Распиновка датчика холостого хода субару

Опубликовано: 07.07.2024

Машина Subaru Impreza"99, двигатель атмосферный 2.0, вот здесь ее шильдик: <a href='
Прямо-таки мучительная беда с холодным запуском. Уже сейчас, когда забортная около нуля, запуститься получается только так: крутить секунд 5-7 совершенно без вспышек, перекур секунд 10, крутить секунд 7-10 со вспышками и вероятностью пуска 30%, перекур секунд 10, крутить секунд 7-10 со вспышками и вероятностью пуска 65%, снова перекур, снова остервенело крутить до пуска. А можно и так: крутить с полминуты до пуска. Стыд и позор, недоумевающие взгляды соседей по стоянке :(
Изучил архив конференции, subaru-faq. Первое, что приходит в голову - РХХ и свечи. Первое мыть. Искать и мыть. Второе менять. Внимательный осмотр дроссельного патрубка навел на странные мысли: нечто с тремя проводами и возможностью вращения на +/- 1 градус после отворачивания двух винтов - это ДПДЗ (вопреки FAQ), он установлен на патрубке, аккурат на оси ДЗ справа по ходу. А РХХ проводов имеет больше трех и крепится двумя винтами в единственном положении (крутить его чтобы что-то отрегулировать явно не сподручно) слева по ходу. Вот это с остатками синенькой наклейки и черным разъемом - <a href=' а вот это с коричневым 3-проводным разъемом и помеченными краской 2-мя винтами - это <a href='
Снял РХХ открутив эти самые 2 винта. Устройство очень простое: шток с коническим клапаном диаметром миллиметров 8-10 и в ответной части в патрубке седло на канале, идущем в обход дроссельной заслонки. Судя по характеру продольного движения штока, в движение он приводится шаговым двигателем. И чего тут мыть? И какая тут "механическая часть клапана"? Протер клапан и седло жидкостью для чистки карба, протер все вокруг ДЗ. Собрал. машина теплая, поэтому завелась сразу. Поехал. Вроде едет. Ба! На ходу (именно на ходу!) на холостых глохнет. Вот засада! Поездил маленько, стало так: на ходу выжимаю сцепление, обороты падают до 500, потом выравниваются до нормальных. Непорядок. Снял РХХ, подвигал туда-сюда шток, поставил. После пуска двигателя ХХ=2000, потом рывком падают до 1000-1200 и загорается ChEn. Мать! Типа, починил :) Поездил, ХХ выше нормы и плавает. Лампа загорается и гаснет. Снял РХХ, подвигал туда-сюда шток, поставил. Все вернулось в исходное состояние, как было до первого снятия РХХ. Хм, вещь в себе :) Только вот опять расхождение с FAQ: по штатному тахометру обороты после запуска устанавливаются 1500, но быстро падают до 1200 (2000 и 1800 в FAQ, соответственно).
Поменял свечи на рекомендованные FAQ"ом NGK BKR6E-11, обнулил ECU. Исчез имевший место неприятный провал между 2000-2500 об/мин, но холодная запускаться лучше не стала. К слову, насколько я смог разобрать немецкий мануал, для моего атмосферного двигателя 2.0 с катализатором производитель рекомендует свечи более горячие, то есть BKR5E-11. Ну да ладно, поезжу и понаблюдаю за нагаром. Менять теперь умею.
Воздушный фильтр новый. Поверхностный осмотр трубок нарушений герметичности не выявил.

На диагностику я уже записался, но мне интересно понимать о машине чуть больше, чем я сейчас понимаю:
1. Правильно ли я идентифицировал РХХ? С FAQ"ом-то не клеится.
2. Есть ли идеи в части возможных причин моих бед? На предварительном осмотре мастер предложил пристально изучить ГРМ на предмет правильности установки немцами ремня во время ТО-100. Мол, может с зубьями ошиблись или зажигание неточно выставили. Выбор мест для осмотра и диагностики в городе у нас оччень невелик :(

Нет, не проверял. Крутит уверенно, бодро и долго (к сожалению крутить приходится долго). Сегодня измерю напряжение на всякий случай.

> контакты на АКБ когда чистились/подтягивались в последний раз?

2 дня как. Надежно, в смазке.

> По поводу заводки на холодную, первым делом можешь поменять датчик иемпературы, стоит на перемычке между блоками, с коричневым разъемом, если машина до 98 года,

99 по ПТС, 98 по VIN.

