Ремонт стеклоподъемника ниссан террано 2

Опубликовано: 05.07.2024

Мне мой Nissan Terrano WD21 достался в самой бюджетной комплектации, в нём с завода шли обычные стеклоподъёмники "ВЁСЛА", но предыдущий хозяин авто "приколхозил" электро-стеклоподъёмники от НАШавтопрома, которые в свою очередь очень плохо работали, а именно без помощи второй руки "хрен" закроешь. Но увидев а/м Nissan Pathfinder у товарища RDXtrinitro я понял, что мой Terrano может быть так же вполне комфортным. На одной из авто-разборок Воронежа я нашёл такой же а/м тока с гнилым кузовом, с него я снял 2 электро-стеклопоъёмника вместе с блоком включения водителской стороны (power window switch driver side), и блоком включения пассажира "штурмана" (power window switch passenger side), а так же усилитель электростеклоподъемника (power window amp). Перед установкой электро-стеклоподъёмников я смазал их смазкой castrol lmx (тросики, направляющие тросов, блок и т.п.)
При установки электростеклоподъёмников проблем не возникло, т.к. всё подходит в штатные места, но при подключении этих электростеклоподёмников, мне пришлось докупить ВЕСЬ ЖГУТ с разобранного Nissan Terrano потому что нужны дополнительные разъёмы.
При сборке схемы электростеклоподъёмников я вспомнил весь школьный курс электромеханики и какой то "матери", потому что весь жгут который я приобрёл от а/м Terrano находился в мешке и весь по запутывался. Сам процесс распутывания напоминал детскую игру: "Доведи каждое животное до своего домика". После того как распутал жгут, он оказался соединён с общим жгутом, мне пришлось аккуратно его ампутировать (отрезать) от общего жгута, после чего я заново спаял всё по схеме (см. фото) и за изолировал изолентой тем самым сделал новый жгут со всеми разъёмами (см. фото) и
проложил его под лобовым стеклом за панелью приборов (штатное место) всё подключил и проверил — результат РАБОТАЕТ ИДЕАЛЬНО.
В чём плюс электро-стеклоподъёмников Nisssan Terrano:
1) есть автоматическая доводка стекла (только водительская дверь)
2) удобное расположение блоков управления (на ручке водительской и пассажирской двери)
3) В блоке управления водительской двери есть кнопка управления, отключения электро-стеклоподъёмника пассажирской двери
4) самое главное — НИ КАКОГО КОЛХОЗА

p.s. Т.к. я снимал всё с пяти дверного Terrano, а у меня три двери, я подключил только передние двери, а к остальным кнопкам потом что нибудь подключу.

Электро-стеклоподъёмники Nissan Terrano б/у 2 шт. — 3000 руб.
Комплект жгута Nissan Terrano — 1000 руб.
Блок включения водителской/пассажирской стороны (power window switch driver/passenger side) — 800 руб.
Усилитель электростеклоподъемника (power window amp) — 200 руб.

Пробег 221 000 километров. Замучил моторчик стеклоподъёмника водительской двери. То открывался, то вообще не реагировал на нажатие кнопки. Последнее время необходимо было стукнуть легонько по двери. Тогда моторчик работал как ничего и не было. С каждым днем стучать по двери приходилось все чаще и сильнее. Замена провода от моторчика до штекера не помогла. Пришлось разбирать всё повторно.

Информация может для кого-то и не новая, но кому-нибудь будет полезна, я уверен.

Первым делом я снял весь механизм, принес домой и открутил моторчик ЭСП. Далее я расковырял весь герметик на проводах, выкрутил болты крышки, снял крышку. Внутренности у меня были запаяны к пластику. Аккуратно сделав прорези я вытащил "кишки" моторчика наружу.

Вот такая нелицеприятная картина. Качество моторчика вроде бы и не плохое, но насторожило то, что все компоненты напрессованы друг к другу (то есть не припаяны).

Нарисовал схему "внутренностей", дабы простому обывателю понятно было о чем идет речь и он всегда мог это повторить.

После прозвонки выяснилось, что барахлит термо предохранитель Klixon серии 6AP. Принцип работы этой штуки чрезвычайно прост — при температуре свыше 100 градусов он размыкает цепь. То есть не даёт моторчику перегреться и расплавиться. Точно такая же штука стоит в чайнике, которая его выключает когда вода закипает (ну примерно тот же принцип работы).

Решено менять. В электронных деталях подобрал аналог — KSDI-70 70C 5A (B-1009). Как можно понять из названия — срабатывает на 70 градусах цельсия. Пусть будет с запасом. Стоимость такой штуки — всего лишь 18 рублей. Подобрать можно и любой другой аналог, тут выбор достаточно большой.

Керамический конденсатор взял из запасов. Но цена ему в районе 5 рублей.

Впаиваем всё на место:

Стальные токопроводящие пластины я заменил на обычные провода, вклеив их на термоклей для надёжности.

Собираем (залил все термоклеем сверху, чтобы защитить от влаги).

Проверка показала — моторчик вновь работает! 20ю рублями и парой часов работы (час из которой ушел на мучение гугла в поисках аналогов) я сэкономил кучу денег, избежав покупки новой детали.

Прежде чем собирать мотор, на роторе зачистил контактные места (там где скользят щётки).

Быстрое? оформление и отправление заказа, полная и точная информация о заказе.

Осипов Алексей

сразу-же перезвонили ,уточнили заказ.Заказ пришёл раньше срока.

Молодцы. Оперативно работаете. И самое главное цены приемлемые .так держать!!

Достоинства: Хорошая скорость обработки заказов.Приятное общение у сотрудников.
Недостатки: нет.

Я очень доволен работой магазина, всё без обмана и быстрая доставка. Так держать!

Магазин безусловно рекомендую. Очень быстро и чётко. Другим интенет-магазинам получится бы.

сухоловский виталий

Достоинства: Все понравилось
Недостатки: нет
Комментарий: Заказ пришол вовремя все устраивает спасибо вам.

Заказал в воскресенье, отзвонились через 10 секунд. Отправили в понедельник. Молниеносные товарищи! Молодцы!

Достоинства: отличный магазин
Недостатки: нет
Комментарий: быстро,дешевле чем в других магазинах,качественно.

Королев Александр

Очень отзывчивые продавцы, после оформления сразу же перезвонили и обговорили заказ, на следующий день выслали.

Сулин Владимир

Отличный магазин,четко приняли заказ,быстро отправили,получил раньше чем ожидал.Товар соответствует заказу. Молодцы!

Достоинства: Все супер, быстро и качественно.
Недостатки: Нет
Комментарий: Спасибо, молодцы все качественно и быстро.

Бобровский Игорь

Достоинства: удобно, быстро, без проблем
Недостатки: нет
Комментарий: Работают оперативно, отправляют быстро. Спасибо!

Достоинства: Быстрая реакция на заказ, вежливая тех поддержка,оперативная помощь в возникших вопросах
Недостатки: Не выявлено

В целом только положительные впечатления. Рекомендую этот магазин. Цены могут оказаться даже дешевле, чем в розничных магазинах.

арбузов валерий

Отличный магазин, быстро приняли и обработали заказ. Качественно вели посылку до пункта назначения. Успехов вам ребята. Всех благ.

Достоинства: Быстрая доставка, качество
Недостатки: Нет недостатков
Комментарий: Отправили быстро, ЭСП шикарны в установке и эксплуатации

gilmanov sergey

Понравилось оперативность, отлата при получении товара, широкий выбор с доставкой товара, ну и конечно качество самого тавра не высоте.

Читайте в блоге

Vigilant: Распаковка универсальных электростеклоподъемники ACM-002

ГРАНАТ: Стеклоподъемники в передние двери ВАЗ-2110 и LADA Priora. Распаковка

Видеоотчет о замене левого переднего стеклоподъемника на Mitsubishi Outlander I

Очень много букв. И это только начало.
По ходу написания буду вычёркивать или дополнять. Пишу исключительно, как дневник, только здесь, на автофоруме. Люди умные есть, может подскажут какие-нибудь полезности, вроде пружин и прочей мелочи. Советчикам "продай" и наподобие этого - лучше промолчите.
Долгим и муторным путём стал обладателем детища японской инженерной мысли и испанской сборки. Имя сему детищу — Nissan Terrano II r20, в пятидверном бензиновом исполнении. Год не сильно махровый, но уже скоро данному автомобилю можно покупать сигареты и алкоголь. Короче, 1997 года выпуска.
История автомобиля темна и сурова. Пять хозяев, изначально продан в автосалоне г.Уфа новым. Я его взял после пятого хозяина, нашего, местного.
Перекрашен в белый из зелёного, так как менялись передние крылья и дверь задка по причине сквозных отверстий в непредусмотренных заводом-изготовителем местах. Покрашен грубо, с потёками, предварительно обработан тоже не качественно, но в целом именно то, что нужно, чтоб не жалеть ездить через кусты.

Те плюсы, которые сподвигли к покупке данного корыта. Буду добавлять по мере вспоминания:
- Большой салон. Нет, он, конечно, не как в крузаке или патриоте, но он действительно большой!
- Рама. Местами гнилая, местами ржавая, но рама. Что ещё нужно для внедорожника?
- Тосионная подвеска не морде.

- Относительно не дорогое обслуживание и запчасти. Ога, щаз. Пока сам не сунулся, так и думал. Сравниваю, правда, с нивой, да уазом. По сравнению с субариком, да, не дорого.
- Раздатка с понижайкой, передок жёстко подключается. Ну, как только ремкоплекты прикуплю, так будет и передок.
- Задний дифференциал повышенного трения. Не знаю, в каком состоянии, но работает.

Минусы, замеченные сразу:
- Бензиновый КА24Е не едет. Да, он именно, НЕ ЕДЕТ!
- Передняя тяга поперечной устойчивости крепится на очень хлипких, с виду, опорах.
- В наличии задняя тяга поперечной устойчивости. Интересно, а если снять? На той же ниве её нет и ничего, ездит. Отбойники ведь есть рядом с пружинами, не дадут амортизатор оторвать. Или дадут?
- ~~В ПТС куча исправлений.~~

Итак, что необходимо сделать списком и что уже сделано. Естественно, с ценами, чтоб интересующиеся люди знали, сколько дензнаков требуется для приведения старого автомобиля в состояние, незначительно отличающегося от «хорошего».
Косяки, выявленные сразу, в первый же нормальный осмотр с мойкой:
- ~~Не работают передние поворотники.~~
- ~~Оторван передний бампер.~~
- ~~Оторван задний бампер.~~
- ~~Подсос воздуха где-то на впуске.~~
- Свист то ли подшипника ролика-натяжителя, то ли подшипника генератора.
- Не работает компрессор кондея.
- При плавном нажатии на педаль тормоза, она проваливается в пол. Для эффективного торможения следует вначале чуть резче нажать на педаль и, не отпуска, сколь угодно плавно оттормаживаться.
- Люфт на рулевом колесе.
- ~~Люфт рычага МКПП.~~
- Перекашивает водительское стекло при опускании.
- ~~Гудит выжимной подшипник.~~
- ~~Масло в двигателе требует замены.~~
- ~~Масло в агрегатах требует замены.~~
- ~~Холостые обороты плавают в диапазоне 300-800, двигатель подтраивает.~~
- Плохо заводится на холодную.
- Спидометр безбожно увеличивает показатели, из-за него одометр наматывает с бешеной скоростью.
- Мигает лампочка подушек.
- ~~Жутко скрипит подвеска на неровностях.~~
- ~~Сечёт глушитель. Прокладки-кольца есть в бардачке.~~
- Ещё немного и опущенные тазы будут салютовать руками из окон, считая меня за своего. Корма висит, расстояние от колеса до кузова, как у субарика.
Вроде, перечислил всё, что было обнаружено в первые дни.
Итог 290,000 рублей

Первое, что сделал, это поехал страховать, проходить ТО и ставить машину на учёт. Именно в тот день Росгосс( )трах получил разрешение на продажу полисов ОСАГО. Помню, что прошлый раз, когда страховал уазку, у них же сделал ТО. Не знаю, насколько это законно и правильно, но геморроя меньше в разы.
Приехал, посидел на приёме, благо, вообще никого не было. Сразу же поехал в ГАИ, предварительно созвонившись со знакомым по поводу «закрывания глаз» инспектора при осмотре для постановки на учёт. По дороге заехал к человеку, который спилил штатные пороги. То, что они штатные, сомнений мало, так как крепления к раме и сами крепления были очень уж качественные и все по месту. Накануне снял убогий кенгурятник, так что проблем быть не должно.
Пришёл в ГАИ к закрытому окошку и смешной записке на нём. Шедевр грамотности - «По техническим причинам приём граждан приостановлен до устранения когда уделают сотрудники не знают ремонт ведёт Москва». Через некоторое время вышел некий капитан и поинтересовался, что человеку в форме (был с суток, даже домой не заходил) требуется в их обители. Оказалось, что именно этот капитан и является инспектором, который мне был нужен. Спустя пять минут стоял в очереди у открытого окошка и протягивал стопку бумаг. Да, забыл забавную штуку. Когда оплачивал в терминале осмотр автомобиля, постановку на учёт и замену ПТС, положил 700рэ на телефон. Чек, естественно, не сохранил. Денег на телефон не пришло. В окошке недовольная толстая харя сообщила, чтоб я искал продавца и переписывал ДКП, так как в нём не указано кем и когда выдан ПТС. Расстроенный, свалил домой.
На следующий день, с новым ДКП стоял в большой очереди. Отстояв, получил новый ПТС и остальные бумажки.
Итого, чтоб сделать автомобиль моим, потребовалось:
ОСАГО + ТО - 7100
постановка на учёт + замена - ПТС 2000
мойка автомобиля + мойка ДВС + мойка рамы - 500

Следующей статьёй в списке было заменить масло и решить проблему троения и плавания холостых оборотов.
В книжке и на форуме вычитал, куда, сколько и чего лить в агрегаты и поехал в магазин. По приезду в гараж оказалось, что денег стало значительно меньше. Радует, что не каждый месяц эти расходы будут.
- воздушный фильтр польский — 230
- ремень генератора, кондиционера, помпы — 1350
- масло в двигатель 5л. Shell Helix Ultra – 5000
- промывочное масло - 300
- фильтр масляный какой-то корейский - 300
- масло в МКПП (не вспомню какое) 3л — 3300
- масло тип Dextron в раздатку 3л — 3900
- масло в задний редуктор (не вспомню какое) для редукторов с LSD 3л — 3600
- в передний редуктор масло осталось ещё со старых времён 3л — 2100
Итого: 20080 рублей.

Попутно купил лампочки в передние поворотники рублей за 10р штука.
Отдельными матерными словами и лучами бесконечной диареи в сторону конструкторов следует упомянуть процесс замены масляного фильтра. Вкратце, два часа на замену масла в двигателе, пролетели, как минута. Попутно заменил воздушный фильтр. Старый был в таком состоянии, что полей и трава вырастет.
Пока лазил в яме, оценил состояние резинок сзади. Ничего, думал, будет намного хуже. Только сайлентблоки амортизаторов, остальные вообще без видимых повреждений. Никаких люфтов, скрипов и прочего. Решено менять амортизаторы и пружины.
По словам одного уважаемого форумца (Адвокат ) выходило, что при установке пружин от шнивы, получаем небольшой лифт задка.
- пружины задней подвески а/м ВАЗ 2123 двурисочные - 1400
- проставки резиновые на пружину ВАЗ 2101 - 200
- амортизаторы задние Plaza (стандарт, оранжевые) “ГАЗель” - 3200
- амортизаторы передние Plaza (X-drive, серые) «Соболь» - 3200
- съёмники для пружин (Серёга152, я всё помню! ) - 600
- комплект втулок, трубок, гаек и болтов - 200
- большой баллон WD40 - 350
Итого, 9150 рублей.

Потратил половину дня у товарища в гараже. Рама сзади, сразу за кронштейнами пружин насквозь прогнила. Справа удалось обварить, на левую сторону времени не хватило.
- мелкий ремонт рамы - 500.

Установка задних амортизаторов превратилась в танец с ключами на весь день. Нижние гайки отвернулись без особых проблем, при помощи ключа с головкой и трубки-удлинителя. Верхние кронштейны амортизаторов находятся в таком месте, что кроме как накидным ключом не добраться. При этом выяснилось, что правую гайку уже кто-то пытался открутить рожковым ключом и видимые две плоскости конкретно сорваны до состояние «кольцо». Левую гайку открутил без проблем, сразу достал пружину и засунул новую. Да, я знаю, что пружины стреляют. Но я не знал, что при этом они отрывают тормозные трубки. Пришлось ехать в магазин за новой трубкой.
- трубка тормозная от какой-то иномарки - 250
- тормозная жидкость DOT4 Xado - 300
Итого, криворукость обошлась в 550.

Левая пружина и амортизатор установлены. Да, забыл сказать. Родные, яповские амортизаторы KYB были совершенно мёртвые. Рукой без усилий шток задвигается до упора. Назад не возвращался.
Для установки, кронштейн пришлось обработать болгаркой, так как на газелевских амортизаторах он был шире на 6мм.
Вспоминая время учёбы в училище, а особо плотно проктологию и гинекологию, ухитрился распилить гайку на верхнем кронштейне правого амортизатора. Попутно ничего не отпилил и не поджог. Пальцы, кстати, тоже все на месте в исходной конфигурации и почти целые. Без всяких мучений и эксцессов воткнул пружину и амортизатор. Проверил все гайки и опустил домкрат.
Мать твою! Как теперь из гаража выезжать?!
Когда заезжал, расстояние от крыши до воротины было

7 см. Теперь крыша стала на 2см выше. Ладно, фигня, пара мешков с песком и проблема решена. Осталось сменить передние амортизаторы и всё в пучком. Ипать, знал бы, что будет, так бы не думал.

Начитавшись форумов, решил самостоятельно, на свой страх и риск решить проблему ХХ.
Сняв «кастрюлю» с дроссельного узла нашёл причину подсоса воздуха. Родная прокладка развалилась в лохмотья от старости.
- Прокладка коробки воздушного фильтра. Доставка из ОАЭ. Срок 10-12 дней. 650
Ага, вот и дроссельная заслонка. Оу. Всё в чме, как говорит один мой коллега, любящий всякие словесные извращения.
- жидкость для прочистки карбюратора - 150
- кисточка 20мм, синтетическая — 25
- салфетка из микрофибры — 50.
Забрызнул на заслонку, повозякал кисточкой, стёр новой микрофиброй. Повторил процедуру до зеркальной чистоты заслонки. Приоткрыл, обработал все края и всё, докуда достал. Выкрутил MAF и не увидел самого датчика под слоем копоти и грязи. Струёй с расстояния всё отмыл до состояния «новый», всё установил на место, собрал, завёл. Вот он, результат, виденный мгновенно. Обороты 800 и стрелка никуда не двигается, при нажатии на педаль обороты поднимаются моментально и без напряга. Прокатился. Двигатель не тупит, не дёргается. Красота.

Передний амортизатор слева принёс полтора дня мучений. Нижний кронштейн П-образный, с правую часть, которая под полуосью, вварена гайка. При откручивании болта, с жалостливым скрипом головка «на 17» превратилась в раскрывающийся цветок. Последняя.
- головка «на 17», 2 шт — 88.
С новым инструментом поднапрягся и свернул башку болту. Проктологически, при помощи болгарки, удалось спилить сам амортизатор. Места там вообще почти нет, со всех сторон железки. Именно тогда я познал, как разлетается миллиметровый диск. Занозы из пальцев, подвывая, выковыривал оставшийся день, попутно зализывая остальные ссадины.

На следующий день спилил кронштейн на амортизаторе и, наконец-то, гайку. Надо сказать, русские автопроизводители без всяких ухищрений копируют иностранные запчасти. Обточив кронштейн амортизатора на требуемую ширину, идеально вошли две резиновые втулки и трубка от какой-то нашемарки. Болт м12х55х1,25 по всем характеристикам встал в кронштейн на рычаге, амортизатор не без стонов водружён на место. Пока соображал, руки сами всё сделали. Пришлось снимать, так как вспомнил о двух комплектах сайлентблоков верхнего рычага. Правый амортизатор снял без проблем, но пришлось спиливать ту же приваренную гайку, так как отверстия в кронштейне были несоосны.
Вот эту жопу со снятием оси врерхних рычагов я не забуду долго. Сломал балонник. Руками.
- балонник «17, 19, 21, адаптер», усиленный — 310
- головка «на 21» и «на 22» по 2шт — 200
Свернул два удлинителя для трещотки, новых так и не купил.

С правой стороны сменить сайлентблоки и собрать всё вместе проблем не возникло, когда как левая сторона подарила сюрприз. Ось крепления была гнута с одной стороны. Не фатально, но этого хватило, чтоб сорвать резьбу.
- б/у ось переднего верхнего рычага слева (ISMA, спасибо!) - 2000

В магазине, пока была возможность, заказал выжимной подшипник. А раз коробку снимать, заодно и сцепление сменить. От цен на важные железки пришёл в ужас. Механизм натяжения ремня генератора в сборе — 7,5тыр. Нет уж, старый сниму и подберу подшипник.
- выжимной подшипник не оригинал, Япония — 2800
- диск сцепления не оригинал, Япония — 2900
- корзина сцепления не оригинал, Япония — 8900
- замена сцепления, работа - 5000
Итого, по сцеплению: 19600

Общий итог вложения денег с первого дня, не считая бензин, пиво и прочее: 75153 рубля

Буду дополнять стартовый пост по мере написания. Форматирование текста произведу позже. Спасибо за прочтение этого бреда.

_______________________________
07.07.2015
На днях, выезжая с озера, посадил отца за руль. Итог - в колеях и грязи потеряна задняя рамка с номером, обнаружил, выйдя после смены на парковку. Ехать искать далеко, да и не найду, там совсем жопные места были. Сегодня приехал в гаёвню, в киоске рядом заплатил денег, дал документы и через десять минут уехал с дубликатом. Заодно, в магазине, прикупил щётки стеклоочистителей.
Неудачное место расположения номера оставлю пустовать, рамку с подсветкой размещу выше бампера, на двери багажника.
-изготовление дубликата номера - 1300
-пластиковая рамка белого цвета с двумя лампами подсветки - 450
-щётки стеклоочистителя 550мм, бескаркасные - 800
_______________________________
Кое-как получилось установить рамку, естественно, не по ГОСТу. Попутно, при установке пластика на дверь, сломал замок багажника, не открывается. Глянул бегло, разобраться с ходу не смог. Не заметил вовремя, что слетело одеяло с капота фафагена брата, смачно поцарапал. Как обычно, либо день гавно, либо руки из жопы.
_______________________________
08.07.2015
Загнал машину в сервис на яму, посмотреть чего менять. К замене сцепления прибавились подшипник первичного вала и направляющий подшипник первичного вала. Обе шаровые слева, рулевой маятник и многое другое.
Запчасти к диску, корзине и выжимному подшипнику:
-подшипник первичного вала - 2600
-направляющая втулка первичного вала - 500
-сальник первичного вала - 250
-резинка на лапку сцепления - 300-900

К этому прибавились:
-передние колодки - 2500
-стойка рычага поперечной устойчивости - 300
-верхняя шаровая - 800
-нижняя шаровая - 900
-прокладки выпускного коллектора - 1000
-втулки маятникового рычага - пара медицинских зажимов (chipanddeil, спасибо! )
Итого: 9750
_______________________________
13.07.2015
Приехал в магазин за запчастями. Сел, не заводится. Крутит в холостую без всяких чихов и прочей атрибутики схватывания. Спасибо gunslinger'у подсказал, куда в первую очередь смотреть. Сходил, купил короткую отвёртку, снял крышку распределителя зажигания. Так и есть. Нагар. Почистил и с полоборота заработало.
-крышка распределителя зажигания, оригинал - 1100
Вечером написал инструкцию с фотографиями по чистке дроссельной заслонки и ДМРВ, выложил на терраноирк. Просмотром много, замечаний никто не написал. Хочется верить, что с описаниями не ошибся.
_______________________________
15.07.2015
Забрав крышку трамблёра и подшипник первичного вала, заказал обе шаровые на правую сторону.
-верхняя шаровая - 800
-нижняя шаровая - 900
Надоела просевшая водительская дверь, купил усиленных шайб м10, все поставил. В итоге все двери открываются по одно горизонтальной плоскости. Закрываются лёгким толчком. Дел на 20 минут.
-шайба усиленная, оцинкованная, м10, 10шт - 50.

Вот подумал немного и решил вывесить. По моему это где-то было уже, да лень искать. Пусть каждый решает сам о необходимости их применения.

Год выпуска выбит на петлях дверей , например 17 обозначает 91 год, седьмой месяц

6) Пыльники ШРУС ,
наружный: 95х97х23; внутренний: 78х92х24 ( размеры взяты с сайта exist )

7) нормально встаёт спойлер жопный от нивы, на Т1 надо крепления маленько переделывать, чтобы его закрепить под петли заднего стекла.

8) Резиновые втулки на амортизаторах - А) подходят жигулевские; Б) москвичёвский сайленблок там втулка подходящая по диаметру, опаяна резиной а сверху припаяны три металлических сегмента эти сегменты отрываешь, чуть обтачиваешь резину на наждаке и вгоняешь в аммортик. Ходят долго (by Alex_G );
В) если амморты газелевские – то и втулки газелевские.

Нижняя втулка амортизатора - подходит резинка, которая называется "втулка стабилизатора ГАЗ 31029" и стоит 3 руб., предварительно увеличив внутренний диаметр для того, чтобы железка влезла (сверлом или круглым напильником + мыльная вода)

9) Сайлентблоки растяжки рычага – делаются из "краба" (кронштейна растяжки) от 2108, распиливаем пополам, (by никельский) или волговский сайлент амортизатора, разрезанный пополам.
Втулка дистанционная растяжки рычага 5447950W00 – металлич.трубка. Внутренний D -17 мм, Наружный - 22 мм, Длина втулки -62 мм.

10) пыльник верхняя шаровая - от нижней шаровой опоры Москвич412 - 40142-01G00
пыльник нижняя шаровая – А) нижней шаровой опоры Москвич412 - 40187-50W01
Б) от рулевого наконечника ГАЗ53 с железной обоймой.
В) от Инфинити NBJB-V35

11) Отбойники: взад – передние от газели, вперед - передние обрезанные от волги.

12) ПЫЛЬНИК РУЧКИ РАЗДАТКИ. (by RAPIDA) от ваз 08-09. - края обвернуть вокруг пластины, проделать дырки под болты и закручивать.

15) Сальник рулевой сошки - подходит от КПП мотоцикла «Восход», размеры: 40.25х27х7 (by Начинающий)
- если вал на редукторе больше, то сальник жигулевской полуоси (проверял сам) (by golin)
16) Патрубок после турбины R50, который одевается на гофру. Подходит сантехнический :

17) Термостат - а) код детали: WV54-82 , QTH104 , D25000JC , QTH104K, на 88 градусов : 21200-5D12
б) если вам нечего делать, то можно аккуратно разломать корпус жигулевского термостата, Вы удивитесь тому, что внутри спрятан "родной" с террановского дизеля.
в) от Москвича 41

18) Подшипник насоса ГУР - № 6203, закрытый с одной стороны. Размеры 15х35х11. Русский подшипник: №202 или № 203. Сальник 18х30х7, как от масляного насоса 3S (by Fox234) ) или русский сальник 16х30х7 (by denis-art)

19) Аммортизаторы передние :
- газовые или газо-маслянные двухсторонего хода «Плаза» от УАЗ-3151 (желательно с длинным штоком)
Задние амортизаторы:
- передние от Волги «Плаза», «Плаза-Арктик», задние от Газели двухстороннего хода, от Соболя.
20) Вакуумный насос. Если отказал вследствие износа лопастей - новые лопасти вырезаются из пластика. Или от корейского автобуса Беста - 0K71F24460 , 0K71E24460 (by El Diablo)

21) Пружины
Основные параметры пружин:
1. Задние пружины ВАЗ 2102, 2104.
Диаметр прутка - 12,4 мм
Внутренний диаметр пружины - 102,7 мм
Свободная длина - 455 мм
Жесткость пружины - 18,9 кг/см
3. Задние пружины ВАЗ 2120.
Диаметр прутка - 14,3 мм
Внутренний диаметр пружины - 102,7 мм
Свободная длина - 421 мм
Жесткость пружины - 31,0 кг/см
5. Пружина НИССАН (родная).
Диаметр прутка - 13,2 мм
Наружный диаметр пружины - 117,2 мм
Свободная длина - 417 мм
Жесткость пружины - 26,0 кг/см

22) Скрипящая, или щелкающая панель. Снимите планку перед лобовым стеклом (где дворники стоят) и увидите трещины по кузову в районе шарниров капота и в местах крепления крыльев. Если и крылья снимете, то увидите, может быть и еще что-нибудь. Все развалившиеся соединения (контактная сварка) склепать китайским пистолетом. Трещины засверлить по концам. Большие можно заварить. Все варить не советую. Панель скрипеть перестала.
/> />

все проварить и усилить.) Если случай не запущенный, можно высоту подушки увеличить миллиметров на пять, на какое то время этого хватит. Кстати, петли передних дверей разбивает по этой же причине. Втулки в дверях меняются на самодельные из бронзы, латуни. Пальцы меняются на самодельные из клапанов диаметром 8мм.

23) Ручник.
а) трос ручника, практически без переделок, подходит от жигулей классики. Вместо двух раздельных и дефицитных, будет один и дешевый. Трос ручника от ваз2101-2107 ставится один, вместо двух родных. Больше никаких переделок не требуется. (задние барабанные тормоза) - не надо отбивать крепления, лучше обрезать трубку под нужным углом и просверлить новые дырки в креплениях (by Ritch)
б) Снимаем трос с кожухом(кожух должен быть целым),вытаскиваем оборванный трос, но не выкидываем.Берем трос Жигулей, обрезаем один конец, одна петля с другого конца остается. Отрезаем по длине чуть больше на 5 см и вставляем в старый кожух. С одной стороны торчит кусок троса без петли, надеваем на него пружину(разжимную) и 2 гаечки ,диаметр троса и гаек одинаковый. Точно отмеряем длину троса и на отмеченном месте молотком сплющиваем гаечки, лишний кусок троса отрезаем Трос готов к установке. (by серегасочи)
в) центральный тросик ручника, т.е. короткий, который от самого рычага - подходит тросик сцепления от десятки. Естественно с переделками (by timka) или от УАЗ (by ШтурманS)

24) Аммо на заднее стекло - без переделок подходят оковские, восмерочные, нивовские. Различаются усилием. Достаточно заменить один, его усилия будет более чем достаточно. Стекло будет открываться сразу после нажатия на кнопочку.

25) Аммо на заднюю дверь – a) от Соболя, они длинее где то на 5 см родных(by p.oleg) б) От ВАЗ 2111. Желательно подбирать с усилием более 400 Н

26) дизель
Перегильзовка двигателя: прессуем туда волговские на 92мм, растачиваем и хонингуем их до 96. Ходит еще 150-200 тысяч. Естественно кольца новые, а гильзы выбираем (можно старые) без жаростойких вставок в верней части (были и такие). На атмосферных дизелях масляный фильтр подходил жигулевский (лучше побольше, с нового уаза), без переделок.
Мех КПП Вечная проблема с игольчатым подшипником первичного вала и синхронизаторами. Все ниссановские КПП с заднеприводных авто различаются лишь передаточными числами. Так что покупайте на разборке любую коробку за сотню баксов и вперед. В запущенных случаях меняются все внутренности, кроме оси вторичного вала. (у них длины разные) Небольшое изменение передаточных чисел не ощущается.

27) А) подшипник вторичного вала МКП, с канавкой для стопорного кольца - жигулевский 306-й (by Баха )
Б) кпп механика Z24 - все подшипники, кроме одного, отечественные, а нестандарт заменил на наш используя внутреннюю втулку
В) Кузов R20, К-24. Подшипник первичного вала КПП, один в один от ВАЗ 2101(by Игорян 430)

28) ХАБЫ: (by КЛИМ) ремкомплект: 40267-88G00 , цена 870 руб
автоматические локи на ступицах перестают блокироваться после износа фрикционов. Напаиваем на них кусок латуни, протачиваем на токарном станке и еще на пару сезонов хватит. Можно напаивать старые, отслужившие свой срок синхронизаторы. Еще можно наварить латунную проволоку, а потом проточить. Верхний фрикцион А должен проваливаться в фрикцион В так, чтобы общая толщина двух фрикционов при этом составляла L

ХАБЫ ОТ УАЗа на Terrano : (by big-foot)
(1300 руб./пара). Проблема в том, что уазовские шлицевые другие абсолютно + не подходят крепления к ступице. Короче: в уазовскую шлицевую (из хаба) запрессовал шлицевую от ТЕРРАНО. Фланец крепления к ступице обрезал и приварил другой, корпус хаба пришлось обточить в станке, далее насверлил отверстий для крепления и поставил. Конструкция довольно неплохая и прочная.

29) Ремень привода генератор: подходит от классики ( но быстро вытягивается, т.к. уже родного). Ремни привода генератора и ГУР одинаковые: 1145х13 мм.

30) Размеры крестовины (факт) 70 мм высота, 27 мм D чашек, 46 мм расстояние между стопорами – задний кардан. Для PIСKUP размеры 71.5 х 27 х 47.5

31) ГУР
А) (авто Т2, движок 2.4 л.) на Т2 походят насосы от Опеля Омеги (в старом кузове) 1993 года, 2 литровой. Крепления не подходят, пришлось переделывать крепление (60 у.е. насос и 30 у.е. работа).
p.s. насос для опеля и террашки делает Каяба, руль крутится лучше, чем на штатном насосе. (by Джанни)
Б) также насос ГУР подходит от Примьеры (by санечек)
В) шланг высокого давления :
- от МАЗа, плюс переходники и медные шайбы(by ay74) />- от УАЗ. Рассверлить отв. штуцера до 14 мм(by Ястреб)
г) На КА24Е подшипник ролика натяжения ГУР подходит № 6301 (by Lantech)
д) сальник редуктора ГУР, который на рулевом валу – 30х18х7 (by susl)
е) насос ГУР на WD21 TD27 подходит от PR50, но надо перевернуть шкив (by VitalyaD)

32) На Т-1 в задние арки условно подходят передние подкрылки от ГАЗЕЛИ, только их надо подрезать + фен. Также условно подходят подкрылки от «Патриота». На Т2 (Мистраль) тоже подходят и вперёд и назад (by Дизель-Ман). Передние подкрылки хорошо условно подходят от Шнивы (by Игорь)
На Т-2 подкрылки условно подходят от: перед – ГАЗ 3102; зад – от НИВЫ (by Андрей - F/M)

33) На Датсуне есть подвесной подшипник карданного вала. Подходит от Газели, старого образца, только надо или убрать крепление, что бы в оригинальную обойму вошло, или переделывать крепление. Просто болгаркой срезать с газелевского железку и всё. Стоимость- 200р.
34) родной центральный замок меняется на две четырехконтактные реле .
35) Реле поворотов на Т1 подходит от 2108 один в один
36) Реле регу

36) Реле регулятор самый надежный - старый р/р от азлк-2141, два транзюка в мостовой схеме. Подходит ЛЮБОЙ с двумя выводами. На вывод *Ш* вешается нижняя щетка, на вывод *15* вешается верхняя щетка+выход доп. диодов. Диод с обратной стороны разъема в генераторе закорачивается. (by Lexus)

37) На Terrano/Pathfinder 2.7 TD, 2.4 i и 3.0л мононвпрыск (до 90 г) ставились ХАБы с 27 шлицами На Terrano/Pathfinder 3.0л инжектор - ХАБы с 28 шлицами.

39) На Т2 линки переднего стабилизатора переделаны на рулевые наконечники от газ-24.

40) На Т1 линки переднего стабилизатора болт и резинки – всё подходит от волги или меняют на болты крепления бампера от 2109

41) На задний стабилизатор можно поставить стойку от новой Волги

42) генератор Т1 - подходит от LD20, или ALTV010
_ подшипники для «Хитачи» на Т1, TD27T: передний 6303, задний 6202;
_ для Т1 VG30 : Задний NSK B17-116TXDDG-GCTR, NSK B1050 T12DDNCXCG1-01 (10x27x11mm) (by GinC);
Передний SKF 6303-2RSH, (размер 17x47x14mm);
_ Вакуумный насос подходит от KiaBesta, код на екзисте - 0K71E24460( by Димон)
_ Уплотнительные кольца в вакуумный насос: 14688-61503, 14688-W2500
_ Диоды в «подкову» можно запрессовать десяточные или газелевские
_ диодный мост от ГАЗ, Газели и небольшой доработки дрелью ( by GeG)
_ диодный мост HI11803, RH-15C

43) Внутренности АКПП подходят от Нисан Лаурель RB25, Home TD27T, Stagea RB25 - там везде одинаковая коробка RE4R01A. Заднеприводные и полноприводные АКП отличаются количеством фрикционов в пакета

44) Проставки под задние пружины подходят от ТАЗа, резиновые с металлическим кольцом

в) трёхрядный радиатор от УАЗика, он чуть уже шириной, но толщиной чуть побольше. Переделываются крепления : />г) радиатор фирмы TYG: DS37005AM
д) радиатор фирмы AKS: 272064 (без охлаждения АКП) – 3300 руб.

46) Вентилятор радиатора. - вместо родной вискомуфты ставятся два жигулёвских электровентилятора. Или один двойной шнивовский
- датчик температуры от ваз 2110 инжектор вместо сливной пробки радиатора, по резбе подошел (by FFF)

47) Крыльчатка вентилятора радиатора – a) от ГАЗ 53. Немного пересверлить отверстия крепления (by altaj)б) от патруля (by Stavr)

48) Натяжительный ролик кондиционера - для ТД27Т: подшипник 204, размеры 47х20х14 (by ztaurus )
Для VG30 : подшипник 6203, размеры 40х17х12 - (by александрюрьевич )

49) ручка двери подходит от Ваз 21110 - немножко подогнать

50) шланг сцепления (который на рабочий приходит) подходит от ВАЗ 2106, но с переходником на трубку (шаг резьбы другой). Но при цене нового 1450 р. - ВАЗовский за 60р. - нормально. (by P_ton)

51) пыльники на шлицы торсионов подходят от москвичёвских шаровых ( by YAV)

53) Стартер Т1
_ подшипники для стартера «Хитачи» на Т1, TD27T: передний 6303, задний 6202;
_ втягивающее на стартер Бош для ТД27Т – волговский, крепление на 3 болтах, длинный шток - ставится без переделок (by dimba)
_ Крышка втягивающего на стартёр подошла от «Оки», с небольшими переделками (by Игорь)
_ для Т1 VG30 : Задний NSK B17-116TXDDG-GCTR, NSK B1050 T12DDNCXCG1-01 (10x27x11mm) (by GinC)
Передний SKF 6303-2RSH, (размер 17x47x14mm);
- QD32 и TD27 абсолютно одинаковые стартера (by dizelist)
- ролики обгонной муфты (размеры: 7,0 х 12.4) - из подшипника первичного вала ГАЗ53 (14 шт.3307;66;ПАЗ) (52 1701182 20)
(by cricket177)

54)Ремонт втягивающее реле на стартере: подгорели пятаки, снимается он вверх, довольно легко. Распилили реле по кругу ножовкой, почистили, вырезали со старого бендикса кольцо подходящего размера и припаяли, работает, нет проблем. Можно его сделать разборным. />Щеткодержатель стартера для К24Е – от стартера ВАЗ2110

55) Правая подушка двигателя (ТД27Т) – подходит от старой «Нивы» без переделок ( левая тоже подходит) (by Kos)
Партнамберы деталей: правая подушка - 1121043G00 или N1048R, левая подушка - 1122009G10

57) Ваккум-корректор для кондея можно заменить москвичёвским ваккум-корректором с трамблёра, но ход штока у него чуть меньше (by Старик)

58) Болты крепления кузова к раме - болты рулевого редуктора от жигулей классики 160*10*1,25 или от Оки (болт крепления амортизатора) (by Pumer)

59) Решетки обдува вентиляции от ВАЗ2107 обточить напильником аккуратно их по периметру, чтобы влезли в родную рамку, вклеиваешь семерочную решетку в рамку, рамку вставляешь в панель. Если не держится - на клей. У меня получилось проще - решетка встала в рамку с небольшим натягом - в панель встала без клея. С центральными решетками еще проще - там рамка на винтах крепится. (by Max)

60)Турбина - штатная HT12-1C, HT12-9A, HT12-1B …..
Или подходит турбина от QD32.
14411-7F400 от Т2 в кузове R20. Можно попробовать CZ C12-92-02 (от ЗМЗ-514) По переделкам: фланец к коллектору подходит, выход патрубков аналогичен, диаметры другие, подсоединение выхлопа надо смотреть на месте, трубку подвода масла надо будет подвести. (by Troll)
Или КАМАЗовская - марка ТРК-7Н или ТРК-7Н1(by VitalVV)
Я ставил год назад на свой Т1 камазовскую турбину, а инсталяцию описывал на канувшем в лету питерском форуме. За это время, в процессе юзания, никаких проблем не вылезло, масло не жрет, но изначально давит немного хуже штатной и раскручивается дольше, соответственно и эффективный режим работы сдвинут вверх. Сейчас уже потерял все линки, но перед установкой глядел спецификацию- террановские 2.7 литра попадали в нижний предел расчетного диапазона. Турбина более массивна и ей нужна дополнительная опора что бы разгрузить выпускной коллектор. Он такой хиленький)) Я поленился в свое время ее сделать и пришлось менять прокладку под турбиной. Коллектор, к счастью, остался цел. Водяного охлаждения камазовская турбина не имеет, но и не перегревается, в том числе и при езде на длительные расстояния по трассе прошлым летом. Турботаймером кстати ее не балую)) Заслонку на впускном коллекторе я выкинул и двигатель медленнее чем должно сбрасывает обороты. Возможно более массивная и инерционная крыльчатка турбины усугубляет этот эффект. Фото еще сохранилось и на нем видно что расстояние до коллектора меньше, потому что я отказался от установки переходника и ставил турбину прямо на штатное место. Два задних болта с при этом совпали, а на место передних изготавливался мощный хомут вокруг коллектора. Прокладка осталась родная. (by Andry)

Телефон во Владивостоке-97-17-25, зовут Илья, занимается турбинами.

61) Личинка замка двери подходит от москвича 412 (by тараныч)

62) Датчик уровня топлива Т2 к24-бензин
Cопротивление датчика 0 - до 290 Ом на родной плате. Подходит резистивная дорожка от ВАЗ2110 ДУТ-02. Кусок крепежа от десяточного ДУТ был имплантирован на родное место. Десяточный ползунок припаян вниз под родной. (by sheev) . 7__203.jpg

63) Рулевой маятник - втулки от ВАЗ 2101, они, правда, короче на 10 мм (by Shmuher)
62) Датчик уровня топлива Т2 к24-бензин
Cопротивление датчика 0 - до 290 Ом на родной плате. Подходит резистивная дорожка от ВАЗ2110 ДУТ-02.
Кусок крепежа от десяточного ДУТ был имплантирован на родное место. Десяточный ползунок припаян вниз под родной. (by sheev) />63) Рулевой маятник - втулки от ВАЗ 2101, они, правда, короче на 10 мм (by Shmuher)
64) Моторчик омывателя – жигулёвский.
Т2, R20 моторчик омывателя лобового и моторчик омывателя заднего стекла идеально от ВАЗ - 2110. (by Игорян 430)

92) Ответный разъем от 2-х контактного Датчика детонации ВАЗ подходит для датчиков:
- 2-х контактный датчик температуры (на мозги);
- Датчик детонации;
- Датчик температуры ЕГР;
- IACV-AAC клапан;
- IACV-air регулятор (by Sm77)

Эта информация сохранилась с умершего питерского сайта. Пружины, тормозные колодки, напрвляющие, клеммники фар жигулевские, передние и задние отбойники , задние резинки амиков, трос ручника, сайлентблок нижнего рычага передней подвески и наверное еще чего по мелочам пользую до сих пор. Пока все нормально. Когда мучался с генератором определил, что диодный мост от газели можно при желании инсталлировать в родной генератор, но проще просто высверлить диод и поставить снятый с газелевского. (цена моста 110 руб).

Читайте также: