Рено логан быстро садится аккумулятор

Опубликовано: 05.07.2024

Сегодняшним воскресным утром машина подкинула неприятный сюрприз в виде высаженного в ноль АКБ (Tyumen battery Premium 6CT-64L, батарее 2 года).

Брелок не получал ответ от машины. Но он и так плохо ловил. Давно пора бы заменить его.
Но оказалось, что брелок тут ни при чем. Даже иммобилайзер на приборке лампочкой не мигал.

Принес АКБ домой, замерил напряжение 2,54 В.
Замерил ареометром, во всех банках примерно 1,10-1,12.

Такое у меня впервые.

Что его так разрядило не пойму. Может ли магнитола за 15 часов так высадить? А то у меня были случай самопроизвольного ее включения несколько раз в год последние пару лет. Сначала без лицевой панельки включалась (перестал убирать панельку), а потом и с панелькой (пора ее менять).

Надо замерить ток в режиме покоя и в режиме охраны. И за одно и потребление магнитолой.

В общем сейчас батарея стоит заряжается уже 12 часов. До утра наверное и половины заряда не наберет…

------- наступило утро следующего дня (понедельник)-------

Ночью пару раз замерял: плотность электролита растет. Значит батарея не умерла.

Ток заряда к утру понизился до 2А.

Спустя 24 часа отключил зарядку.

Плотность примерно 1,22-1,23 (маловато для зимы), что соответствует примерно 60% заряда.

Нужно бы провести цикл раряда/заряда. Может удастся еще поднять плотность.
Но сначала пойду замерю ток утечки в машине…

------- дописано спустя несколько часов --------

… поставил АКБ в машину, подключил мультиметр на замер тока и увидел 10 Ампер!
Обнюхал всю проводку под капотом, вроде не пахнет паленым.
И только тут заметил, что включен ближний свет… Ёпрст. Это же надо забыть выключить фары! Лошара!
Выключил и потребление упало примерно до 0,15 А.
Т.е. с машиной всё в норме. Голову нужно лечить!

Вот так вот Реношная экономия на релюшках сказывается на конечных пользователях.
Это уже второй раз за 7 лет, когда я забыл выключить фары. В первый раз соседи сказали и всё обошлось. В этот раз никто не обратил внимание.

При заглушенном двигателе пиликалка орет, что свет не выключил, а вот при постановке на автозапуск этого не происходит, т.к. двигатель продолжает работать, когда из машины выходишь.

АКБ пока жив, но наверное этот случай существенно укоротил его жизнь, т.к. АКБ не любят глубокого разряда. :(

Вечером еще раз занесу АКБ разрядить\зарядить. Нужно её подраскачать, чтобы заряда еще взяла.

Приветствую Логановод в автоблоге AAuhadullin Вчера произошёл казус! Не вовремя, сел на машине АКБ, что делать не знал в первый момент. Знакомая ситуация, не правда ли? В один прекрасный день приехал я на авторынок, заглушил двигатель и пошёл по своим делам. Вернулся обратно к машине, пытаюсь завести двигатель, стартер крутит, но мотор не отвечает. Обороты двигателя недостаточные, чтобы запустить мотор, ну и стало понятно, что проблема связана с севшим аккумулятором.

Сел аккумулятор и что делать я не понимал! Прикурить АКБ посчастливилось с помощью знакомого продавца запчастей на авторынке. Кстати говоря, его имя Андрей, он мне предложил прикурить от его специальных проводов. Благодарность ему, что добрался до своего гаража своим ходом. Решил почистить клеммы батареи от возможно появившегося окисла. Ключом Х10 отдал гайку крепления минусовой клеммы.

В машине всегда вожу мелкую шкурку, чтобы где-то что-то почистить. Сгодилась она и в этой ситуации. Зачистил внутреннюю часть клеммы минусового провода до блеска, чтобы не осталось следов окисла. Далее этой же шкуркой зачистил вывод минусовой. Крупную шкурку лучше не применять, так как свинец мягкий металл и за несколько таких зачисток можно уменьшить диаметр штыря аккумулятора.

Уменьшенный диаметр свинцовой клеммы не будет создавать надёжный контакт. И также в свинце остаются мелкие частицы абразива от наждачной бумаги и при ослаблении контакта эти места могут выгореть. Рекомендуется их зачищать металлической губкой, например, для мытья посуды.

После зачистки от окисла всё установил на место, зажав клемму. Затем подобную операцию проделал с плюсовой клеммой (использовал торцовый ключ Х10). Всё тоже до блеска зачистил и установил клемму на место. Клеммы ничем не смазывал, но при желании можно смазать сверху смазкой «Литол -24» либо техническим вазелином.

1-й день зарядки аккума от сети

В тот же день поехал в гараж снял аккум с машины и установил на зарядку от электрической сети. Свой севший аккумулятор буду заряжать 3-е суток, а пока сосед выделил мне, как помощь, старый пятилетний резервный аккумулятор. От первой машины сосед оставил старую батарею, которую держит в заряженном состоянии в гараже на всякий пожарный случай. Выходит сосед, продал старую машину с новым аккумулятором, а старую оставил себе.

В родном аккумуляторе в банках испарилась дистиллированная вода, что собственно должно «говорить» о большом зарядном токе или большом потреблении электроэнергии оборудованием. До пластин, правда, уровень не опустился, но пришлось долить изрядное количество дистиллированной воды. Тоже всегда вожу в ЗИПе. Это литровая ёмкость и ушло больше пол-литра жидкости на долив.

Вообще, аккумулятор рекомендуется один-два раза в год заряжать от зарядного устройства, чего я не делал. На автомобиле аккумулятор заряжается от генератора постоянством напряжения, что является поверхностным зарядом. А от зарядного устройства батарея заряжается постоянным током от сети более глубоко.

После доливки воды, аккумулятор необходимо восстановить до нормального состояния зарядкой малым током порядка двух суток. Глазок индикатора стал тёмным и «не горит» ни зелёным, ни красным, что говорит о глубоком разряде батареи.

На 2-й день

Аккум стоит на зарядке от сети уже сутки, но индикатор «не проснулся», остаётся тёмным. Нужно заряжать дальше от сети. Под рукой нет ареометра, чтобы проверить реальную плотность электролита в банках. Не было проблем с аккумом, и покупку ареометра всё откладывал на «потом».

Придётся приобрести ареометр для контроля плотности по совету моих подписчиков в сообществе Ютюб канала. К тому же ареометр покажет «мёртвую» банку и можно будет сразу ехать за новым аккумулятором, не забыв прихватить денежки. Летом в жару постоянно пользовался кондиционером. При этом срабатывают два вентилятора охлаждения основного радиатора и обдува в салоне автомобиля, поэтому нагрузка на аккумулятор была максимальная, что в итоге и сказалось на его разряде.

Ещё днём приходится ездить с включёнными фарами тоже влияет на расход тока. Хорошо, что батарея «села» в пределах города, а не на рыбалке, например, за городом где «прикурить аккумулятор» не у кого. На авторынке выручил знакомый продавец запчастей Андрей, подогнал свою машину и «прикурили», чтобы можно было двигаться до гаража тихим ходом.

Советую возить в машине толстые провода с крокодилами на концах, чтобы можно было прикурить от другой машины! Прибор, которым я заряжаю с давнего времени, это «Кедр авто», на 4А. Большой удобный амперметр.

На 3-й день

Ещё раз хочу напомнить вам, что для профилактики и продления срока службы батарею рекомендуется раз в год подзаряжать от зарядного прибора. Хоть в аннотации пишут, что батарейка не обслуживается, но вода же испаряется и её требуется доливать, иначе наступит сульфитация пластин и батарея быстро выйдет из строя.

Время от времени необходимо смотреть за индикатором батареи и если зелёный огонёк «погас» то, не дожидаясь пока аккум однажды «откажется» запускать двигатель нужно поставить его на зарядку. Предварительно проверить уровень электролита и при необходимости добавить дистиллированной воды.

Воду лучше купить в ЗИП, она не занимает много места и при случае не нужно будет её искать для доливки, например, на дальней дороге. Испаряется только вода, а не электролит, которую не следует лишний раз доливать и тем самым повышать плотность. Если у вас Логановод нет зарядного прибора, то можно обратиться к аккумуляторщику, где на время зарядки вашей батареи дадут подменный аккумулятор. Заряжают аккумуляторщики тоже порядка двух-трёх суток.

В моём случае сосед по гаражу выручил аккумулятором, чтобы я мог дальше пользоваться автомобилем, пока заряжается батарея, за что соседу благодарность. Батарея, по-моему, должна заряжаться беспрерывно в течение двух-трёх суток.

Думаю, если зарядное выключить, то придётся процесс начинать заново.

Видео обзор

На этом заканчиваю писать. Оставляйте комментарии, что делать, когда машина не заводится, как заряжать АКБ и сколько времени?

Добрый день.
Взял недавно Логана 2007 года и такая проблема.
Езжу не каждый день и за 2-3 дня АКБ разряжается полностью. Замерил потребляемый ток в "состоянии покоя" (т.е. выключено все, только светится магнитола и моргает лампочка иммобилайзера) оказалось 0,85 А. Это не много? У кого как?
Установлено ГБО-Евро 4, СГУ - может они жрут? Или все таки аккумулятору капец?
При накидывании/снятии клемм с АКБ слышен щелчок какого-то реле или электромагнита.
Заранее спасибо.

P.S. АКБ 70 Ач, декабрь 2010 года.

2012-11-01 17:39:58

2 Ответ от _AlexSander_ 2012-11-01 17:39:58 Отредактировано _AlexSander_ (2012-11-01 17:41:27)

_AlexSander_
Член Логан-Клуба
Неактивен
Подробности

это где-то в 10 раз больше, чем должно быть. вообще-то без магнитолы надо мерять и с максимально возможно отключенными потребителями.

3 Ответ от Antuan 2012-11-01 17:47:46

Antuan
Я тут живу
Неактивен
Подробности

если акум еще стоит заводской и ему столько лет, сколько и авто, то я бы заменил на новый . зима впереди

4 Ответ от Ptah 2012-11-01 17:54:20

Ptah
Бандерівець
Неактивен
Подробности

Или все таки аккумулятору капец?

Взял недавно Логана 2007 года и такая проблема.

Якщо акум рідний то послухай Antuan , він діло каже.

5 Ответ от serdon 2012-11-01 17:56:56

serdon
Участник
Неактивен
Подробности

Аккумулятор не совсем старый еще, на наклейке декабрь 2010 г., 70 Ач.

6 Ответ от Antuan 2012-11-01 18:02:01

Antuan
Я тут живу
Неактивен
Подробности

Аккумулятор не совсем старый еще, на наклейке декабрь 2010 г., 70 Ач.

2 года не срок для батарейки . хотя смотря как его юзали
может его просто надо зарядить?

7 Ответ от vetagor 2012-11-01 18:09:21

vetagor
Активный участник
Неактивен
Подробности

Добрый день! Ситуация не столь плачевная , но уже пару раз акум садился полностью. Подскажите какой акум лучше выбрать? Какой подходит по габаритам, расположению клем и креплению? Сейчас стоит родной 60А.

8 Ответ от Evgenий 2012-11-01 18:11:07 Отредактировано Evgenий (2012-11-01 18:37:47)

Evgenий
Я тут живу
Неактивен
Подробности

Много. Свет в багажнике не горит случайно? Если нет, то для начала отключи магнитолу. Если не поможет, дергай по одному предохранителю и смотри когда величина тока изменится. А там уже видно будет.

Подскажите какой акум лучше выбрать?

А толку выбирать новый? Разряд то немаленький идет.

9 Ответ от Ptah 2012-11-01 18:13:07

Ptah
Бандерівець
Неактивен
Подробности

10 Ответ от vetagor 2012-11-01 18:26:03

vetagor
Активный участник
Неактивен
Подробности

11 Ответ от shellfish 2012-11-01 18:33:21

shellfish
Завсегдатай
Неактивен
Подробности

Это очень много. Такой ток и должен 70 Ач батарею засаживать в ноль, грубо, за 70/0.85 = 82 часа. Что и есть немного более 3-х суток.
Настораживает вот эта фраза

выключено все, только светится магнитола

Что значит "светится"? Светится, значит не выключена. Выключеная магнитола потребляет только на питание памяти настроек, и там должны быть реально "слезы".
А может там у Вас еще усилок, и саб стоит, которые тож "светятся" ?
В общем, похоже на последствия кривой инсталляции "музыки" (обе цепи - питания и управления питанием поцеплены тупо на постоянный +, а не через замок зажигания).
Еще кривая инсталляция сигналки может быть (если она ставилась). "Дерганье" предохранителей, в этом случае, мало поможет, если это допоборудование подключено напрямую от аккума.

12 Ответ от Sniff 2012-11-01 19:02:41

Sniff
Я тут живу
Неактивен
Подробности

"Дерганье" предохранителей, в этом случае, мало поможет, если это допоборудование подключено напрямую от аккума.

Майфун потребляет ток постоянно и независимо от типа подключения (для хранения настроек).
Усилок, если есть, включается по команде майфуна, всё прочее время он вообще не потребляет.

