Ремонт генератора audi a4 b6
Опубликовано: 15.05.2024
Замена ремней ГРМ и ТНВД Audi A6 (4B) двигатель AKE (rus.) Подробнейший фотоотчет! Основная последовательность работ подходит для двигателей AFB, AKN, AKE, AYM, BAU, BCZ, BDG, BDH, BFC. Эти двигатели устанавливались на автомобили: VW Passat (3B), Skoda Superb (3U), Audi A6 (4B), Audi A4 (8E), Audi A8 (4D), Allroad 1997-2006.
Ремонт выравнивающего вала привода масляного насоса, двигатель 2.0 TDI (rus.) Фотоотчет
Решил написать о проблеме с приводом масляного насоса у авто c двигателем 2,0 TDI 103 kw. Так как это уже второй автомобиль с одинаковой проблемой за год, думаю это будет актуально. Где-то читал что из-за износа этого шестигранника может моргать лампа давления масла на приборке в диапазоне 1500-1800 об/мин. Год назад поступил пассат с заклиненной турбиной. Причиной оказался износ одного из выравнивающих валов привода масляного насоса. Выравнивающие валы продаются только в сборе за дорого, решили попробовать отремонтировать.
Определение передува турбины по логам, двигатели TDI и др. (rus.) Фотоотчет
Самая насущная проблема в турбированных двигателях это возникновение передува. Особенно это актуально для дизельных двигателей т.к. образование сажи в выпускных газах приводит к быстрому накапливанию ее внутри турбины и подклиниванию геометрии. Сначала попробуем разобраться как происходит регулировка давления надува, а затем рассмотрим как выглядит передув в логах.
4-cylinder diesel engine AJM, ATJ, AVB, AVF, AWX with unit injector (eng.) Repair Manual
Руководство по ремонту дизельных двигателей 1,9 с буквенным обозначением: AJM, ATJ, AVB, AVF, AWX. Редакция 07.2011
Эти двигатели устанавливались на автомобили Audi A4 B6 / Ауди А4 Б6 (код модели: 8E2, 8E5) 2001 - 2004
Содержание (группы ремонта): 00 - Technical data, 10 - Removing and installing engine, 13 - Crankshaft group, 15 - Cylinder head, valve gear, 17 - Lubrication, 19 - Cooling, 20 - Fuel supply system, 21 - Turbocharging/supercharging, 23 - Mixture preparation - injection, 26 - Exhaust system, 28 - Glow plug system.
00 - технические данные, 10 - снятие и установка двигателя, 13 - шестерня коленчатого вала, 15 - головка блока цилиндров, клапанный механизм, 17 - система смазки, 19 - система охлаждения, 21 - турбонаддув / наддув, 23 - формирование топливной смеси, впрыск, 26 - выхлопная система, 28 - система свечей накаливания.
172 страницы. 4 Mb.
Рядный 4-цилиндровый двигатель объемом 2 л и V-образный 6-цилиндровый двигатель объемом 3 л (rus.) Устройство и принцип действия. Программа самообучения 255 VW/Audi. Буквенные обозначения двигателей ALT и ASN.
Содержание:
Двигатель 2,0 л, 5 кл./цил. - Общие сведения, технические характеристики, Блок балансирных валов, Новая головка блока цилиндров, Система охлаждения с электронным регулированием, Функциональная схема, двигатель 2,0 л, 5 кл./цил.
Двигатель 3,0 л, 5 кл./цил. - Общие сведения, технические характеристики, Блок цилиндров, Балансирный вал, Контур системы смазки, Головка блока цилиндров, Подача воздуха, Схема вакуумной системы, Система выпуска ОГ, Система управления двигателя, Исполнительные механизмы/датчики, Схема системы, Функциональная схема, двигатель 3,0 л, 5 кл./цил.
Дизельный двигатель 2,0 л/125 кВт (rus.) Устройство и принцип действия. Программа самообучения Skoda.
2,0-литровый двигатель TDI мощностью 125 кВт, буквенные обозначения двигателей BMR, BRD, BMM, заменяет собой 2,0-литровый двигатель TDI мощностью 103 кВт с 4 клапанами на цилиндр. В этой брошюре приводится описание конструкции и особенностей 2,0-литрового двигателя TDI мощностью 125 кВт с 4 клапанами на цилиндр, при этом особое внимание уделяется его отличиям от 103-сильного агрегата. Впервые этот двигатель установили на модель Skoda Octavia RS.
Содержание: Введение, Технические характеристики, Механическая часть двигателя, Кривошипно-шатунный механизм, Привод газораспределительного механизма, Головка блока цилиндров, Крышка головки блока цилиндров, Впускной коллектор с изменяемой геометрией, Выпускная система, Система рециркуляции отработавших газов, Турбонагнетатель с обратной связью, Сажевый фильтр, Engine management, Схема системы, Датчики, Датчик положения направляющего аппарата турбонагнетателя G581, Потенциометр системы рециркуляции отработавших газов G212, Конструкция и принцип работы магниторезистивных датчиков, Исполнительные механизмы, Клапан насос-форсунки, цилиндры №№1-4 N240, N241, N242, N243, Электромагнитный клапан ограничения давления наддува N75, Переключающий клапан радиатора системы рециркуляции отработавших газов N345, Электродвигатель привода заслонки впускного коллектора V157, Клапан заслонки впускного коллектора N316, Свечи накаливания №№1-4 Q10, Q11, Q12, Q13, Функциональная схема.
Данный двигатель также устанавливался на Volkswagen Passat B6 (код модели: 3C2, 3C5), Volkswagen Touran (код модели: 1T1, 1T2) Volkswagen Golf 5 (код модели: 1K1), Volkswagen Jetta 5 (код модели: 1K2), Skoda Octavia II (код модели: 1Z3, 1Z5), Audi A4 B6(код модели: 8E2) и др.
Двигатель Audi 4,2 л (BAR, BNS) V8 FSI (rus.) Конструкция и принцип действия. Пособие по программе самообразования.
Содержание: Технические характеристики, Механика двигателяКривошипно-шатунный механизм, Вентиляция картера двигателя, Цепной привод, Привод вспомогательных агрегатов двигателя, Головка блока цилиндров, Система смазки, Масляный насос и модуль масляного фильтра, Масляный поддон Audi RS4, Система смазки, Система охлажденияКонтур циркуляции охлаждающей жидкости Audi Q7, Контур циркуляции охлаждающей жидкости Audi RS4, Воздухозабор, Воздушная заслонка впускного коллектора, Вакуумные магистрали Audi RS4, Вакуумные магистрали Audi Q7, Топливная система Audi Q7/RS4, Система выпуска ОГ, Управление заслонками ОГ Audi RS4, Система вторичного воздуха, Управление двигателяОбзор системы управления Audi Q7 (блок управления Bosch MED 9.1.1), Обзор системы управления Audi RS4 (блок управления Bosch MED 9.1), Режимы работы, Интерфейсы шины данных CAN (шина данных CAN-Привод) Audi Q7, Интерфейсы шины данных CAN (шина данных CAN-Привод) Audi RS4, Стартовый режим Audi RS4, Спортивный режим Audi RS4.
Информация по ремонту двигателей VAG / Engines repair
Данная информация по ремонту двигателей подходит ко всем автомобилям VAG. Для того чтобы быстро найти документацию по Вашему двигателю просто нажмите на клавиатуре Ctrl-F и наберите буквы своего двигателя. Например: 2E или BSE (только на английском языке!)
Система охлаждения, отопления, вентиляции и кондиционирования
(Cooling, Heating, Air Conditioning and Climate Control Systems)
Refrigerant R134a Servicing (eng.) Заводское руководство по ремонту кондиционеров для автомобилей:
Audi 100 1991 ->, Audi 80 1992 ->, Audi A1 2011 ->, Audi A2 2001 ->, Audi A3 1997 ->, Audi A3 2004 ->, Audi A4 1995 ->, Audi A4 2001 ->, Audi A4 2008 ->, Audi A4 Cabriolet 2003 ->, Audi A5 Cabriolet 2009 ->, Audi A5 Coupe 2008 ->, Audi A5 Sportback 2010 ->, Audi A6 1995 ->, Audi A6 1998 ->, Audi A6 2005 ->, Audi A6 2011 ->, Audi A7 Sportback 2011 ->, Audi A8 1994 ->, Audi A8 2003 ->, Audi A8 2010 ->, Audi Cabriolet 1991 ->, Audi Q5 2008 ->, Audi Q7 2007 ->, Audi R8 2007 ->, Audi TT 1999 ->, Audi TT 2007 ->
Содержание: General Information, Description and Operation, Specifications, Diagnosis and Testing, Removal and Installation, Special Tools.
Системы впрыска, зажигания
(Injector, ignition system)
Динамическая регулировка угла впрыска на двигателях V6 2.5 TDI - AKN, AKE, AFB и др. (rus.) Подробнейший фотоотчет! Основная последовательность работ подходит для двигателей AFB, AKN, AKE, AYM, BAU, BCZ, BDG, BDH, BFC. Эти двигатели устанавливались на автомобили: VW Passat B5 (3B2, 3B5), VW Passat B5.5 (3B3, 3B6), Audi A6 C5 (4B), Audi A4 B5 (8D), Audi A8 D2 (4D2), Audi A4 B6 (8E), Skoda Superb (3U4).
Системы впрыска и зажигания
Данная информация по системам впрыска подходит ко всем автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi.
Общая информация по системам зажигания
Подходит ко многим автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi
Топливная система
(Fuel System)
Общая информация по топливным системам
Подходит ко многим автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi
Всем привет. Давненько не был тут, но вернулся.
В одно прекрасное утро, подъезжая к работе, засветилась лампочка аккумулятора…
Первая мысль — "щётки", так как месяцем ранее замерял напряжение зарядки, и оно было 13.3. Сразу оговорюсь, что гена, он же валик(валео) 140А. Открутил плюс, снял на генераторе заднюю крышку, держащуюся на двух болтах(головка на 7), открутил РН(регулятор напряжения) с щёточным модулем. Щётки были… Их почти не было, если честно. Одновременно офигевая от предсмертного состояния токосъёмных колец(ТК), я собрался за щётками. Аккум поставил на зарядку.
Перепаять их труда не составило, а счётки по размеру подобрали — хз от чего. Перепайка состоит из 3 шагов:
1)откусываем под корень запаянные контактные клемки, креем паяльником и они выпрыгивают.
2)Цыганской иглой расширяем клемки под новые щётки.
3) Вставляем новые щётки, и запаиваем хорошенько хвосты. Мажем сверху герметиком.
Всё собрал, не глядя на печальные ТК, и запутил мотор… И охренел. Лампочка аккума не горела, но гена не работал. Зарядка показывала 12.6. Не беда — притрётся! — подумал я, и вечером погнал домой. Во дворе припарковался и больше не завёлся)) Акуум сел.
Решено делать дальше!
Меняем ТК(токосъёмные кольца). Снял генератор за минут 15. Скинул ремень и открутил два болта на 13.
Пациента домой на разбор, и в магазин за коллектором с подшипником. Коллектор стоил мне 5$+подшипник 3$.
Открутил по периметру генератора все болты, распаял 3 скрутки от обмотки, и аккуратно располовинил. Съёмником снял подшипник, который шелестел нипадецки. Начал осматривать, как снятьколлектор с кольцами. Сложного по сути ничего. Аккуратно сбиваем эпоксидку, всю которую видим на коллекторе. Снимаем промежуточное кольцо. Снимаем его аккуратно, . так как я его просто отодрал нафиг, думая, что это часть коллектора, и потом клеил по кусочкам.
Далее, разжимаем или аккуратно откусываем вместе с клемками проводки, идущие из обмотки ротора. Аккуратно! Если отломаете, второго шанса не будет. Запоминаем с помощью мультиметра, где какой контакт идёт на какой провод.
После этого, я взял зубильце, молоточек и раскроил старый коллектор вдоль. Содрал и выкинул. После этого, всё очистив до основания, берём пару капель пасла или силиконовой смазки. Смазываем шток, примеряем новый коллектор, и резиновым молоточком всё осаживаем до упора. Аккуратно припаиваем провода к клемкам, и заливаем эпоксидкой как было, не забыв одеть промежуточное кольцо из пластика. После полимеризации клея, напрессовываем новый подшипник и одеваем кожух с диодами. Подшипник я менял только один. Знаю, что зря, но всё же…
Что бы нормально спаять три скрутки от статора к диодному мосту, я взял 0,5мм медную проволоку, и прижав, аккуратно обмотал спиралью. Залудил, и пропаял. Пропаял на совесть и долгие годы.
В общем собрал всё. Прикрутил, одел ремень… и ОХРЕНЕЛ О_о))) Подключив мультиметр, я видел цифры 14.7 без нагрузки. Под нагрузкой 14.5.
В общем проделанной работой остался доволен. Прошла неделя. Всё работает как часы.
Если есть вопросы — задавайте! С радостью отвечу и подскажу!
Как я ранее писал у меня была проблема с генератором, а точнее с зарядкой, которую выдавал генератор в 12 -13 вольт.
Сразу же первым делом пал взор на регулятор напряжения. Поэтому снимаем генератор (хотя можно и не снимать, а открутить все на месте), откручивая два длинных болта, перед этим снимаем вискомуфту (с ней я немного помучился, давненько ее никто не откручивал). Хотя вроде как можно и не откручивать вискомуфту, а нижний болт можно вынуть через отверстие
откручиваем чехол (две гайки на 13 и на 15, и болт), откручиваем регулятор
и далее нам необходимо его проверить…как? Более подробно можно найти в инете.
Далее подключаем регулятор с некой сетью к выпрямителю с регулировкой силы тока (включая регулировку напряжения)
на щетки надеваем лампочку и подключаем тестер, чтобы знать сколь напряжения подали.
Напряжение подавал от 4V до 15V. Один раз мимолетно загорелась лампочка на 9V и через 5 сек потухла
На 7,5V лампочка горела постоянно, но на выходе (на щетках) было мизерное напряжение 0,5V
Во всех других диапазонах
ток на щетки практически не шел, что означало конец регулятору…значит под замену(
Так же во время осмотра было замечено, что шкив (обгонная муфта)
крутиться свободно в обе стороны, относительно вала генератора(должна крутиться только в одну, в обратную сторону)…тоже под замену.
Значит под заказ: регулятор напряжения, обгонная муфта и ремень генератора. Мой не совсем старый ремень уже довольно сильно подъело, то и гляди уже порвется. Скорей всего его подъедало из за натяжителя ремня генератора
который летом мне так и не удалось заменить, а сейчас он уже довольно сильно подскочил в цене, из за кризиса(. Езжу пока так, может глядишь к лету подешевеет:)
Цены на запчасти всюду разные. Поэтому обгонную муфту покупал в EXISTе (вышло на 400р. дешевле чем в магазине под заказ), а регулятор с ремнем заказал в местном магазине (рублей на 300 дешевле, чем в экзисте).
Вот пришли детали:
Регулятор напряжения: Фирма HUCO — 13 0573 — 1900р.
Обгонная муфта: Фирма Ina — 535 0005 10 — 1450р.
Ремень генератора: Фирма Gates — 5PK1435 — 350р.
Удивило то, что недавно покупал такой же ремень, он был не прошитый (какими то белыми нитками), а который купил сейчас, прошитый…
Ладно, приступаем к замене сначала муфты, но для этого нам нужен спец. ключ, который у нас нигде не купить. Поэтому он был выточен вручную (правда не мной)
Генераторы бренда valeo, нередко устанавливаемые на различных модификациях автомобиля Audi, являются достаточно надежными агрегатами, однако «ничто не вечно под луной» и в процессе продолжительной эксплуатации, все же, может возникнуть необходимость выполнить ремонт генератора valeo, в том числе и своими руками, не прибегая к дорогостоящим услугам автосервиса.
Прежде чем приступить к непосредственному решению задачи по восстановлению работоспособности генератора valeo рекомендуется, предварительно, запастись элементами, которые возможно придется поменять в процессе ремонта и в наши дни на прилавках магазинов можно встретить следующие запасные детали для агрегатов данной марки:
- Задний подшипник (FAG 6202.2RSR);
- Передний подшипник (FAG 6303.2RSR);
- Механизм свободного хода в сборе (Ruville 55721);
- Роторные кольца (Cargo 230090);
- Щетки (Cargo PX602).
Если говорить про инструмент, то нам понадобятся ключи с головками на 7 и 8, съемник подшипников, мощный паяльник, а также специальный ключ для снятия обводной муфты (ввиду высокой дефицитности, возможно, придется изготовить его самостоятельно). Кроме всего прочего для выполнения профилактических работ желательно иметь под рукой шлифовальную шкурку и соответствующую смазку.
Разборка генератора с выполнением прочих сопутствующих операций производится в следующей последовательности:
Прежде всего, при помощи ключа с головкой на «7» откручиваются винты, удерживающие пластиковую заднюю крышку, после чего крышка снимается.
Под снятой крышкой появляется доступ к щеточному узлу и непосредственно к щеткам. На данном этапе имеется смысл выполнить замер размеров рабочей части щеток, которые согласно каталога Cargo должны соответствовать 4,6x6,4x15,4мм. В случае выявления значительного износа, щетки меняют. Особое внимание на состояние щеточного узла обращают и в ситуациях, когда причиной профилактических работ на генераторе является периодическое пропадание напряжения на его выходе.
Параллельно с щеточным узлом проверяют техническое состояние и внешний вид роторных колец. В частности, сопротивление между кольцами должно быть не менее 3 Ом. Также с контактных колец следует удалить следы подгара и все выявленные механические повреждения (незначительные забоины и заусенцы обрабатывают наждачной шкуркой с последующей промывкой спиртом). При более крупных повреждениях кольца подлежат замене на новые.
При помощи мощного паяльника с толстым жалом распаиваются провода статорных обмоток и после отвинчивания соединительных винтов (головка на «8») корпус генератора разъединяется на две части.
При помощи омметра проверяем целостность обмоток статора, а также отсутствие их замыканий на корпус (такой отказ, нередко, появляется при разрушении заднего подшипника). При обнаружении короткого замыкания можно попробовать устранить неисправность путем установки «вылезшей» обмотки в исходное положение (легкими ударами молотка) с последующей ее проливкой технически лаком или эпоксидным клеем.
Что касается разрушенного или просто «зашумевшего» подшипника, то в данном случае нам понадобиться съемник, а также специальный ключ для демонтажа обгонной муфты. Как уже упоминалось выше, отыскать такой инструмент удается далеко не всегда и определенным выходом из положения может стать изготовление ключа своими руками, например, из обычной головки на «14», на внешней поверхности которой болгаркой нарезается необходимое количество шлицов.
Имея такой инструмент под рукой, и зажав якорь в тисках (не забыв установить на губки защитные прокладки во избежание повреждения якоря) выкрутить муфту не составляет особого труда.
Нам остается только выбить якорь (через деревянную проставку) и вынуть поврежденный подшипник.
По внутренней обойме, при помощи специальной носадки или, как вариант, применив отрезок трубы соответствующего диаметра, напресовуем исправный подшипник, взятый из ремонтного комплекта.
Вся дальнейшая сборка производится в обратном порядке, при этом для упрощения процедуры установки щеточного узла в процессе монтажа рекомендуется зафиксировать щетки проволочными петлями.
Не забываем, также, нанести смазку на подшипники и прочие вращающиеся части.
На Ауди А4 8Е Б6 ставились генераторы как с обычным шкивом, так и со шкивом имеющим муфту свободного хода. Прежде всего отключите минусовую клемму от аккумулятора. Затем обеспечьте доступ к шкиву, возможно для этого придётся снять крыльчатку вентилятора. Основная задача при снятии шкива — это необходимость фиксации вала генератора. В случае с обычным шкивом можно попробовать фиксировать вал за шкив ремнём. А гайку стронуть с места постукиванием молотком по инструменту которым откручиваете гайку(«на удар»). После снятия гайки снимаете ремень и сам шкив(не потеряйте шпонку на валу).
В случае со шкивом с обгонной муфтой(муфта свободного хода) ремень в любом случае снимается. Отво́дите натяжитель, фиксируете его с помощью штифта(сверла, штыря) и снимаете ремень. Если собираетесь использовать ремень повторно, то нанесите на него метки указывающие направление вращения. Если поставите наоборот, то ремень быстро выйдет из строя. Для снятия шкива используется специальный инструмент типа ключа для генератора Force No 674/678.
Собственно основная часть — это инструмент VAG 3400( в интернете можно найти за 500 рублей).
Для фиксации вала генератора можно использовать звёздочку биту на 10.
Ставим инструмент на место и удерживая вал(красная стрелка) поворачиваем шкив(жёлтая стрелка) против часовой(обычная, правая резьба).
На следующем видео всё понятно за две минуты. Кстати в нём представлен используемый инструмент с размерами.
Наиболее надёжный метод замены шкива производится на снятом генераторе. Отсоедините все провода от генератора и снимите генератор. Если у вас нет специального инструмента, то можно снять шкив генератора используя шестигранник на 17(или головку болта).
Снятый генератор разъединяется на две половинки. Выкручиваются четыре винта соединяющие переднюю и заднюю крышки генератора.
Теперь лёгкими постукиваниями молотком, со всех сторон по кругу, сбивается задняя крышка, на ней остаётся статор со щёточным узлом.
Ротор генератора вместе с передней крышкой, через проставки, за узел колец, зажимается в тисках.
Вставляем шестигранник и откручиваем шкив.
Ставим новый шкив на место и закручиваем от руки(при работе он сам подтянется).
Для правильной сборки генератора, надо вынять статор, вместе со щёточным узлом, из задней крышки. Для этого откручиваем гайки крепления.
И разделяем лёгким ударом молотка.
Теперь можно проверить исправность щёток и ставим статор на ротор.
Продолжаем сборку устанавливая заднюю крышку.
И затягиваем основные винты.
Обязательно установите защитную крышку муфты шкива, она продлит срок эксплуатации муфты.
Читайте также: