Ремонт генератора mazda 3
Опубликовано: 05.07.2024
Если в процессе эксплуатации автомобиля Мазда 3, после определённых цифр пробега, вы стали слышать посторонний гул, свист и другие подозрительные звуки из-под капота, вполне возможно, что они исходят от генератора. Велика вероятность того, что гудение и свист производят подшипники в генераторе, которые постепенно снашиваются.
Если не произвести замену подшипников генератора, вскоре после свиста и гула, вероятнее всего вы начнёте слышать ещё и стук – это признак того, что подшипники уже не просто износились, но и начинают попросту разваливаться, полностью выходя из строя.
Чтобы произвести ремонт этой немаловажной детали, а именно заменить подшипники генератора на Мазда 3, у вас есть несколько вариантов:
- Заглянуть на сервис, пройти диагностику, выявить конкретную проблему, доверить ремонт или замену определённых деталей профессионалам. Этот путь, очевидно, самый удобный и возможно самый надёжный, однако, и самый дорогостоящий.
- Приобрести генератор в сборе на замену старому, и поменять его самостоятельно. Плюс такого подхода – у вас будет новый генератор, а не просто новые подшипники в нём. Минус – в целом это может стоить примерно столько же, сколько замена подшипников генератора на сервисе.
- Приобрести и самостоятельно заменить подшипники в генераторе. Данный выход из ситуации наиболее предпочтительный по стоимости, но потребует от вас определённых знаний, навыков и времени для самостоятельного ремонта.
Ремонтируем самостоятельно
- Итак, для начала мы ослабляем ремень генератора, откручиваем его и снимаем.
- Откручиваем и снимаем шкив генератора.
- Далее необходимо добраться до ротора, на валу которого расположены передний и задний подшипники. Скорее всего, передний подшипник будет доступен для демонтажа с вала сразу после съёма шкива, тогда как до заднего подшипники, вероятно, не удастся подобраться так просто.
- Чтобы получить доступ для удобного снятия подшипников с вала и установки на него новых подшипников, возможно, придётся открутить и снять верхнюю дугообразную планку с двумя отверстиями под болты, а также выпаять диодный мост, чтобы не выпаивать весь ротор.
- Для демонтажа старых вышедших из строя подшипников и установки новых подшипников на вал генератора, потребуется специальный инструмент – съёмник подшипников. Его можно приобрести на авторынке. Пытаться заменить подшипники генератора без съёмника очень трудозатратно и может повлечь за собой порчу приобретённых новых подшипников или других деталей генератора. С инструментом же никаких проблем обычно не возникает, вся процедура достаточно элементарна.
Стоит также сказать, что при разборке генератора с целью замены подшипников, очень желательно заодно проверить и щётки, которые с пробегом, скорее всего, также существенно сработались и требуют замены.
Так как для замены помпы и термостата, необходимо было снять генератор, решил его разобрать и проверить. Как оказалось не зря! Щетки почти износились и задний подшипник был сухой, не долго ему оставалось))) Ну обо всем по порядку.
Чтобы снять генератор надо снять бачок гидроусилителя, отсоединив тонкий шланг и заглушить его болтом, а бачок отвести в сторону, предварительно сняв два тонких шланга с расширительного бачка. Фото Flek777 .
На правой опоре двигателя откручиваем крепежную пластину, чтобы добраться до верхнего болта. Откручиваем плюсовой провод, выдергиваем штекер и снимаем клипсу крепления провода, идущего дальше вниз от косички штекера. Выкручивае нижний болт, выдвигаем до упора и снимаем генератор в сторону переда автомобиля. Нижний болт выходит через прорезь (на фото сверху показана стрелкой). Еле вытащил, наверное нижние лапки сжаты были, путем покачивания и монтировки, крайне не удобно!
Фото штекера, сначала не мог понять куда давить, чтобы вытащить. Держится он двумя маленькими выступами по середине, а давить надо отверткой сверху на ступенчатые выступы слева (стрелкой показано). Может кому пригодиться.
Приступаем к разборке.
Для начала надо открутить шкиф. Затянут он дай боже)))
Нашел старый ремень намотал на шкиф в противоположную сторону затяжке и только метровой трубой через вороток смог сорвать. На фото кстати процесс затяжки уже, когда откручивал не сфотал, руки грязные были. Ну и в двоем это было бы делать гораздо легче)))
Под шкивом находятся четыре винта на крест (синие стрелки, откручивать аккуратно, стобы не сорвать шлицы), которые крепять пластину, закрывающую передний подшипник изнутри. Также откручиваем четыре болта по периметру для разбоки корпуса (красные стрелки). Дальше снимаем верхнюю крышку и достаем ротор, я пользавался сьемником, по другому не получалось. К сожалению фото не сделал.
Дальше спрессовываем подшипники с ротора используя сьемник
Передний еще нормальный был, а вот задний сухой
С задним пришлось повозиться, так как внутрений диаметр подшипника маленький и винт сьемника не проходил, подставлял болт М8 (на фото видно).
Родные подшипники: перед NSK 6203DG1, зад NTN SC8A37LH1
Вот новые подшипники и щетки. Жаль что щеток не было в сборе с пружинами, придется перепаивать.
И кстати, был очень удивлен ценами в магазине, подшипники обошлись в 390 руб, а щетки в — 300. Даже не мог подумать, что два кусочка графита с медными проволочками будут стоить почти как два подшипника!
Запрессовываем, если можно так сказать, новые подшипники. Задний забил аккуратно молотком через деревяшку, а передний через трубку, только чтобы она упиралась во внутреннюю обойму подшипника! Заходят легко от легких постукиваний молотком.
Ротор в собранном виде уже с передней крышкой. Крышку также аккуратно забил молотком, только не забудьте одеть пластину под крышку, которая закрывает подшипник изнутри, ну соответственно прикрутить)))
Дальше остается только пайка. Сначала выкручиваем два винта (на фото стрелками), крепящих реле-регулятор, аккуратно приподнимаем и немного отгибаем в сторону статор и вытаскиваем пластинку, которая была под винтами.
И приступаем к пайке. Нужен паяльник по мощнее и с тупым жалом, начинаем греть контакты. Я начал с левого, который ближе к штекеру, как разогреется олово на контактах, надо разогнуть усики и покачивая вверх-вниз отсоединить контакт.
Сейчас попробую обьяснить, у меня сначала ни чего не получалось, не мог понять в чем дело.
Контакты реле-регулятора имеют по два отверстия
а на диодном мосту торчат два усика (в красном круге хорошо видно), они загнуты к центру. На фото даже не до конца разогнуты, когда олово разогреется и станет жидким нада отверткой их разогнуть, тогда все получиться)))
Дальше снимаем заглушку и выпаиваем щетки, это легче всего получилось))) Давим на щетку и греем олово, чтобы пластинку выдавило пружиной, можно еще помочь отверткой. Реле-регулятор с выпаянными щетки и заглушкой рядом.
Так как щеток в сборе не было в магазине, пришлось припаивать новые к старым пластинам, на фото примерно изобразил как выгнул проводок на пластине (красная полоса). В таком положении он сам держит пружину, что очень удобно. Предварительно надо только залудить место пайки повода и очистить отверстие от олова (показано стрелкой)
Запаянные новые щетки. Перед пайкой убедитесь, что скос щеток в правильную сторону! Самый простой способ, чтобы отверстие для фиксации совпадало с отвестием в щетке.
Давно уже прикупил 2 подшипника и щетки, но никак руки не доходили поменять. Покупал запчасти в Японии по оригинальным парт номерам.
Стараюсь обслуживать машину своими руками, благо есть некоторые познания, а также боязнь рукожопых мастеров в сервисах. Сначала пробовал найти в интернетах соответствующее видео или мануал, но есть только на первое поколение, а там генератор, как и его положение немного отличается от нашего. Итак, погнали.
1. Сначала отключаем минусовую клемму аккумулятора (можно и обе).
2. Ключом на 14 откручивам болт кронштейна и снимаем его.
3. Далее ключом на 14 смещаем натяжитель ремня по часовой стрелке и скидываем ремень с генератора.
4. Отсоединяем 2 разъема. Чтобы снять нижний понадобится головка на 12.
5. Вынимаем 3 клипсы, чтобы освободить жгут для более легкого доступу к генератору.
6.Откручиваем 2 болта крепления генератора. Второй болт будет упираться в лонжерон. Но это не страшно, тянем генератор на себя и он спокойно вылезает (для болта крепления предусмотрен паз). Вынимаем генератор.
7. Откручиваем 4 винта, которые держат половинки генератора.
8. Аккуратно постукивая киянкой по нижней кромке (дальней от шкива), половиним генератор. Я использовал металлическую пластинку с тупыми концами, упирая ее в нижнюю часть, чтобы дело пошло быстрее. Рекомендую поставить маркером метки на верхней и нижней частях, чтобы не перепустать их положение при сборке.
10. Две половинки генератора.
11. Зажимаем в тиски ротор (да-да, именно так написано в сервис мануале) и специальным съемником окручиваем шкив (если не изменяет память, у шкива 33 зубца).
12. Вынимаем ротор из верхней части корпуса.
13. Откручиваем 4 винта кожуха подшипника и выпрессовываем подшипник из корпуса.
14. Слева -старый подшипник, справа-новый.
15. Запрессовываем новый подшипник в корпус генератора. С передним подшипником управились.
16. Переходим к заднему подшипнику. Стандарный трехлапый съемник не подошел, так как ножки не влезали в зазор между валом и подшипником, поэтому я использовал съемник сепараторного типа.
17. Слева старый подшиник, справа -новый.
18. Запрессовываем новый подшиник. С задним подшипником разобрались.
19. Переходим к замене щеток.
Откручиваем 6 винтов обмотки статора. и 4 винта реле-регулятора. (На фото выкруено больше чем надо, по незнанию). Вынимаем старор и реле-регулятор.
На автомобилях установлен трёхфазный генератор переменного тока с электромагнитным возбуждением, диодным выпрямительным блоком и со встроенным регулятором напряжения.
Ниже показан генератор автомобиля с двигателем 1,6. Генератор автомобилей с двигателем 2,0 конструктивно полностью аналогичен, но имеет несколько иной внешний вид из-за других передней и задней крышек, что связано с различиями в способе крепления генераторов к двигателям.
Детали генератора: 1 — шкив; 2 — передняя крышка: 3 — статор: 4 — управляющие выводы генератора; 5 — силовой вывод генератора; 6 — задняя крышка.
Привод генератора осуществляется поликлиновым ремнём от шкива коленчатого вала. Натяжение ремня осуществляется автоматическим натяжным устройством.
Генератор представляет собой трудноразборную конструкцию. поэтому в случае его неисправности обратитесь в специализированную мастерскую или замените генератор в сборе. В данной главе описаны только те операции, выполнение которых не требует специальных навыков и оборудования.
Если на щитке приборов загорелась контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, не спешите сразу снимать генератор для ремонта или замены. Сначала убедитесь в его неисправности.
Генератор - диагностика неисправностей
Если при включении зажигания на щитке приборов не загорается контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, необходимо проверить электрическую цепь от блока управления двигателем до щитка приборов (с. 285, «Проверка и ремонт электрических цепей»). Если цепь исправна, необходимо проверить блок управления двигателем и щиток приборов — обратитесь на специализированную станцию технического обслуживания.
Для выполнения работы потребуются:
- мультиметр;
- стетоскоп технический.
Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.
2. Запускаем двигатель. Если на щитке приборов горит контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, проверяем натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов.
Слабое натяжение ремня привода генератора приводит к его проскальзыванию по шкивам, что не позволяет генератору развить необходимую мощность и приводит к быстрому износу ремня. Косвенно проскальзывание ремня можно определить по тусклому свечению фар в тёмное время суток и по свистящему звуку в передней части автомобиля при увеличении частоты вращения коленчатого вала.
3. Прогреваем двигатель до рабочей температуры.
4. Выключаем все потребители электроэнергии.
5. Вольтметром измеряем напряжение на силовом выводе генератора (см. ниже) на холостом ходу. Если генератор исправен, вольтметр должен показывать напряжение в пределах 13-15 В.
Если напряжение меньше 13 В, необходимо проверить электрическую цепь от блока управления до генератора. Если цепь исправна, необходимо проверить блок управления двигателем и сам генератор — обратитесь на специализированную станцию технического обслуживания. Если напряжение больше 15 В, скорее всего, неисправен регулятор напряжения.
6. Стетоскопом по шуму оцениваем состояние подшипников генератора. Сильный гул свидетельствует об износе одного или сразу обоих подшипников (наиболее часто выходит из строя передний подшипник).
Рис. 13.10. Генератор: 1 – гайка и шайба крепления шкива; 2 – винт; 3 – передняя крышка (со стороны привода), подшипник и ограничительная шайба; 4 – ротор и задний подшипник; 5 – выпрямитель; 6 – пластина регулятора напряжения и щеткодержателей; 7 – задняя крышка с корпусом подшипника; 8 – статор
Отверните гайку крепления шкива и снимите шайбу (рис. 13.10). Во время отворачивания гайки для фиксации шкива от проворачивания сожмите скобой старый ремень привода.
Снимите шкив, крыльчатку (если крыльчатка установлена отдельно на валу), дистанционную втулку и тарельчатую шайбу.
Выверните три винта крепления задней крышки генератора.
Паяльником мощностью 200 Вт нагревайте заднюю крышку с корпусом подшипника в течение 3–4 мин или обдуйте горячим воздухом более продолжительное время (см. рис. 13.7). В заключение надо нагреть корпус подшипника до температуры 50–60°С без нагрева других деталей.
Не давая остыть задней крышке, снимите переднюю крышку с ротором, вставив лезвие отвертки между передней крышкой и сердечником статора. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить обмотки статора.
Легким постукиванием выбейте ротор из переднего подшипника.
Отверните гайку крепления вывода «В» и снимите шайбу. Выверните из задней крышки три винта крепления выпрямителя, пластины регулятора и щеткодержателя. Извлеките из крышки статор, выпрямитель и другие детали.
Если будут проводиться электрические испытания статора или выпрямителя, отпаяйте выводы и отделите их друг от друга. Отметьте расположение выводов, чтобы не перепутать их при сборке. Пайку проводите быстро, чтобы из-за перегрева выпрямитель не вышел из строя.
Замените щетки коллектора.
Рис. 13.11. Использование омметра для проверки проводимости обмоток статора
Омметром или последовательно включенными лампой на 12 В и источником питания проверьте обмотки статора на наличие обрывов (рис. 13.11). Между любой парой выводов должна быть проводимость.
Рис. 13.12. Использование омметра для проверки проводимости между катушкой и сердечником статора
Проверьте замыкание катушки статора на сердечник. Убедитесь в том, что между катушкой и сердечником нет проводимости, в противном случае замените статор (рис. 13.12).
Проверьте ротор генератора на наличие повреждений, особенно внимательно осмотрите контактные кольца коллектора. Следы незначительного подгорания можно устранить шлифовкой мелкозернистой наждачной бумагой, затем протрите мягкой тканью, слегка смоченной растворителем. Сильно изношенный ротор подлежит замене.
Рис. 13.13. Использование омметра для проверки проводимости между контактными кольцами ротора
Проверьте катушку ротора. Убедитесь в том, что между контактными кольцами имеется проводимость (рис. 13.13). Если сопротивление слишком низкое, значит, в катушке короткое замыкание. Если проводимость отсутствует или имеется короткое замыкание, замените ротор.
Рис. 13.14. Использование омметра для проверки проводимости между контактным кольцом ротора и якорем
Проверьте замыкание катушки ротора на якорь. Убедитесь в том, что нет проводимости между контактным кольцом и якорем ротора (рис. 13.14). Если проводимость есть, замените ротор.
Проверьте свободное вращение и наличие люфта в подшипниках ротора. Если состояние подшипников вызывает сомнение, замените их. Убедитесь в правильности установки подшипника ротора со стороны коллектора (канавка под стопорное кольцо должна быть направлена в сторону контактных колец).
Проверьте проводимость трех диодов, подсоединив щупы омметра к обоим концам каждого диода. Проводимость должна быть только в одном направлении.
Если обнаружена проводимость в двух направлениях, значит, диод пробит, выпрямитель необходимо заменить.
Сборку генератора следует начинать с пайки выводов пластины регулятора, статора и выпрямителя.
Установите спаянные детали в заднюю крышку и закрепите винтами, установив шайбу и завернув гайку крепления вывода «В».
Осторожно вдавите щетки, зафиксируйте их положение тонким стержнем или сверлом, вставив его через отверстие в задней крышке. В новых щетках предусмотрены специальные отверстия, в которые входит фиксатор.
Убедитесь, что стопорное кольцо заднего подшипника находится в канавке подшипника (см. рис. 13.9). Нагрейте крышку заднего подшипника так же, как при снятии, и установите ротор.
Установите на вал ротора тарельчатую шайбу, убедившись в ее правильной ориентации.
Установите над ротором переднюю крышку и легкими ударами осадите ее на место. Вверните три винта крепления крышек.
Установите вторую тарельчатую шайбу, дистанционную втулку, крыльчатку и шкив. Скобой стяните приводной ремень, установите шайбу и навинтите гайку.
Вытяните фиксатор, удерживающий щетки в отведенном положении, затем установите генератор на автомобиль.
Читайте также: