Распиновка моторчика стеклоподъемника ауди а6 с5

Опубликовано: 05.07.2024

to serka1977: вас интересуют передние и задние. или только какие-то определенные?

у меня не работают два задних стеклоподёмника

to serka1977:

Тогда снимите обшивку, отсоедините разьем, который идет к моторчику, и гляньте приходит ли на него питание при нажатии кнопки. Дальше будет видна причина. Если с обоих кнопок нет реакции, скорее всего мотор виноват или проводка в дверь.

задний правый работает только с кнопки на водительской двери а задний левый ни с одной из кнопок

пробовал менять задние кнопки местами ничего не дало

to serka1977: здесь только один выход - поменять блок кнопок на рабочий.

а какой блок кнопок имееться в виду ?и забыл добавить с ключа все стеклоподъёмники работают

(на водительской двери)

Контакты на кнопках сзади не окислены. Именно вскрыть разъём и глянуть на контакты.

нет все разъёмы я вынимал и проверял всё в отличном состоянии

Может кнопка блокировки, на водительской двери. Обычно гниют разъёмы на кнопки. Глянь на блоке кнопок двери водителя.

Раз залез глянь состояние проводов в гофре перехода "дверь-салон".

Вполне может быть.

to serka1977: Управление идет от блока кнопок (водительская дверь)

очевидно в нем проблема.

проверил блок кнопок на водительской двери разобрал промыл спиртом и смазал ничего не дало

Всё же я думаю дело в закисших контактах. На вод блоке, или на кнопке стеклоподъёмника, который ещё как-то работает. С тем же который вообще не работает я бы начал с гофры перехода "дверь-салон", там могут быть два варианта. Если есть разъём то он подгнил, и второй вариант, если разъёма нет, то переломились провода. Ещё вариант сгнила плюсовая скрутка в жгуте, который идёт вдоль левого порога. Снимаем порог, для удобства можно снять и сиденье, поднять пол, подраспустить жгут. Осмотреть все скрутки, на них надеты силиконовые колпачки. Раз всё снято, то осмотреть разъёмы в левой кик-панели, рядом с левой ногой водителя. Но столь радикальные меры стоить принимать после того, как всё остальное уже проверенно.

поменял один стеклоподъёмник и блок кнопок на водительской двери и всё заработало

Всем хай!
Парни у которых есть жены, девушки, меня поймут) бесит это без перестанное ими клацанье кнопки стеклоподъемника. То жарко то ***ть дует.
На c5 кузове стеклоподъемники не отличаются надежностью и ремонт тот еще гемор.
Есть четыре пути:
1. Купить б/у с рамкой или без.
2. Купить новый ремкомплект с салазками. topran, dello, meyle итд.
3. Купить ремкомплект только тросика и роликов. Есть какая то турецкая фирма вроде.
4. Купить универсальный тросик в магазине крепежа и конкретно пое****ся.

Колхоз наше всё! Поэтому я выбрал 4тый вариант.
Последний вариант разве что самый экономичный, но на этом плюсы его заканчиваются))
Покупаем 4 метра универсального троса без оплетки диаметром 1,5мм.

Крч. Скидываем обшивку
Для тех кто не знает (два винтика по бокам) и тянем вверх. Минутное дело.

Чтож приступим дальше к разбору.
Нам теперь необходимо снять рамку стекла.
Предварительно скидываем всю проводку с неё, ПОМЕЧАЕМ её положение (маркером, зубилом) и откручиваем 4 винта под торкс.

Вытаскиваем рамку из двери вверх вместе со стеклом и стеклоподъемником.

Так теперь укладываем пациента на стол.

Есть несколько отчетов тут не полных, также на a6клабе тоже есть, но там всё херня!
По уму старый тросик нужно точно измерить! Учесть все размеры от заклепки до заклепки.
Сделать правильный тросик у меня получилось только с 3тьей попытки.
А теперь как не надо делать
Даже если вы всё точно учли и собрали правильно, но использовали при этом вот такие зажимы

весь ваш труд будет насмарку.
Так же не используйте для этого (колодки для соединения проводов), как кто-то тут советовал.
Их все равно сорвет.
Правильно будет если вы используете зажимки из металла!
Лучше взять стальную или медную трубку, и всё хорошенько ею обжать.
Но я взял для этого обычные гаечки на 3 и 2,5мм.

Внимание выкладываю истинные размеры троса!
Начнем с конца который поднимает стекло вверх.
От внутренней стороны зажима катушки до начала след. зажима направляющей стекла 128,5мм.
Далее от внутренней части между зажимами направляющих стекол 122мм.
Последний участок от конца зажима направляющей стекла до конечной зажимки на катушку 86,5мм.
Итак тросик заклепали, учли размеры родных зажимок.
У меня получилось по 3 гайки в середине для направляшек и по 2ве гайки на концах.

Теперь необходимо правильно одеть тросик на катушку.
1. Вставляем тросик в пластиковые направляшки стекла.
2. Выставляем их примерно по середине полозьев.
3. Трос на ролики не одеваем.
4. Наматываем по 2,5 -3 оборота с каждой стороны на катушку.
5. Вставляем катушку и концы троса с пружинами в белый корпус.
6. И только теперь с помощью двух плоских отверток натягиваем тросик на ролики.
Последний ролик крайне сложно будет натянуть.

Настигла меня небольшая неприятность - приказал долго жить стеклоподъемник передней двери Audi A6 4B C5. До того, как стекло перестало опускаться и подниматься, что то внутри двери издало несильный треск.

Делать нечего, нужно было разбирать дверь и чинить стеклоподъемник: либо менять весь механизм целиком, либо заменить лишь тросик.

1. Принцип работы стеклоподъемника передней двери

Итак, как же устроен передний стеклоподъемник Audi A6 4B C5? Две колодки ездят по двум вертикальным рельсам, которые расположены ближе к краям двери. К колодкам с одной стороны крепится тросик, а с другой через специальный переходник - стекло. Длина тросика 3-3,5 метра, он цельный и в двери расположен в форме восьмерки.

На тросике есть два крепления для колодок и на каждом из его концов также имеются 2 фиксатора, которые держат тросик во вращающейся шайбе.

Когда шайба вращается, то это приводит к тому, что один из концов тросика наматывается на нее и тогда, колодки соединенные с тросиком начинают синхронно двигаться по вертикальным рельсам. Что в свою очередь, в зависимости от того в какую сторону вращается шайба, приводит к подъему или опусканию стекла.

2. Материалы и инструменты необходимые для замены тросика

Металлический трос длинной 4,5 метра (уже с запасом) и диаметром 1,5 мм;
2 алюминиевых зажима на 1 мм и 4 зажима на 2 мм;
Бокорезы;
Одна длинная крестовая отвертка и парочка шлицевых;
Шило или одна тонкая крестовая отвертка;
Напильник;
Маркер, чтобы делать отметки на металле;
Литол.

3. Разборка передней двери Audi A6 4B C5

Берем и по краям обшивки двери выворачиваем парочку саморезов;
С помощью тонкой отвертки или шила, снимаем кнопки стеклоподъемника. Для этого, вставив тонкую отвертку в дырку снизу, отжимаем зажим на панели кнопок;
Отключаем провода, а также ручку двери и демонтируем карту двери;
Положение болтов и клиньев рамы стекла, отмечаем с помощью маркера;
Теперь, берем и отсоединяем проводку от рамы стекла и зеркала;
Откручиваем моторчик стеклоподъемника и демонтируем его;
У рамы стекла откручиваем болты, после чего снимаем раму и располагаем ее на столе;

4. Замена тросика стеклоподъемника передней двери

Осматриваем механизм и запоминаем положение тросика в нем, а также расположение рубашек и всего остального;
Откручиваем один маленький болт с ближней к двери стороны и демонтируем кожух шайбы;
Теперь, берем и снимаем тросик. Вращательным движением вокруг рельсы демонтируем колодки;
Тросик освобождаем от всего, что на нем стоит. Шайбу и ее кожух, а также рубашки - чистим;
Берем новый тросик и оставив с каждого края приблизительно по 1,5 метра, ставим по центру фиксаторы для колодок (можно использовать зажим на 2 мм). Обязательно между фиксаторами ставим рубашку тросика. Расстояние между колодками нужно выверять очень точно, иначе при сборке стекло в раме будет стоять косо;

5. Натяжка тросика стеклоподъемника

Чтобы натянуть тросик стеклоподъемника, нужно со стороны корпуса шайбы снять пружины с рубашек и всунуть рубашки до упора в корпус. Затем, фиксируем с помощью моторчика стеклоподъемника положение шайбы, натягиваем тросик и только потом режем его. Я к примеру снял тросик еще и с одного ближнего к зеркалу ролика, но таким образом можно обрезать больше, чем требуется.

Следующим шагом, фиксатор устанавливается на тросик и можно собирать механизм. Если тросик в процессе был снят с ролика, то обратно его можно поставить используя две шлицевые отвертки.

После сборки механизма, пружины (которые подходят к корпусу шайбы) должны быть полностью сжаты, а сам тросик иметь предельное натяжение и походить на струну.

Установив на прежнее место весь механизм, а также моторчик и кнопки, можно пару раз опустить и поднять стекло для проверки. Одна из пружин должна быть сжатой, а вторая быть в легком расслабленном состоянии.

6. Фиксаторы для тросика стеклоподъемника

Фото слева - это фиксатор для крепления к шайбе на концах тросика, а фото справа - фиксатор по центру тросика для фиксации колодок. Выглядит как обычный цилиндрик, а черный цвет - это всего лишь герметик из силикона.

Лично я, в процессе замены тросика, использовал зажимы на 1 и 2 мм, которые мне удалось приобрести в том же самом магазине, что и трос.

Однако, выяснилось, что зажима на 1 мм со стороны шайбы мало, т.к. появляется вероятность его вылета из шайбы. Чтобы этого избежать, пришлось обточить зажим на 1 мм напильником и на него посадить еще один зажим на 2 мм.

Также, вместо зажима на 2 мм, вполне можно использовать клемму для электропроводки, т.к. самая маленькая на 3 ампера подходит очень хорошо и ее нужно будет лишь слегка подточить, чтобы она вошла в колодку.

Цвета
часто цвета обозначены абревиатурами немецких слов
li - lila– фиолетовый, sw – schwarz – черный, ws – weiВ — белый
gn – grun — зеленый, ge – gelb — желтый, gr – grau – серый bl – blau – синий, br – braun – коричневый (обычно масса) ro – rot – красный
Обозначения
1 — центральный коммутатор. В нем всегда обозначены шины: 30 — всегда соединена с АКБ (+12В), 15 — +12 когда включено зажигание, Х - +12 когда включено зажигание, но не включен стартер (через разгрузочное реле), 31 — масса
2 — предохранители (и реле в центральном коммутаторе) с их номиналом и номером (здесь 21й предохранитель на 10А)
3 — номер контакта центрального коммутатора (см. рисунок центральный коммутатор (снизу))
4 — переносы одной электрической цепи на разных страницах / областях схемы — в квадратах номер линии тока (здесь 10 и 14). При переносе сечение и цвет провода до и после должны совпадать (здесь черносиний провод на 1.5мм2)
5 — номер контакта в разъеме — в низу схемы, обычно, указан цвет и местоположение (здесь Т5/3 — 3й контакт 5и контактного разъема черного — обычно расписано справа кто находится по обозначениям.)
6 — варианты цепи для разных исполнений — в низу схемы, обычно указаны примечания (здесь для варианта с АКПП и РКПП)
7 — цвет и сечение провода (здесь красный 1.5 мм2)
8 — реле в дополнительном держателе реле (здесь 14е реле)
9 — контакты в разъеме / блоке (реле) — см. рисунок центрального коммутатора (здесь 8 контакт в колодке или 86й контакт в реле)
10 — предохранители в дополнительном держателе реле или пристегнутые к центральному коммутатору (здесь 25 предохранитель в коммутаторе на 5А)
11 — соединение проводов через разъем в низу схемы, обычно, указан цвет и местоположение
12 — элемент. в низу схемы или в начале сборника схем, или в специальном каталоге обозначений элементов электросхем VAG, обычно, указано что это такое (здесь G39 – лямбда зонд)
13 – номер линии тока для быстрой навигации по схеме и обнаружения переносов электрических цепей (см. п. 4)
14 — точки соединения с шиной, в низу схемы или в начале сборника схем, или в специальном каталоге обозначений элементов электросхем VAG даны пояснения по местоположению (здесь соединение с массой с низу левой передней стойки)
15 — внизу схемы обозначена масса. Тонкой линией обозначается непосредственное соединение с массой (здесь лямбда зонд ввернут в коллектор и оттуда получает массу)

На данных схемах переход сигнального провода с одного рисунка схемы на другой, указан черной стрелкой с обозначением номера рисунка и координаты места соединения.

Для удобства поиска в пределах страницы, фрагмента схемы, ниже представлены ссылки. Возврат на начало страницы, клавиши Ctrl+Home.

Система запуска двигателя и заряда аккумулятора автомобилей с автоматической коробкой передач