Разряжается аккумулятор мерседес w211
Опубликовано: 07.07.2024
1. проверить емкость батареи, либо очень примерно спец прибором, либо если его нет - то после полного заряда разрядить до 10,8V на лампу 35W 12V засекая время. После чего умножив время в часах на 3 получите текущую емкость. Если она меньше 60% от номинала - батарея уже мертвая
2. Проверьте ток саморазряда, оставьте полностью заряженную батарею без нагрузки (отключите клемму) и измерьте напряжение через неделю - на исправной будет 12.7-12.8 в худшем случае.
3. Если при этом емкость батареи ОК и саморазряда нет - то у спецов есть SDConnect SDScan - который можно поставить на ночь отлавливать тех, кто пробуждает шину, потребляет он всего 450mA да и для теста можно авто поставить на зарядку на ночь - утром по тесту узнаете кто пробуждал.
4. Если устройство пробуждающее шину само НЕ просыпается и первый пакет не его - то шина скорее всего уже подтянута и на контактах CanL и CanH будет на уснувшем авто будет не 0 и 12V а 0 и 9V или еще меньше - тогда надо искать какое штатное или нештатное устройство шину душит - это можно сделать последовательно вынимая штекеры из кан-распределителей и как только на уснувшей шине станет 12V - это ваш пассажир - в смысле это устройство и пробуждает шину
5. Есть ненулевая вероятность что дефектное устройство никого не будит и шина спит и САМО высаживает батарею - это случай предельно маловероятный и словить такое до полной смерти устройства крайне трудно , ну типа сидеть дома, поставить сигнализатор на ток потребления (это надо еще придумать его) и когда он превысит 50мА бегом лететь к авто и измерять падение напряжения на предах чтобы узнать кто такой плохой
6. узнать по форумам наиболее вероятных кандидатов на победу (дверные блоки, подогрев сидушек итд) и для теста отрубать их на неделю и кататься.
+ Да, на холоде. Да VRLA, если точнее, AGM.
>
> 1. проверить емкость батареи, либо очень примерно спец прибором, либо если его нет - то после полного заряда разрядить до 10,8V на лампу 35W 12V засекая время. После чего умножив время в часах на 3 получите текущую емкость. Если она меньше 60% от номинала - батарея уже мертвая
+ Vladimir, вопрос – при какой температуре окружающего воздуха можно проводить замер? Почему спрашиваю, на холоде аккумуляторы теряют ёмкость и замер может быть не корректным.
>
> 2. Проверьте ток саморазряда, оставьте полностью заряженную батарею без нагрузки (отключите клемму) и измерьте напряжение через неделю - на исправной будет 12.7-12.8 в худшем случае.
+ Понятно.
>
> 3. Если при этом емкость батареи ОК и саморазряда нет - то у спецов есть SDConnect SDScan - который можно поставить на ночь отлавливать тех, кто пробуждает шину, потребляет он всего 450mA да и для теста можно авто поставить на зарядку на ночь - утром по тесту узнаете кто пробуждал.
+ SDConnect SDScan – так называется прибор, правильно понял?
>
> 4. Если устройство пробуждающее шину само НЕ просыпается и первый пакет не его - то шина скорее всего уже подтянута и на контактах CanL и CanH будет на уснувшем авто будет не 0 и 12V а 0 и 9V или еще меньше - тогда надо искать какое штатное или нештатное устройство шину душит - это можно сделать последовательно вынимая штекеры из кан-распределителей и как только на уснувшей шине станет 12V - это ваш пассажир - в смысле это устройство и пробуждает шину
+ Спасибо, понятно.
>
> 5. Есть ненулевая вероятность что дефектное устройство никого не будит и шина спит и САМО высаживает батарею - это случай предельно маловероятный и словить такое до полной смерти устройства крайне трудно , ну типа сидеть дома, поставить сигнализатор на ток потребления (это надо еще придумать его) и когда он превысит 50мА бегом лететь к авто и измерять падение напряжения на предах чтобы узнать кто такой плохой
+ Спасибо, понятно.
>
> 6. узнать по форумам наиболее вероятных кандидатов на победу (дверные блоки, подогрев сидушек итд) и для теста отрубать их на неделю и кататься.
+ Спасибо, понятно. Единственный грамотный ответ Ваш и Олега- Повора.
1. тест проводят при +18-+20 но я думаю +15-+25 будет то же самое, там главное не прозевать момент когда напряжение начинает падать стремительно (где то до 11.2 все линейно - т.е. зная что с 12.7 до 12.5 упало за час можно предположить что до с 12.5 до 11.2 упадет за 6,5 часов, после 11.2 начинает падать стремительно и можно батарею уложить - надо аккуратнее, тест можно прервать и потом продолжить - результаты не изменятся, время сложить
3. прибор SDConnect программа SDScan - но спецы в курсе и у Олега все это конечно есть
Vladimir, спасибо за исчерпывающие ответы. Про аккумулятор я в курсе, ниже какого-то напряжения (видимо,10.8 вольта, лень сейчас нагугливать) разряжать нельзя, иначе сульфатацию схватит.
P.s. Олег-Повор, готовься)))
я думаю что основная причина проблемы в формулировке:
. лень сейчас.
когда лень, обычно человек ездит 3-4 месяца в 8-10 разных сервисов с суммарным бюджетом 50к+ безрезультатно, потому что через 5-10 минут после приезда ". мне уже надо бежать вот деньги. "
совет: пока лень - ничего не делайте, ждите пока станет не лень - час-два и все будет исправлено, а пока лень - все останется так же
Мне вот интересно: нафига проверять не важно что если емкость батареи 8-10 Ач?
ну если лениво ждать сутки, возьмите в сервисе подменную заведомо исправную батарею на неделю .
Угу. полностью аналогично. W211-500/4M.
В том году менял оба аккумулятора. За ночь разряжался. Официалы - не нашли. Фирменный техцентр - не нашли. Кулибины разобрали всю машину, нашли утечку в блоке подзарядки штатного телефона - отключили.
Машина с ночи стала заводиться, но пишет battety protection.
Снова поменял два аккумулятора . Через недлю снова battety protection. Так и живу уже больше года.
Жалко, что не могу использовать webasto - при защите аккумулятора она не работает.
Chief Claims Officer
Известная личность
Угу. полностью аналогично. W211-500/4M.
В том году менял оба аккумулятора. За ночь разряжался. Официалы - не нашли. Фирменный техцентр - не нашли. Кулибины разобрали всю машину, нашли утечку в блоке подзарядки штатного телефона - отключили.
Машина с ночи стала заводиться, но пишет battety protection.
Снова поменял два аккумулятора . Через недлю снова battety protection. Так и живу уже больше года.
Жалко, что не могу использовать webasto - при защите аккумулятора она не работает.
Rus_87
Активный пользователь
Угу. полностью аналогично. W211-500/4M.
В том году менял оба аккумулятора. За ночь разряжался. Официалы - не нашли. Фирменный техцентр - не нашли. Кулибины разобрали всю машину, нашли утечку в блоке подзарядки штатного телефона - отключили.
Машина с ночи стала заводиться, но пишет battety protection.
Снова поменял два аккумулятора . Через недлю снова battety protection. Так и живу уже больше года.
Жалко, что не могу использовать webasto - при защите аккумулятора она не работает.
Влад и мир
Известная личность
mammut
Активный пользователь
Угу. полностью аналогично. W211-500/4M.
В том году менял оба аккумулятора. За ночь разряжался. Официалы - не нашли. Фирменный техцентр - не нашли. Кулибины разобрали всю машину, нашли утечку в блоке подзарядки штатного телефона - отключили.
Машина с ночи стала заводиться, но пишет battety protection.
Снова поменял два аккумулятора . Через недлю снова battety protection. Так и живу уже больше года.
Жалко, что не могу использовать webasto - при защите аккумулятора она не работает.
Тема закрыта. Если Вам все еще нужна помощь, запишитесь в наш автосервис на диагностику и ремонт Мерседеса по телефонам: (495) 381-21-87, (925) 506-44-86.
Задайте свой вопрос в отдельной теме
Под капотом (правда на 210м, но я думаю разницы особой нет) есть две точки(болта),один масса,другой +. + в пластиковой коробочке с крышкой с крестом. На левом крыле- туда можно прикуриться. А завестись можно и 60-й, но 100-ку придется заряжать отдельно, потому что пока включено зажигание ни снимать, ни ставить аккум нельзя- кирдык мозгам. Сиденье снимается так- с обоих сторон подсиденьем есть рычажки-фиксаторы,их нажимаешь- сиденье приподымается,потом тяни его вперед. С чужим аккумом аккуратнее,чтобы на массу не коротнуло.
да, спасибо за подсказку, поищу эти клемы.хотел уточнить а может мне его не придется заряжать родной свой? вот смотри я заведу от прикура и пусть он у меня помолотит хоть 2 хоть 3 час а? или обязательно заряжать? и еще момент я прикурю допустим от работающей магины и сразу заводить или подождать типа что б тот ожил, родной в смысле? а то правда настройки какие нить свихнутся и буду потом по сервисам ездить могз ебс. ти. и еще слышал что у меня 2 аккума , вот маленький он на чего влияет? не может быть так что разрядился он а большой типа не понимает без него? пасиб, извини что столько вопросов.
1.Если от прикурки,то может быть и не придется заряжать-сам подзарядится,но это не выход,надо искать причину. Может он от старости или от неисправности разряжается, а может где-то утечка идет. На утечку можешь сам проверить, если малька в электричестве шаришь.
2.Можно,конечно, подождать минут 5, но можно и сразу. Когда будешь клеммы снимать- включи все потребители- обогрев стекла, печку, фары. Снимешь клеммы- по очереди все выключай,чтобы сильного броска напруги не было- вредно.
3. Насчет 2-х акку ничего сказать не могу пока.
спасибо за подсказки.если будет инфа по маленькому подскажи пжл.меня удивило честно говоря , что сотка (ну если там сотка конечно стоит) разрядилась за 2 дня хоть и на морозе.если б я че нить соображал в электрике я б такие смешные вопросы не задавал друг мой :) знаю ток как плюс и минус выглядят. аккум поди родной стоит ваще а ему 8 лет уже получается.хотя у меня у кента на 98 м годе на ешке родной и работает без проблем.
При "прикуривании" сначала соединять плюсы, начинать с АКБ другого автомобиля, потом минусы.
Как только двигатель Вашего авто заработает включите несколько потребителей, но не свет.
Отсоединять провода начиная с массы Вашего авто, потом минс другого АКБ, плюс другог АКБ, плюс Вашего а/м.
АКБ, кстати, в багажнике.
Если в автомобиле есть штатный телефон, то его нужно перевести в режим ТО, перед снятием АКБ.
блин ну все здорово расписали ребя, спасибо.Телефон есть штатный, но он вырубился из-за холода и разрядки, и ваще удивляет меня мерендо. зачем телефон переводить в режим ТО? насколько это важно? Меня кстати друг перепуга, грит сотка аккумулятор на мой мерен стоит типа 15 т.р. гелевый, а ща разговаривал со знакомым он купил на прадика 90ый за 3800 р. по оптовой цене типа.Дык мне интересно на мой мерен можно такой же турецкий воткнуть 90ый или эту же сотку и не "прилипать" на 15 тыров с гелевым ?подскажите ребя а то может завтра найду да куплю раз видать срок подошел.
спасибо ребят все расписали понятно.меня удивляет мерендос этот как так то. зачем телефон переводить в режим ТО. ну капец такие примудрости. а он у меня к тому же разряжен от холода и отсутствия эл.питания, без этого перевода можно прикуривать иль нет?
акб все же гель,поищи на сайтах за 7.5-8 т.р. 95амп.найдешь и согласись,что немцы не глупы,если так решили.
Рекомендация про телефон взята из мануала.
АКБ турецкий точно ставить не нужно, лучше все-таки следовать советам производителя.
Маленький АКБ для блока SBC.
обшарил под капотом что можно, не нашел для прикуривания клеммы, может они под кожухом каким то? возле левого крыла это значит у водителя, правильно понимаю? аккумулятор у меня стоит в багажнике, сегодня нашел.почему то оказался 70ка производитель Мерседес - Бенц, ну родной то не может же быть 70ка тем более у меня с родной вебастой мерен , по-любому мощнее должен быть.подскажите по правильной замене действия, что за чем.я читал что тупо нельзя клемы сбрасывать и на новый переставлять.
сам делал так*взял в долг 2 акб проводами прикуривателя соединил этот акб с проводами идущими на снимаемый акб т.е.подал питание и сняв клеммы со старого акб аккуратно вытащил из багажника,после ставишь новый,одеваешь клеммы и снимаешь провода,тем самым разрыва электропитания в цепи не будет.
Последовательность действия мы уже описывали. Поставить мерседес на паркинг и ручник, выключить двигатель, вынуть ключ. Телефон перевести в режим ТО. Отсоединить минусовую клемму, потом плюсовую, потом отвернуть болты, которыми крепится АКБ. Подсоединение в обратной последовательности, сначала "плюс" потом "минус". Отъюстировать стекла, люк, ESP. Настроить приемник.
Ради Вебасто,да и стоит с 04г. вчера делал замену акб,снял Хопекке 95ампер АГМ и установил такой же.Вебасто после начало работы отключается,через 30сек.на компе,та же надпись*слаба энергия акб*.Во блин это,что ж замена шило на мыло,проверка сьемного он вроде еще в силе,но по годам вроде пора.идти,так дальше*замена маленького в моторном отсеке*,также АГМ т.е.гелевый,вот он был плох.далее проверка Вебасто и процесс пошел,как резюме*оба акб дополняют друг друга!цена кусачя,но ведь и климат наш суров.да,сьем маленького не дает ошибок.
Многим знакома такая ситуация: машина два-три дня стоит на улице без движения, а при попытке в неё сесть и куда-то на ней уехать вместо бодрого звука вращения стартера слышны только щелчки обгонной муфты или не слышно вообще ничего. Сел аккумулятор. С чего бы? Почему он разряжается сам по себе? И что теперь делать: бежать за новым, заряжать этот, звонить другу или брать помощь зала?
По капельке по маленькой
Простые времена кончились давно. Приблизительно в ту светлую эпоху, когда автомобили обзавелись электронными устройствами в виде магнитол, иммобилайзеров, охранных систем, навигаторов, радар-детекторов и прочих штучек, работающих от бортовой сети. И ещё не забываем про, например, электронные блоки управления двигателем, коробкой и другими узлами, которые тоже расходуют ток. Часть этих устройств потребляет электричество даже тогда, когда машина заглушена. Потребление у них маленькое и разрядить быстро АКБ не может. Но бывают три классические ситуации, когда потребление тока становится больше, чем надо.
Первая причина, по которой потребление тока становится слишком большим, это неправильная установка части этих устройств. Ту же саму магнитолу можно установить так, что она работать будет, но при этом где-то что-то будет замыкать. Про сигнализацию вообще молчу – там можно натворить очень много бед.
Вторая причина – обычная рассеянность. Можно забыть, что, например, нужно выключать свет в салоне или вытаскивать из прикуривателя видеорегистратор. Не все машины умеют «предупреждать» о невыключенном свете и отключать питание на прикуриватель после выключения зажигания. Впрочем, это не совсем наша ситуация.
Ну и третья причина – неисправность в цепи устройства или самом устройстве. Классический пример: горящая лампочка подсветки багажника. Вроде бы всё работает, но после двух-трёх дней простоя запустить мотор, может быть, уже не получится: если АКБ не совсем свежая, она за это время разрядится сильно. Кроме того, у старых автомобилей утечка может расти по причине не вполне исправной проводки. Где-то она потёрлась, где-то поплавилась, куда-то слазили кривые руки электрика дяди Васи… Причин много, а следствие одно – рост тока утечки и севшая АКБ. Так как узнать, всё ли в порядке с этим током на машине и что делать, если он слишком высок?
Ток против мультиметра
Единственный инструмент, который нам понадобится в работе, это мультиметр. Причём я использовал совсем не топовый инструмент, а какую-то балалайку за 140 рублей, которая способна показывать на экране циферки. Профессиональному электрику такой, наверное, не подойдёт, а нам, криворуким, самое то. Потому что в ходе нашей сегодняшней работы по неопытности мультиметр можно сжечь. Как это сделать (а точнее, не сделать)? Легко.
Итак, наша задача – замерить ток, который потребляет автомобиль в «режиме спячки». Для этого переводим мультиметр в режим изменения тока, в нашем случае – на 10 А. В нашем китайском мультиметре это максимально допустимый ток. Если ваш мультиметр покруче нашего (что, в общем-то, несложно), лучше поставить 20 А. Дело в том, что мультиметр надо включить в цепь, и через него пройдёт весь потребляемый ток. Ток утечки должен небольшим – максимум 80-90 мА, но в момент подключения мультиметра в разрыв цепи через него пройдёт ток всего электрооборудования, которое включится после замыкания цепи. Ток может доходить до 15 А и только через несколько секунд опускаться до нормы. Но этих нескольких секунд вполне достаточно, чтобы сжечь если не весь мультиметр, то хотя бы его предохранитель (если он есть).
Поэтому не слушайте тех, кто предлагает просто скинуть минусовую клемму и воткнуть в разрыв мультиметр, накинув один его провод на клемму АКБ, а второй – на снятый с клеммы провод. Конечно, по схеме подключение таким и должно быть, но лучше делать в несколько иной последовательности. А именно – один провод мультиметра подсоединить к клемме, второй – к проводу на этой клемме, и только после этого снять провод с клеммы АКБ. Таким образом можно избежать скачка тока в момент включения в цепь мультиметра.
Кроме того, этот способ позволяет избежать ещё одного неприятного момента: так как фактического разрыва цепи не происходит, нет необходимости проводить все операции с машиной, которые необходимы после отключения АКБ: настраивать магнитолу, время, работу стеклоподъёмников и проводить прочие адаптации.
Третий положительный момент – не надо ждать, пока «устаканятся» показатели тока утечки. Если разорвать цепь, а потом в разрыв включить мультиметр, первые минуты потребляемый ток будет большим из-за большого количества потребителей, которые возвращаются к жизни. «Проснётся» ЭБУ, начнут заряжаться конденсаторы, может начать работать климат-контроль (хотя бы самодиагностироваться или вращать заслонками), и как раз тут ток будет завышенным. И тогда придётся ждать, пока системы успокоятся. До полного «засыпания» электроники в сложных автомобилях может пройти и полчаса. А ждать полчаса – это скучно.
Идеально – это открыть капот, подключить мультиметр, зажать концевой выключатель капота, имитируя его закрытие, поставить машину на сигнализацию и ждать, что покажет мультиметр. В этом случае ток утечки будет ровно таким, какой он есть в то время, пока вы спите, а какая-то неисправность пожирает зарядку аккумулятора. Но обычно достаточно просто увидеть цифры, которые покажет мультиметр после пары минут работы в цепи. И кстати, не обязательно подключаться к минусовой клемме. Можно включить мультиметр и между плюсовой клеммой и её проводом, что я и сделал: доступ к минусу на конкретном автомобиле затруднён.
О чём говорят цифры?
Значение нормального тока утечки может заметно отличаться в зависимости от марки и комплектации автомобиля. Чем больше потребителей бодрствуют, тем больше будет ток. Какой-то одной цифры нормального тока нет. Я бы советовал придерживаться таких порядков: бюджетные автомобили – до 50 мА, средний несложный автомобиль – до 70 мА, автомобиль со сложной электроникой – до 100 мА. Само собой, и цифры, и деление машин несколько условны, но точнее сказать трудно. Если Киа Рио или Хёндэ Солярис ест больше 50 мА – есть повод искать утечку. Хотя если в нём стоит спутниковая сигнализация… Ладно, шучу.
Допустим, мультиметр показывает около 40 мА (как это получилось в нашем случае). Это абсолютно нормальный показатель. Можно возвращать клемму на место, убирать мультиметр и спать спокойно дальше.
Если мультиметр показывает слишком большой ток, нужно искать, что его там в машине потребляет. Для этого нужно выполнить всего одну нехитрую операцию: открыть блок с предохранителями и вытаскивать их по очереди, наблюдая за показаниями мультиметра. Если при одном вытащенном предохранителе ток утечки сильно снижается, значит, в цепи этого предохранителя и находится тот баловник, который поедает зарядку АКБ. Ну а дальше осталось проверить цепь и потребители проблемной сети. Если не знаете, что за предохранитель оказался у вас в руках, посмотрите на обратную сторону крышки предохранителей – на ней обычно бывает их схема.
Что не так?
В общем-то, на этом проверка тока утечки заканчивается. Но было бы неправильным не сказать об ещё одной вещи. Что делать, если утечку найти не удалось, а АКБ всё равно утром севший?
В первую очередь придётся проверять работу генератора. Вполне вероятно, что никакой запредельной утечки нет, а причина садящегося аккумулятора кроется в его обычном недозаряде. Кроме того, никаких предохранителей в цепи генератора обычно не бывает, так что замер тока утечки ничего в этом случае не даст. Поэтому переводим мультиметр в режим вольтметра, измеряем напряжение на клеммах АКБ, затем смотрим напряжение на клеммах после пуска мотора. Если там с работающим мотором и без включенных потребителей остаются все те же унылые 12-13 вольт, генератор пора ремонтировать.
Правда, если у него близок к концу диодный мост, без нагрузки он может показывать нормальное напряжение, а вот под нагрузкой сильно просаживаться. Но диагностика генератора с помощью мультиметра – это уже совсем другая история. Скучная, простая и тысячу раз разжёванная.
Mercedes-Benz W211 представляет собой третье поколение автомобилей, относящихся к Е-классу от известного немецкого производителя. Выпуск производился с 2002 по 2009г. Модель стала заменой устаревшего Mercedes-Benz W210. Производитель традиционно выпускал модель в 2 кузовах: первым из которых был седан, производящийся с момента запуска в серию, а вторым стал универсал, появившийся только спустя полгода производства.
Производитель несколько раз производил рестайлинг модели, что привело к существенному увеличению в размерах, а также улучшению осветительных приборов, фальшрадиаторной решетки, спойлеров и задних приборов.
Модель прекратили производить в 2009, а в дальнейшем ей на замену появилось следующее поколение, Mercedes-Benz W212. ЗА все время продаж удалось реализовать около 1.5 млн экземпляров.
История модели
Производитель начал разрабатывать замену автомобилю 210 серии ещё в 1997. В дальнейшем он сконцентрировался на улучшении имеющейся конструкции и внешнем виде дизайна экстерьера. Среди предложенных вариантов первая модель была предложена в 1999. Серийно Mercedes-Benz W211 начали изготавливаться в 2001, сразу же после 4 лет полных исследований, проектирования и разработки новых моделей, занявших 4 года.
В начале 2002 в Брюсселе автомобиль был представлен на международном автосалоне. Перед началом продаж в Северной Америке и Европе производитель провел существенную маркетинговую рекламную кампанию. Производителю удалось достичь в Mercedes-Benz W211 превосходных показателей безопасности, динамических характеристик, а также удобства, как для водителя, так и для пассажиров. Одной из характерных черт автомобиля стала электрогидравлическая система торможения. Она была полностью стандартной для большинства автомобилей этой серии.
Сидения автомобиля имели несколько контуров на выбор, а также возможность контролировать дорожную ситуацию. При этом электронная система пневматической подвески позволяет изменять высоту.
Производитель выставил на рынок 3 возможных варианта Е-класса
- Classic представляет собой наиболее стандартный набор опций, которые встречались на большинстве автомобилей. Кроме того, в нем присутствовал крайне выдержанный стиль оформления.
- Elegance представлял собой более качественный и удобный вид. Например, используя эксклюзивную отделку салона, а также набор вспомогательных опций.
- Топовая комплектация Avantgarde была более спортивной, чем стандартные модели, а также включала улучшенную отделку салона и ряд изменений в электрическом оснащении модели. Mercedes-Benz W211 – это первый автомобиль с 1985 в этом классе от компании Мерседес, использовавший 2 стеклоочистителя.
Благодаря множеству опций в салоне производителю удалось достичь привлекательности автомобиля для всех клиентов. Поэтому, за первые полгода с начала официальных продаж удалось достичь 100 тыс. купленных экземпляров автомобиля.
Кроме стандартных двигателей, производитель принял решение установить в модели 2003 года выпуска и более мощные силовые агрегаты. Например, появились бензиновые и дизельные двигатели, функционирующие по системе CDI. В это же время компания Mercedes-Benz представила в Детройте модификацию с кузовом универсал. Продажи модификации начались 22 марта.
Спустя год, в 2004 производитель добавил новую версию Е350, мощность которой составляла 272л.с. Это была модель с постоянно функционирующим полным приводом. В то же время появилась модификация Е200, функционирующая на природном газе. Эта модель отличалась высокой степенью экологичности.
Mercedes-Benz W211 в 2005 получил опциональный спортивный, включавший множество модификация экстерьера и интерьера. Кроме того, компания остановила выпуск пятицилиндровых двигателей Е270, заменив их более современными и мощными Е280.
В 2005г автомобиль на одном из треков в Техасе смог установить сразу несколько мировых рекордов, что повысило продажи. Автомобиль прошел 100 тыс. миль. При этом не возникло совершенно никаких проблем с функциональностью автомобиля.
Рестайлинг 2006г
В 2006г производитель подвергнул Mercedes-Benz W211 рестайлингу. При этом было внесено множество внешних и внутренних обновлений, а также исправления ряда технических проблем. По сравнению с оригиналом, модель после рестайлинга стала несколько больше, а кроме того, появился гораздо более широкий ряд оборудования, как стандартного, входящего в базовую комплектацию, так и опционального.
По результатам рестайлинга множество покупателей были довольны, а автомобильные эксперты вынесли заключение, что автомобиль перешел на более высокий уровень и способен конкурировать с обновленными конкурентами.
Экстерьер автомобиля
Передок автомобиля оснащается 2 парами овальных разноразмерных фар, расположенных по краям от традиционной для компании Мерседес радиаторной решетки. При этом бампер выполняется для максимальной аэродинамики. Он может изменяться в зависимости от комплектации, а также имеет ряд выводов воздуха, а также в нем расположены противотуманные осветительных приборов с различной конфигурацией. Капот выполняется с классическими выштамповками.
Производитель решил увеличить эту модель по сравнению с предыдущими в серии, а внешний вид остался в пределах классики.
Интерьер
Как и на большинстве автомобилей премиум класса от этого производителя, Mercedes-Benz W211 обладает несколькими возможными вариантами. К ним относят:
- Classic – в интерьере преобладают отделка из древесины.
- Elegance. Облицовка салона выполняется из грецкого ореха, а некоторые элементы хромированные.
- В спортивной комплектации Avantgarde множество инноваций улучшающих поведение автомобиля на дорогах.
Силовая группа
Производитель устанавливал на свою модификацию Mercedes-Benz W211 первоначально исключительно шести и восьмицилиндровые силовые агрегаты, а также рядные четырехцилиндровые с нагнетателем.
Производитель дополнительно установил систему полного привода на модель с двигателем Е280. В дальнейшем более мощные модели также получили существенное обновление и полный привод.
Аккумулятор мерседес w211 отличался отличными эксплуатационными характеристиками. Кроме основного источника постоянного производитель добавил дополнительный аккумулятор мерседес w211. Он требуется для питания многочисленных электронных систем и электронную систему тормозов.
Маленький аккумулятор для мерседес w211 располагается под капотом. Производитель старался выбрать как можно более качественный источник тока. Однако нежелательно производить замену и прописку самостоятельно. Гораздо более надежный вариант – предоставить работу профессионалам, знающим точно, где находится маленький аккумулятор на мерседес 221.
Какой аккумулятор устанавливался на Mercedes-Benz W211?
Где находится аккумулятор на мерседес w211? Аккумуляторная батарея на Мерседесе Е-класса устанавливается под капотом. Компания Мерседес самостоятельно занимается изготовлением всех основных узлов и элементов для автомобиля. Это дает возможность получить крайне высокий уровень качества на аккумулятора на мерседес 211. Однако даже настолько живучее и качественное изделие со временем может выйти из строя. И в этом случае потребуется провести замену на более качественный источник питания. Ведь последние модели автомобиля были выпущены в 2009г.
Специалисты нашей компании готовы помочь вам выбрать. Кроме того, мы готовы подсказать, где находится аккумулятор на мерседес 221.
Какой стоит аккумулятор на Мерседес-Бенц 211:
- Показатель стартового тока на оригинальном источнике питания составляет 760А.
- Важным параметром является и емкость. И особенно она важна для представительских седанов, отличающихся множеством электронных систем. На Мерседес-Бенц 211 производитель выбрал источник постоянного тока с емкостью в 100Ач. Этого вполне достаточно даже для крайне длительных поездок.
- Габариты аккумуляторной батареи вполне стандартны и равняются 353х175х190мм. При этом аккумуляторная батарея подключается обратной полярностью.
Если вы знаете, где стоит аккумулятор на мерседес 221, можете заменить его самостоятельно, однако наши специалисты могут провести диагностику, установку и прописку АКБ.
Читайте также: