60. Внешне никаких симптомов, машина как ехала так и едет.
Но для порядка надо заменить.

Для замены нужно иметь длинные и термоустойчивые руки, если двигатель не остудить там достаточно жарко.

Лучше найти высокую головку на 24. Рожковым ключом раскрутить можно, закрутить проблематично.
У меня был только рожковый, ну вприницпе получилось.

Нужно еще не потерять кольцо под датчиком, для меня было неожиданностью что оно там есть, хорошо что не упало :)

Снимал левую часть забора между моторным отсеком и дворниками.

После замены ничего не поменялось :) ошибка при диагностике ушла

PS: после месяца катания с датчиком с Али стало понятно что при нагрузке он отключает турбину, т.е. решил дать газу в горку или просто резко ускорится, все больше быстро не поедим, только после перезагрузки. Возможно это только мой экземпляр, а вам повезет :)

Цена вопроса: 1 000 ₽

Mercedes-Benz M- >

Машины в продаже

Mercedes-Benz M- >870 000 ₽

Mercedes-Benz M- >1 232 200 ₽

Mercedes-Benz M- >1 048 000 ₽

Mercedes-Benz M- >950 000 ₽

Смотрите также

Комментарии 4

Старом легко читается, исправен ли этот датчик! Обычно он исправен.
Это начало смерти сервопривода турбины так проявляется. Шестеренки можно попробовать на нем поменять, но скорее всего это ненадолго. Лучше менять блок в сборе. Стоит около 20к.
Если пробег за 200, то чтобы этот блок не приехал вновь, лучше отдать турбину на профилактику и осмотреть выпускные коллектора на предмет окалин.

Когда датчик B60 начинает "сбоить", обычно это заканчивается вначале поддергиванием а затем переходом работы двигателя в аварийный режим (limp mode). Турбина почти не дует, набирает скорость с трудом до 100-110км/ч.

P.S.Рано или поздно датчик противодавления "крякает" у каждого, так что это как расходник :) Многие после его замены замечают положительные изменения в резвости двигателя. Так как старый обычно даже без сбоев давал уже слегка отклоненные данные по противодавлению, из-за чего мозг меньше крутил турбину.

при резком наборе скорости мог оборвать разгон, особенно на холодную. надо проверить может вылечилось

Производитель	Код	Описание	Отправка ГОРОД	Цена, РУБ	Продавец
Mercedes	0071534328	Датчик давления воздуха	Завтра Люберцы	4 110	Показать
Mercedes	A0091535028	Датчик давления масла	Завтра Москва	4 833	Показать
Mercedes	A0091535028	Сегодня Москва	4 076	Показать
Mercedes	A0091535028	Измеритель	Завтра Рязань	4 998	Показать
Mercedes	0071534328	Датчик давления воздуха	Сегодня Москва	5 079	Показать
Mercedes	A0091535028	Датчик противодавления ог	2 дня Москва	4 811	Показать
Mercedes	A0091535028	Датчик противодавления ог	2 дня Москва	4 811	Показать
Starkmeister	S100095	Датчик давления выхлопных газов mb sprinter cdi	Сегодня Москва	3 307	Показать

Датчик давления EGR б/у Mercedes M- >

Экспертам АвтоПро известны дополнительные комплектации "Датчик давления EGR":

Стандартная комплектация : 0061536028, 006153602828, 0071534328, 0091535028, 71534328, 91535028, A0061536028, A006153602828, A0071534328, A0091535028

Запчасть Датчик давления EGR подходит для автомобилей:

Mercedes: C-Class седан (W203), C-Class универсал (S203), C-Class купе (CL203), S-Class седан (W220), G-Class внедорожник (W461), G-Class внедорожник (W463), Sprinter автобус (901, 902), Sprinter фургон (901, 902), Sprinter бортовая платформа (901, 902), Sprinter автобус (903), Sprinter фургон (903), Sprinter бортовая платформа (903), Sprinter автобус (904), Sprinter фургон (904), Sprinter бортовая платформа (904), E-Class седан (W211), CLK-Class купе (C209), E-Class универсал (S211), CLK-Class кабриолет (A209), Viano минивэн (W639), Vito автобус (639), Vito фургон (639), CLS-Class купе (C219), S-Class седан (W221), ML-Class внедорожник (W164), R-Class внедорожник (W251), GL-Class внедорожник (X164), A-Class хэтчбек (W169), C-Class седан (W204), B-Class минивэн (W245), C-Class универсал (S204), E-Class седан (W212), E-Class универсал (S212), E-Class кабриолет (A207), E-Class купе (C207), Sprinter бортовая платформа (906), Sprinter автобус (906), Sprinter фургон (906), Sprinter бортовая платформа (906), Sprinter автобус (906), Sprinter фургон (906), Sprinter бортовая платформа (906), Sprinter фургон (906), Sprinter бортовая платформа (906), Sprinter фургон (906), CLS-Class купе (C218), CLC-Class купе (CL203), GLK-Class внедорожник (X204), SLK-Class родстер (R172), ML-Class внедорожник (W166), GL-Class внедорожник (X166), CLS-Class универсал (X218), Sprinter бортовая платформа (905), Sprinter самосвал (905), GLE внедорожник (W166)
Smart: Fortwo кабриолет (451), Fortwo купе (451)

Купить датчик давления egr или ее аналог для авто Мерседес-бенц М-Класс (W164)

Чтобы купить ”запчасть Датчик давления EGR для автомобиля Mercedes ML-Class (W164) 2016 г.” на портале автозапчастей Авто.про, Вам нужно выполнить следующие действия:

В борьбе за экологичность все больше повышаются стандарты по вредным выбросам автомобилей. Из-за этого автопроизводителям приходится оснащать машины системами, которые эти самые выбросы снижают.

Одним из самых распространенных способов по снижению вредных веществ в выхлопных газах является оснащение автомобилей каталитическим нейтрализатором.

С одной стороны, наличие катализатора оправдано, он действительно способен уменьшить вредные выбросы за счет химических реакций, которые вредные вещества расщепляют на безопасные.

Но, с другой стороны, нейтрализатор вещь капризная, и выход его из строя может здорово попортить жизнь автовладельцу.

Устройство катализатора и его неисправности

Вначале немного теории по устройству катализатора. Устройство состоит из корпуса, внутри которого помещены специальные бобины.

Бобина состоит из большого количества сот и зачастую изготовлена из керамики. Вся поверхность сот покрыта благородными металлами или их сплавами.

Именно эти металлы и вступают в реакцию с вредными элементами, содержащимися в выхлопных газах, нейтрализуя их.

Катализатор является элементом системы отвода выхлопных газов и размещен он сразу за коллектором.

Работа устройства контролируется двумя лямбда-зондами, один из которых установлен перед нейтрализатором, а второй – за ним.

Сверяя показания этих датчиков электронный блок контролирует работу устройства.

Именно конструкция катализатора и является его слабым местом. Соты бобины имеют достаточно мелкие размеры, поэтому забиться они могут достаточно быстро.

Рассмотрим самые распространенные неисправности каталитического нейтрализатора.

Данная проблема возникает зачастую из-за использования некачественного топлива, или же из-за неисправности двигателя, в результате которой в цилиндры попадает масло.

Большое количество сажи в выхлопных газах, образованной в результате неполного сгорания «плохого» бензина или наличия масла в топливе, начинает оседать на стенках сот, приводя к их забиванию.

Разрушение бобины в результате сильного удара по корпусу.

Встречается эта неисправность хоть и редко, но она является очень опасной.

В результате удара по катализатору, к примеру, во время поездок по пересеченной местности, бобина разрушается. При этом мелкие части ее могут попасть в ЦПГ, приводя к еще большим проблемам, можно полностью «убить» двигатель.

Внутренние составляющие катализатора хоть и рассчитаны на работу в среде высоких температур, но превышение их выше критической точки приводит к оплавлению керамической основы.

Исчерпан ресурс катализатора.

Даже если на авто ездили бережно, заправляли его только качественным топливом, со временем устройство все равно выйдет из строя.

Дело в том, что химические реакции постепенно уменьшают слой металла, нанесенного на керамическую основу. Поэтому после длительной эксплуатации слой металла полностью растворяется, и катализатор перестает выполнять свои функции.

Признаки неисправностей

Если с катализатором автомобиля возникли проблемы, то появятся определенные признаки, указывающие на это, причем их не так уж и мало.

Самый первый признак.

Он же самый явный – это загорание контрольной лампочки «Check engine» на приборной доске, а сканер при диагностике выводит код ошибки, указывающий на проблемы с системой отвода выхлопных газов.

Но этот признак не может указать, действительно ли катализатор забит или оплавлен. Просто электронный блок основывается на показаниях лямбда-зондов, и выход из строя одного из этих датчиков тоже может стать причиной загорания лампочки.

Потеря динамики авто при достижении определенной скорости. К примеру, при разгоне до 140 км/ч авто начинает «тупить». Причем со временем скоростная планка будет снижаться, динамика будет резко ухудшаться при достижении 140 км/ч, затем – при 120 км/ч, после – при 90 км/ч.

Объясняется это просто – из-за забития катализатора выхлопные газы не могут полностью выйти из камер сгорания, часть из них остается, в результате чего они «задавливают» силовой агрегат.

И чем больше соты будут забиваться, тем на меньшей скорости газы будут «задавливать» мотор.

Если вовремя не обратить внимание на такой признак, то это приведет к тому, что в один не очень хороший момент двигатель не сможет завестись. Оплавление катализатора имеет те же признаки, что и забитие.

Один из самых явных признаков, это разрушение бобины катализатора. При заведенном двигателе из-под авто будет явно прослушиваться шум и дребезжание.

Появление сильного запаха сероводорода (еще он называется запахом «тухлых яиц») в выхлопных газах.

Другие признаки неисправностей катализатора читайте здесь.

Способы проверки

Но перед тем как грешить на устройство, следует точно убедиться, что проблема скрыта в нем.

Проверка катализатора выполняется двумя способами – не снимая с авто, и после его демонтажа.

Проверка без снятия.

Без снятия с авто проверка устройства выполняется двумя способами – диагностикой выхлопной системы на газоанализаторе и тестирование на противодавление в системе отвода газов.

Проверка на газоанализаторе хоть и является отличным вариантом, но вот только далеко не все СТО оснащены таким оборудованием. А в небольших городах такой прибор и вовсе не найдешь.

Суть такого способа – к выхлопной трубе автомобиля подсоединяется газоанализатор, и проводятся замеры.

На основе химического анализа выхлопных газов определяется, забит ли катализатор или нет.

Второй способ проверки – на противодавление более распространен и не требует наличия сложного оборудования.

Суть такой проверки – определение давления на входе в нейтрализатор. Если он забит, давление перед ним на определенных оборотах мотора возрастет.

Официально этот метод проверки делается так – в трубе, подходящей к нейтрализатору проделывается отверстие, к котором нарезается резьба. Далее в это отверстие вкручивается штуцер, к которому подсоединяется медная трубка.

Нужна она для рассеивания тепла, получаемого от выхлопной системы. На конец медной трубки надевается резиновый шланг, подсоединенный к манометру.

Сделав такое приспособление, приступают к замерам. Выхлопная система тестируется на всех режимах работы мотора, а по показаниям манометра определяют, забит ли катализатор.

Кстати, продаются специальные наборы для проверки методом противодействия.

На такой способ несколько сложен в исполнении – необходимо сверлить трубу, нарезать резьбу, после замеров искать подходящую заглушку, чтобы закрыть отверстие.

Самостоятельная проверка на противодавление

Но можно проверить катализатор на противодавление несколько проще, причем протестировать описанным ниже способом даже самостоятельно, не прибегая к услугам СТО.

Итак, нам понадобится наличие манометра, причем нужен точный прибор, измеряющий давление до 1 кгс/см 2 . Также потребуется штуцер и длинная резиновая трубка.

Имея все это, можно приступать к замерам:

Автомобиль ставим на смотровую яму и обездвиживаем.
Находясь под авто выкручиваем лямбда-зонд, установленный перед катализатором.
Вкручиваем на его место датчика штуцер. Важно заранее подобрать штуцер, по размерам соответствующий отверстию.
На штуцер надеваем подготовленную резиновую трубку. Сразу необходимо закрепить соединение хомутом.
К другому концу трубки подсоединяем штуцер и тоже закрепляем хомутом.
Просим помощника завести двигатель и установить обороты холостого хода. При запуске на приборной панели загорится «Check engine», но внимание на него не обращаем.
После помощник должен довести обороты до 3000 и удерживать их на протяжении 5-7 секунд, затем снова повышаются обороты – уже до 5000 и тоже удерживаются.
В это время манометром снимаются показания давления на входе в катализатор при всех режимах работы мотора.

Проверка со снятием.

Если не хочется заморачиваться с подсоединение трубок и т. д., то можно нейтрализатор попросту снять с авто и провести визуальный осмотр на свету.

Делается это просто – устройство демонтируется с авто, с одной его стороны ставиться источник света (лампа, фонарь), а с другой смотрится, как соты пропускают свет.

Этот способ проверки точно даст понять, забит ли катализатор, вот только при снятии его можно столкнуться с сильными проблемами. За время эксплуатации гайки крепления часто прикипают к болтам и сорвать их бывает сложно.

Способы решения проблемы

Одной проверки катализатора недостаточно, ведь если он забит – проблему нужно решать.

Вариантов устранить неисправность несколько:

Попытаться прочистить или промыть устройство. Это действительно может помочь, но только в случае несильного забития. При оплавлении, разрушении и полной закупорки сотов таким способом проблему не решить.
Замена нейтрализатора на оригинальный. Выполнить проще всего – сняли, установили новый и все. Вот только стоит оригинальный аналог очень дорого, поэтому не всегда целесообразно его покупать.
Замена на универсальный нейтрализатор. Некоторые фирмы, занимающиеся производством автозапчастей и аксессуаров, выпускают каталитические нейтрализаторы, которые можно устанавливать на разные авто. Стоит такой элемент дешевле оригинального, но придется «помучиться» с подбором и подгонкой;
Замена нейтрализатора на пламегаситель. Самый простой способ, позволяющий навсегда забыть о проблеме катализатора.

Как решать проблему с каталитическим нейтрализатором – решать автовладельцу. Мы же рассказали, как проверить данный элемент разными способами, и что можно предпринять в случае его неисправности.

Читайте также: