Ремонт компрессора центрального замка гольф 2

Опубликовано: 21.05.2024

Благодаря центральному замку, поворачивая ключ только в замке двери водителя запираются или отпираются все двери, багажник и крышка топливного бака. По сигналу управляющего устройства, установленного в двери, включается электродвигатель компрессора. При повороте ключа, сжатый воздух поступает к запорам и разблокирует их. При следующем повороте ключа компрессор создает разряжение, которое поступая к запорам запирает их.

Рис. 205. Центральный замок. Компрессор (3) получает команду от управляющего устройства (5) в водительской двери. В зависимости от давления или разрежения срабатывают запорные элементы в дверях (6), в крышке багажника (2) и крышке топливного бака (1). Компрессор с электродвигателем установлен в специальном шумопоглощающем кожухе

Пневматическая часть центрального замка состоит из компрессора, управляющих элементов, трубок и шлангов, а также Т- и У-образных соединителей (рис. 205).

Проверка центрального замка

— опустите стекло водительской двери;

— закройте все двери, крышку багажника и крышку топливного бака;

— нажмите на кнопку блокировки водительской двери;

— кнопки остальных дверей должны опуститься;

— проверьте все ли двери, крышка багажника и крышка топливного бака заперлись;

— поднимите кнопку. Все должно разблокироваться.

Проверка работоспособности . После нажатия на кнопку блокировки водительской двери все замки должны запереться в течение 2 с.

Если компрессор работает более 5 с, значит, система негерметична. Максимальное время работы компрессора 35 с. Потом он должен отключиться.

— откройте дверь водителя;

— поверните ключ в замке водительской двери. Все двери, кроме водительской, и крышки топливного бака должны заблокироваться.

Закройте водительскую дверь. Она должна остаться незапертой.

При выходе из строя центрального замка запирание и открывание дверей и багажника производится ключом или кнопками блокировки. Для разблокирования крышки багажника нужно из багажника повернуть назад запорную дужку.

Поиск неисправностей в электрической части центрального замка

— если компрессор не работает, то проверьте соответствующие предохранители;

Рис. 206. При неисправном центральном замке нужно разблокировать крышку топливного бака. После снятия обивки багажника потяните запорную дужку (1) в направлении, показанном стрелкой. Цифрой (2) обозначен задний фонарь

— снимите фиксирующий хомут компрессора под левым задним фонарем (Golf) или слева в багажнике (Jetta) (рис. 206);

— раскройте шумопоглощающий кожух и вытащите компрессор;

— снимите штекер с компрессора.

Проверка управляющего устройства водительской двери

Подключите контрольную лампу между выводами красно-желтого и коричневого проводов в штекере.

При открывании двери ключом лампа должна гореть. Это значит, что отпирающий контакт управляющего устройства в порядке.

Если лампа не горит, то либо неисправен вывод, либо обрыв в проводах. Подключите контрольную лампу к выводам коричневого и черно-белого провода.

Закройте дверь ключом.

Если лампа горит, значит запирающий контакт управляющего устройства в порядке.

Если лампа не горит, то неисправно управляющее устройство либо обрыв в проводах.

Проверка компрессора . Если цепь питания от управляющего устройства к компрессору в порядке, значит неисправен компрессор. Он не ремонтируется и его нужно заменить.

Поиск неисправностей в пневматической системе

Поиск неисправностей надо вести в определенной последовательности. Обожмите пластмассовые трубки плоскогубцами. Лучше снимите старые трубки и заглушите их пробками.

Если после этой операции компрессор работает менее 5 с, значит, не отключенные элементы исправны. Снова поставьте трубки. Если компрессор работает более 5 с, то управляющий элемент или трубка негерметичны. Неисправные детали замените.

— откиньте подушку заднего сидения или снимите ее;

— снимите коврик багажника, чтобы можно было добраться до трубок и соединителей, находящихся между спинкой заднего сидения и колесной нишей;

— подключите шланг напрямую к насосу;

— поверните ключ в дверном замке.

Управляющие устройства . Посмотрите на рис. 205, подключается только то управляющее устройство, которое подлежит проверке.

Правая передняя дверь :

— снимите с Т-образного соединителя сзади справа в багажнике вакуумную трубку, идущую вправо вверх;

— снимите накладку на входе в правую переднюю дверь. Поднимите коврик в зоне напорного шланга;

— при необходимости снимите трубку к задней правой двери с У-образного соединителя;

— прочие выводы заглушите. Поверните ключ в дверном замке.

Крышка топливного бака :

— заглушите выход к правым дверям на Т-образного соединителе, расположенном справа внизу в багажнике.

— снимите справа обивку багажника. Снимите сверху Т-образного соединителя трубку к задней крышке;

— заглушите трубку, поверните ключ в дверном замке;

Так же проверяются другие управляющие устройства.

Другие неисправности . Снимите тягу, соединяющую переключающий элемент и замок. Погнутая тяга может создавать слишком большое сопротивление для своего перемещения вакуумным устройством.

Всем привет!
Я уже писал о своих проблемах с ЦЗ. В прошлой записи народ основной упор делал на негерметичность системы, и только один slav-kaa в своем комментарии упомянул о концевом контакте в насосе. И он оказался прав, приз в студию :))) Но обо всем по порядку.
Начал я с проверки вакуумных трубок в дверях. Отсоединял розетки в дверях, и затыкал отверстия трубок, тем самым откидывал одну из дверей. Таким образом я проверил все двери, но насос гудел как и раньше. Т.е. получалось, что неисправность либо в трубках двери багажника, либо проблема в вакуумных магистралях от ЦЗ до дверей. Вытащил ЦЗ со своего места и увидел, что на вакуумных магистралях стоит тройник, через который и подключается дверь багажника. Откинул дверь багажника, а отверстие от трубки на тройнике заткнул пальцем, один фик — насос гудит, значит остаются вакуумные магистрали до дверей и еще была надежда на концевики в дверях.
Смотрим схему ЦЗ:

И видим, что сигнал с концевиков дверей идет от 3-го контакта исполнительного механизма двери прямо на разъем ЦЗ. Когда дверь открыта, на разъем ЦЗ с концевика приходит +12 В, когда же дверь закрыта — 0 В. Решил проверить приходит ли 12 В на контакты разъема ЦЗ от концевиков дверей. Правда эта проверка выявила разночтения со схемой, но это не страшно. В моем варианте сигналы с концевиков приходят на следующие пины разъема ЦЗ:

Разъем ЦЗ Цвет проввода Концевик
T12/9 — черн. желт. — передняя пас. дверь
T12/4 — черн. красн. — водительская дверь
T12/5 — черн. зелен. — зад. лев. дверь
T12/11 — черн. сер. — зад. прав. дверь

Вручную закрыл все двери, концевики сработали, и на всех пинах разъема ЦЗ 0 В. Т.е. концевики в порядке, и остаются вакуумные магистрали до дверей и сам ЦЗ. Отключаю вакуумные магистрали от ЦЗ, вручную закрываю все двери, чтобы концевики сработали, отверстие под вакуумные магистрали затыкаю пальцем, ставлю на охрану, и ЦЗ гуди, собака… :( Значит дело в самом ЦЗ. Снимаем его и разбираем.

Ну вот и настало время сдохнуть моему компрессору как я понял из форума дохнет он часто еще практически всегда дохнет электромоторчик.

Как можно заметить он дествительно сволочь горел верхний колпачек поплавился до сих пор не понимаю почему не сработал предохранитель

и так вскрытие показало двигачель выгорел буквально. все обмотки замкнуты накоротко обратите внимание они все черные задняя втулка-подшибник выплавилась с посадочного места востановить не реально ну позвонив по паре наших разборок понял, что вещь дефицитная и не так легко ее найти еще большее огорчение принес ценник с екзиста 240 евро .
крутя сгоревший моторчик понял что он мне напоминает какой то очень знакомый. пошел в гараж в куче хлама откапал .

двигатели практически эдентичны посадочные мечста 1 в 1 только у оригинала вал длиннее и есть фаска ну это дело техники.
углубляем что нижний штырь толкателя "почти" касался основания

Делаем фаску на валу чтоб толкатель садился плотно и почти касаясь основания

Сдираем толкатель я приклеил на супер клей для надежности

Сушка день чистим подгоревшие релле и контрольный запуск. у меня запустилось все не сразу поэтому совет всем аккуратно собиайте релле после очистки и проверьте их работоспособность если учесть что компрессор качал колеса всего раз 5, дальше сломалась пластиковая шестеренка то пожно сказать что в компрессоре цз стоит новый моторчит, а не отработавший порядочно на другой машине и купленный на разборке

ЗЫ Вы можете подумать что такие моторчики только в этой модели компрессора для накачивания колес я специально брал у кореша другой китайский тоже с надписью 250 psi но форма компрессора была другая и моторчик был эдентичным .

Причин поломки или неудовлетворительной работы центрального замка может быть много. Какие-то из них обусловлены климатическими условиями (повышенная влажность, холодные зимы и тому подобное), а часть – неправильной установкой и регулировкой или износом.

Локализация неисправностей центрального замка

Все неисправности центрального замка (ЦЗ) условно можно разделить на следующие категории: полный или частичный отказ; замок не работает или работает со сбоями из-за механических либо электрических дефектов или повреждений. При выявлении неисправностей центрального замка следует основываться на этой классификации и начинать ремонт не с каких-то конкретных действий, а с диагностики оборудования. Это позволит сохранить немало времени, а возможно, и финансов.

Центральный замок должен функционировать независимо от того, работает двигатель автомобиля или нет, а также включено или нет зажигание – главное, чтобы бортовая сеть не была обесточена (клеммы питания должны быть подсоединены к аккумулятору). Вся система состоит из соединяющих проводов, выключателей и:

электрических приводов (соленоидов или механизмов с моторчиком) – электрический центральный замок;
вакуумных приводов, трубок, компрессора и платы его управления – пневматический (вакуумный) центральный замок.

Приводы обычно называют актуаторами или активаторами. В водительской двери автомобиля, а также нередко и в передней пассажирской, установлен управляющий привод, который при срабатывании отправляет по отдельным проводам электрический сигнал на открывание/закрывание остальных дверей (на управляющую плату или на силовые реле остальных дверей – только в электрическом ЦЗ).

При наличии автосигнализации ремонт начинают с ее тестирования. Если центральный замок не срабатывает от ее переносного пульта, то в первую очередь следует проверить, как он работает от ключа и кнопки для открытия/закрытия водительской двери (и передней пассажирской, если в ней тоже установлен управляющий привод). Когда «вручную» центральный замок работает, следует искать неисправность в электрических и управляющих цепях сигнализации. В первую очередь надо проверить батарейку дистанционного пульта – возможно, она разряжена.

Если замок не работает совсем или частично…

Если центральный замок не работает или выдает сбои и при «ручном» управлении, то сначала надо определить характер проявления неисправности. При полном отказе всей системы у вакуумного ЦЗ не будет слышно работы компрессора, а у электрического – слабые пощелкивания срабатывающих реле, кнопки ручного открытия на всех дверях останутся неподвижными.

В этом случае необходимо проверить и при необходимости заменить предохранитель цепей ЦЗ (в зависимости от электрической схемы автомобиля он может быть не один). Возможно, на этом ремонт и закончится. Если при активации ЦЗ какой-то предохранитель выгорает, то значит в защищаемой им цепи происходит короткое замыкание, и надо искать причину, которая это вызывает.

Предохранители целы, но центральный замок «вручную» не работает:

отсутствует напряжение на входе активатора водительской двери из-за обрыва подводящих проводов или плохого контакта на их клеммах в результате окисления – привод не может передать управляющий сигнал для остальных дверей (не чем);
вышел из строя концевой выключатель активатора водительской двери либо плохой контакт на его управляющих клеммах или обрыв проводов, отходящих от управляющих клемм – отсутствует управляющий сигнал.

Ремонт следует начать с проверки наличия питания и управляющих сигналов (появление или исчезновение напряжения на соответствующих контактах) привода при активации ЦЗ. Затем проверяют качество контактов и целостность проводов соответствующих цепей. В последнюю очередь проверяют концевой выключатель, который при необходимости ремонтируют или заменяют (в электрических ЦЗ всегда установлен внутри привода).

Причиной отказа также может быть неисправность электронной схемы сигнализации автомобиля, а в случае вакуумного ЦЗ еще и выход из строя управляющей платы компрессора. Их проверку и ремонт производят в самом конце диагностики. Если же центральный замок подает хоть какие-то «признаки жизни», то речь идет о его частичном отказе – слышны звуки работы компрессора у вакуумного ЦЗ и пощелкивание реле – у электрического.

Дверные кнопки ручного открывания могут частично или не на всех дверях срабатывать, либо передергиваться из положения «закрыто» в «открыто» и сразу обратно (или наоборот). Одной из причин такого поведения ЦЗ может быть нарушение фиксации крепежа тяги, идущей от привода к механизму замка (в водительской двери, если плохо работают все активаторы, либо в той, у которой происходит нарушение процесса отпирания/запирания).

Починка частичных отказов вакуумного центрального замка

Чаще всего, встречаются неисправности, сопровождающиеся длительной работой компрессора (в течение 15–20 с или дольше, пока не сработает его защита):

Центральный замок открывает и закрывает двери автомобиля (и наоборот), пока не отключится насос.
Все двери открылись/закрылись или на каких-то замок не сработал (возможно неравномерное срабатывание замков), и компрессор продолжает гудеть, пока его не выключит защита.

Причиной 1-го случая может быть: неисправность либо «плавает» из-за конденсата или других причин контакт выключателя актуатора водительской двери – с привода по обеим управляющим проводам на плату насоса подается напряжение («плюс» и на открытие, и на закрытие – в результате компрессор то качает воздух, то откачивает). Необходимо провести ревизию выключателя, а при необходимости отремонтировать его или поменять.

Во 2-ом случае может быть:

Негерметичность трубок вакуумной магистрали.
От концевого выключателя актуатора одной (или нескольких) из дверей до платы управления работой компрессора не доходит сигнал, что замок закрылся/открылся, и насос продолжает гонять воздух.
Сигналы о запирании/отпирании замков приходят на плату компрессора, но он их «игнорирует».

В 1-ом случае сначала проверяют магистраль к двери с несработавшим приводом. Выявить поврежденное место можно по шипению воздуха. Порванные трубки меняют. Если все шланги целы, то негерметичен один из приводов – обычно в них рвется или трескается мембрана. Если нет подходящих мембраны или актуатора б/у, то придется приобретать замок двери в сборе.

Во 2-ом случае ремонт начинают с проверки электрических цепей от актуаторов дверей до управляющей платы на наличие напряжения на соответствующем проводе. Можно просто сравнить состояние всех цепей от всех приводов. Скорее всего, неправильный сигнал поступает только от одного привода, и замеры напряжения на проводах пучка, идущего от него, будут отличаться от показаний на проводниках от всех остальных. Затем следует найти обрыв цепи и устранить его. Чаще всего, повреждение происходит в дверных гофрах. Если провода целы, то причина кроется в неисправном концевом выключателе, который ремонтируют или меняют.

В последнем случае необходимо разобрать блок компрессора и почистить контакты клемм пневмодатчика сигнализации открытие/закрытие – скорее всего, они окислились. Если это не помогло, то надо проверять схему управляющей платы – ремонт нужен ей.

Ремонт электрического центрального замка

Отечественные ЦЗ с соленоидами через несколько лет эксплуатации начинают бояться перепадов температуры на понижение, особенно в условиях повышенной влажности и в осенне-весенний период. Соленоиды сперва начинают подклинивать, а спустя какое-то время они могут вовсе отказаться открывать/закрывать замок. Они обычно встречаются на авто с заводской установкой ЦЗ. Лучше их менять на приводы с моторчиком, но можно попробовать разобрать, почистить и смазать свежей смазкой.

Несрабатывание или частичное срабатывание активатора одной или нескольких дверей может быть вызвано:

обрывом или плохим контактом в питающей цепи от выключателя активатора водительской двери до силового реле (напрямую или через управляющую плату) и после него до неработающего привода;
выходом из строя реле;
неисправностью управляющей платы – если есть;
плохим контактом или обрывом проводов на клеммах мотора или соленоида внутри активатора;
износом шестерен активатора (с моторчиком) или его подвижных элементов (для всех приводов);
сгоревшей обмоткой моторчика или катушки соленоида.

Ремонт начинают с проверки подачи напряжения на не срабатывающий, как надо, привод. Напряжение должно поступать на 1 провод при активации функции «закрыть».

При открывании на этом проводе напряжение должно пропасть, а на другом – появиться. Затем, в зависимости от полученных результатов тестирования, проверяют либо сам активатор и устраняют неисправность в нем, либо всю цепь до него по отдельности (до реле, включая управляющую плату, если есть, затем само реле и проводку после реле) с восстановлением работоспособности поврежденных участков. Наиболее часто встречающаяся поломка в системе ЦЗ – обрыв провода в гофре между дверью и кузовом автомобиля.

Отчёт про ремонт компрессора ц/з упомянутом в предыдущей записи. Вот и у меня отказался работать ц/з. Проверка выявила проблему в компрессоре ц/з. Этот узел у гольфа находится в багажнике с правой стороны. Итак вот сам узел. Вскрываем крышку, для этого необходимо отщёлкнуть защёлки (8шт) нижней крышки. (на фото указаны красными стрелками)

Далее снимаем плату под крышкой (я поддел её отвёрткой)

Для снятия моторчика необходимо вытолкнуть резиновые подушечки (4 шт)

Итак проблема моего компрессора — сгорел мотор

Помечаем взаимное расположение деталей

Продолжаем разбирать — откручиваем три винта крепления крышки компрессорной части

Аккуратно снимаем диск компрессора предварительно сняв маленький толкатель

Откручивает два винта крепления компрессорной части к моторчику

Всё моторчик в руках

Данный тип моторчиков устанавливается на маленькие компрессоры для подкачки шин и 12-ти вольтовые шуруповёрты. На базаре куплен такой моторчик. Разница между Ваговским и другими моторами — длина штока (у Вага длиннее шток). Найти получилось только с коротким штоком соответственно толкатель не ставится на короткий шток).
Я решил сделать конструкцию крепления таким образом:
На штоке нового моторчика делаем фаску — идентично как и на оригинале.
Берём металлическую пластину (толщиной не менее 2 мм !) и сверлим в ней отверстие Ø 2.5. Первый раз я использовал оцинковку, но она оказалась слабая (шток провернул ёё).
Надфилем делаем выточку под фаску.

Далее обтачиваем пластину таким образом, чтобы придать вот такую форму

Удобно обтачивать пластину одев её на шток старого моторчика

Срезаем штифтик на толкателе (толкатель теперь не выполняет функцию держателя, а выполняет функцию только центровки и направляющей)

Также подтачиваем толкатель, чтобы он стал заподлицо с диском.

Сборку производим в обратной последовательности и радуемся работе центрального замка. Если при сборке моторчик не отключается — поменяйте полярность мотора. Экономия — новый моторчик обошёлся в 50 грн, б/у узел с разборки от 350 грн (т.е. в 7 раз). Надеюсь кому то будет полезным отчёт. Если считаете полезным отчёт — жмём кнопочку внизу :-)))

Читайте также: