Ремонт стартера стелс динли 800

Опубликовано: 05.07.2024

Иногда бывает такой эффект: нажимаешь кнопку стартера, а под сиденьем отчётливо щёлкает реле, но стартер в движение не приходит. Или в какой-то момент он (стартер) вроде схватывает на долю секунды, но тут же прекращает работу. Это особенно часто проявляется зимой, когда для прокрутки стартера требуется большой ток. Причины тут могут быть две.

Первая – неисправность втягивающего реле стартера (артикул 9010-150310-1000). Она обычно выражается в окислении контактов внутри корпуса реле. Оно хоть и герметично, но… вода всегда щёлку найдёт. При таком раскладе нужно менять реле. Либо попытаться вскрыть его и почистить внутри. Про это написано во второй части статьи.

И есть ещё второй вариант – окисление контактов проводов стартера. Я даже и не думал, что там может быть существенное окисление, а вот что увидел в реальности.

Снял разъём и головкой на 10 открутил обе клеммы питающего кабеля стартера.

Вынул реле – и тут оказалось, что контактная площадка заметно окислена. А ведь именно в этом месте идёт ток. Отлично, сейчас почистим.

Но это ещё что! Сняв зелёную деталь с контактами (её надо подцепить тонкой отвёрткой за замочки), я увидел, что тут вообще кошмар.

Тут ещё большее окисление на одном контакте, а на другом – вообще толстый слой ржавчины! Как оно вообще работало, непонятно. Я соскрёб ржавчину ножницами и почистил дремелем.

Теперь порядок. Можно ставить.

Только предварительно я смазал все контактные поверхности тонким слоем консистентной смазки. Конечно, хорошо было бы иметь токопроводящую смазку для контактов или для клемм аккумуляторов – но где ж её взять на даче… Ничего, моя смазка Castrol LMX и для электрики годится ;). По крайней мере, все контакты, которые я когда-либо ей смазывал, сохранились в отличном состоянии, нигде ни окислов, ни коррозии не было, а ток проходил. Так что сойдёт. Вообще, правильно смазывать не сами контакты, а их бока снаружи, но я делаю именно так, неправильно.

Да, и конечно же, надо не забыть почистить и смазать клеммы провода. Для очистки хорошо подходит мелкая наждачная бумага – к примеру, я воспользовался шкуркой с зернистостью 1000.

Так что даже если у вас всё хорошо работает – советую потратить 10 минут времени на разборку, чистку и смазку контактов данного узла.

Вскрываем реле

Если процедура очистки внешних контактов не помогла, то можно вскрыть реле. Правда, эта операция, можно сказать, одноразовая, так как приходится нарушать конструкцию корпуса. Я по-другому не придумал, как вскрыть корпус.

Итак, крышка держится за счёт трёх вдавленных замочков. И как их разогнуть – я не придумал. Металл толстый, поэтому ни тонкой отвёрткой, ни шилом его назад не выправишь.

Поэтому я просто взял дремель и фрезой вырезал эти замочки.

Вскрыл реле, а там не сказать чтобы прямо болото, но очень влажно. И металлические детали сильно покрыты окислами. Да, тут обращу внимание, что реле не расстыковывается на две половинки, так как со стороны контактов его держат провода.

Как оно вообще функционирует? Провод питания стартера подходит к двум силовым контактам. Между ними находится подпружиненная изнутри перемычка. Всё это сделано из меди. На торец перемычки давит подпружиненный стальной сердечник (вы его видите справа, он вынут). Его пружина – более сильная, чем пружина перемычки. Поэтому в нормальном состоянии контакты разомкнуты. Когда на реле поступает сигнал запуска, то включаются обмотки электромагнита и втягивают стальной сердечник внутрь электромагнита. Пружина перемычки берёт верх и перемычка замыкает контакты.

Проблема в том, что надо почистить контактную группу от окислов изнутри (!). Это хорошо бы сделать кислотой (каким-нибудь Cilit-ом), но есть опасность повредить пружину. Можно в крышечку залить ненадолго слабой кислоты, например, уксусной. И понажимать перемычку, чтобы очистить поверхности механически.

Если же у вас есть средство для чистки контактов – непременно воспользуйтесь им.

Заливаем, оставляем отмокать, прочищаем.

И по окончании чистки надо всё хорошо просушить.

Корпус реле теперь нужно собрать на клей. Иначе корпус не будет держаться. Впрочем, можно немного загнуть уголки молотком и отвёрткой.

Но, конечно же, лучший способ ремонта реле – это его замена. Кстати, сюда вполне может подойти реле от какого-нибудь ВАЗа, хотя я конкретики не знаю. Может быть, кто-то поделится опытом в комментариях.

Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.

Вариатор работает неправильно, сцепление подклинивает, слышен отчетливый металлический звук. Выездной ремонт закончен, нужно везти квадрик ко мне в мастерскую.

Привезли квадр ко мне, лёвика еще не забрали, придется потесниться:

Снимаем ведомый шкив вариатора. Снимается съемником

Снимаем верхнюю часть обшивки для удобства работы. Сразу стало видно, что уже давно патрубок охлаждения вариатора не подсоединен к выходной трубе

Снимаем патрубки охлаждения вариатора. Выпускной патрубок наполовину забит остатками ремня

Сливаем масло из двигателя. Снимаем правую крышку двигателя вместе с колоколом сцепления.

Вот и наша проблема и определилась. Сцепление было не прикручено к коленвалу. Гайка с левой резьбой просто болталась на валу, выпасть ей не давал колокол сцепления, но она об него стучала издавая металлический звук. Само открутившееся сцепление видимо перекашивало и оно работало даже на холостых. Состояние сцепления и колокола хорошее, все ставим назад. Отчищаем старый герметик и обезжириваем

Остальное собираем в обратном порядке. Гайку сцепления ставим на резьбовой фиксатор. Главное обгонную муфту поставить нужной стороной. В интернете много информации, как это сделать правильно. Много полезной информации, но много не очень информативной и можно запутаться. Некоторые говорят ставить буквами к себе и ставят на сцепление, другие говорят тоже самое (буквами к себе т.е. видеть буквы на муфте) и ставят муфту в колокол, а потом уже колокол одевают на сцепление. Получается два разных варианта. На данном квадре у муфты с двух сторон буквы, но есть стрелка, которая показывает вращение муфты, так собственно ее и надо ставить.
Что бы проверить правильно ли стоит муфта, достаточно поставить колокол сцепления на место (без крышки) и покрутить его. При правильной установке колокол должен легко вращаться против часовой стрелки, по часовой стрелки идет зацепление с коленвалом и вращения не будет или оно будет с трудом. Вот и все. Ставим крышку двигателя на герметик и ждем пока он высохнет.

Завариваем кронштейн подшипника вариатора

Снимаем старый сальник, вымываем старую смазку, закладываем новую и ставим новый сальник. Главное со смазкой не переборщить, Лишняя смазка в вариаторе не нужна.

Собираем вариатор и остальное в обратном порядке. Меняем масляный фильтр, заливаем новое масло. Все, готово)

Моторное масло MOTUL 105939 ATV-UTV EXPERT 10W-40 (4Л.)
Масляный фильтр HIFLO FILTER HF204
Ремень вариатора усиленный 43C3596 GATES
Сальник 35x48x8 19016622B CORTECO

Stels 400 Enduro 2012

Злюка, Anger мой бывший

Stels 400 Enduro 2012 → Ремонт стартера

Стартер устал

Вскрываем и лечим

Снятие стартера особых проблем не доставило, помню на Сибихе в прошлом году это была непростая манипуляция. Снял заднюю крышку стартера и выпал в осадок.

Не понятно на чем он еще работать умудрялся, от щеток осталась одна угольная пыль.
В прошлом сезоне делал щетки для хондовского стартера из вазовских, думал и тут проблем не будет. Поиск альтернативных вариантов ремонта стартера ничего нового не выявил, все советовали пилить из вазовских щеток. Вариант с новым стартером не устраивал изначально по двум причинам: дорого и долго ждать (в наличии ни у кого поблизости нет. А сезон тем временем заканчивается прям на глазах.
Но не все так просто, как назло во всех окрестных магазинах не нашлось ни одного ремкомплекта для стартера. Бывает же такое пять магазинов и все глухо. Стал искать в магазинах для электроинструмента, нашел более менее подходящие щетки.

Подпилил, припаял, почистил якорь от нагара и собрал стартер. Проверяю без нагрузки — крутит неплохо, поставил на мотоцикл и…
Факир был пьян и фокус не удался! Стартер сделал пару оборотов и снова помер. Опять снятие и разборка, проводники на щетках оказались все-же тонковаты, отгорели.
Значит все таки нужны вазовские! Слава богу, не очень далеко от меня есть авторынок на Ярославке. Наконец-то нашел и почти даром, пятьдесят целковых за пару.

Щетки от ваза конечно гораздо больше, чем нужно. Пилить много, поэтому лучше воспользоваться тисками или подходящей струбциной(только осторожно — может треснуть щетка). Пилил старым ножовочным полотном, потом надфилем доводил до нужного размера. Чем понравились вазовские щетки, в них графит с медью. Кажется что покрепче, чем просто угольные.

Получаем заготовочку, проверяем, как она входит в направляющие, подрезаем по длинне и припаиваем. Мне советовали приклепывать или сращивать со старым проводом при помощи медной трубочки, но я не нашел подходящей трубочки. К тому же пайка получилась вполне компактной, проводки не потеряли гибкости.

Теперь сборка. Тут единственный ньюанс, чтобы легче было одеть щеточный узел на якорь стартера нужно заблокировать пружинки. Зубочистки замечательно подходят для блокировки толкающих пружин. Осталось продуть воздухом и собрать корпус.

На этот раз все работает как надо, стартер крутит бодренько. Движок правда завелся не сразу, остатки бензина в баке за неделю улетучились. Канистра с горючкой для косилки спасла, и вот я опять на двух колесах. Но, к сожалению, не надолго — ПОРА ДРУГА ОТПРАВЛЯТЬ НА ЗИМОВКУ!

Каждый энтузиаст квадроциклист знает, что стандартное расположение радиатора рассчитано, для обычных «покатух» по пересеченной местности. А вот если дело заходит о серьезном бездорожье, болоте и грязи по самые шноркеля, то радиатор быстро забивается грязью, тиной, и пес.