Ремонт компрессора кондиционера автомобиля тойота

Опубликовано: 05.07.2024

Перестала включаться функция системы климат контроля по охлаждению воздуха в салоне по причине заклинившего насоса, вследствие чего нужен ремонт компрессора кондиционера в Вашем автомобиле Тойота ?, нет проблем.

Сервис Авто Эйркон предоставляющий услуги по обслуживанию систем кондиционеров автомобилей Тойота всех моделей, по цене от 500 р., расположенный в Москве ЮАО готов прийти к Вам на помощь.

Диагностика и ремонт компрессоров кондиционера Тойота.

Изначально выполняется диагностика компрессора кондиционера на выявление причин по которым он перестал включаться и пригодности его дальнейшей эксплуатации.
Далее компрессор снимается со своего штатного места в машине и осуществляется переборка с заменой внутренних составных; поршней, уплотнительных колец — сальников или клапана управления его цикличной работы.
Затем компрессор собирается в обратном порядке, заливается необходимое количество — тип масла внутрь, проверяется его общее состояние работа способности, и если всё в порядке то он устанавливается обратно на своё штатное место в машине.
После ремонта и установки компрессора авто кондиционера, все составляющие системы в местах соединений сальников уплотнителей проверяются на герметичность, методом создания в ней вакуума.
В заключении восстановительных работ климатическая установка Вашего авто Тойота заправляется необходимым количеством фреона по таблице норм с учётом объема двигателя.

В ремонт принимаем компрессоры кондиционера всех моделей Тойота Камри v30 v40 v50, Королла 120 150 Версо, Рав 4, Ярис, Хайлендер, Приус 11, Авенсис, Аурис, Ленд Крузер 100 200, Айго, Эхо, Филдер, Фортунер, Ярис 1 2, Приус 20, Аурис, Прадо 120 150, Витц, Венза, Хайс, Приус 20, Пробокс, Карина Е и пр.

Дополнительные услуги и предложения.

В тех случаях когда ремонт, по причине полного разрушения внутренних составляющих (поршней — клапанов) не возможен, в нашем сервисе можно сделать замену старого компрессора кондиционера автомобиля Toyota на новый оригинальный, либо его аналог, что мы также осуществляем по самым приемлемым ценам.

Важно! , перед установкой нового насоса крайне рекомендуем полностью промыть внутренние составляющие автокондиционера, со сменой ресивера фильтра — осушителя, т.к. остатки сгоревшего масла смешанные со стружкой от разрушенных поршней оставшиеся от старого агрегата могут попасть в новый, что приведёт к его поломке!

Также при необходимости, сможем сделать замену вышедшего из строя подшипника шкива, сгоревшей электромагнитной муфты, выставить зазор между прижимным диском — пластиной и шкивом привода, поменять обратный клапан высокого давления.

На заметку! , во избежание выше описанных ситуаций, своевременно производите обслуживание климатического оборудования выполняя диагностику и по необходимости заправку климат контроля Toyota качественным фреоном и специальным маслом определённого типа и вязкости предписанными заводом изготовителем в сервисной книжке.

в том году, в конце лета, система кондиционирования устала работать и… как это положено на Авенсисах — сорвало срывную муфту. Ну на тот момент я сильно не расстроился, так как конец лета, жары уже нет и так далее… но вот в этом году жара начала уже одолевать и пришлось заниматься компрессором.
Перед снятием очень долго искал информацию что к чему и как и почему… в общем беда это распространенная, но большинство комментов связано именно с проблемой, а как её решили толком никто не расписывает, поэтому буду исправлять ситуацию :)
1) Прежде всего надо понять почему сорвало муфту, просто так ничего не бывает! раз сорвало в тот раз то и новую муфту тоже может сорвать.
2) Как снять, как разобрать, как собрать компрессор
3) где взять запчасти

В моем случае муфту сорвало из-за избыточного давления в системе, а произошло это из-за грязного радиатора (он просто забитый был грязью) + половина сот в нем просто не было, их повыбивало камнями и тому подобным. Еще избыточное давление было вызвано тем, что я заправил кондер на полуавтоматической станции, там где аппарату просто задаются данные: сколько должно быть фреона и сколько масла (эти данные есть на наклейке у вашего авто под капотом. Почему виной стала станция?! все просто — на этих станциях, как правило, работают люди которые вообще ничего не понимают в системе кондиционирования, им просто объясняют как эта полуавтоматическая станция работает и куда нужно нажать. Сливают из вашей системы фреон и масло, а потом закачивают именно столько — сколько было задано оператором станции, а какое давление там образовалось всем фиолетово… По хорошему нужно было проверить давление и если оно большое — начать сливать понемногу фреон до того момента пока давление придет в норму. Возможно при таком раскладе система кондиционирования благополучно работала бы еще пару годиков. В общем с причиной срыва муфты все понятно.
Компрессор на Авенсисе держится на трех болтах, два с низу и один с верху. Удобнее всего данную операцию делать на подъемнике, если его нет, то поднимайте морду на домкраты, залезайте под авто и откручивайте его. Соответственно доставать его проще тоже через низ, так как если это делать с верху то придется откручивать еще и генератор так как он мешать будет.
После того как вы его достали, начинаем разбирать:
внешняя шайба — это балансировочный элемент, откручивается в левую сторону (против часовой стрелки), открутить её можно следующим образом — удерживаем вал от вращения ключиком (в моем случае был по моему на 7) и в этот момент откручиваем внешнюю шайбу, она как гайка просто прикручена на муфту. Без спец ключика тяжко будет конечно, но думаю что возможно. Я откручивал вот таким:

После того как сняли шайбу открывается доступ к муфте, в моем случае она была сорвана. Внешнюю часть просто снимаем (так как она сорвана), а та что на валу осталась точно так же откручиваем как и внешнюю шайбу… удерживаем вал и откручиваем в левую сторону (она как гайка прикручена на вал).
Далее открывается доступ к приводному шкиву (я его тоже снимал, чтобы заменить подшипник), снимаем стопорное кольцо и просто сдергиваем шкив с вала. Далее выпрессовываем старый подшипник и запрессовываемым новый. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что шкив сделан из пластика и при перепресовке может лопнуть, подпорку делайте не на внешний диаметр шкива, а на тот что ближе к подшипнику.
вот так выглядит компрессор без срывной муфты и шкива

Ну и как любят писать в умных книжках — соберите в обратной последовательности. Сборка компрессора действительно очень простая, занимает не более 5-10 минут.
Где брал запчасти: автокондиционеры />срывная муфта: 3000 руб.
подшипник шкива: 1080 руб.
Как следствие устранения причины поломки меняю еще и радиатор кондиционера Denso: 7000руб.
Вот как бы так, если у кого-то остались вопросы задавайте, постараюсь помочь.

Итак, коллеги, случилась у меня беда.
Прошедшей осенью на моём чайзере 1JZ загнулся компрессор кондиционера.
Симптомы были следующие:
Совсем не холодит, при очень больших оборотах, едва-едва появляется прохлада, и то не на долго.
Поехал к "мастерам".
Подключив манометры к магистралям, мастера увидели следующее:
Давление в системе нормальное, фреон есть, и никуда не ушел, однако компрессор не создает разницы давления.
Вообще не создает. Вердикт - замена компрессора + рекомендуется промывка всей системы (вероятно - черная смерть компрессора) + замена фильтра-осушителя.
Я расстроился.
Работы, материал, сам компрессор, в общем - на 15 тыс р выкатывается.
Заказал в местном магазинчике б/у компрессор. Сделал полную предоплату.
В общем, кинули меня. нет компрессора, продавца нет, есть только заявление в милицию.
viewtopic.php?f=6&t=78796&hilit=%D1%82%D0%B0%D0%BA %D1%83%D0%BC%D0%B8
viewtopic.php?f=6&t=83346&hilit=%D1%82%D0%B0%D0%BA %D1%83%D0%BC%D0%B8
Так незаметно пришла зима.
А зимой компрессор не особо нужен оказался.
Так без него и проездил.
Пришла весна, стал подумывать о ремонте. В Краснодаре без кондюка тяжеловато, мягко скажем.
В общем, решил следующее:
Т.к. в принципе, б/у компрессоры я нашел в Кропоткине, я понял, что терять нечего - попробую отремонтировать свой.

Итак - снятие:
Для снятия был выбран один из солнечных, но ужасно ветреных выходных.
Почитав форумы, я понял что, снять компрессор не сложно, за исключением того, что потребуется вывернуть некую шпильку, у которой кончик - как отвертка-звездочка.
Нашел я под капотом эту шпильку.
Купил специальную головку под эту шпильку - на всякий случай. (Набор стоил 450 рублей.)
Думаю - ну не могут япы сделать так, чтобы что-то тяжело снималось.
В общем, стравил через клапан перед радиатором фреон. Травил обычной отверткой, правда на всяк пожарный, руку в перчатку одел - боялся, что обморозит.
Одев ключ на болт натяжного ролика, и провернув его по часовой стрелке, я провернул натяжитель. Ремень ослаб, тут-то я его и снял.
Далее, отсоединил провода от компрессора - разъемы все разные - потом не перепутаешь.
Выкрутил болты 90105-10089 - один сверху, другой внизу - его почти не видно сверху.
Остались еще два крепежа - один болт внизу сбоку - 90105-10208
второй - ШПИЛЬКА! (90123-10004)
ШПИЛЬКА! Будь она неладна!
Ни гайка на этой шпильке, ни сама шпилька обычными усилиями выходить не хотела!
Ладно, думаю, скручу гайку, шпилька без скрученной гайки точно не полезет.
А места то мало! там нужно втиснуться между проводами, гидрачем, масляным фильтром.
Сперва пробовал головкой на 14 и удлинителем - ничего не получилось. Из-за длины удлинителя, получался рычаг, из-за которого при большом усилии, головка так и норовила соскочить в сторону с гайки.
В общем, грани на гайке начали слизываться.
Нет, думаю, так не пойдет. Еще чуть-чуть, и я гайку буду тисками снимать со съемом впускного коллектора.
В общем - пришлось снимать гидроусилитель, чтобы высвободить пространство под маневр.
Гидрач снял просто - через дырки в его шкиве выворачиваются два болта. Отсоединять патрубки не стал, жидкость не сливал.
Места стало побольше, потом применил WD-40. И гайка сдалась.
Теперь надо было отсоединить трубки. Гайки на трубках открутились просто.
Внимание! трубочки надо снимать аккуратно. Как только трубочку сняли, надо заткнуть дырку в компрессоре не ворсистым материалом (я заткнул обычной ХБ тряпкой). А сами трубочки надо тоже чем-то обернуть, чтобы пыль и грязь туда не попали.
Ну, всё думаю, снял компрессор!
Остался нижний болт сбоку.
Сверху до него не долезть.
А дело было, забыл написать, перед домом, прямо во дворе.
Ямы нет.
Задомкратил я своего чайзера с левого боку, подложив под домкрат пару кирпичей.
Положил его ребром жесткости на пирамидку кирпичей, и полез под него.
Открутил пластиковую защиту, и вот он - нижний болт.
Болт скрутил.
Ну, всё думаю, снял компрессор!
Не тут-то было!
Компрессор, скользя по шпильке упирается в кузов!
Тут на помощь опять пришла WD-40, уже побрызганная на стык шпильки и блока цилиндров.
С помощью той самой, купленной на всякий случай головки, я шпильку вывернул.

Так компрессор оказался у меня в руках.

Далее - домой на переборку.
По-хорошему, надо было весь компрессор предварительно вымыть от грязи и масла керосином. Но у меня не было керосина.

Удерживая диск сцепления электромуфты компрессора, (я держал спец зажимом, на подобии плоскогубцев с фиксатором),
Откручиваем болт, удерживающий диск на валу.
Снимаем (обратил внимание, между валом и диском была подложена шайбочка. ).
Там скобочка, скобу снимаем, и снимаем шкив.
Там опять скобочка, снимаем и её, затем снимаем катушку электромуфты.
Видим голенький компрессор.
Откручиваем шестигранником шпильки. Предупреждаю - затянуты ОЧЕНЬ сильно.
Снимаем переднюю крышку.
Видим упорный подшипник, "косую шайбу", и скользящие по ней 7 поршней.
Поршня, по-хорошему, надо пометить, дабы потом воткнуть в нужном порядке - каждый поршень в родной цилиндр.
Сняв заднюю крышку компрессора, видим клапанную пластину.
При разборке клапанной пластины - опять все пометьте, чтобы при сборке, клапанные лепестки попали на свои сёдла.
Всё разбираем (сальники и подшипники не вынимал), моем, сушим. Сушил в духовом шкафу Bosh при 100 градусах с включенным вентилятором.
При пробной сборке клапанной пластины, решил проверить герметичность клапанов.
Оказалось, что клапаны высокого давления (это те, которые из пластинки - звездочки) совсем неплотно прилегают к сёдлам, сформированным обычной круглой проточкой в клапанной пластине. В общем, клапана - травили.
Решил поджать лепестки. Поджал - не помогло.
Потом понял в чем дело - оказалось, что лепестки упираются в промежуток между центральным кольцом, и проточкой, формирующей седло клапана, и не достают до седла клапана. Может, это последствия выработки седла? В общем, я эти промежутки бормашиной и сточил. После этого лепестки клапанов плотно легли на седла. И ртом, в обратную сторону, такой клапан практически не продувался (а до этого продувался, еще и со свистом).
Далее, из задней крышки компрессора надо обязательно вынуть перепускной регулировочный клапан.
Все резинки снять, чтобы не растворились, и промыть железку карбклинером, или еще чем едким.

В общем, по моим предположениям, неисправность моего компрессора была именно в нем.
т.к. до отмачивания его в растворителе, в карбклинере, он не работал. т.е. он был в постоянно открытом положении.
Как проверить клапан?
Не просто. В его широкой части два отверстия. Оба заматываем изолентой в несколько слоев. очень плотно.
Далее прорезаем одно из них. В это отверстие чудесным образом входит носик обычного одноразового шприца.
Таким образом, мы будем создавать нужное для закрытия клапана давление.
Далее, в момент создания шприцем давления, нужно дуть в узкую часть клапана - сеточку. В обычном положении, воздух будет выходить в шейке клапана из четырех отверстий. А вот если создать давление шприцем, то клапан должен закрыться.
Так вот, дуть 10кубовым шприцем - не получилось - надламывается поршень.
Дуть пятикубовым - объема мало. Поэтому я в шприц набрал воды, она-то не сжимается.
Кто-то скажет, что воду нельзя и тд и тп. я скажу - что у меня вариантов не было. Дуть ртом и использовать растворитель - приятного мало. Компрессорное масло я еще не купил, и керосина тоже не было. Да и потом, я все просушил и промыл карбклинером.
Вообще, вода применилась для окончательного диагноза - что клапан восстановлен.
А так, если пятикубовым шприцем давить воздух, то игла, которую видно в четыре отверстия в шейке клапана будет двигаться, и это видно невооруженным глазом. (до промывки она не двигалась)
Далее

Установка:
Тоже ничего сложного, все в обратном порядке. Единственное что, надо не забыть компрессор сажать на место уже со вставленной в него злополучной шпилькой. Шпильку закручивал после того, как закрутил все посадочные болты компрессора.
Гайка на шпильке - особенная. Шаг резьбы мелкий. Поэтому слизанную гайку "на 14" пришлось превратить напильником в "на 13".
Трубочки перед подключением к компрессору очищаются, и обязательно смазываются компрессорным маслом - чтобы резинки не задрало.

В принципе - ВСЁ! Завел, поехал.
На станции залили паспортные 800 грамм фреона. Только при включении "на максимум" компрессор стал издавать низкочастотный рокот, а радиатор кондиционера (конденсатор) стал очень сильно греться, приборы мастера показали, что давление на высокой стороне оч большое (не помню сколько, но помню, что в красной зоне).
Мастер сказал, что 800 грамм многовато, откачал 100 грамм и все нормализовалось. Прибор утечек не обнаружил. 3 дня - полет нормальный!

В придачу к рассказу прикладываю нарытый на просторах сети интернет документ, отлично описывающий принцип работы компрессора.

Добавлено спустя 22 минуты 27 секунд:
не понимаю, что с фотками происходит?
когда загружал - на предосмотре видел, и после создания темы - тоже видел.
а теперь - одни надписи.

У нас есть свое мнение на этот счет, основанное на результатах вскрытия более 100 заклинивших компрессоров. Давайте сначала обсудим, стоит ли вообще тратить свои силы и лезть внутрь заклинившего компрессора, может быть намного проще его выбросить и приобрести новый? Наш ответ - стоит, если стоимость нового компрессора высока – к примеру, более 30 000 руб.

В этом случае, ремонт заклинившего компрессора будет экономически обоснованным.

Но давайте сначала посмотрим на характер заклинивания компрессора и сделаем предварительные выводы о дальнейшем успехе подобной операции. Предварительные выводы можно сделать по нескольким пунктам, разберем каждый из них.

1. Выводы по муфте компрессора

Необходимо внимательно осмотреть муфту компрессора по ее состоянию можно сделать некоторые выводы:

1.1 В случае электромагнитной муфты.

Нужно понимать, что при заклинивании компрессора приводная пластина встает колом, а шкив продолжает вращаться, т.к. пластина остается прижатой к шкиву. Если компрессор оснащен датчиком заклинивания, то он спасет муфту – разомкнет цепь и муфта не успеет сильно нагреться и разрушиться. В этом случает, все резиновые демпферы приводной пластины будут целыми, электромагнит останется в рабочем состоянии, на поверхностях соприкосновения шкива и приводной пластины не будет синего цвета перегретого металла.

Т.е. муфта сохранилась, вам ее не нужно покупать, это существенно экономит денежные средства при восстановлении компрессора.

Если компрессор не оснащен датчиком заклинивания, то при заклинивании приводная пластина будет прижата к вращающемуся шкиву до тех пор, пока не перегорит термопредохранитель электромагнита и цепь не разомкнется. После заклинивания в этом случае, обычно, необходимо будет менять всю муфту в сборе, т.к. она претерпела сильнейший перегрев, в результате чего: разрушился подшипник муфты, сгорел электромагнит и выгорела вся обмотка, выгорели все резиновые эластичные составляющие муфты, поверхность соприкосновения пластины и шкива имеют характерный синий оттенок, от температуры могло повести шкив и пластину. Восстанавливать такую муфту нецелесообразно.

0.1 компрессор

6.1 Конденсатор

13.1 Ресивер-осушитель

компрессор

Шаг 1

Поднимите переднюю часть автомобиля и закрепите его на стойках домкрата. Снимите двигатель под крышкой, если он есть.

Шаг 2

Снимите приводной ремень с компрессора, повернув натяжитель ремня по часовой стрелке с помощью гаечного ключа или перемычки и гнезда и сняв ремень со шкивов.

Шаг 3

Отсоедините разъем проводки компрессора и отсоедините линии хладагента, отвинтив их фланцы.

Шаг 4

Открутите компрессор и снимите его с автомобиля.

Шаг 5

Заполните новый или восстановленный компрессор хладагентом в соответствии с конкретными инструкциями, данными для этого компрессора.

Шаг 6

Установите и закрепите компрессором болтами и снова подсоедините проводной разъем и линии хладагента. Используйте новые уплотнительные кольца на фитингах, специально предназначенных для хладагента R-134a, и смажьте их маслом для хладагента.

Подсоедините все остальные детали, например, приводной ремень, затем опустите автомобиль.

Конденсатор

Шаг 1

Слейте охлаждающую жидкость из двигателя. Поместите большой контейнер под сливную пробку радиатора, присоедините шланг к сливному фитингу и откройте его плоскогубцами, чтобы слить охлаждающую жидкость в контейнер. Повторите это для сливной пробки блока цилиндров.

Шаг 2

Снимите радиатор с автомобиля, отсоединив верхний и нижний шланги и линии охладителя, отсоединив шланг бачка от шейки радиатора, отвинтив два верхних монтажных кронштейна и подняв радиатор наружу.

Шаг 3

Отсоедините впускной и выпускной фитинги от конденсатора, вывернув их фланцевые болты. Закройте фитинги, чтобы предотвратить попадание загрязняющих веществ и влаги в систему.

Шаг 4

Снимите крепежные болты конденсатора с опоры радиатора, поверните конденсатор назад и выньте его.

Шаг 5

Установите замененный или восстановленный конденсатор с его кронштейнами и болтами; Убедитесь, что резиновые подушки правильно установлены в точках крепления.

Шаг 6

Заполните конденсатор 1,5-2 унциями хладагента; масло должно быть совместимо с хладагентом R-134a.

Шаг 7

Установите радиатор и все остальные детали в порядке, обратном снятию.

Заполните систему охлаждения через заливную горловину радиатора, используя свежую смесь воды и антифриза в соотношении 50/50, затем добавьте охлаждающую жидкость в резервуар до нижней отметки заполнения.

Ресивер-осушитель

Шаг 1

Удалите большую заглушку в нижней части ресивера-сушилки с помощью универсального гаечного ключа. Штекер находится на конце конденсатора на стороне пассажира автомобиля.

Шаг 2

Зажмите фильтрующий элемент внутри ресивера с помощью плоскогубцев и снимите его.

Шаг 3

Установите новый фильтр-осушитель в приемник с помощью плоскогубцев.

Шаг 4

Установите на место заглушку, смазывая ее уплотнительное кольцо небольшим количеством охлаждающего масла.

Проинструктируйте техников в магазине, чтобы добавить новое хладагентное масло в систему, когда вы едете на автомобиле, чтобы зарядить систему переменного тока.

Читайте также: