Ремонт генератора jeep wj
Опубликовано: 19.05.2024
Выездной ремонт генератора Джип Гранд Чероки поколений IV (WK2), III (WK), II (WJ,WG), I (Z) – самый быстрый способ вернуть автомобиль в исправное состояние, особенно, если вы находитесь в Санкт-Петербурге проездом, спешите выехать в нерабочее время и не можете ждать открытия автосервисов. Квалифицированный автоэлектрик службы техпомощи Pit-Stop24 может приехать на место круглосуточно, доставить необходимые комплектующие, выполнить ремонт по возможности сразу либо отвезти электрогенератор в нашу мастерскую.
Диагностика генератора Jeep Grand Cherokee выполняется на месте, при сложных работах – в условиях мастерской на специальном стенде.
Варианты ремонта электрогенераторов Джип
В нашей мастерской
Вы приезжаете на машине или привозите ее на эвакуаторе в любое удобное для себя время, мы снимаем, ремонтируем и устанавливаем генератор в мастерской.
С выездом мастера
Первичные проверка и дефектовка на месте, затем доставка генератора в мастерскую и после ремонта мастер возвращается, устанавливает генератор и проверяет работу.
Вы можете выбрать любой удобный для себя вариант: если Джип Гранд Чероки может самостоятельно передвигаться (проблемы с недозарядом, либо установлен свежезаряженный аккумулятор, которого хватит на дорогу), выгоднее будет обратиться за ремонтом автогенератора в мастерскую. В противном случае удобнее вызвать нашего мастера на стоянку или в гараж, где стоит машина, чтобы не вызывать эвакуатор.
Ремонт генераторов Jeep Grand Cherokee поколений:
Jeep Grand Cherokee IV (WK2)
Jeep Grand Cherokee III (WK)
Jeep Grand Cherokee II (WJ,WG)
Jeep Grand Cherokee I (Z)
Стоимость услуг
| Снятие, установка генератора с авто | от 1200 ₽ |
| Замена щеток | 400-700 ₽ |
| Стоимость выезда в черте КАД | 500 ₽ |
| Выезд за КАД | +40 ₽/км |
| Замена коллекторных колец | от 400 ₽ |
| Замена или перемотка обмотки | от 1400 ₽ |
| Замена реле-регулятора | от 900 ₽ |
| Замена подшипников | от 400 ₽ |
| Ремонт или замена ротора | от 1000 ₽ |
Характерные симптомы при поломке генератора Джип Гранд Чероки
Типичные признаки, указывающие на необходимость ремонта агрегата или его замены:
- Очевидные повреждения: трещины крышек, кронштейнов крепления, люфт приводного шкива или его биение при вращении
- Отсутствие зарядки только на низких или на всех оборотах
- «Плавающие» неисправности (кратковременное моргание контрольной лампы при работе двигателя, не имеющее четкой системы)
- Повышенный уровень механических шумов, меняющихся пропорционально оборотам двигателя и нагрузке на агрегат: износ подшипников, щеточного узла, механическое повреждение ротора
- Явный перегрев генератора (запах гари, потемнение статорных обмоток)
Ремонт генератора автомобиля Джип Гранд Чероки IV (WK2), III (WK), II (WJ,WG), I (Z) нетруден на месте при типичных неисправностях и наличии подлежащих замене запчастей. Мастер проведет первичную диагностику, снимет генератор, заменит продефектованные детали, установит агрегат обратно и проверит его в работе.
В случае серьезных повреждений, когда сумма работ и подлежащих замене запчастей сопоставима с установкой нового или контрактного электрогенератора Jeep Grand Cherokee, целесообразнее замена узла в сборе.
Другие модели Джип:
Кроме Grand Cherokee, возможно, Вас заинтересует ремонт агрегатов дургих моделей:
Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Сейчас на странице 0 пользователей
Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
Бортжурналы
Бортжурнал пользователя ЕVA в Grand Cherokee
- 15
записей - 139
комментариев - 4453
просмотра
Последние записи
Москва - Крым - Москва
В этой записи бортжурнала я постараюсь вкратце рассказать о путешествии в Крым, поделюсь полезной информацией. Если Вы собираетесь на авто в Крым, особенно впервые, материал может оказаться полезным!
Сразу отмечу то, что путешествие было в конце июня 2021 года. Это важно, потому что дороги и инфраструктура вдоль них активно развиваются (особенно после Крымского моста)!
Старт в понедельник - пробки выходного дня прошли, на дорогах будничный трафик.
Обнуляем бортовой, бак заправлен накануне до полного. Датчик показывает запас пути на этом объеме аж 1075 км.
Рассвет - в 4 утра - МКАД относительно свободен, к Каширскому шоссе (оно же - М-4) путь составляет минимальное время.
М-4 после МКАД приводят в порядок, но поток небольшой и участок этот непродолжительный.
Держим путь на Ростов-на-Дону 936 км
Подготовленные туристы берут в аренду вот такие прицепы (за весь путь их видела в достаточном количестве)
По поводу АЗС: заправлялась только на Лукойле. Их АЗС в достаточном количестве на протяжении всего пути (в сторону Крыма особенно).
По стоимости топлива калькуляции нет тк постоянно доливала до полного (дизелисты, рекомендую держать уровень топлива не менее половины бака всегда!).
Дорога свободная, по мере приближения к югу, природа становится всё красивее
Расход при стабильной скорости 120 и размеренным стилем езды без резких ускорений 8,7 литра, на участках с ограничением 130 км/ч скорость выше, расход максимальный 9,3 литра. В машине работал кондиционер.
Ростовская область радует пейзажами
и фуристами, которые часто едут в левом ряду или выходят на обгон друг друга на подъеме
До Ростова 125 км, слева от трассы целое поле огромных ветряков! Зрелище супер!
Время в пути 10 часов, расстояние 1100 км. Средний расход 8,9 л.
Ростов немного удивил своим трафиком - никто никого не пропускает, поворотники почти не использует никто. Сигналят кругом, центральную улицу, ведущую через мост над рекой Дон, пересекают старинные трамвайные пути, на которых все тормозят до нуля и проползают тихонько, а еще на светофорах иногда выезжает общественный транспорт и перегораживает оба направления.
Мост через Дон - очень красивый вид.
Огромное ежевичное дерево у отеля и спелые ягоды на земле - одним словом - юг!
Утро нового дня. Под окном отеля оказался курятник, в котором живёт очень громкий петух - поспать не удалось, собираемся и стартуем дальше!
Проезжаем заторы и впереди - тот самый мост через Дон - наш путь теперь - на Крым!
Заправляемся на выезде из города на АЗС Лукойл до полного.
Впереди - авто с питерскими номерами и СВ-рацией на крыше - путь точно на Крым!
Едем на Краснодар (маршрут доверен Яндекс навигатору), в потоке - авто с самыми разными регионами на номерах.
Дорога - платный участок.
Маршрут шёл через город. В общей сумме на пробки было потрачено порядка 50 минут.
Краснодар позади, далее начинается самая не очень дорога. Не самого лучшего качества, с 1 полосой в каждую сторону и огромным количеством фур и всяческих тихоходов. А еще с такими вот знаками (патруль на квадрокоптерах. ):
Уже вовсю идёт уборка урожая!
Пока очередной тихоход затормаживает трафик и нет вариантов обгона, есть возможность поглазеть по сторонам и перекусить.
На этом самом нудном участке пути, кстати, с АЗС не очень ситуация. А, если они есть, то старого формата.
Поэтому заливаться лучше до Краснодара.
А вот и первый указатель на Крымский мост! Появляется бодрость и настроение! Термос пакуется, перекус тоже))
Начинается намёк на хорошую дорогу. Пока что в 2 полосы всего, но стройка ведется активно.
Кстати! На этой дороге я впервые увидела засады в том формате, какой был когда-то раньше - с фенами и камерами на треногах))) Есть пара затяжных подъемов со сплошной линией, где очень хочется обогнать какого-нибудь тихохода. Совет - лучше потерпите. Сэкономите время.
Потом этот участок пути снова становится вот таким:
Можно прикупить себе модную казачью шапку))
Потом дорога делает очередной финт.
и превращается в идеальную!
Крымский мост уже совсем близко!
Перед Крымским мостом - огромная новая АЗС Лукойл, с кафе и оборудованной беседками стоянкой!
Полный бак обязателен - впереди новая дорога, на которой АЗС только на стадии строительства.
Ну что, впереди тот самый мост, о котором столько слышала!
Но висят камеры.
Еще один лайфхак: загрузите себе приложение АНТИРАДАР с доступом независимо от наличия подключения к сети - это сэкономит Вам время, деньги и стиль езды будет без снижения скорости))
В Крым я ехала по Яндекс навигатору, для которого что камера слежения что камера на скорость - одно и тоже.
На одном участке меня резво обошёл WK2 дорестайл с местным 82 регионом на номере и я подумала, что у него безлимит на проезд под камерами. Он мчал под всеми камерами в районе 150 км/ч.
Но я решила все-таки соблюдать скоростной режим и правильно сделала - камеры оказались рабочими. Через несколько дней мне прилетел штраф за превышение и скидкой 50% в размере 500 рублей.
Как тот WK2 под ними пролетал - не знаю.
Камер много, ограничение - 90 км/ч
А вот и самый красивый участок моста!
А вот - те самые мосты, под которыми установлены камеры.
И почти под всеми мостами стоят автомобили, в которых сидят какие-то люди с планшетами. Сложилось впечатление, что это тесты камер в ручном режиме.
Вот, наконец, указатель на Севастополь - конечную точку нашего путешествия.
Дорога на Севастополь тоже в активной стадии строительства. Очень живописная, с перепадами. Даже уши заложило пару раз)))
Итоговые показатели бортового по прибытию в пункт назначения:
Севастополь сразу удивил культурой вождения на дорогах. И потом мои наблюдения подтвердились. Стиль вождения местных водителей очень напоминает трафик в Санкт-Петербурге. Поворотники, пропускают, все соблюдают скоростной режим (но и камер достаточно по городу), разметку все соблюдают. И только приезжие отдыхающие могут ломиться через обочину или вставать на светофорах перед всеми))
По поводу АЗС на территории Крыма: бонусы наших АЗС не накопите - там нет ни Лукойла, ни Газпромнефти, ни Роснефти.
я заметила 2 лидеров по количеству АЗС на территории Севастополя, на трассе также строят АЗС они: TES и ATAN.
ATAN - это татарская сеть, типа Татнефть. Я заправлялась у них и качество дизеля было хорошее.
По поводу сотовой связи тоже важная информация: во-первых, она часто пропадает, особенно после проезда моста.
Помимо этого, если в настройках Вашего телефона включен автоматический поиск сети, то связи не будет! Потому что будет "испорченный телефон" - местный оператор, которого поймает Ваш смартфон, будет выставлять счета на пользование Вами услугами в МТС.
Поэтому мой рекомендасьон: для пользователей МТС (возможно, у остальных операторов также) Крым - это тоже самое, что Москва. Тариф действует как домашний. Главное - пополните счет и перезагрузите тел, если он после моста потеряет связь)
Про путь Севастополь - Ростов-на-Дону - Москва.
Какая красота всё-таки.
Активное строительство "Тавриды"
Увидела на навигаторе случайно название трассы на Крымский мост.
Путь из Ростова в Москву.
И ещё немного информации по особенностям пути в Мск.
№1: рекомендация - стартуя в сторону Крымского моста, обязательно заправьте полный бак. Потому что на трассе АЗС в стадии строительства.
Будет всего одна большая заправка новая после Симферополя. Когда строящиеся АЗС введут в эксплуатацию, будет шикарно, а пока запасайтесь топливом - я планировала дозаправку на первом Лукойле после Крымского моста.
Да, кстати. С дизельным топливом я пролетела на той АЗС. у них оно закончилось. Пришлось искать альтернативу по пути. Нашлась какая-то Газпром (официальная).
№2: ситуация с туалетами по пути к Крымскому мосту: на протяжении участка есть "карманы", где можно остановиться, но туалеты там - обычные пластиковые кабинки. сами понимаете.
№3: на территории Севастополя очень много камер! Не расслабляйтесь. Часто - ограничения по 40 км/ч там, где хочется втопить) Про камеры на трассе я уже упомянула.
№4: на всем протяжении пути аж почти до Воронежа встречались передвижные засады. Причем это не так, как у нас в Мск и Подмосковье стали делать - предупреждающий знак, потом машина стоит с камерой на крыше, которую видно за километры.
Там это реально засады - успел затормозить/не успел.
ДПС стоят с "фенами"! И народ прям вылавливают. Ну, триног тоже хватает (это для ленивых ДПС))
Также, повторюсь, приложение с определением камер Вам в помощь.
№5: также хотела отметить ситуацию с АЗС на обратном пути. Их не такое количество (я про Лукойл), по пути от моста до Ростова они старого формата, может быть закрыт туалет, да и оборудование старое. делайте выводы. Я бы не заправлялась до Ростова хотя бы - там на хорошем участке трассы уже будут большие современные АЗС.
№6: еще информация по поводу маршрута, который прокладывает навигатор: не доверяйте ему на 100%! Нас он повёл "самым коротким" путем, который превратился в стояние в пробках на глухих ж/д переездах с постоянными перекрытиями и плохим состоянием дороги (г. Тимашевск объезжайте стороной!)!
А еще один раз, уже после Ростова, яндекс свернул нас с трассы и повел через деревню с фурами и светофорами просто потому, что путь через деревню был по прямой, а платник делал небольшой поворот.
№7: после Ростова ремонтируют мост, пробка минут на 20. Думаю, совсем скоро его завершат.
В остальном - дорога супер.
АЗС нового формата не так много, поэтому, если нужен чистый туалет и помыть руки - сеть помпончик Вам в помощь)) Беляши есть не обязательно))
Ну, вроде всё, что считала важным и нужным, изложила
PS: по приезду посетите мойку, отмойте насекомых с кузова авто.
Классных путешествий всем!
Спасибо за внимание.
Sunset в Севастополе
Что понравилось - в Крыму очень много крутых мест, куда можно приехать на своем авто!
Есть даже локации, куда приезжают для того, чтобы посмотреть закат!
Пополнение техники у кого-то
- Подробнее.
Бортжурнал пользователя Александр_CDR в Grand Cherokee
- 1
запись - 1
комментарий - 456
просмотров
Последние записи
Удаление ЕГР до и после
245 т.км. Дизель . ездила ездила. начала странно работать. Первым делом отключил вихревые заслонки с помощью резистора.
вроде стало лучше но временами стало дымить и троить при запуске, а также иногда уходить в аварийный режим, турбина (атенюатор),
так как все системы присутствовали решил начать с простого и это первый шаг, заглушить ЕГР. Егр то работал то ставал в 5 %
Сделал перепрошивку, (програмно удалили ЕГР (физически тоже заглушили "заклепав трубку") и отключили програмно вихревые заслонки).
День не показатель но машина работает ровно, все работает , ошибка по турбине не выскакивает.
В тот же день кондейку заправил. Расход по городу 16 литров, при заводе даю проработать двигателю по 10 минут. до этих всех манипуляций по приборке по городу без кондея 12,5 (за городом 8,5). Сегодня сброшу и поеду на трассу посмотрю разницу. (как сказали прошивали АДАКТОМ я специально выбирал без увеличения мощности, так как и 9 секунд до 100 мне достаточно а если не хватает момента в грязи так понижайка есть.
Еще есть подозрение небольшие (но только подозрение, где то может турбина выдувать в атмосферу).
Думал что турбина гонит масло, нооооо разобрав воздуховод, после турбины, на холодной стороне, понял что там сухо. и тут я сделал заключение если спереди на ремне или на коллекторе спереди "пластиковом" масло, возможно это масло с кондея через верхний заправочный штуцер.
Сегодня мы с evispb продолжим устранять посторонние подкапотные шумы.
Речь пойдет о генераторе. Информации будет много.
У меня стоит стандартный 136 амперный геннадий по имени Denso 56041693AA.
Этот же генератор у Крайслера идет еще и под следующими номерами:
5170746AA, 56029700AA, 56041324AC, 56041693AA, 56041693AB, 56041693AC
У Denso:
121000-4400, 121000-4410, 121000-4440, 121000-4540, 421000-0100
У Crown 56041693AC
У Cargo 113607
У FAE 4980. FAE это американская контора, занимающаяся ребилдом навесного.
Доподлинно известно, что этот генератор ставился на все вжики с мотором V8 с 2001-го года для американского рынка, на американские Либерти с рядной четверкой и V6 с 2002-го года. Для европы он шел только на KJ с V6 3,7 литра с 2003-го по 2007-ой. Для азии так же, но с 2001-го по 2004-ый. И еще на американские Доджи Дакота с V8 с 2002-го года. А еще, похоже, на Дюранго, Рэм и даже Мицубиси, тот который Райдер для американского рынка. Короче говоря, если есть необходимость раздобыть БУшный генератор, то выбор машин, с которых можно его дернуть, огромный.
Заряжает мой гена на 5+ по пятибальной шкале и вообще по электрике не имеет проблем. А вот по механике… Оба подшипника шумят, и вал ощутимо люфтит. Поэтому будем их менять.
Сразу небольшое отступление. Перед тем как бросаться перебирать генератор, узнайте, наверняка неподалеку есть конторка, занимающаяся этим профессионально. Переборка у них не так уж и дорога. Возможно для кого то это будет проще и дешевле. Например, я поинтересовался на автотолкучке неподалеку от дома. Мастер сказал, что на крайслеровские генераторы обычно идут нестандартные подшипники, поэтому скорее всего задний будет стоить в районе 500 р., передний в районе 900-1000 р. Но если ролики более распространенные, то передний 500-600, задний 300. Диодный мост примерно 1500. Работа всего 500 р. Ну плюс мелочи типа щеток можно не считать. Хотя может потребоваться еще замена регулятора — это еще в районе 500-700 р. Вопщем в 5 тыс. р. можно вполне уложится.
Но суровые жыперы так не поступают, свое железо они ломают сами :) А я вообще не ищу легких путей, мне лень!
Короче, погнали. В первую очередь отключаем аккум!
Съем гены с машины прост. Снимаем ремень, откручиваем 3 болта крепления, одну гайку на "+" генератора и разъемчик на приборку. Теперь самое интересное. Нужно сорвать гайку крепления шкива на вал. И тут я рекомендую единственно правильный способ — свозить пациента на пневмогайковерт. Но перед этим вы можете попытаться открутить ее самостоятельно, сломав 3-5 головок на 10. Пневмой эта гайка срывается за примерно 0,3 секунды. Просто держим руками, можно даже голыми, за шкив и нажимаем на курок пневмопистолета. На самом деле, есть масса способов ее открутить, но этот самый эффективный и простой. Можно, например, заехать на шиномонтаж и просто ее сорвать, закрутить ключом и доехать до места ремонта, а там открутить без проблем уже сорванную гайку.
Теперь разбираем. Разбирается все просто, но понадобится пара съемников. Первый, что бы располовинить девайс, второй, что бы снять задний подшипник.
Прекрасное зимнее утро началось (прекрасное утро в повествованиях всегда начинается не совсем приятно)) ) с ошибки р1682 — "Напряжение зарядки аккумуляторной батареи ниже допустимого". Проверил ремень, наличие роликов, аккумулятор, и методом исключений стало понятно, что виной всему генератор.
Огромное спасибо DesertRat за помощь в выборе запчастей и ремонте.
Две полезные темы, благодаря которым нашел нужные номерки:
Первая
Вторая
Было куплено:
1. Подшипник генератора Koyo 6003-2RS (208 ₽)
2. Подшипник генератора Nsk B17-99T1XDDG8CG16E (346 ₽)
3. Коллектор Tesla Technics TT73037 (168 ₽)
4. Щётка угольная генератора Bosch 1 127 014 028 (174 ₽)
5. Колпачок защитный генератора Bosch F 00M 146 901 (120 ₽)
Огорчали, конечно, сроки поставок, но, как говорится, что выросло…
В приведенных выше темах все, в принципе, описано, но при разборке и сборке возникло много вопросов, затрудняющих ремонт, именно в отношении визуальной информации. Поэтому — несколько фото. Надеюсь, будет полезно.
1. Снимаем генератор. Кому-то удаётся открутить гайку крепления шкива на установленном генераторе, но у меня не получилось, пришлось на снятом генераторе, вдвоем. На шкив накинул ремень, зафиксировал газовым ключом, а напарник ударом молотка по воротку с головкой 24 с двух ударов сдернул гайку. Шкив мягкий, осторожно!
2. Разбираем генератор. Ничего особенного. Две тонких гайки под головку 16 и винт сзади, крепящие крышку щеточного узла и щёточный узел. Четыре винта-болта под крест и головку 10, крепящих половинки корпуса статора. Располовинивать надо аккуратно, есть реальный риск повредить обмотку статора.
Увидел такую беду.
Задний подшипник вышел из колпачка легко, с вала снялся съёмником.
Передний подшипник никак не хотел сниматься ни с вала, ни из корпуса. Съёмник не лезет в окна передней крышки генератора, а если лезет, то лапки не захватывают крышку — маленькое расстояние. В общем, съёмник я нужный не подобрал. Снимал подручными приспособлениями. А вот из крышки подшипник потом вынул съёмником.
3. Замен щеток. Вынимаем старые щетки. Выпаять их не получилось. Позже будет понятно почему. Комплект щеток бош включает трубки, поэтому рекомендую сразу высверливать. Трубки в комплекте диаметром 3 мм, я высверливал сверлом такого же диаметра.
При разборке внимательно ловить пружинки и пластиковые трубки, которые вылетают из конструкции.
Ну и после снятия всего этого собираем новые щетки. В комплекте были пластиковые тонкие трубочки (на фото белые), я дополнительно одел те, которые были изначально.
Теперь о том, почему не удастся выпаять трубки. То, что на фото справа — остатки клепки, трубки внутри расклепаны.
Поэтому либо высверливать поводок (провод) щетки сверлом диаметром примерно 1,5 мм, либо высверливать трубки целиком сверлом диаметром 3 мм.
Кстати, обратил внимание, что поводки родных щеток разной толщины, на фото видно. Новые щетки совершенно одинаковые.
Трубки должны быть утоплены до выштамповки, иначе не закроется крышка.
4. Снимаем коллектор. У меня без разрушения не получилось его снять. Хотя, Вадим снял его съёмником.
Откусил токосъемные пластинки, оставил их болтаться на проводах, сломал коллектор, потом освободил провода обмотки, которые приварены контактной сваркой.
5. Запрессовываем новый коллектор. У меня пошел туго. Боялся сломать. Все какое-то… пластиковое что-ли)))
При запрессовке коллектора важно, чтобы совпал ключ на коллекторе и крыльчатке, а также надо следить, чтобы провода обмотки не оказались под коллектором.
6. Запрессовываем подшипники. Я прессовал сначала передний, ибо он определяет осевое положение ротора, а задний подшипник замыкает размерную цепь.
Внимательно осмотрел статор, и закрасил лаком все сколы лака на обмотке.
Что бы снять генератор на этой машине придется немного попотеть. Сразу отмечу, что снимать его лучше вниз! Для этого придется открутить компрессор кондиционера и еще несколько деталей. Но поверьте, это лучший выход.
Отсоединять ничего не будем, поэтому жидкости никакие сливать не придется! Работу лучше проводить на яме, хотя и без нее можно легко обойтись.
Откручиваем расширительный бачок и отводим его в сторону. Затем бачок ГУР, он нам не сильно мешает, но его нужно открутить, что бы снять бачок омывателя. Сняв бачок омывателя, отсоединяем две трубки вверху и электрический разъем насоса внизу бачка.
Снимаем ремень навесных агрегатов. Советую запомнить (а лучше зарисовать схему его расположения). Для этого ключом на 16 отводим ролик натяжителя механизма автоматической натяжки ремня, против часовой стрелки. Это средний ролик (на фото показан желтой стрелкой). Сделать это не просто если под рукой нет нормальных ключей, но придется постараться.
Красными стрелками показано крепление генератора. Два болта. Их пока выкручивать не надо! Сначала снимаем компрессор кондиционера!
Для этого поддомкрачиваем автомобиль, снимаем правое переднее колесо, защиту арки в передней части, а так же снимаем пластиковую защиту снизу.
Компрессор крепится тремя болтами! Два возле арки колеса и один в задней его части. К нему не просто подобраться, но возможно.
Далее откручиваем два болта колбы кондиционера под защитой арки колеса. Таким образом у Вас получиться сдвинуть вниз компрессор кондиционера не отсоединяя его.
Отсоединяем провода от генератора, предварительно сняв клеммы с аккумулятора.
Когда провода отсоединены можно снимать сам генератор. Для этого придется снять еще и нижний обводной ролик, он закрывает собой нижнее крепление генератора.
Нижний болт закручивается в фиксируемую загнутой пластиной гайку. После выкручивания она выпадет вниз. Ничего страшного, её потом удобно поставить снизу когда будете собирать.
Откручиваем муфту/шкив (1) с генератора.
Для разъединения корпуса можно слегка постукивать молотком и действовать двумя шлицевыми отвертками поддевая статорную обмотку с двух сторон. При этом помните, что обмотка статора должна остаться на задней крышке, иначе Вы можете повредить провода обмотки.
Так же старайтесь резко не дергать, что бы не повредить щетки.
Задняя крышка остается вместе с обмоткой статора, выпрямителем и щеточным узлом:
Новая муфта и новые подшипники и контактные кольца::
Затем напрессовываем задний подшипник.
После этого устанавливаем передний подшипник в переднюю крышку и прикручиваем его прижимной пластиной. Затем напрессовываем переднюю крышку с подшипником на вал ротора. Для этого Вам хорошо подойдет удлиненная головка на 17.
Далее накручиваем обгонную муфту и можно ставить генератор обратно на машину.
Собирается все в обратной последовательности!
Натягиваем ремень согласно зарисованной ранее схеме.
Надеваем клемму АКБ, заводим двигатель и проверяем. Лампочка генератора на панели должна погаснуть и при этом не должно быть никаких посторонних звуков.
Читайте также: