Распиновка стеклоподъемников тойота пробокс

Опубликовано: 02.07.2024

Доброго времени суток! Выдался свободный вечерок. Решил черкануть! Вдруг кому то поможет моя запись. Это не первое допиливание моего Сарая и точно не последнее!
Пробокс у меня с одним электростеклоподъемником. Надоело мне в жару ездить в непроветриваемой машине. На кондей все трубки вырезаны до меня. Прикинул по разборкам — дорогавато востанавливать. Да и времени на это тоже нет. Машина для работы. Дергать ручку и тянуться постоянно через салон надоело! Решил сделать я полусупер!
Первым на разборке за 500р купил блок в водительскую дверь на 2 кнопки стеклоподъемника!

Купил, поставил, встал болт он! Вечером покопавшись на портале дром, нашёл косу проводки в пассажирскую дверь за 500р в Томске.

У продовца оказалась и обшивка, и панелька под кнопку, и кнопка! За обшивку 500р, за панельку 400р, кнопка в подарок ( правда её потом пришлось разобрать и почисть контакты). Сам механизм с моторчиком взял от Филдера контрактный в своём городе 500р. Всё пришло довольно быстро. Вечером разобрал стояк, ткнул фишку в разъем, подключил моторчик, кнопку. Пробую — не работаеть! Беру контрольку на фишке моторчика проверил сигнал: по переменке приходит два плюса. А моторчик работает от смены полюсов, провода два. Поговорил со своим механиком и он сказал что нужно менять косу в двери водителя. И точно на фишке колодки основной проводки на правом стояке не хватает двух проводов. Мой знакомый механик ( тире электрик, тире маг и волшебник, как назвала его моя жена при первой встрече) отказался копаться в проводке. Некогда да и не охото, да и муторно с этим копаться. Проще косу купить и поменять. Заказал в Комсомольске на Амуре косу за 500р ( в последствии пожалел, т.к. доставка оч дорогая, с Владивостока окозалось бы дешевле, но позариля на то что доставка до тк бесплатная. В итоге встала дороже чем взялбы с контрактной двери у себя в городе) Пришла! Всё поставил и работает!

Только моторчик с механизмом от филдера встал на 4 болта из 6. Держится, работает, но не до конца опускает стекло. Надо от Иста ставить, его тоже можно за 500р купить. Пробоксовский 1500. С обшивкой тоже прокосячил. Она оказалась с тряпичной вставкой. Одна не по феншую. Заказал с Читы водительскую с тряпкой 800р. Сегодня приехала. Завтра заберу. Фото позже. Собирал сам. Достака еще 580р и 830р. Их я не считал. Обшивка это моя прихоть. Итого 2400! Если кто то решит переделывать, то в основной косе проводки всё заложено под полусупер, но если кончно у ва хотя бы один электростеклоподъемник есть. Когда все 4 ручки, тут уж сори! Про такие не знаю.
Делал на своей машине. Пришла дверная карта водителя. Сразу поставил. Продован — свинья! Отправил и даже в плёнку не обернул! Хорошо что ТК нормальная. GTD (Кит, Кашалот). Не затерли.

Fenoman посоветовал купить проводку, чем отдавать 2,5 рубля электрикам, но оказалось что она так же стоит, спустя почти год у меня появилась проводка с суперовой двери за рубль, теперь кому нужно, можно посмотреть чем она отличается от полусупер, и почему не работают блоки на разных проводках (что мне предстоит сделать по теплу), или некоторым так же "приколхозить" свою чтобы при включении суперового блока на полусуперовую проводку он работал, суперовый блок в среднем стоит 600-… рублей (я купил за 1600), что не скажешь о проводке… (Дима постарался и выложил фотки каждого цвета провода, но увы в драйв2 не влазит больше 20 фото на одну запись, так что решил это опустить).

OEM 82153-52070B (4-е кнопки)
1-белый-черная полоса
2-белый-черная полоса, серебр. точка
3-белый-черная полоса
4-красный
5-коричневый-желтая полоса серебр. точка
6-синий
7-синий-желт. полоса
8-зеленый-черн.полоса серебр.точка
9-зеленый
10-зелен.-желтая полоса задняя дверь
11-пусто
12-красный-желтая полоса задняя дверь
13-красный-синяя полоса
14-синий-черная полоса сер. точка
15-зеленый-белая полоса
16-зеленый-черная полоса задняя дверь
17-синий-серебр. точка
18-красный-черн. полоса задняя дверь

82151-52580A-2 (2-е кнопки)
1-белый-черная полоса
2-белый-черная полоса, серебр. точка
3-пусто
4-красный
5-пусто
6-синий
7-синий-желт. полоса
8-пусто
9-зеленый
10-коричневый-желтая полоса серебр. точка
11-пусто
12-пусто
13-красный-синяя полоса
14-синий-черная полоса сер. точка
15-зеленый-белая полоса
16-пусто
17-синий-серебр. точка
18-зеленый-черн.полоса серебр.точка

Как видно, различие только в центральном замке, и положении их в жгуте
распиновка возле ног одинакова у двух проводок

P.S. подобной ерундой заниматься больше не буду, если только левую дверь еще сделать ;) утомительное занятие… :)

Не мало важный фактор добавлю от себя! Макс и как я столкнулся с тем, что у нас просто в ноль деревянные саксиды, по этому да же на передние двери не так просто запилить стеклоподъемники, чтобы вставил и поехал, нужно сначала не плохо "поиграться".

Дополнение от makschita

В общем о моей проблеме… Сначала я запаниковал, но спасибо одноклубнику регион14 (бро, если ты есть на драйв2 то отзовись, чтобы на тебя добавить ссылку) успокоил и навел на путь истинный! Разобрался в схеме и получается там вообще ничего сложного нет, всего то нужно пробросить пару проводов.

Но вырисовалась маленькая, но как оказалось очень неприятная проблема. Для реализации всего как положено (Макс как Дима, ярые противника колхоза, в отличие от меня, я бы как и олег посадил всё на пропаянные скрутки)))), нужно вывести из блока предохранителей в салоне несколько проводов, там в 2-х фишках есть необходимые свободные контакты, вот в них нужно вставить провода, но без оригинальных "мамок" это сделать практически нереально!

Проехал по магазинам ничего подобного нет, есть маленькие обычные мамки, но они туда не лезут, да и если чего то колхозить, то можно согнуть контакт в щитке приборов и т.п. Также нужны "папки" что бы сделать нормальные контакты с фишками проводки двери, но это в принципе не обязательно, в отличии от первой проблемы.

А теперь подробнее как всё было сделано. Как и писал ранее были проблемы с проводкой, вернее с ее отсутствием.
Было куплено: два передних стеклоподъемника, родная проводка на передние двери и обшивка на передние двери, водительская с двумя кнопками.

Сам процесс замены механизмов описывать не буду, здесь его хорошо расписал автор темы, будут лишь небольшие заметки по этому поводу, отчет будет посвящен в основном работам с проводкой, при установке двух передних стеклоподъемников на полностью деревянные машины (как и у меня(((( ).

В общем снял я крышки, которые закрывают кузов в ногах водителя и пассажира и обнаружил, что с водительской стороны вообще нет фишки, которая соединяет провода из двери с косой кузова, и отвечает за электроснабжение стеклоподъемника и центрального замка, есть только фишка для зеркал. С пассажирской стороны эта фишка одна, но в этой фишке есть только провода зеркал. Соответственно, японцы сэкономили на нескольких проводах и одной фишке. К стати купленные зеркала SAT 5 контактов (каталожные номера ST-TYS1-940-B1, ST-TYS1-940-B2) с имеющейся проводкой машины работаю, но именно про эти зеркала буде отдельные отчет, так как там отдельная история, скажу лишь что качество у них не очень. (Макс писал в своем блоге, вывод — покупайте лучше контрактные японские))

Сначала конечно испугался, но потом по совету регион14 начал изучать схему электростеклоподъемников и разобрался. Для реализации всего нам понадобиться страницы 259, 370 мануала, где описаны схемы электропроводки и дана распиновка контактов фишек проводки блока предохранителей в салоне, ну и страница 314, с обозначение кодов цветов проводов проводки.

В общем смотрим схему и видим, что нам необходимо вывезти из блока предохранителей в салоне «всего лишь» 3 провода и соединить их с имеющейся проводкой дверей. Также смотрим схему расприновки контактов фишек проводки блока предохранителей в салоне (далее БПС). На схеме на 370 странице, под кодом TL обозначен разъем проводки БПС и номер контакта этого разъема, а на 259 странице указано где размещен в БПС этот разъем TL и пронумерованы нужные нам контакты. Получается нам нужно из контакта 9 разъема TL вывести провод и соединить его с сине-желтым проводом имеющейся проводки водительской двери. Из контакта 1 разъема TL, вывести провод и соединить его с синим проводом проводки водительской двери. Из контакта 2 разъем TL, вывести провод и соединить его с сине-белым проводом проводки пассажирской двери. Ну а также зацепить на массу черно-белый провод проводки водительской двери и соединить красно-синий и зелено-белый провода проводки водительской двери с такими же проводами проводки пассажирской двери.
Все необходимые для соединения провода помечены красным кружком.

В теории вроде бы все просто, но на практике не так уж и легко.
Сначала корячимся и лезем за БПС, сразу скажу без налобного фонарика делать там нечего (и скила "змеи"). Вытаскиваем разъем TL, он второй сверху со стороны пассажира. Для удобства лучше вытащить разъем над ним, он мешает, главное потом не забыть его туда обратно вставить.
В вынутом разъеме TL видим необходимые нам свободные контакты 1,2,9. И здесь встает проблема, нужны оригинальные разъемы «мамки» для этих контактов. Что то универсальное туда не залезет, а если и залезет, то не факт что когда фишку обратно ставить не загнете контакт «папу» на БПС.
Я потратил кучу времени на поиски таких мамок, но безрезультатно. Решил раз фишку на проводке водительской двери коннектить не с чем, буду раздербанивать ее, там точно такие же мамки.

Откусил все провода от оригинальной фишки, аккуратно разрезал эту фишку бурмашинкой и вынул три необходимых мамки. Сначала хотел вынуть провода из них и как положено, обжать провода этими мамками, но понял что это нереально. Припоять к ним провода тоже нельзя не залезут в разъем TL. Пришлось делать скрутку и пропаивать ее, что бы нарастить провода, для их соединения с имеющейся проводкой.

Для проводов выходящих из контактов 1 и 9 разъема TL нужно провода 30-40 см. длиной, так как их тянуть не далеко, до ног водителя, где должна располагаться родная фишка, а вот для контакта 2 провод нужен длинный (я взял 3 м. с запасом), так как его надо будет тянуть до пассажирской двери. Сечение проводов 1,5 мм. Также нужны длинные провода для того, что бы протянуть провода от красно-синего и зелено-белого проводов проводки водительской двери к пассажирской. Вся длина длинных проводов индивидуальна, зависит от того как будете прокладывать проводку.
Черно-белый провод, идущий от массы к разъему TO БПС подключать не надо, он уже подключен как общая масса всего блока.

Долго не мог понять как засунуть эти мамки в гнезда разъем TL, не лезут они туда и все. Тренировался на разрезанной фишки и понял, что мешают эти торчащие ушки на мамке. Сточил их бурмашинкой и они прекрасно залезли и зафиксировались, держаться точно также крепко, как и вставленные на заводе.

Вставил эти мамки в контакты разъем TL, с нарощенными проводами и решил все собрать в тестовом режиме, т.е. просто раскидал провода по салону, подключил стеклоподъемники, кнопки стеклоподъемников, обклеил изолентой все соединения и начал проверять.

Каково же было мое разочарование когда при нажатии на кнопки ничего не работало! Долго изучал схемы и все проверял, вроди все было собрано правильно. Но время уже было одиннадцатый час, сбросил клемму с аккумулятора и пошел домой.

Утром пришел еще раз начал проверять и уже с тестером прозванивать, пока прозванивал закоротил какие то (уже не помню) провода, сжег 30-ти амперный предохранитель БПС. Благо он разборный, снял крышечку, капнул туда припоя, на время тестирования он заработал.

При разборе схемы и прозваниваи выяснил, что у меня почему то не срабатывает реле, что указано на схеме. Решил его проверить и увидел, что этого реле в БПС нет! Т.е. на заводе не поставили. Снял такое же реле с бока предохранителей под капотом, отвечающее за сигнал, и поставил его в БПС. И…аллилуйя все заработало!

Конечно, по идее можно обойтись и без этого реле просто сделать перемычку из обычного провода, обжать его с обеих сторон папками на 6мм. и вставить в контакты 5 и 3, тогда и стеклоподъемники должны работать без зажигания. Но этот вариант я не рассматривал, так как хотел все сделать как положено.

Еще раз проверил работоспособность, вернул реле на свое место, выкинул сожженный предохранитель и начал раскидывать проводку.
Развел проводку, соединил выведенные провода из разъема TL с проводами проводки водительской двери и провода идущие от от контакта 2 разъема TL к пассажирской двери, в районе ног водителя и пассажира, где должна располагаться родная фишка. Там соединил эти провода с проводкой пассажирской двери.

Кинул на массу провод, соединил его с черно-белым проводом проводки водительской двери.

Также подсоединил провода от своего центрального замка к родной проводке машины в передних дверях.
Все соединения делал при помощи русских папок-мамок, сверху теромусадка и обмотка изолентой всего жгута, и фиксация этого на кузове.

Купил на разборке нужное реле и предохранитель на 30 ампер. Новое реле на ексисте стоит около 1300 рублей, а предохранитель около 250, на разборке я их оба купил за 50 рублей! ))

Просверлил отверстия в двери, сверлил коронкой по металлу на 40мм. отверстие как раз подходит для родной проводки. Сверлил так, засунул дрель внутрь двери и сверлил изнутри, это по моему единственный оптимальный вариант.

Ну затем установка самих механизмов стеклоподъемника. При их установке полностью вытаскивал стекла, т.к. это не сложно и нет риска разбить его при снятии – установке стеклоподъемников.

Ещё дополнение от DemaKHV

Вообще любая фишка разборная квадратная круглая или на фару не важно все разбирал: берешь иглу или очень маленькую часовую отвертку и в каждой фишке есть канал для отжима лапки на клеме, иначе как бы она обжималась, ее нужно эту лапку утопить в клему и тогда лапка-упор выходит без проблемм из фишки вместе с проводом

Всем удачи в монтаже электростеклоподъемников!
Хотелось добавить больше фото, но лимит в 20 ограничивает сильно…

Добрый день!
Решено было сохранить пожалуй один из самых важных процессов доработки "деревянных" комплектаций в "суперовую" и собрать все выдержки из темы в одном месте, запись разбита на две из-за лимита фото в 20 шт в одной записи.
Автор данного отчёта — Олег Fenoman тема на форуме
Комментарии и дополнения — Дима DemaKHV и Макс makschita
Изложение текста идёт от лица автора и соавторов, с не большой редакцией и комментариями курсивом от меня.
Поехали!

Хочу поделиться опытом установки электрических стеклоподъемников на свой PROBOX в кузове NCP55V-EXPDK. Моя комплектация включает электрический стеклоподъемник исключительно на водительской двери (все остальные двери на веслах), центральный замок, ну и электрическая регулировка боковых зеркал с джойстика (кнопки убирания зеркал нет).

Многие считают, что PROBOX деревянная, страшная, недостойная машина. Я так не считаю. PROBOX вполне комфортная, надежная, неприхотливая машина. Я ее называю «РАКЕТА». Возможность приобрести автомобиль классом выше у меня есть, но PROBOX не променяю ни на что. И на этот «тюнинг» я решился не из-за безысходности, а из-за азарта, спортивного интереса, увлечения.

Процесс начался с поиска обшивки на водительскую дверь с 4-мя кнопками управления стеклоподъемниками, самого механизма стеклоподъемника с электродвигателем и косы проводки. Пытался заказать с Японии эти компоненты в виде оригинальных запчастей. Только блок кнопок стоил 7 т.р. (до кризиса естественно, сейчас дороже пади) я думаю, дороговато получилось бы. Концепцию пришлось изменить и искать б/у компоненты на разборках. Как выяснилось проще приобрести б/у дверь целиком. Приобрел контрактную дверь от кузова NCP59 в «суперовой» комплектации. Обошлась в 2 т.р. с ухом и ветровиком (автор из Владивостока, по этому даже до кризиса 2014-15 это было очень дешего, в Сибирьском регионе дверь стоила около 4 т.р.).

Процесс снятия обшивки:

Обшивка снимается просто – плоской отверткой поддеваем блок с кнопкой стеклоподъемника, тянем ее вверх, чтобы снять с клипс (на отвертку лучше намотать пару витков изоленты, чтобы не повредит пластик) и вынимаем разъем проводки, далее откручиваем три самореза и, начиная снизу, тянем обшивку на себя. Обшивка держится на клипсах. Далее аккуратно отделяем полиэтиленовую пленку гидроизоляции, лучше использовать канцелярский нож для подрезания герметика. Кстати, при наклеивании пленки обратно, я использовал газовую горелку (по мне так лучше сразу проклеить шумкой дверь, вместо целофана заклеить утеплителем или шумогасителем). Разогреваешь герметик на двери и клеишь пленку обратно. В этом случае пленка клеится очень хорошо.

С этой двери (которая выше на фото без обшивки) я взял блок кнопок, обшивку, проводку, сам механизм подъема стекла. Как оказалось в «деревянных» комплектациях обшивка дверей цельно пластиковая черного цвета. В «суперовых» в центр обшивки вклеена ткань, которая бывая синего и серого цветов. Я заморочился и искал на разборках серую обшивку. К сожалению, не удалось сделать фотографии процесса разбора водительской двери. Подробные фотографии с описанием будут на примере левой передней двери (см. далее). Все подошло один в один до последнего винтика. Единственно пришлось повозиться со съемом проводки, она висит на клипсах и, дабы не колхозить, приходилось снимать клипсы медленно и аккуратно тонким шилом (когда я покупал комплект на водительскую дверь, разборщик это проделал за пару минут). Со стороны кузова коса подключается в ответный разъем. Все также подошло идеально.

Стеклоподъемник работал, центральный замок работал. Сборка обшивки производил в обратном порядке. Как выяснилось, моя комплектация бывает и с передним пассажирским электрическим стеклоподъёмником, т.к. была предусмотрена проводка для него (это выяснилось при его установке). Вот только не была предусмотрена проводка для задних стеклоподъемников и, соответственно, ответного разъема со стороны кузова под фишку управления задними окнами на косе проводки на водительской двери тоже не было. На этой фишке 4 провода (смотрите фото выше). Я выяснил, что это задние окна путем подключения вольтметра и нажиманием кнопки заднего окна. На разъеме было +12 вольт при закрывании окна и -12 вольт при открывании (2 провода на левое, 2 провода на правое). Про задние окна будет далее.

Процесс изъятия электропривода и стекла:

Передняя пассажирская дверь-донор была также приобретена на разборке уже за 2,5 т.р. (кстати не мало важно отметить, что автор купил двери с зеркалами! а у нас в то время примерно 4 т.р. стоили без зеркал, зеркала где-то 1,5 т.р. плюсом шли, просто космически дешего ему обошлось всё это) также с кузова NCP59 с серой обшивкой.

Перед съемом механизма необходимо опустить стекло и его также открутить от самого механизма стеклоподъемника. Для опускания стекла я бросил на аккумулятор два провода и просто касался контактов электродвигателя. Стекло нужно опускать вниз, пока болт с правой стороны не окажется на уровне технологического отверстия.

Откручиваем эти два болта и очень аккуратно и бережно ладонями поднимаем стекло вверх и фиксируем его от падения также через технологические отверстия, например, двумя отвертками. Где-то читал, что стекло при падении внутрь двери может разбиться. Охотно верится.

Дай Бог здоровья Японским инженерам-проектировщикам, предусмотрели все что нужно. Затем откручиваем 4 болта самого механизма и внимаем его через большое отверстие двери. На весле механизм крепится 3 болтами. Суть снятия одинакова. Слева электрический, справа ручной механизм. Забыл еще про два болта (обведено красным на фото ниже). Проблем со съемом не будет. Не забывайте зафиксировать стекло от падения!

Электрический стеклоподъемник вставляем в дверь и собираем в обратной последовательности. Затем перекидываем косу. Она также идеально подходит в разъем со стороны машины. Собираем, проверяем. Переднее окно отрывается и закрывается, как стороны водителя, так и со стороны пассажира. Регулировка зеркал работает. Обратите внимание, для крепления новой обшивки к двери нужно переставить квадратную клипсу в нижнее квадратное отверстие.

Далее на разборке нашел заднюю левую (1,5 т.р.) и правую (2 т.р.) двери также от NCP59 с серой обшивкой. Все двери находил без проблем (даже выбирал где обшивка в хорошем состоянии) (у нас в Сибири так не прокатит :) ), а вот заднюю правую искал неделю. Причем пришлось брать с поцарапанной обшивкой. Даже не знаю с чем связан дефицит задних правых дверей на PROBOX. Также выяснил, что в большом дефиците пятая дверь, и стоит около 10 т.р. (у нас примерно столько же стоила, ну или чуть подороже), но это и понятно.

Процесс разборки-сборки задних дверей расписывать не буду, аналогично передним дверям. Как я писал выше, проводка под задние стеклоподъемника в моем кузове не предусмотрена. Пришлось тянуть проводку самостоятельно от разъема водительской двери (который справа от педали газа и в котором 4 провода, см. выше на фотографии). Провод использовал ПВГ 2 х 1,5. На заднюю правую дверь тянул проводку (три провода, почему три – расскажу далее) под пластиковым порогом, там где идет штатная проводка. Новую проводку примотал черной изолетной к штатной. Получилось красиво – не отличишь от заводской проводки. На заднюю левую дверь тянул внутри торпеды, снимая магнитофон и спидометр. Вывел также к пластиковому порогу и также замотал черной изолетной.

Так как в не было штатной проводки для управления задними стеклоподъемниками, из новой косы выходящий салон автомобиля, пришлось отрезать фишку и всё посадить на скрутку и пропаять. Сверху термоусадочная трубка и изолента. Предварительно необходимо тестером найти где какая дверь. Подключаем тестер и нажимаем на водительской двери кнопки стеклоподъемников задних дверей. По-моему, красный с черной полосой и зеленый с черной полосой – это задняя правая дверь. Остальные два – задняя левая.

Проверяем работу. С водительской двери заднии окна открываются и закрываются прекрасно, радости нет предела. Со стороны задних пассажиров кнопка не работает. При внимательном рассмотрении проводки, идущей на кнопку заднего пассажира, и сравнении ее c проводкой передней пассажирской двери найдены аналогии.

И там и там цвета всех проводов одинаковы, отличие только в цвете полосок. И только центральный кабель синего цвета с белой полосой и имеет сечение большего диаметра. При проверке тестером на нем нашел +12 вольт при включении зажигания (проверял на передней пассажирской двери, т.к. она работала должным образом – и со стороны водителя и со стороны пассажира). Далее этот кабель нашел на выходе косы, слева от ног пассажира, присоединил к нему «тестовый» провод и кинул «воздушку» на заднюю левую дверь с цель проверки. Стеклоподъемник работал как со стороны водителя, так и со стороны пассажира. Ура! Победа. С этого же места также взял питание и на заднюю правую дверь, также кидал провод внутри торпеды.

Поэтому на задние двери идет по три провода. Один – зажигание, два – управление из водительской двери. Коса задней двери идет в ответный разъем на средней стойке. В нем предусмотрено только два контакта для центрального замка, т.к., напомню, в моей комплектации нет проводки для задних стеклоподъемников. Пришлось с фишки косы задней двери отрезать три провода (там их пять) и прикручивать их с пропайкой к самодельной проводке.

Кнопка блокировки окон пассажиров также работает. Уже несколько дней использую электрические стеклоподъемники. Полет проходит нормально) Радости нет предела) Если допустил ошибки и неточности в написании отчета – извиняйнте, спешил поделиться)
Бюджет мероприятия:
— Дверь водительская – 2 т.р.
— Дверь передняя пассажирская – 2,5 т.р.
— Дверь задняя левая – 1,5 т.р.
— Дверь задняя правая – 2 т.р.
— Джойстик зеркал с кнопкой складывания – 2,2 т.р.
— Изолента 2 рулона – 60 р.
Итого: 10260 руб.
Суммарное время работ: 5 вечеров.
P.S. Осталось победить скрип тросиков ручника))))) (а я победил:)))

Отмечу, что цены у товарища большо смешные для моего региона, здесь же вышло бы примерно столько же + 4 т.р. и не было бы самого металла, т.е. только голый комплект обшивки+механизм+проводка и пара зеркал, стоила бы 10-14 т.р.

Обычно система состоит из двухпозиционного переключателя на приборной панели или центральной консоли, проводной через две цепи к двигателю в каждой двери.

Диск расположен в двух направляющих вправо и влево внутри. Доводчик стекол Pandora DWM Схема подключения кнопки пассажирской двери последовательно через дублирующую кнопку на водительской двери.
как подключить стеклоподъёмник ваз

Также желательно провести проверку пружин и каждой детали на исправность.

От доводчика идет 2 провода, они постоянно замкнуты между собой в нем.

Гид удерживается вместе с винтом, так что диск не выскальзывает.

В сегодняшней статье мы поговорим о том, как подключить кнопку стеклоподъемника и отремонтировать ее, если она вдруг перестала работать. Для управления стеклоподъемниками применяются клавиши, которые со временем могут выйти из строя.

Возможны ситуации, когда по части электрики все в порядке, а переключатель стеклоподъемника все равно не работает. Работа с электрикой Помните, что при помощи предохранителя стеклоподъемника можно защитить все важные узлы от короткого замыкания.

Самостоятельная установка доводчика стекол

Разновидности стеклоподъемников

Набор торцовых ключей или головок. Дополнение от Возможно подключение любого количества дублирующих кнопок.

Его я запихнул тоже в ту же коробку где и стояночный тормоз. Электродвигатель подъемника передней пассажирской двери.
Автомобильное реле. Как работает? Для чего нужно? Как подключить?

Свежие записи

После освобождения дверной обшивки не нужно спешить ее снимать. В этом случае при нажатии на кнопку управления слышно, как работает электродвигатель, но движения стекла не происходит.

Кнопка стеклоподъемника, способы устранения неисправностей Проваливается кнопка стеклоподъемника Если проблемы появились из-за электропитания, прежде всего необходимо провести проверку предохранителей. Этот вариант происходит гораздо реже.

Далее нанесите на поверхность оболочки из резины токопроводящий клей в место, где соприкасаются печатная часть платы и контакты. В такой ситуации движению стеклоподъемника либо что-то мешает, либо же из строя вышел электродвигатель. Чтобы снять обшивку, следует: Открутить снизу три самореза, которые держат пластиковый карман обшивки. Иначе вынуть механизм будет невозможно.

Подключение кнопки стеклоподъемника своими руками Чтобы подключить кнопку механизма, поднимающего стекло, понадобится целый комплект материалов и инструментов. Выкрутить два болта, держащие внутреннюю ручку. Если напряжение отсутствует, проверьте проводку, реле и блок управления. А вот второй провод на движок идет мимо доводчика.

Далее совмещаете в рейке отверстия с теми, которые сделали в дверце. Следите за любыми частями адаптера привода, которые могут выпасть при удалении двигателя. Рекомендуется все силовые цепи коммутировать посредством реле, чтобы сохранить целостность кнопок. Подключение кнопки стеклоподъемника своими руками Чтобы подключить кнопку механизма, поднимающего стекло, понадобится целый комплект материалов и инструментов.

Руководство Toyota Probox. Эксплуатация, обслуживание, ремонт в фотографиях.

Toyota Probox ремонт без проблем своими руками

$IMAGE1$
В книге "Руководство Toyota Probox " приведены технические характеристики, операции по техническому обслуживанию, основные неисправности автомобиля и способы их устранения. Особое внимание уделено ремонту:
- двигателя;
- системы управления двигателем;
- трансмиссии;
- рулевого управления;
- кузова;
- электрооборудования.

В отдельные разделы пособия входят инструкция по эксплуатации Toyota Probox, моменты затяжки основных резьбовых соединений, перечень устанавливаемых на автомобиль подшипников качения и схемы электрооборудования (электросхемы) автомобиля Toyota Probox.

Книга "Руководство Toyota Probox . Эксплуатация, обслуживание, ремонт” предназначена для владельцев автомобилей Toyota Probox , работников СТО и автосервисов.

Руководство Toyota Probox . Эксплуатация, обслуживание, ремонт.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ.

Эксплуатация автомобиля Toyota Probox.
Техническое обслуживание автомобиля .
Замена масла в коробке передач Toyota Probox .
Замена тормозной жидкости и прокачка тормозов Toyota Probox.
Замена тормозных колодок.
Замена охлаждающей жидкости.
Особенности пуска двигателя Toyota Probox.
Проверка состояния и замена свечей зажигания.
Регулировка клапанов.
Toyota Probox замена зеркал

2. КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ (СИСТЕМА ВПРЫСКА ТОПЛИВА) Toyota Probox.

Система зажигания Toyota Probox
Диагностика системы управления двигателем.
Возможные неисправности системы впрыска топлива их причины и
методы устранения.
Коды неисправностей в системах управления двигателем
Бензин и дизель Toyota Probox

3. ДВИГАТЕЛИ АВТОМОБИЛЯ Toyota Probox.

Описание конструкции двигателей Toyota Probox
Основные неисправности двигателя, их причины и способы устранения.
Снятие, разборка, сборка и установка двигателя Toyota Probox.

4. ТРАНСМИССИЯ Toyota Probox.

Сцепление. Коробка передач.
Основные неисправности коробки передач, их причины и способы
устранения.
Снятие коробки передач и замена сцепления.
Шарнирные валы (полуоси) Toyota Probox.

5. ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Toyota Probox.
Передняя подвеска.
Задняя подвеска .
Колеса и шины Toyota Probox.

6.Тормозная система Toyota Probox.

Снятие тормозного суппорта и диска.
Проточка тормозных дисков.
Регулировка стояночного тормоза («ручника»).

7. Рулевое управление Toyota Probox.

6. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ Toyota Probox

Система пуска, зарядки и других систем Toyota Probox .
Генератор Toyota Probox .
Неисправности генератора и способы устранения.
Стартер Toyota Probox .
Неисправности стартера и способы их устранения.
Предохранители и реле. Распиновка и самодиагностика Toyota Probox

7. КУЗОВ, СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ.

Ремонт кузова Toyota Probox
Снятие бампера.
Замена крыльев.
Снятие стекла.
Снятие и установка замка двери Toyota Probox.

Альбом электрических схем.

Жгуты и схемы электропроводки Toyota Probox .
Таблица соединений жгута панели приборов.
Электрические разъемы Toyota Probox .
Схема расположения подшипников качения, устанавливаемых на
автомобили Toyota Probox
Подшипники качения, устанавливаемые на автомобили Toyota Probox
Манжеты уплотнительные (сальники), устанавливаемых на
автомобили Toyota Probox

Читайте также:

Распиновка стеклоподъемников тойота пробокс

Рекомендованные сообщения

Разновидности стеклоподъемников

Свежие записи