Ремонт стеклоподъемника хонда одиссей
Опубликовано: 05.07.2024
В определенный момент эксплуатации машины вы вдруг замечаете, что стеклоподъемники перестали работать при включенном зажигании. Или не работает блокировка со стороны водителя. Или некоторые стекла поднимаются только при нажатии кнопок подъема на двери. Это значит, что пришло время сделать ремонт стеклоподъемников Хонда Одиссей.
В настоящее время большинство автомобилей Хонда Одиссей укомплектовано стеклоподъемниками с электрическим приводом, или электростеклоподъемниками. По типу подъемного механизма они бывают реечные, тросовые и рычажные. Из них рычажные считаются самыми долговечными в эксплуатации. Система подъема стекол в салоне автомобиля состоит из блока управления (часто он выводится на электронный блок управления машиной на панели приборов), привода и подъемного механизма.
Стоимость:
| Варианты | Цена |
|---|---|
| Ремонт (замена) | от 1500 руб. |
| Замена мотора | от 2000 руб. |
| Замена панели | от 1500 руб. |
Где сделать ремонт в Санкт-Петербурге:
Поднимаются стекла при помощи электрического моторчика, поэтому проблема может быть в электрике соединительных частей. Например, обрыве или износе провода, отсутствие напряжения на клеммах стеклоподъемника. Но чаще всего выходят из строя части подъемного механизма – тросики, пластиковые рейки, шестерни, требуется замена зубчатого колеса. Так как приводной механизм монтируется внутри корпуса двери, для ремонта потребуется его вскрыть. Мастера нашего сервиса с удовольствием помогут вам в ремонте стеклоподъемников Хонда Одиссей.
При наличии желания и времени можно произвести работу своими руками. Но если нет навыков, обратитесь в наши сервисы СТО Санкт-Петербурга.
Важно следить за правильной работой механизомв, вовремя протирать тросики и направляющие, следить за электрикой. От этого зависит комфорт и удобство управления автомобилем
разобрал испачкался в мастике и масле которым механизм смазан но из за стесненности условий и отсутствия времени руками поднял стекло подпер дощечкой отрубил разъемчик от стеклоподъесника и собрал обратно
теперь думаю смотрю картинки на экзисте не понимаю как отремонтировать
когда стекло поднимешь вверх оно с управления закрывается а вверх только руками поднимать приходится
картинка подсказала что там тросик один на закрытие один на открытие и мотается все это на один и тот же барабан
видать что то отцепилось или слетело из штатного места крепления
поделитесь опытом мож кто сталкивался
в двери есть несколько разных проемов треугольные и квадратные через эти отверстия и надо все делать?
сперва кажется что места мало для рук :)
а что у всех заднее правое ломается?
т.к. у меня всё абсолютно тоже самое
буквально точь в точь :-(
также фото распечатал, будет время займусь.
также подперел пока дощечкой :-))
у меня сначала затрещал стеклоподъемник водителя и я дурак вовремя в сервис не поехал. в конце концов закончилось всё бруском под стекло. затем левая задняя отказалась работать. электрики сказали если бы сразу приехал - удалось бы спасти блок. он сгорел. ищи блок управления стеклоподъёмниками. нашёл во Владике за 1500р. приехал к себе, а он также оказался перегоревшим. гарантия была 3 три дня и она закончилась. 1500р - на помойку. ездил с полгода со скотчем на заднем левом. найти не мог. всё только с дверью. уже готов был дверь купить. нашёл у себя в Находке блок за 1000р. работа обошлась в 2000 т.к. пришлось часть проводки вообще заменить и поменять предохранитель. на этом эпопея закончилась.
Вывод: как только затрещит не тяните. сразу ремонтируйте.
Wrangler скорее всего у тебя всё проще. буду рад этому.
Ну чет та направляющая в блоке стеклоподъемника совсем не продуманна. Что курил инженер японец я незнаю.
Причем когда первый раз отвалилась я просто обмазал холодной сваркой, продержалось пол года, а потом снова отвалилось. На этот раз замотал проволокой + сварка. Вроде крепко держится, время покажет.
Большинство цепей питания электрооборудования японского минивэна защищено предохранителями. Защитные элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся в моторном отсеке и салоне.
Рассмотрены схемы Хонда Одиссей 2-ого поколения (RA6, RA7, RA8, RA9) 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 года выпуска.
В салоне
Расположение блока предохранителей со стороны водителя.
Общий вид.
- Разъем А для подключения дополнительного оборудования
- Приводы наружных зеркал заднего обзора, модулятор ABS в сборе, блок MPCS (со стороны двери)
- Разъем для подключения дополнительного оборудования
- Блок MPCS (со стороны водителя), соленоид блокировки рычага селектора АКП, блок дисплея (модели с системой навигации), блок системы навигации (модели с системой навигации), реле дополнительного оборудования
- Блок MPCS (со стороны водителя), реле фонарей заднего хода
- Сонары, блок дистанционного управления дверными замками, комбинация приборов, часы (модели без системы навигации), блок предупреждения о превышении безопасной скорости (FOP), блок MPCS (со стороны переднего пассажира)
- Фонари заднего хода, блок системы навигации, блок MPCS (со стороны водителя), сонары
Расположение монтажного блока со стороны пассажира.
Фото - пример.
- Аудиосистема
- Реле прикуривателя, аудиосистема
- Блок MPCS (со стороны переднего пассажира)
- Блок дистанционного управления дверными замками
- Блок MPCS (со стороны переднего пассажира)
- Блок управления PGM-Fi (VBU), блок MPCS (со стороны водителя), комбинация приборов, блок дисплея (модели с системой навигации), блок MPCS (со стороны двери), часы (модели без системы навигации)
С другой стороны монтажного блока расположены реле дополнительного оборудования, реле стеклоподъемников, реле обогрева заднего стекла.
В моторном отсеке
Основной монтажный блок находится в левой части моторного отсека.
Общий вид.
В данной теме хочу поделиться своим опытом, по замене тросика стеклоподъемника. Данный фотоотчет применим для Mitsubishi Lancer IX и Mitsubishi Lancer Cedia.
Для владельцев данных авто не секрет, что тросик стеклоподъемника – это слабое место. Чаще всего это происходит на стеклоподъемнике в водительской двери. Наверно потому, что его эксплуатируют чаще всех остальных. Как мне показалось, происходит перетирание тросика из-за его диаметра сечения, на катушке, об металлический крепеж. Как то он там в притирочку ходит.
Для увеличения фотографий, кликайте по ним.
Когда у меня перетерся тросик в первый раз, я был в панике. Еду значит, решил перекурить, опускаю стекло, покурил, закрывать, захрустело, не доходя до полного закрытия, заклинило и полностью опустилось. Больше стекло не поднялось. Снег хлопьями, стекло открыто, до дома еще километров 10. Водители из потока, смотрят как на дурака. Благо рядом оказался сервис. Заехал, вскрытие показало потрепанный, разлохмаченный тросик. Подняли мы с сервисником стекло, зафиксировали на проволоку и я уехал. На следующий день, купил на разборе стеклоподъемник в сборе от Cedia, подошел почти как родной. Вот только двигатель стеклоподъемника там чуть побольше, а салазки такие же. Двигатель поставил свой. Так я отъездил 2 года, до вчерашнего дня. Кстати, стеклоподъемник с разборки в сборе, брал за 1.5тыс руб. Сейчас посмотрел в Автодоке, салазки с тросиком, без двигателя, стоит от 2.3 до 3тыс руб. сам двигатель стоит 6тыс руб.
Ну, пожалуй начнем.
Сечение родного тросика составляет 2мм. Длина без малого 2м.
Прокатился по магазинам и приобрел тросик, сечение 1мм, в идеале хорошо бы 1.5 мм. К сожалению такого не нашел. Так же, приобрел алюминиевые зажимы/фиксаторы, для фиксации тросика, т.к хорошо поддаются обработке напильником и кусачками.
Кстати, метр тросика стоит 8 руб + взял зажимов шт 10, всё вместе вышло 30руб. Чувствуете разницу, 30р – сделал стеклоподъемник сам и 3тыс – купить в Автодоке с ожиданием 4дня. ))) Жесть.
Для того, что бы снять старый тросик, необходимо откусить с одного конца старый фиксатор тросика на самой катушке. Второй фиксатор откусывать не надо, отмерять новый тросик будем с ним. Весь тросик ни в коем случае не кромсать. Он нам понадобится для измерения длины нового тросика.
Далее продеваем фиксатор, зажимаем, обрезаем, подтачиваем, обпаиваем. В общем делаем по размерам как у старого фиксатора. Примерно так.
Т.к тросик стальной, для пайки использовал ортофосфорную кислоту.
Далее нам необходимо отмерить новый тросик. Начинаем отмерять, именно с места как показано на фото. Мы же отрезали с этого конца старый фиксатор.
Как говорится, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Мерим очень точно, вплоть до миллиметров. Примерно на середине старого тросика будет стоять фиксатор. Обозначаем маркером это место на новом тросике. Ниже укажу куда этот фиксатор закладывается. Ну и соответственно ставим метку на втором конце тросика, он у нас с фиксатором. Обкусываем новый тросик
Далее начинаем собирать нашу конструкцию. С обратной стороны, с той, где у нас нет фиксатора, продеваем элементы по порядку.
Не забывая про наш фиксатор, который будет посередине тросика, продеваем его.
Конструкция собрана.
В принципе можно сейчас зафиксировать зажим посередине. Подводим его на ранее отмеченное место и зажимает плоскогубцами, чуть-чуть откусываем и пропаиваем с двух концов, обтачиваем напильником.
Вот сюда мы закладывает этот фиксатор.
Далее начинаем сбор салазок.
Вот что у нас должно получится.
Далее берем нашу катушку, куда будем закладывать тросик. На не мы видим места, под фиксатор, покажу с обеих сторон.
Далее закладываем тросик. Начиная с конца, где у нас черная трубка.
По мере закручивания тросика, движущая часть на салазках, та в которую мы ставили посередочный фиксатор, дойдет до конца салазок и упрется в ограничитель. Закручиваем до тех пор, пока не почувствуем полное натяжение тросика. Вот так это выглядит.
Далее я зафиксировал все это дело маленькой отверткой, чтобы не раскрутилось.
Далее займемся вторым концом тросика. Вставляем эту белую штукенцию в законное место, обозначено стрелочкой. Смотрите фото.
Как мы видим второй конец тросика, будет проходить по соседней канавке. Придерживая тросик, перемещаем его по канавке, чтобы он не соскочил. Гемору много, но это реально. По мере продвижения тросика, через один оборот по катушке, он будет идти в канавке, через одну. Вот что, у вас должно получится.
После того как тросик прошел через все канавки, удерживаем этот конец и вынимаем белую штукенцию из законного места.
Иначе мы не вставим конец тросика в паз.
Когда вставили в паз, после этого вернем белую штукенцию на место
В итоге у нас получится вот такая картина.
Видно, что тросики не трутся между собой, есть зазор.
Смазываем трущиеся места тросика и салазки.
Проверяем перемещение тросиков и салазки. Устанавливаем двигатель. Конструкция готова.
Если что-то не понятно, пишите, обсудим.
Всем спасибо за внимание!
ElM » Пн, 02 июн 2014 6:58
xtremal » Пн, 02 июн 2014 7:14
Если мой отчет понятен и доходчив, а главное поможет другим одноклубникам, я только ЗА.
Добавлено спустя 20 часов 59 минут 15 секунд:
Уважаемые администраторы сайта, прошу Вас удалить данную тему, т.к в данном отчете есть грубая недоработка. Мне бы не хотелось, что бы кто-то последовал моему не верному совету. Спасибо!
В данный момент переделываю всю конструкцию. После удачной проверки, отпишусь. Если всё получится, выложу отчет.
ElM » Вт, 03 июн 2014 11:54
xtremal » Вт, 03 июн 2014 12:20
sahsa7773 » Пн, 26 янв 2015 12:55
Sstaf » Пн, 26 янв 2015 15:38
Ронин » Пн, 26 янв 2015 20:24
xtremal » Вт, 27 янв 2015 9:05
Ронин » Вт, 27 янв 2015 11:41
Miloska » Вт, 27 янв 2015 16:56
AVG » Вс, 12 июн 2016 18:49
У меня ситуация следующая: вышли из строя сразу два передних стеклоподъемника (зажевало тросики).
Левый я купил на разборке за 2000 руб.
Правый стоит 4000 руб . Таких денег жалко.
Если я куплю второй левый подъемник и переставлю на него правую направляющую, эта конструкция будет работать?
Kravchuk » Пн, 21 ноя 2016 16:32
AVG писал(а): У меня ситуация следующая: вышли из строя сразу два передних стеклоподъемника (зажевало тросики).
Левый я купил на разборке за 2000 руб.
Правый стоит 4000 руб . Таких денег жалко.
Если я куплю второй левый подъемник и переставлю на него правую направляющую, эта конструкция будет работать?
| К странице. |
|
Стеклоподъёмники (чистка)
Наблюдается интересный дефект. вниз стекло опускается бодро, но вверх ползёт медленно-медленно, как бы преодолевая огромное сопротивление, зачастую с перекосом (и требуя помощи рукой). а при попадании на стекло воды вообще не поднимается. парадокс при этом такой: в дождь стёкол лучше не опускать иначе потом не поднимешь, так и придётся с опущенным добираться. и "помощь руками" помогает мало. парадокс как раз в том, что, по-идее, вода должна служить как "смазка" и по мокрому уплотнителю стекло должно "летать". оно же всё наоборот получается вплоть до полной неподвижности что навевает мысли об электрической исправности моторчика. однако "электричество" в большинстве случаев ни при чём. Читайте также:
|