> справа по ходу машины под коллектором, заглядывать со стороны моторного щита, там два датчика, один на мозги, другой на приборку, двухпроводной на мозги, его меняй, стоит от около 15 уе, поменять труда не составляет, либо может стоять с передней стороны мотора, на этой же перемычке, можно увидель если смотреть между генератором и насосом ГУР.

Ок, спасибо. Можно ли проверить его исправность используя методу, изложенную в FAQ"е? <a href='
</a>

> Если замена датчика не поможет, то тогда вопрос, насколько легко мотор крутиться на холодную,

Во всех современных автомобилях есть регулятор, поддерживающий обороты холостого хода. Если ХХ теряет стабильность, возможно причина в датчике. Чтобы узнать это, нужно проверить регулятор холостого хода (РХХ).

Виды и конструкции РХХ

Внешний вид датчика напоминает электрический двигатель, имеющий коническую иглу. Прибор ответственен за подачу нужного количества воздуха в обход дроссельной заслонки на холостом ходу.

Существуют несколько разновидностей подобных датчиков:

На основе соленоида. Это наиболее простой вариант устройства. При подаче напряжения на обмотки прибора срабатывает сердечник и помещается в специальное гнездо для сокращения диаметра проходного канала. В результате становится меньше объём подачи воздуха. Данный регулятор стоит дёшево из-за простоты конструкции. Работает этот прибор только в закрытом либо открытом положении.
Шаговый. В него входят обмотки и кольцевой магнит. Вращение основного ротора происходит благодаря шаговой подачи напряжения на все элементы конструкции под воздействием электромагнитной силы. Открытие воздушного протока регулируется исполняющим механизмом в зависимости от того, где расположен ротор.
Роторный. Подача воздуха регулируется поочерёдными частотными импульсами. Конструкция датчика похожа на соленоидную PXX. Главную роль в конструкции играет ротор.

Как работает регулятор

Когда двигатель работает на холостом ходу, через дополнительный канал подачи воздуха в обход закрытой заслонки дросселя, в двигатель поступает воздух, необходимый для его стабильной работы. Сечение этого канала регулируется РХХ. Количество воздуха учитывается датчиком массового расхода воздуха (ДМРВ). В соответствии с его количеством, контроллер подаёт топливо в двигатель через топливные форсунки.

По датчику положения коленчатого вала (ДПКВ) контроллер отслеживает количество оборотов двигателя. В зависимости от заданного режима работает РХХ, добавляя или снижая подачу воздуха в обход закрытой дроссельной заслонки .

На прогретом до рабочей температуры двигателе, контроллер поддерживает обороты холостого хода. Если же двигатель не прогрет, контроллер за счет регулятора увеличивает обороты, обеспечивая его прогрев на повышенных оборотах.

Признаки неисправности

Симптомы проблем с РХХ:

плавающий холостой ход;
плохой запуск двигателя, особенно зимой;
машина может глохнуть при сбросе газа, после переключения на нейтраль;
неконтролируемое повышение или понижение оборотов ХХ при штатной температуре двигателя;
падение оборотов после включения фар, кондиционера, отопительной системы;
дёрганье машины на ходу при небольших оборотах;
мотор глохнет при переходе с низшей передачи на высшую и наоборот.

Приведённые признаки могут проявляться все сразу, либо по отдельности.

Диагностика датчика

Проверить клапан холостого хода можно самостоятельно. Его неисправности можно разделить на две части: механические и электрические. Есть несколько методов проверки.

Визуальный осмотр

Для начала необходимо провести визуальный осмотр. Таким образом можно обнаружить дефекты корпуса, износ иглы, образование нагара. В случае образования отложений, почистить можно средством очистки карбюратора. Также рекомендуется почистить весь дроссельный узел, т. к. он в похожем состоянии.

Использование диагностических программ

Работу РХХ можно проверить с помощью диагностического адаптера и специальных программ. Например, можно использовать самый простой адаптер ELM327 и программу OpenDiagMobile. В меню программы нужно выбрать желаемое положение регулятора ХХ и посмотреть за работой клапана. Лучше выставлять минимум на 20 шагов больше, чем текущее положение.

Проверка проводки

Для этого нам понадобится мультиметр. На заглушенном двигателе снимаем разъём с датчика. Выставляем на измерительном приборе предел измерения 0-20 В постоянного напряжения. Измеряем напряжение на разъеме. В обычном случае должно быть 12 В.

Проверка сопротивления регулятора

Для этого нам понадобится измерить сопротивление между выводами A, B, а также C и D после отсоединения клеммы датчика. Мультиметр переводим в положение измерения сопротивления на пределе 0-200 Ом (Ω).

Нормальным значением является показатель в пределах 50-55 Ом. Сопротивление между A и C, B и D должно быть равно бесконечности.

Проверка с дроссельным узлом

Есть ещё один способ диагностики РХХ. Для этого понадобится снять дроссельный узел со шпилек вместе с датчиком.

При подключении разъема клапана и включении/отключении зажигания можно вживую наблюдать за работой РХХ. Посмотреть как работает игла, не затирает ли где-нибудь, проверить равномерность хода, услышать подозрительные звуки.

Калибровка нового РХХ

Что делать, если в результате проверки выяснилось, что датчик подлежит замене? Нужно откалибровать его.

Проверяем расстояние от конца штока до монтажной пластины, оно должно быть не более 23мм.
Отключаем минус от аккумулятора, обесточивая ЭБУ.
Устанавливаем регулятор.
Подключаем аккумулятор обратно.
Включаем зажигание на 5 сек, не заводя двигатель. В это время происходит калибровка РХХ.
Выключаем зажигание, завершая калибровку.
Заводим двигатель и наблюдаем за холостым ходом.

Теперь вы знаете как работает регулятор холостого хода, как его проверить и в случае необходимости заменить. Как вы поняли в этом нет ничего сложного и все операции доступны даже начинающему автолюбителю.

Напоследок, видео о диагностике РХХ:

Без лямбд пробовал заводиться еще до того как в дроссель полез. Когда чувак ошибку подогрева сказал. Все так же
Пытался смотреть лог . не понятно(( Особенно сигнал с датчиков положения колена и распреда . двигатель крутится достаточно долго а на графике несколько пульсаций и они какие то не циклические. Хотя может так должно быть.
Возможно есть еще какое то отличие легася от форя кроме количества зубов на шестерне
Пытался найти связь между ДПДЗ и МАФом . у них 0 и 5в на одном проводе

Я тут вижу один выход. Снимать полностью косу и смотреть проводку на предмет перекидывания жил. По цвету ориентирусть чтоль. Хотя там могли и не перезать провода а просто меняя пины в колодках .

Посоветовали снять логи эку эксплорером. Непонятная программа. Если выбрать все параметры то виснет и ничего не считывает васче. Может где то скорости прибавить мона? Ошибки какие-то странные показывает

Выкладываю очередные логи))) с датчиками и без. Может кто то что то и увидит)

c эксплорера.zip (5.7 Кб, 17 просмотров)

Сегодня настроил ДПДЗ по компу на 0,5в заводишь - глохнет. Пробовал обрезать 1й провод на ДПДЗ где 5 в меняется на 0 при открытии дроселя - глохнет. Если присоеденить тестер к этому проводу и настроить ДПДЗ так чтоб на нем был 0 изначально то, о чудо, машина заводиться! ))) При этом вылазит 2 ошибки: P1698 Engine torque control cut signal circuit low input и P1596 AT Diagnosis Input Signal Circuit High Input и в компе дросель открыт на 4%

С МАФом все глухо - по компу видно его и сколько он ест воздуха.

Товарисчи! Грянем разом умными идеями. Да освятят Ваши светлые умы сею страницу

Картинку вытащи наружу и сюда выложи. Я не зареген на жапанкатс.
Надо похоже проверять распиновку РХХ. Вернее располюсовку. Она может быть разная. Не должен быть горячим РХХ.

Но и то, что с преоткрытым дросселем не работает - тоже странно. МАФ видит, дроссель видит - все блин должно работать!

на дроселе КХХ похоже 3х проводной и МАП. А на коробке где фильтр у легасей ставится (до дроселя) стоит датчик темп воздуха.
Это единственное отличие от форестера. Но это и то что в нем не работало

Я сомневаюся что расплюсовка разная - копаясь в схемах я понял что если у 2у мозгов одинаковые колодки но разные машины/наборы датчиков то одинаковые датчики будут приходить в одинаковые места . как то так).

Но по поводу "расплюсовки" РХХ могу сказать что я проверял куда подводится + . он идет туда. Вообще сам датчик 6 пиновый - на 2 подается 12в и 4 сигнальные. В гараже буду проверю по схеме куда сигнальные идут. А вообще я и без него пробовал заводить. Проводку (косу двигла) я всю снял проверил по схеме . гуд все. Снял торпеду разобрал салон))) все нормально с проводкой никаких ковыряний серьезных я не нашел. Только кусок проводки за печкой не видел - снимать печку антифриз сливать пока лень.

В общем я думаю что это мозги виноваты. Я заказал на ебее ишо одни)))

Мозги пришли, были установленны . эффект точно такой же - со всеми датчиками глохнет без ошибок, без МАФА и ДПДЗ работает. Еще пытался с ГРМ разобраться . как же его ставить))) У меня на нем 3 заводские метки колено и 2 распред вала . ну и направление вращения. Если ставить по меткам на ремне то шкиф водительского распредвала совпадает с меткой на пластиковой штуке а пассажитского не совпадает. Сеня попробовал поставить как в книжке - в итоге метка колена и распреда водительского совмещаются а пассажирский распред выставлен по прокладке ГБЦ (как в книжке) Так она глохнет еще быстрее. И без датчиков глохнет . обороты 100-200. По зубам тоже беда - везде написанно 44 и 40,5 зубов у меня на ремне по меткам 47 и 44. Непойму я в общем как пассажирский шкиф ставить - толь по меткам на ремне толь по прокладке

Ну во ткак то так. Похоже в сервис ее волочь надо ХЗ куда смотреть уже

Итак проблема была в следующем: в машине стоит 2 фильтра - 1 перед дроссельной заслонкой 2 до МАФа. До того как я начал разбирать машину я заезжал в субару центр (там продают и ремонтируют субары и утверждают что знают все об этих машинах) с жалобой на то что машина жрет 25 литров. Мне сняли и помыли впуск, заклеили там одну трещину поменяли фильтр который до МАФа стоит, подкачали колеса))) и выбросили фильтр который стоит перед дросселем утверждая что там его не должно быть. Вот такие у нас специалисты). В итоге воздух сосался через щели короба от фильтра мимо мафа. Мозги видели одно а воздуха попадало другое количество. Установка фильтра обратно решило проблему.

К сожаленю на ней проездил я не долго . попал в аварию. ПОльзуясь случаем ссыль на обьяву

Для начала регулятор холостого хода (в дальнейшем КХХ), также часто называемый регулятором холостого хода, отвечает за прогревочные обороты при запуске двигателя и холостые обороты на нейтральной передаче, обычно это 700-900 об/мин в зависимости от модели. Расположен под дроссельной заслонкой.

Для чего может потребоваться проверка КХХ:

Отсутствие прогревочных оборотов
Завышенные обороты на ХХ
Нестабильные обороты на ХХ (плавающие обороты)

Возможны две основные причины неправильной работы РХХ:

Сгорела обмотка на катушке КХХ

В этом случае обороты на холостом ходу будут нестабильны, могут отсутствовать прогревочные обороты, так как катушка представляет собой электромагнит, который проворачивает клапан в нужном направлении в зависимости от температуры охлаждающей жидкости двигателя. При обрыве обмотки обычно должен загореться "чек" на панели приборов. Проверить катушку можно любым мультиметром, измерять нужно сопротивление. отсоединив разъем и соединив один щуп с центральным выводом, а второй щуп поочередно с двумя крайними, Сопротивление обмотки должно соответствовать норме для конкретного типа КХХ, например номинальное сопротивление обмотки для Toyota Avensis с двигателем 4A-FE:

2. Забит воздушный канал клапана ХХ или подклинивает его подшипник/втулка (из-за грязи и отложения масла)

Чтобы проверить не подклинивает ли клапан, придется снять катушку КХХ, она крепится она двух винтах. После снятия увидим выступающую часть клапана, которая вращается только на 1/4 оборота по часовой стрелке и обратно, проверяем это, клапан должен легко вращаться без применения усилий с нашей стороны:

Если это не так, и клапан подклинивает или вообще не вращается, то вероятнее всего придется снимать РХХ для чистки и продувки подшипника или втулки (в зависимости от модели), Здесь будьте внимательны, если пользуетесь для чистки растворителем или другой химией не вымойте смазку из подшипника, иначе через небольшой отрезок времени он снова заклинит ( сам подшипник на столько мал. что забить в него смазку практически не возможно ), а втулку не забудьте смазать.

Датчик холостого хода или клапан холостого хода – одна из частей исполнительных элементов электронной системы автомобиля. Иногда его называют регулятор добавочного воздуха, а в карбюраторных авто – электропневматический клапан. В сегодняшней статье рассмотрим расположение и работу датчика холостого хода.

Место расположения датчика холостого хода

Поместили его на заслонке дросселя, возле датчика положения дроссельной заслонки. Это и понятно, ведь основное его действие заключается в заборе воздуха с одной части дросселя и подача в другую. Клапан детали интегрирован в узел заслонки, но иногда выполняется его соединение с обходным трактом при помощи гибких трубочек. Изредка его приклеивают клеевым лаком, в основном же, крепится винтами с двух сторон, в специальные посадочные места. Кстати, при монтаже детали, особое внимание нужно обратить на регулировку положения, чтобы обеспечить 23 миллиметровое расстояние от иглы до посадочного места.

К нему подходит узел из четырех контактов, распределяемых по его обмоткам, через которые ДХХ получает сигналы с ЭБУ.

Важно понимать, что обратные сигналы в блок управления датчика холостого хода не подает, поэтому не является датчиком, а лишь исполнительным механизмом.

Что из себя представляет. Предназначение датчика холостого хода

Суть его предназначения можно понять из названия – регуляция подачи воздуха в разных режимах работы мотора. Его исправное функционирование позволяет стабилизировать обороты на холостом режиме, в моменты старта и торможения, приводя их в соответствие с конструктивно заложенным производителем. В каждой модели заложены свои показатели оборотов холостого хода – обычно они лежат в диапазоне 600 – 1000 об/мин. Происходит стабилизация вращения, благодаря подаче воздуха обходным путем, когда педаль акселератора неподвижна (не прогретый мотор, внезапная остановка без глушения мотора), что позволяет держать обороты на нужном уровне.

Датчик холостого хода имеет сложную конструкцию, хотя размеры его невелики. Она состоит из четырех важных составляющих:

Когда на обмотки подается ток, под его действием катушка намагничивается. Происходит взаимодействие с магнитными кольцами. Под напором электромагнитных сил шток передвигается в одно из четырех положений, соответственно, регулируя уровень раскрытия клапана для подачи воздуха.

Использование шагового моторчика дает ряд преимуществ: импульсный режим работы, экономичное потребление электроэнергии, максимальную точность регуляции. Регуляторы холостого хода имеют две схемы работы:

— регуляция пропускной функции заслонки дросселя

— подача воздуха обходным путем

Это означает, что даже при полностью закрытых заслонках, доступ воздуха не прекращается ( идет в обход), а значит, поддерживаются нужные обороты.

В дизелях заслонки не предусмотрены, поэтому регуляция малых оборотов осуществляется иначе. Так же регулируется подача по обходному пути, с помощью импульсного транзистора, встроенного в конструкцию топливного насоса. Они подают широтно – импульсные сигналы на клапаны. Охлаждения этих транзисторов осуществляется потоком топлива в насосе, поэтому крайне нежелательно ездить «на последней капле горючего». Это приведет к перегреву и выходу из строя транзистора. При его невысокой стоимости, работы по замене стоят недешево.

Контроль и регуляция датчика холостого хода электронным блоком

Работу датчика холостого хода регулирует исключительно ЭБУ бортового компьютера. Как уже отмечалось, сигналы для осуществления этого контроля, ЭБУ получает не от самого датчика ХХ (ибо такая функция в детали не предусмотрена), а от датчика коленвала. Как все происходит?

Контролер получает текущие данные с датчика об оборотах коленвала;
Анализирует и определяет текущие параметры работы мотора, используя сигналы с кучи других датчиков;
Проводится сравнительный анализ с показаниями ДПДЗ и ДМРВ. На основе проведенного сравнения, определяет степень закрытия заслонки а, следовательно, характеристики обедненной топливной смеси;
Выполняя задачу обогащения горючего кислородом, ЭБУ подает сигналы на передвижение штока на одно из четырех положений (зависит от величины напряжения электромагнитного импульса) и открытие клапана РХХ, для подачи воздуха обходным путем.

Внешние проявления неполадок ДХХ и причины их возникновения

Нестабильность оборотов в холостом режиме. Заметно «троение» мотора;
Замедление вращения вала, стоит включить любое дополнительное оборудование (очиститель стекла, кондиционер);
В нормальном состоянии, в случае холодного запуска, двигатель начинает работать на частых оборотах, по мере прогревания, обороты сбавляются. Если такого эффекта не наблюдается, значит, ДХХ работает некорректно;
В момент смены скоростей, машина может полностью заглохнуть.

Как можно заметить, признаки эти схожи с симптомами неисправного датчика ПДЗ, однако из-за отсутствия функции самодиагностики, Check на табло не загорается, как в случае с ДПДЗ. Поэтому, выявлять неисправности нужно будет путем тестирования.

Регулятор холостого хода – деталь довольно прочная. Срок службы рассчитан на 200000 пробега. Однако он подвергается большим нагрузкам, вследствие чего, часто выходит из строя. Причин этому может быть множество, но их можно объединить в несколько, часто встречающихся, групп:

Загрязнение обходной магистрали;
Размыкание электрической цепи, вследствие обрывов и перегораний обмотки и пинов;
Износ и поломка иглы, а также, пружины;
Заклинивание штока;
Несоответствие модели ДХХ с версией бортового компьютера (прошивкой ЭБУ).

Определение неисправности датчика холостого хода. Разные способы тестирования

Самым надежным способом диагностики является, конечно же, компьютерная диагностика на тестовом стенде, на котором есть возможность воспроизвести импульсные сигналы ЭБУ.

Кстати, основной трудностью самостоятельного тестирования этой детали и является сложность имитации импульсов контролера.

Итак, способы проверки:

Визуальный метод, предполагает проверку вручную;
При помощи электронных измерительных приборов. Например, мультиметра или вольтметра;
На стенде, собранном собственными руками;
В сервисных центрах техобслуживания авто.

Все способы самостоятельной диагностики несовершенны, помогают лишь определить целостность обмоток катушки и замкнутость всей цепи.

Алгоритм действий различный, однако, подготовительный этап, при всех способах, одинаковый:

Машина ставится на ручной тормоз, фиксируются колеса башмаками;
Отключается отрицательный пин АКБ;
Находится ДХХ, снимается штекер из разъема ЭБУ, для отсоединения от него клапана.

Следующие шаги зависят от выбранного метода:

— ручная проверка

Демонтируется датчик. Для этого нужно открутить винты. Часто происходит заклинивание, нужно, в таком случае, просверлит их;
Освобожденный ДХХ, на весу, вновь соединяется с бортовым компьютером;
Заводится мотор (это может сделать помощник). Шток полностью втягивается в корпус. ЭБУ пошлет импульс, который заставит шток выдвинуться на определенную длину.

Таким образом, можно убедиться в исправности штока и совместимости с компьютером.

Осуществляется визуальный осмотр катушек (проверка на наличие обрывов), запасного канала (загрязнения), изношенность иглы

После этого можно приступать к сборке самодельного тестового стенда.

— проверка на стенде, собственной сборки

Зарядное устройство 6В;
Штекерные колодки (приобрести в магазине);
Собрать приборчик для тестирования по простой схеме ( с использованием конденсатора, трансформатора от зарядки, выключателей). Схему легко можно найти на специализированных форумах в инете;
Провести все вышеописанные манипуляции по проверке;
Загорание лампы на стенде в полную мощность, означает неисправность или загрязненность штока. Промывкой средством WD – 40, восстанавливается работоспособность ДХХ. А в случае искривления или поломки штока, потребуется замена регулятора целиком.

— тестирование мультиметром

В режиме омметра – величина сопротивления между выходами А и В, С и Д должна лежать в диапазоне 40- 80 Ом;
На вольтметре стрелка должна отклониться до показаний 12 – 20В.

Восстановление работоспособности ДХХ

После тестирования, встает вопрос устранения причин возникновения неисправностей, либо замена детали. Нужно отметить сразу, что эта деталь изначально считается как расходная. Поломка, износ или деформация предполагают замену датчика, а не его ремонт. Благо, низкая цена детали позволяет сделать это без большого ущерба для семейного бюджета.

Так что, под восстановлением подразумевается тщательная промывка каналов и пустот в детали и восстановление целостности электрической цепи – это запайка отошедших пинов (и последующее покрытие их защитным лаком), устранение обрывов в обмотке и проводах.

В ходе демонтажа, следует тщательно обработать каждый элемент детали специальным аэрозольным реагентом WD-40. При этом разбирать на части саму деталь не нужно, достаточно направленной струей обработать все доступные части, не забывая об обходном канале, что тоже часто становится причиной некорректной работы ДХХ.

Настраивать регулятор после замены или тестирования не требуется, этим занимается бортовой компьютер. Однако, не забывайте проверить расстояние между головкой иглы и посадочного места винта (должно быть 23 мм).

Регулярная профилактическая чистка поможет избежать серьезных проблем и значительно увеличит эксплуатационные сроки не только датчика холостого хода, но и всей топливной системы автомобиля.

Читайте также: