Ремонт генератора волга крайслер своими руками

Опубликовано: 07.07.2024

Доброе всем время суток.
Собственно в этом сабже постараюсь описать ремонт генератора себринга 2.4 2002 г.в.

Собственно с чего все началось.
Около месяц назад с утра как всегда прогревал машину и ждал жену.
Вдруг издается злобный звук "внимания на приборку", и загорается аккумулятор, х.м. странно, может что затупило.
Заглушил и снова завел, все норм.
Сели поехали. Через пол километра опять. Заглушил, подумал опять. Фиг. Кое как завел.
Выключил фары, магнитолу (не штатная) поехали дальше.
Сделав все свои утренние дела двинулся в сторону напарника.
Начались невероятные вещи твориться на приборке в интервале 2 минуты:
1. Отключился указатель топлива и снова дзынь.
2. Указатель "включенная передача" все положения обвела в квадрат.
После автомат с 4й переключился на 3ю, далее на 2ю и не давал разогнать машину.
3. Умер спидометр и температура.
На ходу снял облицовку торпеды с крутилками печки и о чудо как будто пинок под зад, заряд пошел.
Доехал до напарника заглушил и не завелся.

Все собрал и поставил на место. Проверил ошибки - "батарея не подсоединена или . " Прикурили машину, померили заряд 12.5
На этом все и закончилось.

Ездил всю неделю, все в норме.
В выходные поехали на дачу, по дороге опять выскочил аккумулятор. Вышел, померил заряд. 12.5 хоть ты тресни. 11.9-12.1 при кондеи обогреве и дальнем свете.
Ладно чудом доехали до дачи.

Постояла вышел завести, завелась поработала, минут пять, вроде норм. Заглушил померил те же 12.5.
Поехали домой, 200 метров и машина как в форсаже оп и обесточена.

Оставил на даче, вернулся в город.
Утром с новым аккумулятором на дачу оп. Все работает все норм. Минут 20 работала. Напряжение заряда повысилось с 12.5 до 13.1 Поработали и поехали.
Только тронулись выскочил снова акк. Газу и до дому с этим значком.
Подъехал к дому проверил на хх напряжение 14, а лампа горит. Заглушил завел, все в норме.
Отработал на машине с неделю все номр. стабильно держит 14.1-13.5.
Опять в конце недели бам и все заряда нет до сих пор.

Зарядил старый аккумулятор на нем доехал до гаража.

Причем что на новом что на старом на фишке генератора напряжение равное напряжению на аккумуляторе.

Что уж делать, нужно искать в чем причина.
1. Провода, хм. 1,5 месяца назад перебрал гбц со снятием и заменил "пятаки" на стартере, вычистил до блеска все клеммы и проверил провода.
2. Генератор.
3. Мозги с проводкой.

Остановился пока на втором. Новый дороговато выходит от 14-16.5 тыс. рублей.
Постараемся отремонтировать сами.

Начнем.
Вот я снял генератор, снял заднюю пластиковую крышку и понял что кто-то до меня в нем ковырялся, но потом поставили новые щетки и закрыли все обратно.

Забыл сказать, после того как мы заменили ролики и ремни, через неделю после этого генератор выл, ощущение было такое что едешь на электромобиле, причем чем больше обороты тем громче вой.
И перед всей этой лабудой он выть перестал.

Ну раз пошла такая пьянка пошли дальше, с матом и вспоминанием всех матерей горе мастеров кое как открутил щеточный узел и диодный мостик.
Прозвонил на разрыв, то одно значение, то другое, то третье. Взял другой тестер, та же фигня.
внимательно посмотрел, пошевелил отрицательные ноги диодов и вот оно, развалились.

Ну что ж теперь. Поехал искать кто норм ремонтирует.
Пару контор, говорит, оставляй, мы другим отдадим, так я выяснил что все повезут туда, где я запчасти от таётовсого стартера покупал.
За работу от 1,5 тыс просили. Подумал чет, может самому попробовать?

Поехал к друзьям в сервис разобрать и снять подшипники.
Встретил человека, который раньше занимался генераторами, показал ему, он мне в краце объяснил как заменить диодный мост.
Вот на сегодняшний день я имею полностью разобранный генератор.

В двух словах. Располовинел я его за 1,5 часа.
С начало по передней крышке, по крепежам к блоку, ударами маленького 150-200г молотка через деревянный брусок (в итоге он все таки брусок размохнатился).
Когда крышка стала более или менее вращаться, выбил ее вместе с валом, ударом молотка потяжелее, опять же через брусок.
Подшипники с обоих сторон остались в корпусе.
Далее на гидравлическом прессе выдавливал из корпуса, сердце кровью обливалось когда на прессе 15 атмосфер а он не выходит (эт я про задний).
Х.з. как в гаражных условиях их форумчане меняют. Передний на 13 сдался. (К слову сказать на этом же прессе товарищ мой на шниве саленблоки из рычагов пулял на 14 атмосферах со свистом)
Так что думайте как они там сильно за коксовались.

Диодный мост к обмоткам приварен медной сваркой, поэтому пришлось откусить эти шарики, и оставить как можно больше длины выводов обмотки.

На сегодняшний день все что пока успел сделать. Далее будут поиски мостика и нормальных подшипников по адекватной цене.

chrysler sebring 2.4 2002
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Колхоз - это если очень хочется, но нет денег.

Честно говоря, переборкой это назвать трудно, скорее дефектовка, но уже не суть, вообщем ждал я эти колечки долго и упорно, мой любимый питерский магазин запчастей обещал срок поставки 12-24 часа, прошло 5 дней и я уже не выдержал, кольца пришлось стачивать

Заколхозил все это дело на маленьком токарном станке, точил простым напильником, на верхнем колечке получился небольшой конус, но думаю это не страшно, притрется, самое интересное в другом, когда я только начинал разбирать этот генератор то крутился он с довольно таки приличным усилием(со снятыми щетками), но как только я на долю миллиметра сместил крышку в корпусе, то судя по всему все люфты и перекосы выбрались и он стал крутится чуть ли не от одного пальца, при сборке процентов на 70 мне удалось сохранить этот эффект, самое обидное то, что прождав 5 дней и окончательно собрав генератор, пришла смс о том, что колечки прибыли в магазин )

Вообщем проточил я эти колечки, забил крышку на место, проверил диодный мост и стал скажем так собирать все это дело " в зад" ) попутно поменяв все винты, щетки, терминал с кондером и прикупил я себе новый пластиковый изолятор на силовой вывод генератора, тк старый развалился уже в труху, номерочек его : AZN1786UX, стоит рублей 70

Подходит идеально за исключением одного, у него отверстие под мост со шпилькой 6мм, а у нас она 8мм, все замечательно, быстро и непринужденно рассверливается и она встает как родная

Новый и старый изолятор.

За качество большинства фото извиняюсь, затерлось стекло линзы на камере, теперь мылит, жду новую крышку с али )

Ну и пришел мне новый терминал

Со старым они абсолютно идентичны, но у нового кондер чуть меньшей емкости, но не думаю, что это критично.

Ну и финальный вид с частично отмытым мостом, новыми щетками и терминалом, если мой пост оказался хоть чуть чуть полезным, то уже хорошо )

А дальше по плану замена блока предохранителей и проводов акб, оригинальные проводки уже заказаны и едут ко мне )

понадобится головка на 8, на 7, шестигранник на 17, съёмник, а лучше 2

но самое наверно сложное при наличии инструмента, открутить шкив, откручивается он шестигранником на 17, я откручивал ударным шуруповёртом, предназначен он для откручивания-закручивания болтов на колёсах, так что покупайте шестигранник под ключ 1/2 и идите в любой шиномонтаж, там думаю вам открутят за банку пива) мой раскручивается а потом ударяет, за 3 удара шкив открутился, откручивал дома, ничего нигде не фиксировал.

далее по фоткам видно процесс разборки, располовинился у меня он от руки, передний вал свободно вышел из подшипника, выбил его из корпуса лёгкими ударами молотка через головку на 17) запресовал новый с помощью болта.

а вот с задним сложнее, съёмником снимал корпус. не надо сбивать его молотком, верхушка эбонитовая и крошится.
потом одной ногой съёмника сдёргивал подшипник минут 5-10, так что лучше найти другой съёмник для того подшипника. снимал так: вставлял то с одной стороны то с другой и ударял молотком, так, что по чуть чуть на перекос он выходил..
новый забил молотком через старый ПЕРЕДНИЙ подшипник, одел корпус и через подшипник осодил корпус на подшипник, вот только забыл засунуть туда какую то пластинку, она там распирает подшипник и корпус. пофигу)
задний подшипник ещё был защищён (зачем хз, от грязи или чего) металическими типа шайбами, которые были погнуты в процессе выприсовки подшипника и выброшены)

шкив закрутил так же ударным шуруповёртом, но думаю можно и от руки затянуть, он наверно дотянется сам. резьба на нём обычная.

подшипники покупал в железяке, но забрал последнии. стоят в районе 200р каждый.

передний номер 6304 RS
задний 6202 RS так же на нём есть ещё маркировка ES 1402

маркировка в железяке:
артикул 164044 код 140460
артикул 164045 код 140237ND

Изображения

	_IMG_1149.JPG (88.7 Кб, 385 просмотров)
	_IMG_1150.JPG (60.4 Кб, 352 просмотров)
	_IMG_1151.JPG (90.1 Кб, 347 просмотров)
	_IMG_1152.JPG (70.1 Кб, 333 просмотров)
	_IMG_1153.JPG (95.7 Кб, 326 просмотров)
	_IMG_1154.JPG (76.9 Кб, 317 просмотров)
	_IMG_1155.JPG (77.4 Кб, 302 просмотров)
	_IMG_1156.JPG (82.3 Кб, 298 просмотров)
	_IMG_1157.JPG (76.2 Кб, 309 просмотров)
	_IMG_1160.JPG (78.2 Кб, 294 просмотров)
	_IMG_1161.JPG (74.9 Кб, 305 просмотров)
	_IMG_1162.JPG (77.8 Кб, 295 просмотров)

не долго служили мои подшипники, не прошло и года, как опять зашеркотал генератор, купил снова такие же подшипники.

цена вопроса 400р за оба

если у кого есть инфа, где найти такие же подшипники но лучшего качества, буду признателен)

Добавлено через 1 час 58 минут 48 секунд
заменил только маленький. вскрытие показало, развалился. уже обойма пошла разваливаться.

пробег тысяч 15-20 не больше.

участник, некая ESPRA
где бы найти. в джипе вроде нету, нашел в московском магазине Планета Железяка. и то, есть только в главном магазине, в диллерских нету и не бывает. посмотрим сколько этот проживёт, может тот был брак, я тогда помню последний забирал.

ждите, через год отпишусь в этой теме, если развалится снова)

Отважный ты! Респектую!

Конечно опыта работки карысо-генератора у меня нет а вот обычный ЗМЗшный на 406м 3 раза перебирал и все разы кончалось откручиванием шкива на ходу (ощущения не из приятных, особенно зимой в пургу на трассе) - как мне поясняли знающие - типа так не затянешь от руки.
Видимо тебя не постигла таже участь потому как ты тянул ударным гайковертом. На фиксатор резьбы шкив не сажал ?

Подшипники и правда везде одно овно - либо ищи европейские либо. "маде ин СССР" на горбушках у дедушек - китай не вариант.

Alexis 3102, неа не сажал, как откручивал так и закручивал гайковёртом.

по сути сложного в крайсо-генераторе ничего нету, главное иметь съёмник, иначе запаришься.

т.е. при откручивании гайковетом шкив ничем не придерживал? там вроде обгонная муфта стоит

Таки да! Стал я замечать недавно. Когда и шкрябание стало громче. Год назад мерцал, пока блок ВВ катушек не заменил. Но тогда мерцало ритмично, а сейчас бессистемно и. только на холодную. А что, это может быть ОНА?!

Думается мне, что однозначного решения данная проблема не имеет. То есть, решение есть, но рассматривать нужно всю систему в целом. А ошибка большинства состоит в том, что устраняется следствие проблемы, но не причины её возникновения. Супостаты, конечно, дураки, но не настолько. Когда они рекомендуют заменить группу "действующих лиц", значит для этого есть достаточно веские основания. Наш же народ считает по-другому - если эффект есть здесь и сейчас, то зачем усложнять себе жизнь и тратить лишние деньги? Где-то, конечно, в этом есть доля здравого смысла, но не везде и не всегда. Потому как потом появляются посты типа "за год поменял четыре муфты - все оригинал - ну его нах!". Проще, конечно, тупо менять муфты, списывая всё на низкое качество исполнения, чем включить моск и хотя бы попытаться понять, ПОЧЕМУ так происходит.
Ни в коем случае не претендую на истину в последней инстанции, Боже упаси. Просто построением причинно-следственных связей, послуживших причиной возникновения тех или иных проблем (как, впрочем, и алгоритмов их решения), по работе занимаюсь каждый день по нескольку раз.
Ну, это всё лирика, перейдём к физической части. Букаф будит многа. pardon.jpg
Итак, имеем странные звуки (глухие стуки, скрипы, взвизгивания и т.п.), раздающиеся из-под капота, точно локализовать которые не представляется возможным из-за их хаотичности, спонтанного появления и пропадания, из-за "растекания" по близлежащим железякам. а так же из-за невозможности свободного доступа. Единственное, что доподлинно известно - источник находится в навесном оборудовании (будем считать,что это мы выяснили и другие варианты не рассматриваются). Водяной насос, гидроусилитель и компрессор кондиционера с достаточной степенью вероятности можно исключить из списка подозреваемых по причине наличия в этих случаях сопутствующих звукам явных проблем, которые в свою очередь, достаточно легко локализуются. Шкивы этих устройств имеют достаточно большой диаметр, сопоставимый с диаметром шкива коленвала, и скорость их вращения относительно невелика. Кроме того, при ПРОЧИХ РАВНЫХ УСЛОВИЯХ прокрутить их будет легче, чем генератор, у которого маленький шкив. Таким образом, остаются четыре вещи (а вообще их пять, о пятой скажу отдельно), которые могут быть причастны к появлению данной проблемы - генератор, натяжитель, паразитный ролик и ремень.
Немного о том, что происходит под капотом. При включении любой передачи в АКПП возрастает нагрузка на двигатель. Вполне естественно, его обороты при этом падают. Вместе с этим падают и обороты вала генератора, ну и его отдача идёт следом. Поскольку нагрузка на генератор остаётся неизменной (в первом приближении), напряжение в бортовой сети неизбежно будет падать. Мозг, видя снижение, будет стремиться поднять напряжение до нормального уровня увеличением тока возбуждения через обмотку ротора генератора. Таким образом, и без того немалое усилие на валу генератора увеличивается ещё больше за счёт дополнительного тормозящего момента, создаваемого магнитным полем ротора. Здесь следует упомянуть, что основное преобразование энергии в генераторе происходит из механической в электрическую. Если учесть, что КПД генератора редко превышает 60% и сильно падает с уменьшением оборотов ротора, то картинка с нагрузкой на его привод получается безрадостная. Немного математики: имеем генератор, способный отдать 160А при номинальном напряжении 14 вольт. Ток через обмотку возбуждения редко превышает 8А. Таким образом, полезная мощность, отдаваемая генератором составит (14х160)-(14х8 )=

2,13кВт. При этом мощность, взятая от двигателя, составит

Вам потребуются: ключ " на 10 " , отвертка, молоток, выколотка из мягкого металла, тонкое зубило, омметр (автотестер).

1. Очистите генератор от пыли и грязи.

2. Снимите заднюю крышку, отжав три защелки.

3. Отверните два винта 1 и снимите щеткодержатель 2 с регулятором напряжения в сборе.

4. Выверните винт крепления и снимите конденсатор, установленный под щеткодержателем. Отсоедините от конденсатора 2 колодку 1 с проводом. Выверните четыре винта 3, отогните выводы 4 обмотки и снимите выпрямительный блок.

Как вариант, конденсатор может быть установлен снаружи генератора, на его защитной крышке. В этом случае разборку генератора начинайте со снятия конденсатора.

5. Выверните четыре стяжных болта 1 и снимите крышку 2 со стороны контактных колец, пропустив через отверстия выводы 3 обмотки.

6. Выньте статор с обмоткой из крышки со стороны привода.

7. Зажмите несильно якорь в тисках и отверните гайку 1 крепления шкива. С помощью съемника снимите шкив 2.

8. Выпрессуйте якорь из крышки со стороны привода.

9. При необходимости замены спрессуйте подшипники с вала якоря.

10. Проверьте исправность регулятора напряжения. Подсоедините контрольную лампу 12 В к щеткам. Подайте напряжение 12 В " + " на клемму, а " – " на " массу " щеткодержателя. При этом контрольная лампа должна гореть. Если контрольная лампа не горит, регулятор напряжения необходимо заменить.

11. Проверьте щетки (см. " Проверка и замена щеток генератора " ).

12. Осмотрите контактные кольца. Если обнаружены задиры, риски, царапины, следы износа от щеток и т.п., кольца необходимо прошлифовать. Если повреждение колец не удается вывести шкуркой, можно проточить кольца на токарном станке, снимая минимальный слой металла, и затем прошлифовать. После проточки проверьте биение колец с помощью индикатора. Предельно допустимое биение 0,08 мм. Если величина биения превышает указанную, замените якорь.

13. Проверьте омметром (тестером) сопротивление обмотки якоря, подсоединив его к контактным кольцам. Сопротивление якоря должно быть в пределах 2,35–2,6 Ом при 20 °С.

14. Проверьте контрольной лампой, нет ли замыкания обмотки на корпус якоря. Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока напряжением 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу 12 В). Один провод подсоедините к корпусу якоря, а второй — поочередно на каждое кольцо. В обоих случаях лампа не должна гореть. Если хотя бы в одном случае лампа горит, значит, происходит замыкание и необходимо заменить якорь или обмотку.

15. Осмотрите статор. На внутренней поверхности статора не должно быть следов задевания якоря о статор. В противном случае замените подшипники вала якоря или крышки генератора.

16. Проверьте, нет ли замыкания обмоток статора на корпус. Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока напряжением 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу 12 В). Подсоедините лампу к выводу обмотки статора, а провод от источника тока — к корпусу статора, при этом лампа гореть не должна. Если лампа горит, то это указывает на то, что происходит замыкание в обмотке, следовательно, необходимо заменить статор или обмотку.

17. Проверьте, нет ли обрыва в обмотке статора. Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока напряжением 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу 12 В). Поочередно подсоедините контрольную лампу между всеми выводами обмотки. Во всех трех случаях лампа должна гореть. Если хотя бы в одном случае лампа не горит, значит, есть обрыв в обмотке и нужно заменить статор или обмотку.

18. Проверьте диоды выпрямительного блока с помощью контрольной лампы 12 В и аккумуляторной батареи. Для проверки положительных диодов 1 подсоедините "–" аккумуляторной батареи через контрольную лампу к положительной пластине выпрямительного блока, а провод, идущий от "+" аккумуляторной батареи, поочередно подсоедините к контакту каждого положительного диода (схема красного цвета). В каждом случае лампа должна гореть. Затем поменяйте полярность, т.е. "+" батареи через контрольную лампу подсоедините к "плюсовой" пластине блока, а провод, идущий от "–" батареи, поочередно подсоедините к контакту каждого диода, при этом лампа в каждом случае не должна гореть. Для проверки отрицательных диодов 2 произведите аналогичные действия (схема синего цвета). Если не соблюдаются указанные выше условия, то необходимо заменить выпрямительный блок.

19. Осмотрите крышки генератора. При обнаружении трещин, особенно в местах крепления генератора, крышки необходимо заменить. Измерьте диаметры посадочных мест под подшипники. Диаметр в крышке со стороны контактных колец должен составлять (35,0±0,012) мм, со стороны привода — 47,0+0,027 мм. Крышки подлежат замене, если диаметры не попадают в указанные пределы.

20. Проверьте легкость вращения подшипников. Если при их вращении ощущается люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, такие подшипники необходимо заменить. Также необходимо заменить подшипники с поврежденными защитными кольцами или следами подтекания смазки.

1. Очистите генератор от пыли и грязи.