Ремонт генератора приора 115 ампер

Опубликовано: 05.07.2024

Всем привет. Не давно купил машина.приора. ну в общем все меняю, что могу по тихоньку.добрался до генератора.думаю раз уж снял коллектор почему бы не проведать его.тем более имели место быть просадки кратковременные. Снял его и это было начало.я буду стараться рассказывать максимально ясно.если, что непонятно будет то извините.надеюсь фото поможет. Разобрал его. Разбор не снимал так как в интернете много чего есть по этому поводу. Я скажу лишь главное! Прежде чем снять обязательно

купите :
1. Якорь(котосъемные кольца) конкретно для вашей модели.у меня 115 амперный генератор и там якорь с четыремя лапками был. См.на фото ниже
2. Купите две шайбы обязательно примерно 2 мм толщиной под болтик, который крепит регулятор со щетками. Найти их будет не просто я купил на рынке у продавцев старых товаров.еле отыскал в коробке именно той толщины что мне надо. Можно подложить и две штуки но будут елозить. Изловчится можно!См на фото ниже.
3. Купите заднню дюралевую крышку. Стоит она около 300 р. Не пожалейте и не берите 303 подпипник. Бывают еще вроде 302. У меня был 303! Так вот не берите подшипник. Купите крышку целиком. В крышке будет подшипник craft. Качество нормальное у него.изначально я купил подшипник и ошибся. Крышка будет испорчена при выпресовки вы просто потратите время. См. Ниже на фото. Только крышку целиком новую с подшипником.
4. Подшипник на 202 купить все же придется ( он стоит прямо где якорь спереди) если хотите полностью его обновить и не думать когда подшипники разобьёт.
5. Регулятор напряжения. Об этом я долго читал и всё же пришел к выводу, что если не выносной трёхуровневый то тогда уж что то более менее ставить. Выносной я не нашел просто на нашем рынке, а бошевский регулятор вообще как я понял редкость.только на заказ. В общем берем регулятор в коробке UTM.см. на фото ниже. На маркировку регулятора смотреть особо не стоит они бывают разные, а вот по коробке узнаете. Да и внешне этот регулятор выглядит более качественной, чем те, что стоят с завода. Trt корейский или еще какой брать не стоит.трата времени и сил.просадка при падении оборотв так и будет оставаться. Каждый сам решаем это лишь мой совет.
Так много слов потому что долго мучался с генератором три дня по 4 часа после работы.
Ниже будут идти фото и кратное описание, что к чему.
Важно!когда вы снимите якорь.а там нужны будут кусачки то вы оторвете его отлака.он посажан на лак!будте аккратны и внимательны. Отрывайте очень аккуратно. После того как посадите новый якорь он не ляжет туда очень плотно как прежний и будет зазорчик вот тут вам и понадобятся шайбы. Только шайбы будут стоят уже самим регулятором напрчжения и приподнимут его чтобы щётки легли ровно в середину токосъемных колец. Если не будет шайб заранее то потеряете время на поиски. Фото с шайбами есть ниже или выше. Запись делаю с телефона все как то смещается.если что извините.
В общем прочитали, решили сделать сами. Покупайте все что перечислено и вперед.еще имейте съемничек для подшипников.без него не бейте и не тащите.
В итоге по цене проще отдать в мастерскую или купить новый кзатэ за 4250 т.р. я лично хотел сделать.
Всем удачи!

Добрый день!
Сегодня расскажу о проблемах с практически новым генератором.
Устанавливал полтора года назад (Генератор от Приоры люкс 115А). Сам на нем почти не поездил, на момент установки агрегат был снят с лады приоры 2013г. Пробег точно не помню (около 10-12К), но не суть подобные детали рассчитаны на больший ресурс!

Что было замечено почти сразу с началом эксплуатации этого агрегата (после покупки не перебирался):
— низкочастотный электронный свист, который менялся по интенсивности в зависимости от ХХ и включенных потребителей.
— плавающее напряжение борт сети, мониторил по БК. Бывает 14.3В без потребителей и 13.6В с потребителями (например отопитель и ближний), другой раз при этих же условиях 13.4В и 12.6В соответственно. От чего такая разница(
— саморазряд. За 3-4 дня простоя с 12,2В до 10,8В-10,6В. Не знаю связывать ли это напрямую с генератором, но кроме него и БК нет не чего кардинально нового. Аккумулятор в норме, при работе со старым 80А генератором проблем вообще не было.
Какое то время катался так и только сейчас решил заняться данной проблемой.
Машина приличное время простояла на месте из за работ с подвеской и напряжение на АКБ упало аж до 4В, а сейчас может и ниже… Зарядник под рукой, но это всего лишь временная помощь.

Начал с ревизии и замены регулятора.

Несколько месяцев назад импортный регулятор напряжения (TRT5-01, источник непонятного свиста ) был заменен на деталь Российского производства (849.3702).

В ходе замены не придал значения глубокой ступеньке на токосъемных кольцах (все операции производились прямо на машине).

И вот недавно вспомнил об этом и решил разобрать для проверки степени износа.
Как позже выяснилось не зря.

Теперь вопрос! Как такое возможно за столь малый срок эксплуатации? Выработка колоссальная.
Причины, на мой взгляд, может быть три: некачественные медные кольца, слишком жесткий материал щеток или все сразу 1е и 2е.

Разбираем.
По "болтикам" расписывать не буду (в интернете много инструкций и тех.руководств), остановлюсь только на некоторых этапах.
Скидываем пластиковую крышку, выкручиваем болтики, снимаем регулятор и далее переходим к мосту.
В этой версии генератора провода идущие на диодный мост закреплены металлическими защелками, в восьмидесяти амперном они припаяны. В данном случае это обстоятельство облегчает нам замену.

Аккуратно сбиваем верхнюю часть корпуса и съемником извлекаем подшипник. Все теперь доступ к кольцам открыт!

Пара контактов заварена, их мы сняли бокорезами. Дальше черная крестовина, как я понимаю это одна деталь с кольцами (т.е не разборная).

Аккуратно стянуть не получилось, конструкции склеена на компаунде.

После этого месива выбрал части крестовины, чтоб позже искать по ним замену.
Ниже иллюстрация того сколько должно быть и сколько стало:

Если посмотреть на нижнее фото, то видно как не равномерно изнашивались щетки. По всей площади параллельные полосы. В идеале плоскость должна быть ровной!
Новая запчасть.

В магазине запчастей для ваз пусто, эти были найдены в компании занимающейся ремонтом стартеров и генераторов, а так же разными комплектующими.
Сборка.

Далее полирнули поверхность колец, чтоб исключить мелкие неровности.

Запаиваем пару контактов:

Старая крестовина в основании была залита компаундом, мы залили эпоксидной смолой.

Для ускорения процесса полимеризации поместили генератор в печь:

После сушки пришлось убрать излишки смолы, которые попали на посадочное место подшипника.

Теперь надеваем подшипник, садится очень и очень плотно.

Вначале аккуратно постукивали чтоб осадить его, потом когда стало совсем туго начали искать более действенный способ=)
Получилось удобно)))

Последние операции как конструктор и наконец готово, "гена" собран!

Делали новые, все проверено, контакты смазаны liquimoly Batterie-Pol-Fett, болты протянуты) Теперь надо поставить обратно на машину, зарядить аккумулятор и посмотреть на состояние сети авто.
Всем удачи, пока)

Особенности: Генератор переменного тока 9402.3701-14 со встроенным выпрямительным блоком и регулятором напряжения, предназначен для работы в качестве источника электрической энергии параллельно с аккумуляторной батареей в системе электрооборудования автомобиля ВАЗ-1117, -1118, -1119 (Калина"), ВАЗ-2170, -2171, -2172 ("Приора" Люкс), ВАЗ-2190 ("Гранта"); работающего при температуре окружающей среды от минус 40 С° до плюс 45 С° и влажности 90%. Генератор предназначен для поставок на внутренний рынок и на экспорт в страны всех климатических зон.

1. Регулятор напряжения многофункциональный 897.3702 (Описание). С завода номер реле TRT5-01. Интегральное реле 849.3702 не подходит на этот генератор.

2. Блок выпрямительный ограничительный БВО8-120-02 (Описание). Диодный мост БВО 8-105-02 не подходит на этот генератор.

или нового образца вместе с пластиковой крестовиной (описание)

5. Колодка генератора (интегрального реле зарядки 849.3702, 897.3702) г.Тверь

При неисправности, а также полном выходе из строя диодного моста на автомобилях Лада Приора, зарядка аккумуляторной батареи либо совсем пропадет, либо же будет существенно меньше необходимой. Если выяснилось, что именно диодный мост стал причиной плохой зарядки, то его необходимо заменить на новый. Для этого понадобится снять генератор с автомобиля, и лишь после этого можно приступать к ремонту.

Замена диодного моста генератора на Приоре

Так, чтобы снять и поменять диодный мост на автомобиле 2170 и его комплектациях, необходимо первым делом снять пластиковую крышку, под которой и находится выпрямительный блок.

После этого нам становится доступны все крепления данной детали. Стоит отметить, что в данном случае будет рассмотрен ремонт именно на примере генератора нового образца — имеется ввиду с обычной интегральной микросхемой и щеточным узлом, как на Калине, Гранте и других свежих автомобилях с передним приводом ВАЗ.

Из приведенного выше фото прекрасно видно, что первым делом необходимо открутить гайку крепления контакта щеточного узла, разумеется, все это делается при помощи обычного ключа на 13 мм. После чего отворачиваем оставшиеся болты крепления. Удобнее всего при этом использовать трещоточную рукоятку или головку с воротком на 8 мм:

Теперь остается самое интересное — отсоединить провода обмотки от каждого из диодов. Чтобы облегчить себе работу, сразу подготовьте две отвертки с плоскообразным лезвием.

После того, как со всеми диодами разобрались, можно без проблем снимать мост в сборе, что и продемонстрировано на фото ниже.

Установка нового происходит в порядке, обратном снятию. Разумеется, сборка производится внимательно, чтобы не возникло проблем после установки — короткого замыкания или наоборот, обрыва цепи, и т.д.

Где купить и сколько стоит диодный мост генератора на Приору

На самом деле, такая деталь, как выпрямительный блок — должна присутствовать в каждом магазине автозапчастей, так как выход из строя его является довольно частой поломкой. В зависимости от типа, а также силы тока генератора, диодные мосты могут иметь различные цены:

Обычно, на Приору с кондиционером устанавливлись с завода более мощные генераторы в 115 Ампер, соответственно и мосты необходимо подбирать учитывая данный факт.

Конечно, подобный товар можно купить и на авторазборке, причем при желании, можно найти реально свежий диодный мост как минимум в два раза дешевле от цены магазина.

В наличии
Оптом и в розницу
Код: 220031

Показать оптовые цены

Условия оплаты и доставки
График работы
Адрес и контакты

Блок выпрямительный ограничительный БВО8-105-02 предназначен для выпрямления трехфазного переменного тока и ограничения импульсов перенапряжения в системе электрооборудования автомобилей в составе генераторной установки.

Применяемость

Автомобили ВАЗ 1117, 1118, 1119 «Калина» с генераторами 9402.3701-06.

Особенности применения

Блок выпрямительный ограничительный устанавливается непосредственно на генераторах. Рабочее положение в пространстве любое. Охлаждение воздушное принудительное.

Масса блока не более 0,16 кГ.

БВО выпускается в климатическом исполнении «О» категория размещения 2 по ГОСТ 15150.

Габаритные, установочные и присоединительные размеры

Основные параметры

Номинальное напряжение, Uпост., В

Максимальный выпрямленный ток, Iвпб.max, А

Прямое напряжение (амплитудное значение) на каждом диоде силового выпрямителя при t=(25±10) єC и Iпр=110А, не более, В

Импульсное напряжение ограничения на каждом диоде силового выпрямителя (при Iогр.=45А , t=(25±10) єC), не более, В

Способ присоединения обмоток статора

Гарантийный срок

Гарантийный срок эксплуатации блоков – 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию или окончания срока хранения при гарантийной наработке не более 50000 км пробега автомобиля.

Схема блока выпрямительного ограничительного БВО8-105

В помещении предпочтительно иметь крановую балку, на крайний случай можно воспользоваться домкратом на колесиках, специальным для вывешивания двигателя. Действовать следует следующим способом.

Отсоедините клеммы аккумулятора.
Вывесить мотор.
Снять ремень привода.
Ослабить патрубки на гидроусилителе или кондиционере.
Снять с генератора крепления.
Теперь генератор можно отсоединить и подать. Сначала в сторону, потом вверх.
Когда все проводки будут отсоединены, генератор можно снимать.

Замена ремня генератора на Приоре 16 клапанов проводится в обратном порядке, просто установите новую деталь, следуя по инструкции.

Как снять генератор на Ладе без кондиционера

Если у вас не установлено дополнительное оборудование, замена генератора Приора 16 клапанов пройдет чуть проще, так как места под капотом будет больше.

Снимите клемму на минус с аккумулятора.
Снимите защиту с двигателя.
У натяжителя ремня отверните гайку (не полностью, максимум на четыре оборота). Теперь его можно ославить, немного повращав винт. Когда он достаточно освободится, можете его снять.
Снимите защитный колпачок, чтобы потом снять клемму со жгута проводов. Теперь можно снять колодку проводов.
Выверните гайку, чтобы снять крепящий сверху болт, затем сделайте то же самое с болтом нижнего крепления.
Снимите ремень, а затем и весь генератор.

Поскольку в продвинутых комплектациях с кондиционером ремень на генератор ставится длиннее, то и при необходимости его замены, нужно помнить о некоторых тонкостях. Особенно если чувствуется, что качество сцепления с роликами стало гораздо хуже, тогда придется сделать перенатяжку или смену. О неполадках в первую очередь скажет свист, явное снижение уровня заряда аккумулятора, даже если он должен быть полностью заряжен. Новые аккумуляторы можно заказать здесь: . В таком случае в первую очередь стоит взглянуть на ремень — эластичен ли он, не появились ли на нем сторонние трещины.

Замена ремня генератора Приора 16 клапанов должна быть проведена через 60 тысяч километров пробега, ну или раз в два года.

Инструкция по снятию узла на машине с кондиционером

До того, как заменить подшипник генератора на Приоре, следует запастись набором инструментов, куда войдут:

универсальный комплект ключей. Обязательно наличие головок на 7, 10, 12, 13, 17, 24;
набор шестигранников;
универсальный съемник под шарикоподшипники;
минусовая и крестовая отвертка;
для диагностики исправности потребуется мультитестер;

Снятие генератора на приоре Люкс, с кондиционером и ГУР

Если же потребуется замена подшипника генератора на автомобиле не оснащенным кондиционером, то тогда удобно осуществлять снятие через демонтаж правой фары Lada Priora. Узел расположен с левой стороны двигателя, если смотреть со стороны радиатора. Наилучший доступ к механизму;– снять фару и крепление бампера со стороны пассажира.

Примечание: Внимание! Все работы, связанные с ремонтом «гены», делают при снятой минусовой клемме аккумулятора

Отсоединяем клемму.
Снимаем защитный кожух.

Фара крепится на 2 болта – один под кожухом, второй снизу фары. Доступ к нему, если снять крепление бампера с правой стороны.

Откручиваем верхнее крепления фары.
Опускаем правую часть бампера, получим доступ к нижнему креплению фары.

Откручиваем нижний болт и фара снята с креплений. Аккуратно отсоедините токоподводящие провода, отложите фару в сторону.
Вот, что увидите со стороны фары: доступ к креплениям, шкиву, регулировке натяжения ремней.

Это только часть работы. Предстоит приподнять или опустить трубки и шланги гидравлических систем и демонтировать все, что мешает снятию механизма. Для начала демонтируем абсорбер.

Снимаем шланги абсорбера.
Снимаем абсорбер. Крепится на 2-х болтах: один на снимке, второй ниже.

Путь почти свободен. Мешают трубки кондиционера. Они крепятся к кронштейну.

Откручиваем кронштейн и трубки кондиционера свободно можно приподнимать или опускать.

Все. Путь свободен. Осталось открутить болты крепления. Верхний болт доступен.

Откручиваем верхний болт крепления узла.

С нижним болтом придется повозиться. Есть 2 варианта:

Просунуть руку с накидным ключом на 17мм, нащупать болт и поставить ключ на задержку. Гайка болта на 13мм

Помните, что на болте под шляпкой есть втулка, не потеряйте, когда будете вытаскивать болт. Осторожно достаньте электроагрегат. Помните, что к нему идут провода

Как только появится возможность, отсоедините их.

Примечание: Более легкий путь, если есть возможность поставить машину на яму. Снимите снизу защиту, появится доступ к нижнему болту крепления. Отвернете без проблем. Примечание: После проведения этапа демонтажа следует проверить исправность самого электрогенератора, проверив рабочее напряжение, узнать номер подшипника для генератора Приоры, а только потом приступать к его разборке.

Снятие генератора на приоре без кондиционера и ГУР

Выше рассмотрели способ демонтажа генератора через снятую фару. Попробуем подобраться к электрогенератору снизу. Лучше всего это делать в гараже с ямой, но можно и на улице.

Примечание: Внимание! Будьте осторожны при работе под автомобилем. Поднятый домкратами автомобиль посадите на упоры и надежно зафиксируйте

Поднимаем капот и снимаем минусовую клемму аккумулятора;
Снимаем защиту. Откручиваем болты крепления. Они расположены по периметру и к ним легко подступиться. Откручиваем сначала 2 болта сзади.

Придерживаем снизу рукой защиту, отворачиваем последний передний болт, снимаем. Доступ к нижнему креплению свободен.
Ключом на 13 откручиваем гайку нижнего болта крепления «гены». До конца гайку не отворачивайте, потому что придется постучать по ней, чтобы вытащить болт. Не забывайте про втулку болта.

Выкручиваем болт натяжителя ремня.
Затем снимаем провода под резиновым колпачком и штекер (указаны стрелками)

Отсоединяем верхнее крепление при помощи двух ключей на 13мм.
Придерживаем за корпус, вынимаем верхний болт и через низ снимаем «гену».

Примечание: Если работаете без помощника, то сначала снимите верхний болт крепления, а затем нижний.

Установку на место крепления, после ремонта или замены узла, выполняют в обратном порядке.

Как натянуть ремень и проверить его натяжку

Для Приоры помимо родного рекомендуются аналогичные ремни таких иностранных марок, как Контитех, Дайко, Гейтс, Фленнор.

Ослабьте гайку ролика, придется держать обойму ключом. Вращая потом этот ключ, обойму можно проворачивать.
Зажмите гайку у ролика. Проверить качество натяжения следует только на длинном участке между шкивами. Если при надавливании в этом месте на ремень, он прогибается не больше чем на 10 миллиметров, натяжение подходящее.
Если на вашей Ладе стоит гидроусилитель, следует натянуть его чуть сильнее. Если вы натянете его недостаточно сильно, он будет очевидно свистеть, этот недостаток легко улавливается на слух. Тогда подтяните его чуть сильнее. Если же слышится не свист, а гул, ремень наоборот необходимо приспустить.

На Приоре в обычном сервисе поменять только ремень может стоить от 300 рублей (не считая расходников). Если генератор с роликами или навесной, то цена существенно возрастет до полутора тысяч рублей. Не стоит забывать чек на оказанные услуги, гарантия на проведенные работы должна быть не менее полугода, если ремень испортится по причине некачественной установки или натяжения, нужно требовать замену за счет сервиса.

Сам же генератор на замену по цене начинается от 5 тысяч рулей. Стоимость только работ по снятию-установке в среднем составит 1000 рублей для простых моделей.

Ремонт генератора Приора,

Ремонт генератора «Приоры» реальных пацанчегов))) Repair of the generator «Priora»

Переборка генератора ВАЗ 8,9,10,11,12,13,14,15 приора, газель волга , соболь

Подшипники генератора. Как заменить.

Ремонт генератора Ваз ( замена токосъемных колец)

Ремонт генератора Lada Priora 115А

Приора нету зарядки. Ремонт генератора

Диагностика и ремонт Генератора ВАЗ, Газель, волга, соболь, лада, приора

Ремонт генератора Lada Priora

Ремонт генератора Гранта,Калина, Приора 115 А своими руками.Совет автоэлектрика.

Лада Приора – один из самых распространенных отечественных автомобилей. Но рано или поздно приходит момент, когда необходимо произвести ремонт тех или иных узлов. Не исключением является электромеханическая часть, например, часто выходят из строя у Приоры подшипники генератора.

Для того чтобы избежать сюрпризов во время езды, важно вовремя заметить неисправность и произвести ремонтные работы. Подробнее о том, как проводится замена подшипника генератора Приора, можно узнать, прочитав данную статью. В материале рассмотрим процесс диагностирования, демонтажа генератора ВАЗа и его частей, а также очередность действий при замене шарикоподшипников своими руками.

Выбор комплектующих

Оригинальный генератор, устанавливаемый на машину с 16-клапанным двигателем еще на заводе, маркируется артикулом 5102.377. Его стоимость, как правило, колеблется в районе шести-семи тысяч.

Внимательно проверяйте сам генератор и его упаковку перед покупкой, чтобы не столкнуться с подделкой

Важно, чтобы на детали отсутствовали неровности, сколы и потеки краски, а также посторонняя маркировка

Чтобы избежать переплат, вы можете приобрести аналогичную оригинальной запчасть. Для установки на Лада Приора подойдут следующие устройства:

ВАЗ (мощностью 120/115а);
КЗАТЭ (115а);
БАТЭ (90а);
БОШ (120а).

Цена аналогов может быть как выше, так и ниже, чем у оригинала. Как правило, она находится в районе 3500-6000 рублей. Выбираем генераторное устройство с большим запасом мощности, чтобы оно прослужило дольше.

Учитывайте, что установка менее мощных генераторов недопустима, особенно если вы подключаете несколько различных устройств к бортовой сети автомобиля (при подключении большого количества электроники вообще рекомендуется увеличить ток). Перед покупкой внимательно проверяем отсутствие повреждений на корпусе, целостность узла.

Подшипники генератора Лада Приора: диагностика и признаки неисправности, причины

На то, что необходимо провести замену подшипника генератора могут намекнуть следующие обстоятельства:

посторонние шумы при запуске, возможен гул, посвистывание;
перебои в работе электрооборудования автомобиля;
постоянный недостаточный заряд аккумулятора;
неравномерное вращение вала, отчетливое биение.

Диагностировать неисправность можно следующим образом:

cнять ремень;
запустить двигатель и внимательно вслушаться. Если ничего не гудит, значит, звук исходил именно от шарикоподшипника;
подвигать шкив. При наличии люфта необходимо провести замену.

Данные видео, помогут Вам разобраться в процедуре диагностики:

Шумит подшипник генератора Приора:

Свист в электрогенераторе и перегрев:

Как гудит электрогенератор:

Как проверить пoдшипники генератора:

Где расположен генератор у Приоры — устройство узла ВАЗ 2170

Сам узел для авто с кондиционером (или ГУР) выглядит следующим образом:

Шкив привода дополнительных элементов;
Натяжной ролик;
Крепление правой стороны двигателя;
Шкив электрогенератора;
Шкив нагнетателя кондиционера.

Какие подшипники стоят на генераторе Приора (ВАЗ 2170): размер, цена, артикул

Мы уже разобрались, как поменять вышедшие из строя детали. Теперь осталось понять, какой подшипник лучше купить. На Приорах встречаются разные генераторы – на 115А или 90А. Второй – на менее мощное авто без кондиционера и ГУР. У шарикоподшипников существует номер (маркировка). Передний элемент — 6303, задний – 6202.

На рынке присутствует масса как оригинальных, так и неоригинальных запчастей:

Передний шарикоподшипник 6303: FAG 6303 2ZR (Германия), SKF 6303-2Z (Швеция), KOYO 6303 ZZ, CM (Япония), NTN 6303 ZZ (Япония).
Задний шарикоподшипник 6202: FAG 6202-С-2HRS, SKF 6202-2-RSH, KOYO 2RS, NTN; 6202LLU.

Кроме вышеперечисленных подшипников, ниже представлена таблица, которая поможет сориентироваться в предложениях на рынке и подобрать наиболее качественную деталь:

Причины выхода из строя

Причин выхода из строя подшипников множество, но существует несколько основных причин , которые рассмотрены ниже.

Износ

Износ это характерная причина поломки подшипника, так как количество оборотов ротора генератора огромное количество, за N-ый промежуток времени. Следовательно, смазка в подшипниках под воздействием высоких температур теряет свои свойства и подшипник перестает получать необходимый коэффициент скольжения, из-за чего происходит нагрев и увеличиваются зазоры в шариковой части подшипника.

Натяжение ремня

Чрезмерное натяжение ремня генератора очень сильно влияет на долговечность его подшипников. Натягивать ремень необходимо правильно соблюдая все нормы. Ремень генератора должен прогибаться под воздействием на него 10 кг. на 5-7 мм.

Отсоедините клеммы аккумулятора.
Вывесить мотор.
Снять ремень привода.
Ослабить патрубки на гидроусилителе или кондиционере.
Снять с генератора крепления.
Теперь генератор можно отсоединить и подать. Сначала в сторону, потом вверх.
Когда все проводки будут отсоединены, генератор можно снимать.