В общем что-то где-то коротит на массу.
Нужно подёргать предохранители, чтобы определить возможную причину в штатной цепи. Если выдёргивание предохранителей не дало реакцию на амперметр, значит нужно пошарудить в цепях допоборудования.

И ещё.
При поиске утечек тока, все концевики дверей, капота, багажаника должны быть в положении "закрыто".

На сколько я помню, нормальное потребление в режиме "покоя" машины составляет не более 0,5 А.

13 Ответ от shellfish 2012-11-01 19:51:02

shellfish
Завсегдатай
Неактивен
Подробности

Майфун потребляет ток постоянно и независимо от типа подключения (для хранения настроек).

Согласен. И писал об этом выше. Но потребление при этом - десятки миллиампер. Но вот если оба провода питания: "постоянный +" и "+ после зажигания" магнитолы запитать от постоянного + авта, то "шумелка" будет работать отлично, не будет этих дебильных пауз в работе при повороте ключа из положения АСС в положение "зажигание включено" и при включении стартера, НО - выключить её можно будет только вручную кнопкой на магнитоле. А в "стендбай" режиме она потребляет гораздо больше, чем "для сохранения настроек".

Усилок, если есть, включается по команде майфуна, всё прочее время он вообще не потребляет.

Опять согласен. Но это при штатном подключении. Можно же провод управления питанием усилка запитать не от майфуна, а от другого (того же "постоянного +") плюса. И в мануале по подключению усилка такой вариант обычно оговаривается как возможный.
То же самое относится и к сабу (особенно активному).
Так что вариант "кривой" установки музыки имеет право на жизнь.

В общем что-то где-то коротит на массу.

Очень может быть и такое.

На сколько я помню, нормальное потребление в режиме "покоя" машины составляет не более 0,5 А.

По моим сведениям, должно быть не более 0.15 А, если не устанавливались доп потребители в виде нештатной музыки, сигналок, и т.п.

Многим знакома такая ситуация: машина два-три дня стоит на улице без движения, а при попытке в неё сесть и куда-то на ней уехать вместо бодрого звука вращения стартера слышны только щелчки обгонной муфты или не слышно вообще ничего. Сел аккумулятор. С чего бы? Почему он разряжается сам по себе? И что теперь делать: бежать за новым, заряжать этот, звонить другу или брать помощь зала?

По капельке по маленькой

Простые времена кончились давно. Приблизительно в ту светлую эпоху, когда автомобили обзавелись электронными устройствами в виде магнитол, иммобилайзеров, охранных систем, навигаторов, радар-детекторов и прочих штучек, работающих от бортовой сети. И ещё не забываем про, например, электронные блоки управления двигателем, коробкой и другими узлами, которые тоже расходуют ток. Часть этих устройств потребляет электричество даже тогда, когда машина заглушена. Потребление у них маленькое и разрядить быстро АКБ не может. Но бывают три классические ситуации, когда потребление тока становится больше, чем надо.

Первая причина, по которой потребление тока становится слишком большим, это неправильная установка части этих устройств. Ту же саму магнитолу можно установить так, что она работать будет, но при этом где-то что-то будет замыкать. Про сигнализацию вообще молчу – там можно натворить очень много бед.

Вторая причина – обычная рассеянность. Можно забыть, что, например, нужно выключать свет в салоне или вытаскивать из прикуривателя видеорегистратор. Не все машины умеют «предупреждать» о невыключенном свете и отключать питание на прикуриватель после выключения зажигания. Впрочем, это не совсем наша ситуация.

Ну и третья причина – неисправность в цепи устройства или самом устройстве. Классический пример: горящая лампочка подсветки багажника. Вроде бы всё работает, но после двух-трёх дней простоя запустить мотор, может быть, уже не получится: если АКБ не совсем свежая, она за это время разрядится сильно. Кроме того, у старых автомобилей утечка может расти по причине не вполне исправной проводки. Где-то она потёрлась, где-то поплавилась, куда-то слазили кривые руки электрика дяди Васи… Причин много, а следствие одно – рост тока утечки и севшая АКБ. Так как узнать, всё ли в порядке с этим током на машине и что делать, если он слишком высок?

Ток против мультиметра

Единственный инструмент, который нам понадобится в работе, это мультиметр. Причём я использовал совсем не топовый инструмент, а какую-то балалайку за 140 рублей, которая способна показывать на экране циферки. Профессиональному электрику такой, наверное, не подойдёт, а нам, криворуким, самое то. Потому что в ходе нашей сегодняшней работы по неопытности мультиметр можно сжечь. Как это сделать (а точнее, не сделать)? Легко.

Итак, наша задача – замерить ток, который потребляет автомобиль в «режиме спячки». Для этого переводим мультиметр в режим изменения тока, в нашем случае – на 10 А. В нашем китайском мультиметре это максимально допустимый ток. Если ваш мультиметр покруче нашего (что, в общем-то, несложно), лучше поставить 20 А. Дело в том, что мультиметр надо включить в цепь, и через него пройдёт весь потребляемый ток. Ток утечки должен небольшим – максимум 80-90 мА, но в момент подключения мультиметра в разрыв цепи через него пройдёт ток всего электрооборудования, которое включится после замыкания цепи. Ток может доходить до 15 А и только через несколько секунд опускаться до нормы. Но этих нескольких секунд вполне достаточно, чтобы сжечь если не весь мультиметр, то хотя бы его предохранитель (если он есть).

Поэтому не слушайте тех, кто предлагает просто скинуть минусовую клемму и воткнуть в разрыв мультиметр, накинув один его провод на клемму АКБ, а второй – на снятый с клеммы провод. Конечно, по схеме подключение таким и должно быть, но лучше делать в несколько иной последовательности. А именно – один провод мультиметра подсоединить к клемме, второй – к проводу на этой клемме, и только после этого снять провод с клеммы АКБ. Таким образом можно избежать скачка тока в момент включения в цепь мультиметра.

Кроме того, этот способ позволяет избежать ещё одного неприятного момента: так как фактического разрыва цепи не происходит, нет необходимости проводить все операции с машиной, которые необходимы после отключения АКБ: настраивать магнитолу, время, работу стеклоподъёмников и проводить прочие адаптации.

Третий положительный момент – не надо ждать, пока «устаканятся» показатели тока утечки. Если разорвать цепь, а потом в разрыв включить мультиметр, первые минуты потребляемый ток будет большим из-за большого количества потребителей, которые возвращаются к жизни. «Проснётся» ЭБУ, начнут заряжаться конденсаторы, может начать работать климат-контроль (хотя бы самодиагностироваться или вращать заслонками), и как раз тут ток будет завышенным. И тогда придётся ждать, пока системы успокоятся. До полного «засыпания» электроники в сложных автомобилях может пройти и полчаса. А ждать полчаса – это скучно.

Идеально – это открыть капот, подключить мультиметр, зажать концевой выключатель капота, имитируя его закрытие, поставить машину на сигнализацию и ждать, что покажет мультиметр. В этом случае ток утечки будет ровно таким, какой он есть в то время, пока вы спите, а какая-то неисправность пожирает зарядку аккумулятора. Но обычно достаточно просто увидеть цифры, которые покажет мультиметр после пары минут работы в цепи. И кстати, не обязательно подключаться к минусовой клемме. Можно включить мультиметр и между плюсовой клеммой и её проводом, что я и сделал: доступ к минусу на конкретном автомобиле затруднён.

О чём говорят цифры?

Значение нормального тока утечки может заметно отличаться в зависимости от марки и комплектации автомобиля. Чем больше потребителей бодрствуют, тем больше будет ток. Какой-то одной цифры нормального тока нет. Я бы советовал придерживаться таких порядков: бюджетные автомобили – до 50 мА, средний несложный автомобиль – до 70 мА, автомобиль со сложной электроникой – до 100 мА. Само собой, и цифры, и деление машин несколько условны, но точнее сказать трудно. Если Киа Рио или Хёндэ Солярис ест больше 50 мА – есть повод искать утечку. Хотя если в нём стоит спутниковая сигнализация… Ладно, шучу.

Допустим, мультиметр показывает около 40 мА (как это получилось в нашем случае). Это абсолютно нормальный показатель. Можно возвращать клемму на место, убирать мультиметр и спать спокойно дальше.

Если мультиметр показывает слишком большой ток, нужно искать, что его там в машине потребляет. Для этого нужно выполнить всего одну нехитрую операцию: открыть блок с предохранителями и вытаскивать их по очереди, наблюдая за показаниями мультиметра. Если при одном вытащенном предохранителе ток утечки сильно снижается, значит, в цепи этого предохранителя и находится тот баловник, который поедает зарядку АКБ. Ну а дальше осталось проверить цепь и потребители проблемной сети. Если не знаете, что за предохранитель оказался у вас в руках, посмотрите на обратную сторону крышки предохранителей – на ней обычно бывает их схема.

Что не так?

В общем-то, на этом проверка тока утечки заканчивается. Но было бы неправильным не сказать об ещё одной вещи. Что делать, если утечку найти не удалось, а АКБ всё равно утром севший?

В первую очередь придётся проверять работу генератора. Вполне вероятно, что никакой запредельной утечки нет, а причина садящегося аккумулятора кроется в его обычном недозаряде. Кроме того, никаких предохранителей в цепи генератора обычно не бывает, так что замер тока утечки ничего в этом случае не даст. Поэтому переводим мультиметр в режим вольтметра, измеряем напряжение на клеммах АКБ, затем смотрим напряжение на клеммах после пуска мотора. Если там с работающим мотором и без включенных потребителей остаются все те же унылые 12-13 вольт, генератор пора ремонтировать.

Правда, если у него близок к концу диодный мост, без нагрузки он может показывать нормальное напряжение, а вот под нагрузкой сильно просаживаться. Но диагностика генератора с помощью мультиметра – это уже совсем другая история. Скучная, простая и тысячу раз разжёванная.

Всем привет. Подскажите, разряжается аккумулятор постоянно, утром приходится заряжать, заряд на него идет.

Здравствуйте владельцы логанов. Я недавно пополнил ваши ряды купив Логан 2012 г. Что может случиться с замком водительской двери? От ключа не срабатывает центральный замок. В тоже .

На Дачия Логан нельзя лампочки менять там диоды стоят. Поменял полностью доску, освещение и никаких изменений. Все равно не горит.

При проверке оказалось что нет цепи подогрева, а в последствии выяснилось, что и напряжение на цепь подогрева не поступает.

Подкапотное оборудование сгорело. после замены всех датчиков, проводки и ЭБУ не заводится. При включении зажигания насос работает 2 секунды и подается напряжение на катушку. Искры .

Можно ли поставить АКБ 60 ампер? Или на 75 А, если родной стоит на 70.

Ищите утечку тока при простое или же сам аккумулятор не держит заряд. Как проверить утечку тока описано по ссылке.

@andrienko.1966 --> Если были глубокие разряды аккумулятора, то он уже не будет нормально держать заряд.

@andrienko.1966 --> Померил я, показала 0.52

@andrienko.1966 --> @Александр Киселев, Ампер? Если да, то это много, вытаскивайте по очереди предохранители и смотрите когда снизится утечка, далее уже в этой цепи искать причину.

@andrienko.1966 --> @Михаил Самсонов, Скажи, а есть разница, я черный провод щупа подсоединил к клемме, а не к аккумулятору

@andrienko.1966 --> @Александр Киселев, Не должно быть разницы.

@andrienko.1966 --> Как я мерил, снял минусовую клемму и подсоединил один щуп к клемме, другой к минусу аккумулятора

@andrienko.1966 --> @Александр Киселев, "Меряя мультиметром, выставляют режим измерения “10 А”. Отсоединив минусовую клемму от АКБ, прикладываем красный щуп мультиметра к клемме. Черный щуп фиксируем на минусовом контакте аккумулятора." - замерьте так, как описано. А режим на 10А поставили?

@andrienko.1966 --> Да выставил и сейчас проверю

@andrienko.1966 --> Замерил показало 0.09

@andrienko.1966 --> @Александр Киселев, Нужно нажать на концевик капота, с имитировать закрытый капот, поставить автомобиль на сигнализацию (закрыть автомобиль), подождать желательно минут 20, и потом проверить.

@andrienko.1966 --> @Михаил Самсонов, Да же лучше через 40 минут, электроника засыпает или через 30 или 40 минут. 0,09 многовато то же.

Всё будет хорошо!

Что у вас там есть в автомобиле?

Разряжать аккумулятор сильно может магнитола (особенно китайские не сертифицированные). Разряжать может сигнализация (тоже особенно если она не сертифицирована).

Аккумулятор если подсажен, у него мощности мало, то он будет быстро разряжаться даже и при небольшом токе разряда. Раньше, чтобы узнать энергоёмкость аккумулятора, требовалось много времени для процедуры. Сейчас изобретён современный прибор — ёмкость измеряется моментально. Прикасаются к клеммам батареи, так же как нагрузочной вилкой и сразу на дисплее показывает сколько аампер/часов осталось в аккумуляторе. Прибор можно купить или попросить сделать замер в одном из аккумуляторных магазинов.

Читайте также: