Ремонт генератора бош 100а опель

Опубликовано: 05.07.2024

Вообще отказа или поломки генератора не было, мне не нравился звук его подшипников, ну и было небольшое подозрение на подвисание щеток что ли, а так как автомобиль продавать я не планировал, то решил устроить ревизию генератора, к тому же опыт переборки пары генераторов BOSCH (OPEL KADETT E) и DELCO REMY (OPEL FRONTERA) был.
Внимание к деталям!
Если вы хотите чтоб ваш труд был что называется "не в песок", то при своей работе желательно учесть то, что необходимо заменить не только изношенные детали но и те которые могут являться причиной износа — работающие с ними в паре! Ярким примером являются шкивы генераторов, казалось бы железяка, но сильно изношенный шкив моноклинового ремня может съедать ремень за 1500-2000 км, а так же являться источником шелеста который легко спутать с подшипниками, свистов в мокрую погоду, завываний и других страшных звуков которые часто ошибочно приписывают ремням и подшипникам! Явный износ моноклинового шкива можно определить по пропилу оставленному ремнем, радиус контактной части клина при этом уменьшается. Поликлиновые шкивы (как в нашем случае) хоть и надежней, но износ тоже не редкость, на данном генераторе он имел конусность и ручьи были выедены ступенчато, ремень они награждали выработками по своему образу и подобию! Некоторые детали были повреждены при разборке, но каталог CARGO с переводными каталожными номерами и размерами деталей позволяет решить любые задачи в поиске запасных частей генератора! Заказать их можно без проблем во всем известных интернет магазинах.
Процесс разборки описан в интернете многократно, поэтому немного фото!

Снять кольцо на фото и передний подшипник задача не самая простая, но если есть хороший съемник с тонкими лапками, то все по плечу!)

Задний подшипник по сравнению с передним легкотня!

Как видите износ контактных колец неравномерный, ближнему к якорю первому достается пыли и грязи, в моем случае это усугублялось трещиной в пластиковой обойме призванной защищать этот узел и быть монтажным стаканом подшипника. Контактные кольца можно отшлифовать на станке, но смысла в этом нет, особенно при цене 130-200 р. за новую деталь. Перед демонтажем втулки с контактными кольцами необходимо отпаять обмотки якоря, хотя возможно они приварены и придется резать. Немного отодвигаем кольца от якоря (не помню ножом или отверткой) дальше съемником (хотя могу напутать дело было 2 года назад). Если вы внимательны, то заметите, что деталь поставляемая в запчасти фирмой CARGO имеет другую полярность, скажу сразу, что на работу это никак не влияет, припаивайте как есть. При демонтаже колец я обломал конци обмотки, что называется "под корешок", дело не хитрое — медь от времени потеряла эластичность. Для исправления ошибки слегка отогнул крыльчатку вентилятора, вытащил их наверх, припаял медные проводки с изоляцией, заизолировал место спайки термоусадкой и снова пропустил в крыльчатке к контактным кольцам.

Щетки были с существенным износом но тем не менее остаточный ресурс их счел удовлетворительным, покупать дорогую деталь не хотелось, а как заменить их отдельно я не знал (позже я освоил замену щеток).

Почистите все доступные контакты специальным средством, абразивный способ очистки не желателен в целях сбережения защитных покрытий. Плохой контакт может стать вашей проблемой в самый неожиданный момент.
Вот список деталей которые я поменял, некоторые из них были повреждены в процессе разборки, но это не смертельно и даже не дорого:
1. Cargo 137409 Втулка 23 р.;
2. Bosch F 00M 146 901 Кольцо уплотнительное 72 р.;
3. Cargo 135172 Кольцо контактное генератора 131 р.;
4. Cargo 139931 Шайба 57 р.;
5. SKF BB1-0603 A Подшипник 334 р.;
6. Подшипник фирмы FAG или ? не помню 150 р.
7. Cargo 23 0475 Шкив генератора 588 р.
Кстати оригинальный шкив генератора легкосплавный, шкив фирмы Cargo — стальной, опасаться не стоит, сбалансирован он хорошо и по моим догадкам более износостойкий чем BOSCH, особенно актуально с нашей грязью на дорогах.
После переборки генератор работает хорошо уже полтора года, шумов в сухую погоду практически нет!

Вследствие падения напряжения заряда АКБ и появления шумов при работе генератора пришлось его "реанимировать", да именно реанимировать, так как вскрытие показало, что требуется срочная пересадка нескольких органов.

Начнем с того что генератор 120A Bosch с партномером 0123510006 (028903025R) и его стоимость (оригинал, именно с этим партномером) по экзисту составляет 61000р, конечно есть аналоги, гораздо более дешевые, но все же.

Простые и понятные этапы я расписывать не беду, прото упомяну. Итак, поехали.

Этап 1 - демонтаж.

Для начала снимаем клеммы с аккумулятора, дабы не допустить короткого замыкания при демонтаже генератора.Затем демонтируем проводку, для этого требуется ключ на 13 (головка с трещеткой) для снятия провода с основной клеммы генератора, далее головка на 8 для снятия муфты держателя провода.
Отсоединяем разъем сигнала возбуждения.
Теперь демонтаж гены.
Силовой отверткой, тонкой монтировкой, или ключом на 17 отгибаем штангу ролька натяжителя, чтобы высвободить и скинуть ремень.
Чтобы было удобней - нужно снять корпус воздушного фильтра и выкрутить одну (ближнюю к бамперу) пластиковую оправку крепления корпуса фильтра.
Теперь нужно выкрутить 2 болта крепления генератора. Для этого потребуется трещетка с коротким удлинителем и головкой на 13. Срывать болты лучше накидным ключем,чтобы не напрягать трещетку.
Нижний болт выкручивается без удлинителя, т.к. трещетка упрется в лонжерон и не позволит его выкрутить.
После этих несложных манипуляций генератор снимается с кронштейна, если сниматься не хочет, стоит аккуратно помочь ему монтировкой или иловой отверткой.

Этап 2 - разборка

Чтобы разобрать генератор нужно попотеть, при отсутствии спец. ключей (а я уверен что у большинства народу таковых нет, поэтому исключим их использование) здесь нам пригодятся дополнительные девайсы, готовим сразу:
1. Дрель со сверлом по металлу Ф4-5
2. Крестовая отвертка
3. Газовый ключ
4. Бита- звездочка №8
5. Головка на 24
6. Съемник для подшипников.
Это оснвные, используются доп. отвертки и прочее.

Выкручиваются винты крепления "таблетки", он же - Регулятор генератора, он же щеткодержатель. Демонтируем, оцениваем состояние - мой под замену. Щетки сильно изношены.
Затем выкручиваем винты и снимаем пластиковую крышку.
Следующим шагом снимаем шкив генератора - здесь нам потребуются №2,3,4 из списка приведенного выше.
Головку на 24 одеваем на гайку шкива, сквозь нее вставляем биту-звездочку №8, удерживая ключом биту - газовым ключом и головкой на 24 откручиваем гайку шкива, шким снимается без напряга.
Теперь нужно выкрутит 4 винта, расположенные под шкивом, в лучшем случае они легко открутятся крестовой отверткой.
Если не открутились и шлицы слизываются - не думайте использовать ударную отвертку - она слижет шлицы в пух и прах.
Здесь (как в моем случае, так и в большинсве) требуется дрель. Высверливаем шляпки винтов.
Следующим шагом корпус - 4 болта по периметру, выкручиваются отверткой или головкой на 8.
Разнимаем корпус.
Задняя часть (с обмоткой) легко снимется, чего нельзя сказать о передней.
Все та же бита звездочка нас спасет.
Подставляем бруски под корпус генератора, вставляем биту в якорь, и осторожно стараемся выбить молотком.
. ВНИМАНИЕ.
Здесь нужна крайняя осторожность и точность удара.
Ни в коем случае не бить напрамую (без биты) по штанге якоря. Штанга с легкостью деформируется, и тогда останется собрать гену в кучу и выкинуть (или искать якорь на замену)
Если он не подался после пары ударов - заливаем место сопряжения Вдшкой, и даем постоять пару часов, затем повторяем операцию.
когда якорь снят, работаем с ним.
Здесь нам потребуется съемник. У меня не нашлось подходящего съемника и я пошел в ВАЗовский магазин вместе с якорем. Зачастую подсовывают говно вместо съемника. поэтому я зашел с фразой: "берем съемник, снимаем подшипник, потом плачу за съемник", ребята ответили - "без проблем" и выдали мне вот этот девайс:

он без проблем справился с бОльшим подшипником, поэтому было решено - Брать.
В чем особенность - очень тонкие лапки, которые без проблем подсовываются под подшипник, а расстоние для маневра не больше 4 мм - что несомненно затрудняет использование неспециализированных съемников.
Второй подшипник тоже снимается без особых проблем.

Дальше хуже, токосъемные кольца, так как они изрядно потертые, было принято решение об их замене.
Отсоединяем 2 провода в остовании от клемм токосъемника.
Далее (поначалу) я использовал отвертку, чтобы его поддеть, но отверткой я только покрошил корпус токосъемника, и вернулся все к тому же съемнику подшипников.
Подобрал борты пкороче для фиксации лапок съемника, и зацепил его за нижнее токосъемное кольцо.

Было страшно, что съемник попросту порвет медное колечко, однако съемник сработал четко, и выполнил поставленную задачу без проблем (не бойтесь щелчков - кажется что все трескается, но это звук сползающего по металлу пластика).

А вот уже демонтованный токосъемник.

Ну чтож, все разобрано. Этот этап завершен.

Этап 3 - заказ и запчастей.
Почему этот этап здесь - а не раньше - только потому что неизвестно какие детали вышли из строя, а какие нет.
Подведем итог
1. Токосъемник
2. Подшмпник передний
3. Подшипник задний
4. Щеткодержатель

Torque------63032RS------Подшипник генератора------88,25р.
Koyo------6203 2RS------Подшипник генератора------215,11р.
Huco------13 0552------Регулятор генератора------582,06р.
Ika------1 2039 0------Кольцо контактное генератора------93,12р.

Общей стоимостью 978 рублей 54 копейки. (цена варьируется взависимости от производителя деталей)

Этап 4 Сборка в обратном порядке.
Вот и пришли все необходимые запчасти

Кроме того в список добавлены винты - 4х20 потай. Так как мы их высверлили при разборке генератора. А также ролик натяжителя ремня, так как родной тоже зажужжал.

Токосъемник одевается легкими постукиваниями молотком через деревянный брусок, к нему припаиваются провода.

Малый подшипник забивается подходящей оправкой.

Большой (передний) подшипник сначала запрессовывается в корпус, а потом вместе с корпусом одевается на якорь, затяжкой гайки шкива он притягивается намертво (не забудьте дистанционную шайбу, которая там и стояла)

Еще летом заметил, что зарядка стала пропадать. То появлялась, то пропадала. Все не было времени заняться этим делом. В декабре годовалый аккумулятор совсем перестал крутить. Снял, зарядил. Покатался пока он опять не сел. И в середине января было решено, наконец-то разобраться с генератором!
Делал долго. :) Чуть больше месяца. С сервисом решил не связываться. По понятным причинам.
Проблема как обычно была связана с тем, что хоть гараж то и есть, но не все удобно делать в таком гараже. Но я справился даже в таких условиях :)
Во время ремонта неожиданно сдохла карта памяти в фотоаппарате. Потерял фотки :(
Буду использовать некоторые фотки с отчета, которым пользовался как шпаргалкой :) traviq.0pk и с drive2 Надеюсь, владельцы фоток не обидятся.
Снимал генератор через верх. Хотя по мануалу снимать его нужно снизу.

Отключаем АКБ!
Снимаем корпус воздушного фильтра, снимаем ЭБУ. Патрубок тоже будет мешать. Слил немного антифриза и снял патрубок полностью, чтоб не мешал. Хотя можно снять только верхнюю часть и согнуть его.
Снимаем ремень.

Откручиваем плюсовой провод от генератора
Откручиваем 4 болта. 2 сверху и два снизу. Сложно будет открутить нижний правый. Его не видно вообще, все приходится делать на ощупь. У меня получилось это сделать коротким накидным ключом на 13. Сильно мешает патрубок от компрессора кондиционера.

Дальше поворачиваем генератор шкивом вниз и снимаем разъем с реле регулятора.
Когда его повернул, увидел вот такую картину!

Регулятор уже менялся. И мне почему-то кажется, что меняли его в "сервисе"!

Сам регулятор подходит, но не подошел разъем.
Разрезали резиновый пыльник, похабно сняли изоляцию с провода и как попало, примотали(даже не припаяли) проводок с металлическим разъемом который болтался в разъеме! Гады!
поворачиваем генератор шкивом вверх и вытаскиваем его.
Разбираем генератор.
Брызгаем вэдешкой на 4 болта которые держат две половинки корпуса генератора. И на болт шкива генератора.

Открутит шкив генератора можно накидным ключом на 24 и звездочкой вроде 10ка
Когда есть набор ключей особо не запоминается чем крутишь, крутишь тем, что подходит :)

У меня сначала не было ключа на 24, поэтому я открутил немного по другому.
Сначала раскрутил корпус генератора, потом зажал ротор в тиски и головкой на 24 открутил гайку

Перед тем как располовинить генератор, желательно пометить маркером на корпусе положение половинок. Я во время сборки по запарке перепутал положение и неправильно собрал :) Пришлось опять раскручивать :)
После того как раскрутили корпус генератора, разобрав на две половинки. Нужно снять переднюю часть корпуса с подшипника.
Откручиваем четыре болтика. Освобождаем подшипник.
Я совершил ошибку. Взял головку помойму на 32. Поставил ее на шайбу и начал выбивать подшипник вместе с шайбой из корпуса. Т.к. шайбу у меня вообще не получалось снять!

Только они взяли кусок трубы подходящего диаметра. Можно взять длинную головку на 17. Она как раз будет по размеру внутренней обоймы подшипника. Не знаю, что будет после этого с шайбой. Возможно, останется не гнутой. Я погнул эту шайбу.
Еще можно попробовать сделать немного по другому. Строительным феном немного нагреть корпус вокруг подшипника. Снизу обязательно подложить что-нибудь мягкое, чтоб ротор не упал на твердый пол. Иначе могут сломаться контактные кольца! Подшипник там держится не сильно крепко. И ротор с подшипником должен легко выйти из корпуса.
А потом съемником снять подшипник с шайбой.

Передний подшипник у меня снимался очень тяжко. Приржавел сильно. Даже сломал одну лапу съемника.
Проливал вэдэшкой

Контактные кольца были сильно изношены. Решил их тоже поменять!

После того как все разобрал. Поехал в магазин смотреть, что можно найти в наших магазинах на генератор.
Почти все можно найти, но сильно огорчили цены! Начал поиски номеров деталей.
Было заказано.
1. Задний подшипник 6003 NTK — 1200тг
2. Подшипник передний 6303 FAG — 2000тг
3. Контактные кольца Cargo 135172 или IKA 120390 я заказал IKA. Они одинаковые. Cargo минимальная партия 5 шт. Мне столько не надо. 1000тг.
4. Регулятор UTM BOR409 — 4000тг В оригинале должен стоять Bosch F00M145228 Считаю, что цена очень высока! За какой-то регулятор!
5. Кольцо уплотнительное HC-Cargo 139931 — 621тг
Кольцо пришлось заказывать т.к. старое погнул.
Все это добро пришлось ждать. Доставка минимум через 9 дней. Поэтому ремонт так затянулся.
Уплотнительное кольцо сразу не заказывал. Решил, что выправлю старое. Но как бы я не пытался у меня ничего не получилось. Посмотрев на его цену, сразу заказал. Тоже пришлось ждать :)
Подшипники купил в магазине в нашем городе. И то пришлось покупать в разных. т.к. в одном не было в наличии сразу обоих.
Запрессовываемым передний подшипник в корпус.

Перед установкой подшипников, дополнительно смазал их.
Запрессовывается очень легко. Нагреваем корпус строительным феном. Грел примерно минуты 2. Потом просто вкладываем рукой подшипник. Ждем когда остынет.

Теперь нужно снять контактные кольца.
Аккуратно отрываем тоненькой отверткой или скальпелем медные провода от площадок.

Они приварены точечной сваркой.
Край провода, после того как оторвал от площадки все же оторвался. Провода стали короче. Даже с такой длиной они подойдут.
Ломаем аккуратно нижнюю часть отверткой.

Потом загибаем контакты. Снимаем, поддевая широкой отверткой контактные кольца.

Дальше зачищаем все от лака. Аккуратно отводим провода в сторону.

Opel Zafira 2001, двигатель бензиновый 2.2 л., 147 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Opel Zafira, 2001

Opel Zafira, 2005

Opel Zafira, 2000

Opel Zafira, 2001

Комментарии 13

Отличный детальный отчёт! Спасибо!

Та же проблема! Ехал домой на перекрестке загорелась красная лампочка нет зарядки. Остановился посмотрел не оборвался ли ремень, все в порядке. Сразу поехал в гараж. Стал рыться в интернете какие проблемы могут быть как генератор снять и поставить и.т.д. Начал от лёгкого к сложному. Померял напряжение на обмотку возбуждения приходит 4.8 вольта, ошибок никаких нет, а напряжение на аккумуляторе все падает и падает. Ну значит гене КИРДЫК. Начал сам потихоньку разбирать по фотографиям в интернете. Скинул ремень, открутил два болта которые держат генератор, снял переднее колесо и грязевую защиту и в это окошко с низу он прекрасно вылез без проблем (движок не вывешивал). Разобрал генератор и увидел окисший и обгорелый контакт с регулятора напряжения. Запаял я медно-фосфорным припоем с помощью горелки. Собрал все обратно, завёл все хорошо 14.3 вольта. Машине 7 лет пробег 72тыс.

Отлично все написал! Я тоже разбирал, но я только регулятор поменял и все

Т.к. снимать его не так уж и легко. Решил сразу поменять все что возможно :))

Да конечно, правильно сделал. Я тоже купил подшипник теперь нет желания снимать все обратно

Отлично все написал! Я тоже разбирал, но я только регулятор поменял и все

Спустя 170 тыс. пробега генератор сдался.
Вскрытие показало, что умерли щетки, контактное кольцо и к большому сожалению вся обмотка статора была в очагах коррозии. Изношен маленький подшипник. Было решено капиталить. К сожалению фото до переборки не сделал((
Далее чуть подробностей в фото.
Было купленно все для переборки:

Снимаю старые подшипник, все достаточно банально, обычным небольшим съемником. И добираюсь до контактных колец.

Состояние нижнего кольца очень изношенное

Для сравнения старое и новое контактные кольца.

Для того чтобы не повредить провода обмотки ротора болгаркой обрезаю лепестки у основания старых контактных колец, к этим лепесткам с помощью сварки прикреплены выводы обмотки ротора.

Лепестки с выводами обмотки ротора

Подрезанные лепестки болгаркой

После аккуратно тонким инструментом вывожу выводы с кусочками лепестков из пластикового основания и с помощью маленького съемника выпрессовываю старые контактные кольца.

Выпрессовка контактных колец

Далее открывается доступ к выводам обмотки, аккуратно отделяю остатки лепестков от выводов. Делаю это очень аккуратно что бы не повредить медный проводник. И получаю такую картину:

После выпрессовки подшипников на оси ротора была небольшая коррозия, которая легко убралась 2000 наждачкой.

Далее после покраски зачищаю все контактные места на корпусе генератора.

И места для подшипников

Устанавливаю пыльник контактных колец и щеток предварительно почистив посадочное место.

Устанавливаю обмотку статора в корпус и продеваю выводы обмотки в монтажные кольца диодного моста который закреплен сверху корпуса.

Далее одеваю крышку подшипника, сам подшипник и сверху заперссовываю новую шайбу.

Установка новых контактных колец проста, слегка постукивая устанавливаю их на свое место, не забывая завести выводы обмотки ротора у основания. С завода была сварка, к сожалению повторить заводское решение у меня пока нету возможности, по этому хорошо все пропаял.

Запрессовываю новый подшипник

Аналогично с выводами ротора пропаиваю выводы обмотки статора с выводами диодного моста. Устанавливаю ротор в корпус генератора. С небольшим усилием заходит подшипник в свое законное место и прикручиваю щетки с стабилизатором. Закрываю защитной крышкой.

И в завершении устанавливаю обгонную муфту с пыльником. Муфта затянута согласно мануалу з усилием 85 Нм.

Причём я подозреваю , что у Вас 120-ти или 140-ка амперный генератор , потомучто на 100-амперном F 00M 144 109

А отличаются они разъёмом

Как Вы меряете напряжение?

Если вольтметром измеряется напряжение на аккумуляторе, то 11.8 явно маловато даже со всеми включенными потребителями.

Если это показания БК, то .
То место которое измеряет напряжение подключено проводами к салонной предохранительной коробке (задняя, в багажнике).
А та, в свою очередь, проводами (хоть и толстыми), к предохранительной коробке моторного отсека.
Отсюда становится понятно, что "напряжение БК" более или менее точно отображает напряжение выдаваемое генератором только когда отключены максимальное кол-во потребителей, питающихся от салонной предохранительной коробки (в основном, обогреватель заднего стекла, магнитола, стопари, противотуманный фонарь, фонари заднего хода). Не помню откуда питается вентилятор печки.
Дальше объяснять не надо, что покажет БК при включенных нагрузках.

Как Вы меряете напряжение?

Если 11,8 В на холостом ходу , а при повышении оборотов напряжение поднимается до 14 В (+/- 0,5 В) , то нормально , а если так и остаётся 11,8 В - стоит задуматься.

Читайте также: