Ремонт генератора тойота своими руками
Опубликовано: 05.07.2024
Несмотря на то что японские автомобили Тойота Королла отличаются хорошим качеством, эксплуатационными характеристиками, проблемы с генератором у них иногда случаются. На это влияет качество деталей, горюче-смазочных материалов и условия эксплуатации автомобилей в России.
Генератор для автомобиля является одной из главных его составляющих. В его задачи входит переработка механической энергии в электрическую. От этой энергии питаются все бортовые электроприборы машины, подзаряжается аккумулятор. В случае выхода из строя генератора автомобиль в прямом смысле этого слова остановится, перестанут работать все системы.
Рассмотрим, как проверить работоспособность и осуществить ремонт генератора в условиях домашнего гаража.
Ремонт и диагностика генератора
При первых признаках неисправностей в электросистеме проверяются предохранители и проводка. И если с ними всё нормально, то далее проверяется ремень генератора на предмет изношенности и натяжения. Если проблема в ремне, он слабо натянут, то достаточно будет его подтянуть. Однако если на нём есть следы сильного износа, потёртости, трещины, то тогда необходима замена ремня генератора. Важно помнить, что прежде чем производить любые работы по ремонту и диагностике, следует отсоединить автомобиль от питания. Для этого нужно отключить авто от аккумулятора.
Как подтянуть и заменить ремень
Для того чтобы демонтировать старый ремень, нужно снять всю защиту с двигателя и добраться до поворотного болта и отжать его. Таким образом вы ослабите натяжение ремня и без труда его снимите. Далее, необходимо надеть на его место новый. Для этого оттягиваете поворотный болт и надеваете новый ремень. После всего проверяете натяжение, при необходимости регулируете натяжитель, чтобы ослабить или, наоборот, сильнее натянуть новый ремень. Не стоит забывать о том, что как чрезмерное, так и слабое натяжение плохо сказывается на работе автомобиля. В первом случае страдают подшипники, во втором вся электросистема авто.
Снятие, разборка и ремонт генератора
Если было выявлено, что проблема не связана с ремнём, то тогда, чтобы выявить, что именно сломалось, и заменить неисправную деталь, нужно снимать и разбирать генератор. Для этого домкратите и фиксируете автомобиль, снимаете правое колесо (переднее) и брызговики мотора снизу и справа. Демонтируете декоративный кожух мотора и переднюю облицовку отсека двигателя.
Далее, снимается фиксатор колодки проводов и отсоединяется колодка от генератора. Снимаете защитный колпачок вывода, откручиваете крепление силового кабеля и отсоединяете его.
После этого ослабляете ремень при помощи натяжного болта и снимаете ремень со шкива. После этого откручиваете болты крепления и снимает генератор с машины.
Для того чтобы разобрать генератор, сначала нужно отвернуть гайки и снять заднюю крышку.
Далее, демонтируется изоляционная втулка силового контакта.
После того как всё снято, необходимо проверить ротор, выпрямительный блок, статор и угольные щётки.
Проверка ротора
Прежде всего следует осмотреть ротор, его контактные кольца. Если они загрязнены, то их можно очистить с помощью растворителя. Производится осмотр на наличие царапин и иных повреждений, если они есть, но не сильные, то их можно зашлифовать при помощи шлифовальной пасты. Для проверки изоляции можно использовать амперметр или вольтметр. Для этого один из контактов присоединяется к сердечнику, а второй к контактному кольцу. Если покажет бесконечность, то изоляция плохая.
А также стоит проверить проводимость самой обмотки, для этого щупальца амперметра присоединяются к контактным кольцам. Нормальное значение должно быть в пределах 3,4–3,7 Ом. Нулевое значение или бесконечность свидетельствует о том, что ротор нерабочий. В случае любой из вышеописанных поломок ротор отремонтировать самостоятельно не получится, его нужно заменить.
Проверка статора
Если статор замкнуло, то это можно увидеть даже визуально, так как обычно при замыкании происходит его перегрев. Если же при осмотре видимых дефектов не выявлено, то, чтобы удостовериться в его исправности, следует проверить обмотку. Для этого с помощью амперметра проверяете каждую пару обмоток по очереди. Нормальным показателем при проверке будут значения 0,1–0,11 Ом. Если значение 0 Ом, то это свидетельствует об обрыве, а статор подлежит замене.
Проверка выпрямительного блока
Далее, необходимо проверить исправность выпрямительного блока. Для этого нужно проверить диоды. Один контакт амперметра прижимается к выпрямительному блоку, другой непосредственно к проверяемому диоду, проверяется ток, после этого контакты меняются местами и опять производится проверка. Если диод пропускает напряжение только в одну сторону, то он рабочий, если в обе, то неисправный. Таким же образом проверяются и остальные диоды, если хотя бы один нерабочий, то выпрямительный блок нужно заменить. Чтоб его снять, необходимо открутить болты, снять неисправный и установить новый выпрямительный блок.
Проверка щёткодержателей
Для того чтобы снять щёткодержатель, нужно открутить два болта. После этого проверяется, насколько свободно они перемещаются. Нужно также посмотреть, насколько они выступают. Если длина меньше 4,5 мм, то необходима замена щёток и щёткодержателя генератора.
Сборка и установка генератора
После того как все детали проверены, поломанные заменены, генератор необходимо собрать и установить обратно. Сборка и установка производится строго в обратном порядке. После того как генератор будет установлен, надет ремень, важно проверить его работоспособность с нагрузкой. Для этого нужно завести автомобиль, можно немного покататься, погазовать, чтобы посмотреть, как всё работает.
Выводы
Проверка генератора Тойота, его диагностика и ремонт — это задача не из лёгких. Однако при правильном соблюдении последовательности всех действий, а также при наличии хотя бы минимальных навыков и знаний ремонта и электроники, наличии необходимых инструментов осуществить ремонт генератора можно даже дома своими руками.
На автомобили Toyota Corolla устанавливают Трехфазные генераторы переменного тока с электромагнитным возбуждением, со встроенными выпрямительным блоком и электронным регулятором нагряжения. Вал генератора установлен на подшипниках закрытого типа, не требующих дополнительной смазки в течение всего срока службы. Ваг генератора приводится во вращение от шкива коленчатого вала поликлиновым ремнем. Для снижения износа ремня в случаях, когда при резком
снижении частоты вращения коленчатого вала двигателя ротор генератора вращается по инерции, шкив генератора оснащен муфтой свободного хода, передающей вращение только в одном направлении.
В последнее время появилось много фирм, специализирующихся на ремонте импортных генераторов и стартеров. Там можно провести диагностику неисправного узла, приобрести запчасти для любой модели генератора (стартера), получить квалифицированную консультацию. Если вы не уверены, что можете отремонтировать генератор (стартер) самостоятельно, есть смысл обратиться в такую фирму, где ремонт этих узлов выполнят быстро, качественно и, как правило, по доступной цене. Однако на автомобилях с большим пробегом часто бывает выгоднее заменить узел в сборе новым, чем заменять вышедшие из строя детали.
Замена генератора Тойота Королла
Вам потребуются: все инструменты для снятия брызговиков двигателя, а также ключи «на 10», «на 12», отвертка с плоским лезвием.
1. Снимите правое переднее колесо
2. Снимите нижние и правый боковой брызговики двигателя
3. Снимите декоративный кожух двигателя
4. Снимите переднюю облицовку моторного отсека
5. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
6. Отожмите фиксатор колодки жгута прозодов.
7. . и отсоедините колодку от генератора.
8. Отожмите фиксаторы крепления защитного колпачка.
9. . и снимите защитный колпачок вывода генератора.
10. Отверните гайку крепления наконечника силового провода.
11. . и отсоедините силовой провод от генератора.
12. Ослабьте натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов и снимите ремень со шкива генератора.
13. Выверните верхний.
14. . и нижний болты крепления генератора (показан стрелкой) и снимите генератор с автомобиля.
15. Установите генератор в порядке, обратном снятию, и отрегулируйте натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов
Ремонт генератора Тойота Королла
Полная разборка генератора не рекомендуется, поэтому лучше обратитесь в мастерскую, специализирующуюся на ремонте генераторов. В данном подразделе показана только замена щеточного узла и выпрямительного блока.
Вам потребуются: ключи «на 10», «на 22», торцовая головка «на 10», отвертка с крестообразным лезвием, винтовой съемник, молоток, штангенциркуль, тестер.
1. Снимите генератор с автомобиля
2. Отверните три гайки.
3. . и снимите заднюю крышку генератора.
4. Снимите изоляционную втулку силового контакта генератора.
5. Проверьте сопротивление обмотки ротора, подсоединив тестер к контактным кольцам. Сопротивление должно составлять примерно 2,3—2,7 Ом. Если тестер покажет бесконечность, значит, в обмотках обрыв и нужно заменить ротор.
6. Проверьте диоды выпрямительного блока. Подсоедините один провод к «массе» выпрямительного блока, второй - к выводу диода.
7. . а затем поменяйте провода местами. Диод должен пропускать ток только в одну сторону. Если диод пропускает ток в обе стороны, значит, он неисправен.
8. Аналогично проверьте остальные диоды.
9. Для замены выпрямительного блока выверните пять винтов и снимите выпрямительный блок.
10. Выверните два винта крепления щеткодержателя.
11. . и снимите его.
12. Проверьте легкость перемещения щеток в щеткодержателе и их выступание в свободном состоянии. Если щетки выступают менее чем на 4,5 мм, замените щеткодержатель в сборе.
13. Проверьте замыкание обмотки ротора на «массу». Для этого подсоедините щупы тестера к полюсу ротора и поочередно к контактным кольцам. Измеренное сопротивление должно быть бесконечно большим, в противном случае замените ротор.
14. Измерьте диаметр контактных колец ротора. Если диаметр какого-либо кольца меньше 14 мм, замените ротор.
Что такое генератор, и для чего он необходим
Работа генератора на Тойота Королла необходима для обеспечения бесперебойной и своевременной подачи тока с определенной мощностью. Кроме того, во время работы он должен обеспечивать и зарядку аккумуляторной батареи.
Этот агрегат должен иметь достаточно высокую прочность, необходимый запас мощности (у моделей Е120 он составляет от 60 А/ч до 82 А/ч, в зависимости от объема двигателя, и подбирается под конкретную модель с учетом года выпуска), небольшие габариты и вес, а Tot – отличаться небольшим уровнем шума и создаваемыми радиопомехами.
Неисправности в работе генератора Toyota Corolla 120 кузова и всех остальных моделей могут устраняться как своими руками, так и при помощи опыта специалистов СТО. Обычно при небольшом пробеге на моделях, начиная с версии Е11, который составляет около 50 тыс. км пробега, придется заменить ремень генератора или подтянуть его, произвести другие ремонтные работы, обеспечивающие нормальную и эффективную эксплуатацию агрегата.
Принцип работы
Работа генератора Toyota Corolla Е150, как и других агрегатов данной марки, начинается сразу же после запуска движка, а во время работы он постоянно подзаряжает аккумулятор двигателя, не допуская его полной разрядки. В основе его действия лежит известный всем принцип электромагнитной индукции, согласно которому магнитный поток, проходя через обмотку медной катушки, на ее выводах провоцирует образование напряжения, по величине прямо пропорционального быстроте вращения.
Генераторное устройство Corolla 120, а также моделей, имеющих другой кузов (например, модели Филдер 14, Королла 121) расположено в передней части мотора и включается в работу при помощи коленчатого вала. Подшипники закрытого вида, на которых установлен вал, рассчитаны на весь период эксплуатации авто, без дополнительного смазывания.
При большом пробеге Toyota Corolla Е150, а также более старых версий авто, рекомендуется проверять и при необходимости ремонтировать или заменять агрегат. О том, что на генераторе имеется неисправность, может свидетельствовать:
- Не гаснущая после запуска мотора лампочка разряда АКБ. Это говорит о том, что произошло ослабление ремня (следует затянуть) либо причина в самом агрегате (требуется замена стершихся щеток, поломка в обмотке, необходимо поменять диодный комплект).
- Не подается питание на аккумулятор, причиной может стать окислившаяся клемма, ослабление ремня, нерабочий аккумулятор.
- Выполняется перезаряд АКБ – причиной может стать любой из неисправных элементов механизма.
- Появление характерного свиста в районе расположения генератора – чаще всего происходит за счет сильной степени натяжения ремня и высокой нагрузки на подшипник.
Любой ремонт и замену необходимо проводить только после полного обесточивания автомобиля с отсоединением всех клемм с АКБ.
Особенности ремонта и замены
В ситуациях, когда отремонтировать устройство не представляется возможным, производится его замена.
Замена
Если контроль работоспособности показал необходимость замены, то для того, чтобы это сделать, следует снять старый генератор. Для этого понадобятся такие инструменты, как отвертка плоского типа, 10 и 12 гаечные ключи, а также специальные инструменты, чтобы снять брызговики мотора. Для Королл после 2007 года выпуска необходимо предварительное снятие переднего колеса справа, а также брызговиков (нижний и правый). Потом следует снимать декоративный чехол с мотора вместе с передней облицовкой. С АКБ отсоединяется провод с минусовой клеммой. Отсоединяется колодка от жгута. Далее необходимо зажать фиксаторы на колпачке и снять его крышку. Открутить фиксатор силового провода и отсоединить его. Ослабить до необходимого уровня ремень, сняв его со шкива. Раскрутить нижний и верхний болты, которые крепят агрегат, и снять его.
После снятия и проведения ремонтных работ выполнить монтаж деталей в обратном порядке, при этом подтянуть до необходимой степени натяжения ремень устройства и отрегулировать остальные узлы.
Особенности ремонта
Ремонт генератора Тойота Королла выполняется после его демонтажа, а для осуществления любых ремонтных работ необходимы такие инструменты, как: ключ на 12 и головка на 10, крестовая отвертка, винтовой съемник, молоток, а также штангенциркуль и тестер для проверки параметров.
Сначала выполняется ревизия работоспособности ротора. Его проверяют на целостность обмоток при помощи тестера. Если имеется обрыв, то надо заменить сам ротор. Обозначения на тестере, когда проводится проверка, должны составлять от 2.3 Ом до 2.7 Ом, а наличие величины бесконечности говорит о повреждении обмотки. Чтобы произвести замеры, на снятом генераторе откручиваются три гайки, снимается задняя крышка и втулка изоляции.
Далее производят проверку работы диодов блока выпрямления. Для этого контролируют их способность пропускания тока только в одну сторону. Если цепь работает в обе стороны, заменяют блок.
Иногда может потребоваться также и замена щеток генератора Тойота, это актуально в том случае, когда их выступ в свободном состоянии превышает 4.5 мм. Тогда производят замену щеткодержателя.
За счет естественного износа и длительной эксплуатации может быть необходима замена ремня генератора, которая требуется и в том случае, когда он порвался.
Покупать ремень генератора следует именно для конкретной модели Тойота Королла с учетом ее года выпуска, двигателя и кузова, так как в зависимости от этих параметров меняются характеристики ремней – плотность, длина и ширина.
Перед тем как что-то заменить, производится снятие всех защитных элементов, чтобы добраться до поворотного болта двигателя. Болт отжимается, а старый ремень снимается. Новый на шкив надевается практически на ощупь, так как свободного пространства здесь очень мало. Чтобы он попал точно на свой правильный участок, необходимо строго точно устанавливать его на место. Для этого обязательно при снятии старого ремня запомнить, как он был надет. После установки ремень следует натянуть до необходимого натяжения, проверив данный параметр специальными устройствами.
Заключение
Независимо от того, какая Королла – праворульная (правый руль выпускался для японского рынка) или с левым рулем – стабильная и правильно подобранная мощность генератора обеспечит эффективную работу автомобиля. Этот параметр учитывается при замене генератора. Все работы, касающиеся этого незаменимого в автомобиле механизма, можно выполнить и самостоятельно, но лучше обратиться за квалифицированной помощью к специалистам, которые кроме опыта могут гарантировать правильное выполнение всех действий.
Ремонт генератора, один из наиболее встречающихся видов ремонта современных автомобилей, особенно отечественного производства. Можно уже не говорить про старые автомобили, так как ремонт генератора своими руками там обыденное дело.
Если генератор не исправен, а это видно по работе автомобиля и по очень частой разрядки АКБ. При этом можно сразу обратиться в автосервис, особенно если необходимо проводить ремонт генераторов ниссан или других иномарок, но можно и выяснить причину самому и при этом хорошо сэкономить. Для того, как провести диагностику генератора прочитайте статью, как проверить генератор автомобиля.
Можно ли самостоятельно отремонтировать генератор
Те, кто уже не одноразово проводили ремонт генератора своими руками, уже набили и руку и приобрели бесценный опыт, для них разобрать генератор и выяснить причину поломки не составляет особого труда.
Для еще «зеленных» автомобилистов ремонт генератора своими руками, это целая проблема, но главное чтобы было желание, а научиться можно.
Уход за генератором
Самое главное необходимо понимать, что за генератором, как и за всеми узлами автомобиля, необходимо следить, и своевременно его обслуживать. Своевременно менять щетки, не допускать попадания большого количества пыли и грязи, уже не говориться про воду. Следить за правильной натяжкой клинового ремня генератора, чтобы он не был ни ослаблен, ни перетянут. 
Проверять техническое состояние генератора рекомендуется через каждые 15 000 км. пробега. Обычно при правильном уходе за генератором он может прослужить до 160 000 км. пробега и ремонт генератора своими руками просто не понадобится, вы просто его замените и все.
Но чтобы генератор автомобиля так долго прослужил, необходимо научится его правильно обслуживать, и без разборки генератора здесь не обойтись.
Порядок разборки генератора
Если вы хотите проводить ремонт генератора своими руками, то следует научиться правильно разбирать генератор.
Естественно, что каждая модель генератора может разбираться по-разному, особенно генераторы от иномарок, но все же алгоритм действий во всех случаях практически одинаковый.
Первым делом необходимо очистить генератор от пыли, а по необходимости даже продуть сжатым воздухом.
Далее снимаются щетки генератора одновременно с щеткодержателем, для этого необходимо окрутить только одни винт.
Сразу же проверьте состояние щеток и щеткодержателя. Если щетки выступают менее чем на 0,5 см из щеткодержателя, то они подлежать немедленной замене.
Так же при снятии щеткодержателя обратите внимание на состоянии гнезда, где он крепится. Обычно, в гнезде содержится много угольной пыли, которая смешана с маслом, удалите все это тряпочкой.
При необходимости, если Вы хотите полностью разобрать генератор , снимите его шкив. Для этого вам понадобится специальное приспособление 67.7823.9504
но перед снятием не забудьте открутить гайку, с помощью который данный шкив крепится.
В приспособлении 67.7823.9504 имеется специальный захват, который выполнен в виде 2-х металлических полуколец, его и необходимо использовать для снятия шкива генератора.
Но данную работу лучше отдать специалисту, так как она требует определенной сноровки, да и приспособление 67.7823.9504 для многих, кто хочет проводить ремонт генератора своими руками, что-то невообразимое и не понятное.
Далее отсоединяем заднюю крышку, которая расположена со стороны контактных колец от крышки со стороны привода генератора, и одновременно с этим снимаем статор, выпрямительный блок и ротор, вал которого находится в подшипнике крышки со стороны привода генератора.
Далее в разборе генератора автомобиля ничего сложного нет, отсоединяем провода от статора, и от выпрямительного блока, извлекаем данный блок.
Сборка генератора
При сборке генератора, которая происходит в обратной последовательности, необходимо использовать специальный калибр, в котором предусмотрено два диаметра с обоих сторон, 12 и 22 миллиметров.
Он применяется для того, чтобы не допустить несоосность отверстий в крышках генератора, которая не должна превышать 0,4 миллиметра.
Так же гайку шкива генератора необходимо затягивать с определенным моментом силы 38,4–88 Ньютонов на метр.
Форс мажор в ходе ремонта
В ходе ремонта генератора может быть потребоваться замена подшипников ротора генератора или замену реле лампы контроля заряда АКБ, которое включает и выключает контрольную лампу, расположенную в панели приборов.
Как правило, данное реле находится под капотом с правой стороны над передним колесом.
Как видно ремонт генератора своими руками возможен, но только если он лежи в устранение не значительных неисправностей, таких как замена щеток, натяжения ремня генератора, в проведении незначительных диагностических работ, про которые мы писали в статье «Как проверить генератор автомобиля», ссылка на которую указана выше.
Так же можно самому заменить генератор автомобиля. Но проведения сложных работ по замене основных и сложных узлов, таких как статора, ротора, подшипников, необходимо выполнять в специализированных мастерских.
И в данном случае ремонт генератора своими руками подвластен только настоящим мастерам этого дела.
Касается это не только Фуньки и Версо с движками 1300, ну и всех у кого стоит 70 амперный генератор. Просто у других машин он весит немного по другому. А у кого больше 70 просто другие подшипники, а в остальном тоже самое.
И так, что-то шумит, свистит и подлязгивает. Сбрасываем как обычно ремень (ослабив два болта крепления генератора – верхний и нижний, толкаем генератор в перед и снимаем ремень, заводим – не шумит. Крутим по очереди шкивы руками (ну конечно те что крутятся) и опа, генератор издает при вращения шкива не нормальный звук. На нормальном генераторе при вращении не слышно почти ничего кроме легкого шуршания щёток о коллектор, и на руку не чувствуется никаких стуков.
Надо менять подшипники, и вот тут вас ждет западло от Тавоты. Вам придется определить какой у вас стоит генератор толи на 70А, толи на 80-90А дело в том, что подшипники у них разные. А по коду и вину/фрейму получаем оба. По биркам на генераторе определить мощность не удалось и я выбрал на удачу 70А и не ошибся.
Это получаем по переднему подшипнику:
Цены на Экзисте за передний (больший) от 8 до 19 баксов (в зависимости от сроков поставки) и от 4 до 8 баксов за задний (малый).
1 Снимаем массу с аккумулятора. Отключаем все провода идущие на генератор, я отключил и те что мешались рядом
2 Откручиваем верхнюю скобу, используемую при натяжке ремня.
3 Выкручиваем и выдергиваем нижний винт. Крутить надо только болт с одной стороны, так как гайка запрессована в корпус генератора на котором сделан прилив от проворачивания. Чтобы легче сдернуть генератор лучше побрызгать ухо ВДшкой
Места мало поэтому удобнее крутить головкой (14) с трещеткой.
4 Вот на этом ухе висит генератор.
5 Отворачиваем шкив. Кстати не верьте в миф, о том , что можно открутить гайку шкива пока генератор стоит на машине, ремень не удержит шкив от проворачивания. В книжке все очень заумно, на самом деле нужен один накидной ключ на 22 и головка на 10. Отворачивается довольно тяжело, обычно такие вещи сажают на спец клей, я собирал без клея (у меня кончился и лень было ехать). Шкив сидит без шпонки. Резьбы обычные.
Вот так откручиваем, также потом и закручиваем.
6 Откручиваем верхнюю крышку
7 Откручиваем гайку контакта и снимаем с него пластмассовую втулку.
8 Снимаем крышку и откручиваем щеткодержитель со щетками. Обратите внимание где стоит черный бол, он длиннее чем все остальные подобные, если завернуть потом не туда можно испортить (я так и сделал ).
9 Щетки. У меня еще длинные и менять смысла нет. Для тех кто хотел делать щетки сам из подручного материала сообщаю размеры:
Высота
18 мм, ширина 6.8мм, толщина 4.8мм, длинна медного гибкого хвоста
Судя по всему щетка в щеткодержателе держится за счет припаянного хвоста.
Щетки со щеткодержателем в сборе:
27370-35060 01 08/1999 - 99/9999 2NZFE..NCP20;12V 70A - от 8.5 до 12 баксов.
Щетки:
27371-70300 02 08/1999 - 08/2002 2NZFE..NCP20 – от 1.5 до 2.5 баксов.
Не знаю есть ли смысл пилить за эти деньги но у каждого свой карман, так что выбирайте сами.
10 Снимаем регулятор напряжения.
12 Так выглядит коллектор машины с пробегом 28000. Это похоже на правду. Но на всякий случай решил снять выработку и отполировать.
13 Для этого был собран вот такой не хитрый станок из дрели, гибкого переходника из набора инструмента с головками, карданчика и головки на 10.
14 Полируем с помощью отрезков разной шкурки (только на бумажной основе иначе будет не ровно). Заканчиваем самой мелкой, причем ее еще можно потереть друг об друга предварительно чтобы сделать еще мельче.
15 Выходит примерно так.
16 Разбираем картер на две половины. Рекомендую надеть на коллектор колпачок для защиты (я использовал кусок трубки термоусадки), он медный и легко царапается и мнется, шлифовать потом нудно, а корявый быстро трет щетки и искрит. Располовинился довольно легко.
Защищаем колектор
Не забудте потом где и как стояло железное ухо для крепления жгута.
Две половины картера генератора. [/B]
17 Откручиваем передний подшипник.
18 С помощью подходящей по диаметру торцовой гаечной головки выбиваем подшипник. Сначала я хотел использовать для выпрессовки/запрессовки гидравлический домкрат, но потом подумал, что есть не у всех и решил использовать простой инструмент.
Вот что получилсь.
19 Если взять картер одной рукой и крутануть ротор другой, то сразу становится слышно как грымкает подшипник, причем это чувствуется даже на руку.
20 Дальше с помощью съемника снимаем заднюю крышку. Съемник можно купить в любом автомаге универсальный с конусом на упорном подшипнике (этот конус упирается в деталь и не крутится во время вращения штока съемника) который не повредит вал. Я пользовался старыми коммунистическими (пришлось использовать два а можно купить нормальный импортный один и им обойтись), поэтому чтобы не повредить пластик коллектора (конус штока может его расколоть) рекомендую подложить под шток съемника маленький шарик от подшипника в качестве упор
21 Вот пак это выглядит из нутрии.
22 Теперь снимаем сам задний подшипник. Тут нужен съемник с тонкими губками иначе не подлезет. Еще раз предупреждаю окуратнее с коллектором
В таком порядке надо потом собирать задний подшипник.
23 Ну вот они наши подшипники. Новые и старые, плюс мешочки с этикеточками в которых они пришли с Экзиста. Фирма производитель KOYO. Передний надписи на новом: крупно с обоих сторон 609 потом мелко с одной стороны 95 с другой 27. На старом тоже 609 а мелко 48 и 27.Физические размеры: наруждий диаметр – 42мм, внутренний 15мм, высота 12.9мм. Задний крупно с обоих сторон 363 потом мелко 5375 с другой стороны 5390, на старом тоже 363 и мелко 5061 и 5007. Физические размеры: внешний диаметр 35 мм, внутренний 15 и высота 10.9мм. Это для тех кто собрался подбирать аналоги (и по-моему есть смысл).
24 С помощью подходящей по размеру торцовой головки, которую используем как оправку и удлинителя ключа забиваем на место передний подшипник (легко). Перед забивкой рекомендую снять с алюминия мелкой шкуркой окись и ржавчину от старого подшипника и немного смазать так легче войдет. Так как осуществляется забивка а не запрессовка будьте осторожны, не допускайте перекоса подшипника особо по началу захода, можно задрать алюминий. Сначала поставьте как можно ровнее руками, а потом начинайте легкими ударами.
25 Теперь самое интересное и сложное во всей процедуре. Натягиваем задний подшипник. Есть три варианта. Первый – легко и не принужденно надеть подшипник на вал с помощью гидравлики, Второй – забить вал в подшипник, уперев его в губки тисков или используя соответствующую оправку под подшипник, и третий колоночный. Я обещал не применять спец инструмент и пошел третьим. Суем сначала подшипник в картер, потом забиваем в него вал. Вал рекомендую предварительно очистить шкуркой и смазать. И не в коем случае не бейте железным молотком, расплющите вал. Используйте подкладку под железный молоток из цветных металлов или фанеру/пластик на худой конец. Я пользовался медным молотком.
27 Теперь закручиваем все обратно. Собираем генератор, ставим и затягиваем шкив. У кого есть используем специальный резьбовой клей. Ставим генератор на место. Нижний болт не затягивать. Верхний болт генератора, что на скобе подтянуть слегка. Генератор в упор к движку, надеваем ремень. Натягиваем ремень (я использовал в качестве рычага гвоздодер, только суйте его как показано, с другой стороны можно раздавить датчик). Для этого одной ругой тянем рычаг, другой ключом затягиваем верхний болт. Кто может нажать на ремень рукой с усилием ровно 10 кг, меряет провис 1 см. Я кручу ремень двумя пальцами под 90 градусов. Если мне это удается с усилием значит ок. Затягиваем все болты и гайки. Подключаем все разъемы на место и усе.
28 Теперь о причинах. Качество японских подшипников меня поразило. Совкам и китаезам есть чем гордится. При вскрытии первым что бросилось в глаза это качество смазки, она была какими-то крупинками, не вязкая и слабо жирная. И это за 3 года и 28 тыщь! Знал бы раньше набил свою смазку в новые подшипники. Шарики похоже какие-то многослойные и верхний слой местами сильно и глубоко разрушен. Похоже от них сильно пострадала внутренняя обойма, внешняя не очень. Вот вам от куда гул, свист и рев. Причем после установки нового подшипника я бы не назвал плавность и тихость его хода идеальными. Есть причина задуматься о покупке альтернативных подшипников в следующий раз.
На все если знать как и иметь хотябы такой инструмент нужно максимум час-полтора. Я использовал этот инструмент. Комуто будет удобнее другим, или сможет обойтись без чегото. Но без ключей на 8, 10, 12, 14, 22 и крестообразной отвертки №1 никак.
Далее схема генератора из каталога и выдержки из книги (для тех у кого нет) по этой теме.
Что пишут в книге
Ну вот и все)))
Прошу не обращать внимания на ошибки))))
Надеюсь вам понравилось!
Читайте также: