Ремонт реле стартера мотоцикла сузуки

Опубликовано: 05.07.2024

Некоторое время назад включил я случайно стартёр при работающем моторе. Включился! Уж здесь-то, думаю, на чём было экономить?! Подивился. А тут попалась мне книга со схемами, а там второй конец обмотки реле стартёра подключен к блоку управления двигателем. Значит должна быть блокировка, не должен включаться стартёр при заведённом движке. Братья! Бежать мне в сервис, или у всех не работает?

Сэкономили-таки! Внутри контроллера просто ЗАЗЕМЛЕНО! Видимо в предыдущих версиях было. По окончании гарантии придётся колхозить.

Извиняюсь, вопрос, в принципе, снят

Константин

Мудрец

Ответ: блокивовка стартёра

в авто 2007 года тоже блокировки не было. звукоизоляция слишком хороша, вот и дергаешь стартер иногда.

Редкий Гость

Наш человек

Ответ: блокивовка стартёра

Некоторое время назад включил я случайно стартёр при работающем моторе. Включился! Уж здесь-то, думаю, на чём было экономить?! Подивился. А тут попалась мне книга со схемами, а там второй конец обмотки реле стартёра подключен к блоку управления двигателем. Значит должна быть блокировка, не должен включаться стартёр при заведённом движке. Братья! Бежать мне в сервис, или у всех не работает?

Сэкономили-таки! Внутри контроллера просто ЗАЗЕМЛЕНО! Видимо в предыдущих версиях было. По окончании гарантии придётся колхозить.

Извиняюсь, вопрос, в принципе, снят

Дядька

Мухомор со стажем

Ответ: блокивовка стартёра

pashamaster

Редкий гость

Ответ: блокивовка стартёра

1. Механической блокировки нет, автозапуска от сигналки нет.

2. Нашёл схему в фирменном сервис-мануале. Внутри блока ECM на выводе E27-30 (в других E01-30), к которому подключен второй конец обмотки реле, нарисовано мнемоническое обозначение "массы". Хотя в соотв. таблице этот контакт описывается как : Starting motor control relay output. Поэтому и решил, что в предыдущих версиях было (или в перспективе будет?).

3. Прозванивал-масса. "Конкретная" масса. Разбирать не стал, гарантийная всё-же.

4. Вопрос снял, поняв, что это не неисправность, а отсутствие транзисторного ключа.

Или он у меня просто "пробит"? Или есть такая "модификация для России"?

Пожалуйста скажите, Редкий Гость, где Вы узнали, что "Во вторых Блокировка в блоке ЕСМ есть."? Она в Вашей машине есть?

Стоимость стартера для скутера на территории России варьируется в диапазоне от 950 до 3 043 руб. Разница в цене обусловлена комплектацией и другими техническими характеристиками.

Стартер является неотъемлемой частью системы пуска двигателя посредством задействования электрической цепи, в которой используется реле стартера, разграничивающее сигналы от кнопки управления на руле. Работа реле, с последующим задействованием стартера, возможна лишь после нажатия на ручку тормоза.

Стартер напрямую подключается силовым проводом от аккумуляторной батареи, а вторым соединяется с рамой – масса. Следовательно, на изделии имеется контактная площадка с винтовыми креплениями для наконечников проводов. В отличие от автомобильного стартера, рассматриваемый имеет защищенный ввод контактной группы, таким образом, до медных пятаков нет свободного доступа влаги, которая может спровоцировать их залипание и оплавление.

В скутере стартер используется для простого пуска, без задействования ножной системы. Последняя не имеет прямой связи со стартером, так как напрямую вращает поршневую группу двигателя, генерируя подачу топливовоздушной смеси, а также искры.

Стартер изготавливается из отличительного блоку цилиндров металла. Это сделано с целью экономии (металл не имеет защиты от коррозии), а также усиления всей конструкции. Сила срабатывания обгонной муфты, собственно, бендикса в сборе, равна 12 Дж для однопоршневых моторов.

Стартер на скутер

Правила эксплуатации мопеда

Срок службы мопеда зависит от обслуживания. Уход сводится к соблюдению правил, рекомендованных производителем.

К основным относится:

  1. Обкатка нового скутера. Первое касается обкатки нового скутера. Первые 1000 км нельзя перегружать скутер. При длительной езде необходимо останавливаться каждые 30 минут, чтобы предотвратить перегрев движка.
  2. Правильная эксплуатация зимой. Нужно слить топливо перед тем, как убрать скутер в гараж на зиму. Остатки топлива могут разрушить бак и залить карбюратор. Если планируется эксплуатация скутера зимой, нужно поменять топливо, проверить заряд аккумулятора, уровень масла, состояние фильтров и давление в колесах (оно должно быть около 1,5 атмосфер).
  3. Правильная эксплуатация летом. В жару важно не допускать перегрева скутера. При длительной езде при 30 градусах цилиндры будут постоянно перегреты. Из-за этого может порваться ремень или поломаться двигатель. Еще не стоит долго выжимать ручку газа, а при остановках сразу глушить двигатель.
  4. Использовать качественное топливо. Бензин должен быть не ниже 92-го. На новом мопеде первый раз менять масло нужно после пробега в 500 км. Последующая замена понадобится через каждые 1000 км. Первый раз менять масло в заднем редукторе необходимо после 200 км, затем каждые 5000 км.
  5. Замена ремня вариатора. Эта деталь относится к расходным материалам, так как быстро изнашивается из-за большой силовой нагрузки. Если мопед перестал выжимать высокую скорость, значит, деталь и ее комплектующие нужно заменить.
  6. Обслуживание карбюратора. Процедура включает визуальный осмотр на наличие течи и уровня расхода бензина, проверку состояния соединительных элементов и исправности элементов агрегата.
  7. Контроль качества фильтрации. Фильтр нужно своевременно заменять, после установки пропитывать специальным средством. Это нужно для качественной очистки воздуха. Грязный воздух уменьшает срок эксплуатации мотора.


Фотоотчёт: Ремонт стартера скутера

Как работает стартер на скутере?

При любом подозрении на неисправность стартера я его сразу же снимаю с двигателя и выкидываю на помойку. У меня попросту нет времени заниматься ремонтом подобной мелочевки. Особенно, когда мотосезон в самом разгаре и всем нужно побыстрее отремонтироваться и ехать по своим делам.

Но, в особо редких случаях я за ремонт стартеров все же берусь, когда попадается на ремонт редкая модель скутера на которую трудно найти запчасти или когда скапливается несколько неисправных стартеров из которых я потом собираю один.

Сам по себе ремонт или диагностика не представляет особых трудностей, даже для новичка. И будет в основном заключаться в разборке, мойке, проверке, зачистке рабочих поверхностей деталей и сборке. Но с ремонтом мы пока торопиться не будем. Начнем лучше с общих вопросов, а темы ремонта коснемся в самом конце статьи.

Где находиться стартер у скутера?

Найти стартер на двигателе скутера очень просто: снимаем передний пластиковый капот двигателя и подседельную емкость, осматриваем двигатель и находим на нем небольшую цилиндрическую деталь (примерно такую как на фото) расположенную перпендикулярно продольной оси двигателя к которой подходит толстый провод питания — это и будет стартер.

На большинстве моделей скутеров стартер установлен в верхней части двигателя сразу за цилиндром. В редких случаях — стартер устанавливается спереди или снизу двигателя.

Как проверить стартер скутера?

Если при нажатии на кнопку запуска, стартер не крутит, то эта ситуация не всегда может нам говорить о его неисправности. Помимо самого стартера в электрике скутера есть несколько элементов управляющих его работой. Таких как аккумуляторная батарея, реле, кнопка запуска и провода подводящие питание. И при отказе хотя бы одного из этих элементов — полностью исправный стартер работать не будет.

Поэтому, чтобы не терять много времени и не делать потом лишнею работу, мы не будем гадать, а поступим проще: пойдем по методу исключения: подключим стартер напрямую к аккумуляторной батарее — минуя реле, цепь кнопки запуска и штатные провода питания, тем самым полностью исключим неисправности в элементах отвечающих за работу стартера.

Проверка стартера

Не снимая стартера с двигателя — ищем на его корпусе клемму питания и отключаем от нее провод. Снимаем с скутера аккумуляторную батарею (заряженную), ищем, просим у кого-нибудь или покупаем два куска толстого медного провода. Подключаем провода к клеммам аккумулятора. Затем, провод идущий от минусовой клеммы аккумулятора прикладываем к корпусу стартера, а второй провод — идущий от плюсовой клеммы аккумулятора — прикладываем к клемме питания стартера

  1. Если стартер заработал, значит он полностью исправен и причину неполадок нужно искать в реле, кнопке запуска или проводах подводящих к нему питание
  2. Если стартер не работает, значит неисправность заключается в нем самом и его нужно снять, разобрать и проверить. Вполне возможно, что его еще можно отремонтировать и сэкономить немалые деньги

Как снять стартер на скутере?

После того как мы нашли стартер и обеспечили к нему свободный доступ — ищем на его корпусе клемму к которой подходит провод питания и откручиваем от нее провод. Затем, определяемся в каком месте стартер крепится к корпусу двигателя, отворачиваем крепежные болты и вынимаем его из своего посадочного места.

Крепежные болты, в данном случае они расположены с торца корпуса

В этом случае, стартер имеет фланцевое крепление и его крепежные болты расположены у основания корпуса.

Для облегчения демонтажа, на некоторых моделях двигателей, между корпусом стартера и корпусом двигателя есть специальная технологическая щель (в зависимости от модели двигателя). Вставляем в нее плоскую отвертку и расшатываем ею стартер.

Устройство

В устройстве стартера, по сути нет ничего нового и сложного с тех самых пор как был изобретен электрический двигатель постоянного тока. Коим он собственно и является.

Принцип работы

Внутри корпуса есть подвижной цилиндрический элемент, который называется ротором (по-колхозному — якорем). На роторе в строго определенном порядке намотан изолированный медный провод образующий собой несколько независимых друг от друга катушек, цепей, обмоток, полюсов, контуров — что собственно говоря одно и тоже. Концы каждой из катушек имеют свои независимые друг от друга выходы в виде ламелей (контактов) на коллекторе.

Внутри основного корпуса вклеены два постоянных магнита в точности огибающих ротор. Каждый из магнитов имеет разный по отношению друг к другу полюс N (север) S (юг). Кто в школе учился то поймет…

После того как вы нажмете на кнопку запуска — электрический ток от аккумуляторной батареи начнет проходить через клемму питания, щетку и далее, проходя через ламели одной и обмоток ротора — образует вдоль оси якоря постоянное магнитное поле.

Думаю, не нужно объяснять, что магнитное поле, которое образует постоянный электрический ток имеет разную полярность? Так вот, о чем это я. Ах да, магнитное поле ротора начнет взаимодействовать с магнитным полем постоянных магнитов и якорь отклонится на определенный градус. Коллектор провернется, к щеткам подойдет следующая пара ламелей и ротор снова отклониться. Таким образом будет происходить его вращение ровно до тех пор пока вы не опустите кнопку запуска.

Неисправности

Ломаться в стартере особо нечему и все его неисправности заключаются в износе, зависании щеток и загрязнении коллектора, что нередко бывает из-за попадания в корпус моторного масла из картера двигателя. Стоит отметить, что неисправности связанные с загрязнением коллектора и износом щеток являются типичными для электрических двигателей постоянного тока.

Изношенные щетки, а равно — грязный коллектор препятствуют прохождению электрического тока через щетки к ламелям обмоток ротора и поэтому стартер перестает работать. В этом случае, для восстановления работоспособности стартера нам понадобиться всего лишь почистить и вымыть коллектор и заменить щетки на новые или изготовить их самостоятельно (об этом позже).

Помимо чисто механических неисправностей связанных с износом и загрязнением токопроводящих элементов — существует еще целый ряд неисправностей связанных с коротким или межвитковым замыканием обмоток ротора, а также с нарушением контакта вывода обмоток с ламелью коллектора и обгоранием изоляции проводов.

Все эти неисправности характеризуются повышенным шумом и нагревом стартера во время работы и падением его оборотов. Если после очистки коллектора и замены щеток на новые — стартер плохо крутит, греется, гудит, то скорей всего с обмотками ротора не все в прядке. Либо они замкнули, пробили на массу либо попросту сгорели. И с этим уже ничего не поделаешь.

Разборка

Отворачиваем болты стягивающие корпус, их может быть два, а может быть и больше в зависимости от конструкции. Зажимаем пальцами торчащий из корпуса вал и максимально аккуратно и не спеша разъединяем половинки корпуса.

Вынимаем из корпуса ротор и внимательно осматриваем коллектор и щетки. Если коллектор грязный, то его в обязательном порядке нужно почистить и вымыть чистым бензином.

Щетки в нормальном состоянии должны быть не короче 5-6 мм.

Чистка коллектора

Ложем ротор на какую-нибудь чистую поверхность желательно деревянную и любой подходящей иглой вычищаем грязь между ламелей коллектора.

После зачистки, берем кусок какой-нибудь не ворсистой ткани, хорошенько смачиваем ее в чистом бензине, оборачиваем ее вокруг коллектора и начинаем как бы прокручивать в ней коллектор ротора. Сильно натирать коллектор не обязательно, достаточно будет всего лишь его отмыть от грязи примерно до такого состояния как на фото.

Как сделать щетки для стартера скутера?

С коллектором ротора проблем нет: почистили, отмыли просушили и все. А вот как быть с изношенными щетками? Их в продаже нет и не было никогда, а новый стартер стоит очень дорого, что делать? Выход есть: сделать щетки самому, вернее не сделать, а переделать из других.

Для изготовления новых щеток нам идеально подойдет комплект новых щеток для династартера советского мотороллера «Муравей». Стоит такой комплект всего 150 рублей и включает в себя две пары щеток, хватает ровно на два стартера. Купить такой набор можно в любом магазине торгующем запчастями для советских мотоциклов. Почему именно от «Муравья», а не от дрели например? Потому что щетки от муравья рассчитаны на высокий ток и очень стойкие к истиранию, а щетки от обычных электроинструментов — мягкие и быстро обгорают и изнашиваются.

Берем щетку, она изначально много больше оригинальной и обтачиваем ее со всех сторон на наждаке так, чтобы она спокойно заходила в гнездо и в тоже время не особо там болталась. В идеале нужно постараться обточить щетку так, чтобы она сидела в своем гнезде как можно плотнее и в тоже время ходила в нем без малейшего, даже едва ощутимого сопротивления.

Вставляем нашу свежеобточенную щетку в гнездо и в обязательном порядке проверяем ее подвижность.

Припаиваем провод самодельной щетки к клемме питания

Устанавливаем наши самодельные щетки на место.

Вот и весь секрет и самое главное — с такими самодельными щетками к тому же стоящими копейки можно полностью восстановить работу стартера. Причем на много много сезонов. И это проверено уже не на одном экземпляре. По крайней мере жалоб на работу стартера с вживленными в него щетками от «Муравья» мне ни разу не поступало.



ЭЛЕКТРОНИКА МОПЕДОВ АЛЬФА И ДЕЛЬТА
В связи с тем, что всё больше хозяев аппаратов с движками типа 139FMB и светом на переменке сталкиваются с шестикатушечными генераторами (подмена мотора либо охото генератор помощнее) назрела необходимость в написании данной статьи. Сначала, разберёмся в чём отличия. На рисунке — схема

Электрическое оборудование рассматриваемых мопедов (мокиков) состоит из источника и потребителей электронной энергии, вспомогательных устройств и электронной сети. Электрическое оборудование обеспечивает своевременное зажигание рабочей консистенции в цилиндре мотора, работу устройств освещения и

Самая пользующаяся популярностью скутеретта в Рф и на Украине — это Viper Active. И здесь все очень просто, достойный внешний облик, налаженная сеть поставщиков продукции, симпатичная стоимость и воистину басистый и прекрасный звук выхлопа, который иногда вводит в заблуждение, и создается воспоминание, что на Viper Active установлен

про всю электронику на мопеде В этом видео мы поведаем Для вас в общих чертах как устроена проводка в байке. Приятного просмотра. Проводка на китайских мопедах Альфа, Дельта и её ремонт

Рисунки и фото электросхем мопедов. Набросал несколько штук, кому нужно разберётся! Так же есть 2 типа регулятора напряжения: 4-контактный и 5-контактный. На схемах только 4-контактный. Генераторы под их различные. Найти генератор под 5к регулятор можно по тому что у него обмотки не

1 Модуль зажигания(CDI) 2 Катушка зажигания 3 Свеча зажигания 4 Генератор 5 Регулятор напряжения 6 Батарея (Аккумулятор) 7 Предохранитель 8 Стартер 9 Кнопка Запуск 10 Пусковое реле 11 Тахометр 12 Замок зажигания 13 Стоп-сигнал 14 Индикатор нейтральной передачи КПП 15 Подсветка щитка устройств 16 Фара

Реле стартера китайских мотоциклах и скутерах альтернативная замена

цель видео поберечь нервишки и средства хозяев китайской мото техники проверить

свое
реле
может по ссылке.

Как проверить реле стартера на скутере

Главные задачи реле

. Проблемы самого электростартера не рассматриваются.

На мопедах «Delta», «Alpha», «Leader» и «Musstang» используется аккумулятор (аккумуляторная батарея) 12 В емкостью 2,5, 3,0 или 5,0 А/ч (таб. 6.1). Внутри корпуса батарея заполнена химическим реактивом электролитом. Обслуживание аккумулятора заключается в периодической проверке уровня и плотности электролита.

Источником электроэнергии мопедов является генератор (магнето), ротор которого установлен на левой цапфе коленчатого вала двигателя. Генератор маховичного типа, переменного тока, с возбуждением от постоянных магнитов. Для диагностики генератора требуется специальное оборудование. Разборка

Одним из основных элементов электрической системы мопеда является регулятор-выпрямитель напряжения. Внешний вид регулятора-выпрямителя напряжения показан на рис. Рис. 6.6. Регулятор-выпрямитель напряжения выполняет две функции: обеспечивает величину напряжения в сети мопеда в пределах 12,0-14,5

На мопедах «Delta», «Leader» и «Musstang» используется бесконтактная система зажигания «CDI». Система зажигания «CDI» позволила избавиться от слабого звена традиционной системы зажигания

, т.е. быстро изнашивающихся и требующих частой регулировки контактов прерывателя. Сокращение «CDI» пришло от первых букв

Свечи зажигания (рис. 6.11), рекомендованные производителем для четырехтактных двигателей А7ТС или A7RTC SX. Аналоги этих свечей NGK C7HSA или NGK CR7HSA, Champion Z9Y. Техническая характеристика свечи зажигания приведена в табл. 6.9. Зазор между электродами свечи должен составлять 0,6-0,7 мм. Регламентная замена

Электромагнитный датчик системы зажигания (рис. 6.12) расположен на монтажной пластине статора в левой крышке двигателя. Проверка электромагнитного датчика системы зажигания Протестировать электромагнитный датчик системы зажигания можно не снимая его с двигателя, для этого нужно: измерить

К системе запуска относится стартер, реле стартера и его привод. Внешний вид стартера представлен на рис. 6.13. Стартер представляет собой электродвигатель постоянного тока смешанного возбуждения и предназначен для пуска двигателя. На мопедах «Alpha», «Delta», «Leader», «Musstang» и др. могут устанавливаться

Снятие стартера производится в следующем порядке: поставив мопед на ровную площадку, отсоединить клемму «-» от аккумуляторной батареи; отсоединить клеммный провод от стартера (рис. 6.17); разжав плоскогубцами пружинный кольцевой замок, снять со шлицов звездочку стартера вместе с цепью (рис.

Если стартер не вращается при нажатии кнопки запуска, его можно проверить

, подключив напрямую к источнику питания (рис. 6.20). При таком подключении стартер должен вращаться. Если
стартер не вращается, нужно разобрать корпус стартера и произвести проверку деталей стартера: длину щеток

Как Завести Скутер Стартером От Бензопилы

У каждого человека есть солнце.

О мухоловке, велосипеде, реке Чусовой.

Необычный способ запуска двигателя на скутере Super Sport Acar

Несколько необычный способ получить двигатель 139QMB на китайском скутере Super Sport Acar

Проблемы с новой батареей (не могли использовать e / starter), и, кроме того, стартовый стартер начал скользить, подтолкнул меня к поиску другого способа запустить 4-тактный двигатель 139qmb на скутере. Меня всегда привлекали к запуску снегоходы. не топать. просто поднял и потянул шнур.

Как Завести Скутер Стартером От Бензопилы

Осторожно осмотрите двигатель со стороны генератора с удаленной защитой и крыльчаткой генератора и заметите, что диаметр внутренней резьбы генератора для стриппера совпадает с резьбой храповика «Дружба». Шаг резьбы действительно отличался примерно на 25 мм. Я попытался, и он завернулся где-то на пол-оборота. Для меня, во-первых, главное было проверить эффективность. Просто крепко держа в руке стартер бензопилы, а второй. по кабелю. Храповик был зацеплен, и двигатель начал поворачиваться, что было необходимо. Затем он начал заставлять железный корпус защищать крыльчатку вместо пластика.

В крыльчатке сделано отверстие под храповиком.

Похожие записи:

Затяните рабочее колесо и поместите его в корпус.

Основной трудностью является производство корпуса. Он прикреплен к к двигателю 139qmb на тех же двух болтах, что и защита рабочего колеса. Бензиновый стартер просто приварен к корпусу. Для центрирования я использовал небольшую трубу, одетую с храповым генератором и стартером. Расстояние между стартером и генератором регулировалось изгибом-изгибом плоскости, с которой был сварен пускатель. Все было в основном сделано глазом, но, в конце концов, все получилось так, как надо, и двигатель скутера Супер спорт Acar от новой пусковой установки (как мне показалось) еще лучше.

Как завести бензопилу, если сломался стартер

Как завезти скутер

Стартер с бензопилы»Дружба»на скутере qmb139

С газонокосилки снял и установил за два дня.

Интересный дизайн. Я хочу повторить это. Вопрос о крепежной кнопке храпового механизма (расположенной в центре ручного стартера) Используется ли эта кнопка при обмотке стартера? Справа, вероятно, сначала вам нужно нажать кнопку, проверить храповик сцепления, а затем потянуть его. Этот момент не описан. Объясните пожалуйста.

Кнопки отсутствуют (по крайней мере, на стартере b / n Friendship). там конструкция такова, что при потянув (в начале движения) трещотка стартера сдвигается на пол-сантиметра к храповику двигателя и, таким образом, перехватывает. единственное. я делал все без глаз без рисунков. Зазор между храповиками должен быть сведен к минимуму. и, самое главное. наблюдать за выравниванием вала стартера и вала генератора. И поэтому мой дизайн работает плавно и по сей день. Теперь по моей модификации скутера. ATV очень маленькой емкости (MOMM-7215), но с большими колесами. видео также имеет крутящий момент этой конструкции.

Многогранный вопрос «почему мотор не хочет заводиться и что с этим делать» – часто дополняется подробностями (реле щелкает, а стартер не крутит), намекающими, что «виноват» не двигатель, а именно неработающее втягивающее реле мешает нормальному запуску. Давайте разберем вероятные причины проблемы: почему так происходит, характерные неисправности этого втягивающего реле (ВР), и что нужно проверять в первую очередь, чтобы не «гадать», что щелкает в автомобиле.

Виды и конструкция реле электростартера

Существуют три типа реле стартера:

  1. блокировочное (предотвращающее запуск устройства при работающем двигателе);
  2. разгрузочное (преобразовывающее меньшие токи в стабильные 12 V);
  3. втягивающее (тяговое), которое крепится непосредственно на стартер.

Первые два – безусловно важны, но устанавливаются не на каждый автомобиль, в отличие от «тягового», без которого мотор не заведется.

Тяговое электромеханическое реле отвечает за:

  • Выброс бендикса в зацепление с маховиком.
  • Замыкание и удержание моста между «плюсом» реле и стартера.
  • Стабильную подачу питания на щеточный узел электростартера.
  • Своевременное отключение механизма запуска.

Схема втягивающего реле
Схема втягивающего реле стартера

Внутри оно устроено просто: под металлическим корпусом расположена двух-обмоточная катушка с сердечником. С одной стороны, корпус имеет выступающий шток (тянущий конец якоря), с другой – эбонитовую крышку с тремя выводами (2 мощных контактных болта и один «пин»). Нижний болт – соединен с плюсом электростартера силовым проводом (косой). Якорь – металлический сердечник – продольно «ходит» внутри двух обмоток (катушек): «втягивающей» (ВО) и «удерживающей» (УО). При втягивании, он давит на подвижный электрод, на конце которого закреплена подпружиненная медная контактная пластина. В конце хода якоря (сердечника) – пластина прижимается к «пятакам» болтов, замыкая короткую цепь – с одного на другой, и дальше – на щетки электростартера.

Край сердечника – соединен с рычагом-вилкой, двигающей шестерню бендикса вперед. В нерабочем положении – он далеко выступает из корпуса, а, когда на тянущую катушку подается ток – уходит под него, «утягивая» за собой верхний край «вилки». Качаясь на оси, нижний ее край выдвигается вперед – вынося, через поводковую муфту, бендикс (шестерню с муфтой свободного хода) в зацепление с зубьями на венце маховика. Когда это происходит, раздается металлический стук, или щелчок.

Принцип работы ВР

С аккумулятора подается постоянный плюс на верхний силовой болт «тягового». В свободном состоянии контактная пластина – не касается «пятаков» силовых болтов в крышке. Обе обмотки – тянущая (ВО) и удерживающая (УО), одним выводом соединены с малой «управляющей» клеммой, на которую приходит пусковой импульс с ключа зажигания (плюс). Вторым выводом – более мощная ВО – идет на перемычку с нижним силовым болтом (плюсом электромотора стартера), а УО – на «массу» (корпус).

Схема включения стартера
Схема включения стартера

Как только ключ зажигания замкнет цепь подачи питания на ВО, ток в ней создаст магнитное поле, под действием которого сердечник сдвинется внутрь корпуса, вытолкнет бендикс вперед, и прижмет пластину к клеммам. Пластина создаст «короткий путь» для тока большого напряжения – с верхнего болта, на нижний и на щетки стартера. Когда ток пойдет по нему – у тяговой обмотки пропадает «минус». Теперь начинает работать только удерживающая, которая все еще запитана (и будет, пока ключ зажигания остается в положении «Start»).

Почему реле щелкает, но стартер не крутит двигатель

Однократное щелканье – «говорит» о том, что втягивающая обмотка работает, бендикс «вышел».Если после этого шестерня не крутит – либо неисправен сам стартер автомобиля, либо – «обошлась» муфта свободного хода. Если втягивающее часто «стреляет» бендиксом – значит, проблема в удерживающей катушке, неспособной «подхватить» сердечник, когда тянущая – уже отключилась.

Усилие – полностью обеспечивает мотор электростартера, но «открывает ему путь» – реле, поэтому стабильная работа приборов – взаимосвязана. Если стартер щелкает – проблема точно не во втягивающей обмотке.

  • Сел аккумулятор, или не затянуты клеммы.
  • Нет стабильной «массы» для ВО.
  • Замыкание якоря стартера.
  • Потеря проводимости на «пятаках».
  • Раскрошились щетки.
  • Оторвалась общая «масса» (АКБ).

Чтобы быстро проверить один проблемный узел – отверткой или ключом – стукните 2–3 раза (коротко, резко, но не сильно) по корпусу втягивающего реле, ближе к крышке. Потеря проводимости часто бывает от перекоса пластины, замыкающей пятаки. Так вы заставите ее вернуться на место.

Неисправность, в которой втягивающее не при чем

Ситуация, когда стартер крутит, но не работает зацепление между зубьями шестерни бендикса и венца маховика – случается часто. Особенно – после ремонта с заменой бендикса, либо – у автомобилей с пробегом «за двести».

Изношенный бендикс
Изношенная шестерня бендикса

Несмотря на то, что прозвучал щелчок, сигнализирующий о том, что бендикс вышел – длины его хода не хватило на полный контакт, и мотор будет крутить муфту вхолостую. При этой неисправности слышно характерное жужжание работающего стартера, бодрое, но безрезультатное. Ни со второго, ни с десятого пуска избавиться от проблемы не удастся – нужно снимать электростартер, проверять выталкивающее усилие «тягового», состояние зубьев на бендиксе и стартерном венце маховика.

Типичные неисправности втягивающего реле и их признаки

Обрыв или замыкание в управляющей цепи. Могут случиться на любом отрезке – от замка зажигания, до клеммы на корпусе ВР. Эта категория включает: износ контактной группы самого замка, перегоревший предохранитель, замкнувшее реле блокировки, КЗ в жгутах проводки, окисление клемм в колодках. Поломка проявляется по-разному. Чаще – полным отсутствием реакции устройства на попытки запуска. Иногда – стартер щелкает только вначале, пока не сядет батарея.

Подгорание контактной группы внутри устройства, из-за которого большой ток – не поступает на щетки электромотора, и он не крутится. Потеря проводимости из-за нагара, окисления «пятаков», сломанной, или съехавшей со своего места пластины – вторая по распространенности проблема реле стартера. При подобных неисправностях пусковое иногда щелкает, но не крутит шестерню.

Подгоревшие контакты втягивающего реле
Подгоревшие провода и окисленные контакты втягивающего реле

Обрыв удерживающей обмотки в месте ее крепления к корпусу – из-за которого, вместо одного срабатывания, слышен целый «каскад» бесполезных щелчков. Бендикс не успевает входить в зацепление с зубьями маховика – его тут же отбрасывает назад. Автомобиль при этом выдает четкую картину коротких «холостых» срабатываний муфты со стуком, воем, треском или жужжанием. Случай не совсем подходит под определение: «щелкает реле, а стартер не крутит», но относится чисто к поломке втягивающего реле.

Замыкание ВО – при этой поломке стартер щелкает, но не может полностью вытолкнуть бендикс и подать питание на нижний силовой болт (к щеткам). Неисправность выявляется только при снятии с авто и поочередной «прозвонке» катушек.

Как проверить втягивающее реле

Проверить ВР можно двумя способами – не снимая с автомобиля и после снятия вместе со стартером. Если вы предполагаете, что сигнал с замка – теряется где-то в цепи – проведите сначала обычный тест на автомобиле, затем – по результатам, узел можно будет снять и проверить более точно – мультиметром.

Проверка не снимая с автомобиля:

  1. Поставьте машину на ручник, убедитесь, что она стоит на нейтральной передаче.
  2. Включите зажигание, оставьте ключ в замке.
  3. Снимите с управляющей клеммы ВР разъем (тонкий провод).
  4. Отверткой замкните клемму с верхним силовым болтом (плюс от АКБ).

Если после этого машина завелась – проблема в управляющей цепи (импульс с замка не приходит на клемму). Если стартер и дальше щелкает, но не крутит – проверяйте приборы по отдельности. Для этого «тяговое» нужно отсоединить от корпуса стартера (снимать с машины их проще вместе, а затем – разъединить).

Проверка после снятия:

  1. Включить мультиметр в режим звуковой «прозвонки».
  2. Соединить один щуп прибора с управляющей клеммой.
  3. Второй – с нижним силовым болтом (клемма на щетки).
  4. Если идет сигнал – втягивающая обмотка цела.
  5. Оставив первый щуп на клемме, второй приложить к корпусу.
  6. Если идет сигнал – удерживающая катушка – тоже цела.
  7. Установить устройство вертикально, на якорь, выводами вверх.
  8. Накинуть щупы на болты – один на верхний, другой – на нижний.
  9. Нажать на реле, вдавив якорь до упора.
  10. Если есть звук – силовые клеммы корректно замыкаются, пластина работает.
  11. Если звука нет, но табло выдает цифры – не работает. Причина – постороннее сопротивление.

Проверка втягивающего реле мультиметром
Проверка втягивающего реле мультиметром

При выявлении хотя бы одной поломки, деталь идет под замену на новую, или заведомо исправную. Если обе катушки целы, а пластина нормально замыкает «пятаки», остается провести испытание усилия, с которым запчасть двигает плунжер якоря. Для этого – сначала измерьте свободный ход плунжера, вставив реле на место в корпус, до плотного касания петлей рычажка вилки, и замеряйте линейкой расстояние между корпусом электростартера и самого втягивающего. Вытащите деталь, утопите плунжер до касания пружины, теперь отложите на плунжере полученное расстояние, от края корпуса. Отметьте (маркером или шилом).

  • Зафиксируйте два провода одним концом на «массе» (корпусе) детали.
  • Один из этих проводов соедините с минусовой клеммой АКБ.
  • Наденьте на плюс АКБ третий провод с о штекером.
  • Одной рукой прижмите деталь к поверхности, «сжав» плунжер до отметки.
  • Наденьте штекер на разъем 50.
  • Коснитесь концом свободного провода (с корпуса) нижнего силового болта.
  • Если сердечник преодолеет сопротивление и втянется – проблемы нет, втягивающее реле – рабочее.

Для оценки усилия, нужно надежно зафиксировать устройство (за петлю на якоре) на ровном твердом основании. Поверхность не должна проводить ток – например, деревянный, или покрытый картонкой стол.

Способы устранения неисправности

В зависимости от производителя и года выпуска, втягивающее реле бывает с разъемным корпусом (крышка силовых контактов крепится винтами) и с неразъемным (завальцована в металл корпуса). Диагностику деталей обоих типов можно провести без вскрытия, а вот с ремонтом – проблема: у «неразъемных» корпус очень трудно собрать аккуратно и легко повредить при сборке. Треснувшая крышка – непригодна для дальнейшей эксплуатации. Если у вас мало опыта тонкой работы с электромеханическими приборами – проще приобрести новое, заведомо рабочее реле.

Мотофорум о мотоциклах, мото экипировке, мото одежде для мотоциклистов и не только!

Страниц: 1 2

Что то со стартером

друзья вообщем ситуация следушая, начинаю заводить мот на холодную стартер крутит некоторое время потом перестает, начинаю опять заводить лампы на панели тускнеют как будто что то замыкает, проходит время заводится, как прогрелся заводится всегда, АКБ новый, заметил что провод который подходит к стартеру от релюхи сильно нагревается как раз тогда когда не могу завести, может просто клемы окислились плохой контакт?или реле?или стартер?что нужно смотреть впервую очередь

Почисть клеммы. Скорее всего оно, раз греется. Кроме того, надо глянуть всю силовую проводку. Тот плюс, который на стартёр идёт посмотри обязательно. Там совершенно ничего сложного нет. Но, раз ты пишешь, что всё гаснет - клеммы засраны 100%. После зачистки, чтоб через месяц снова не трахаться, их лучше смазать спец.смазкой. Либо хотя бы салидолом.

воо щас был в гараже анологичная хрень, я думаю что ничего серьёзного нет, а что за спец смазка как называется?

Да есть такая. Типа вазелина. У Dark`a спроси название.

ок, спасибо что подсказал

alex34
такая херня называется - "жир для клемм аккумулятора" - продается в авто магазах, жирная сцуко
рекомендую мазать толкьо уже когда скидывать клемы не будешь в ближ время точно, а то вечно пальцы как в г.. влез

во я вам даже сцылко нашел - http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=151&catalogue_id=326

Вообщем прочистил все клемы: на АКБ, на реле, на стартере. Смазал спец смазкой результат такой же, может быть дело в проводах, возможно такое?

а какой емкости акб?

Что то не помню, но если память не изменяет то 7 А.ч

alex34 написал:

заметил что провод который подходит к стартеру от релюхи сильно нагревается

замени на более толстый

померяй сколько вольт на акуме на заглушенном двигле и сколько на заведенном.. потом когда газуешь хотя бы на 5-6 тыс. смотри вольтаж сколько на акуме.

Мне каца стартер менять пора или разобрать и как след прочистить, особенно щёточный узел, вся байда из-за внутренних сработок.

Мне каца стартер менять пора или разобрать и как след прочистить, особенно щёточный узел, вся байда из-за внутренних сработок.

Вообщем ещё когда заводишь например после того как мот постоял сутки ну или полностью остыл, пытаешься завести вроде бы начинает крутить и раздается какой то стук, и вот тогда он перестает крутить вообще, пытаешься снова и получается все так как вышесказанно. Лампы тускнеют, провод греется и даже предохронитель на реле был подплавленный. Постоял немного, проходит времени, пытаюсь снова начинает крутить но вяло очень, в итоге завожу и после того как уже завелся и в дальнейшем заводится нормально.

слушай а нигде не пробивает? посомтри все провода к раме нигде ничего не приплавилось ли..

vlasovn написал:

замени на более толстый

Если провод греется - через него идет большой ток. Такое может быть:

1. Замыкание либо плохой контакт в цепи.
2. Неисправность стартера
3. Неисправность реле стартера

Замыкание исключим. Проверь все соединения на предмет окислений и плохой затяжки. Не забудь проверить массовый провод на двигатель. Проверь реле стартера, исключив его из работы - просто замкни его клеммы(силовых там 2, обычно провода к ним болтиками прикручены) отверткой. Если так же плохо заводится, снимай стартер, разбирай, чисть, смазывай. Если сам не можешь или боишься испортить - лучше отдай в мастерскую, там много не возьмут. Вообще такое бывает, когда разбивает втулку на якоре - его перекашивает, стартер еле крутит и провода дымятся.

Отредактированно Буч (2009-09-09 06:19:14)

Dark написал:

посомтри все провода к раме нигде ничего не приплавилось ли

нет такого ничего нет

Буч написал:

стартер еле крутит и провода дымятся

а вот это более похоже

Буч написал:

когда разбивает втулку на якоре

если причина в этом, то во сколько встанет ремонт?
или стартер менять полностью?

Читайте также: