Рено сандеро ремонт генератора замена подшипников

Опубликовано: 18.05.2024

Для начала следует отсоединить от аккумулятора. Далее отключить все провода, идущие к генератору, причём по возможности как-то пометить их, чтобы при его подключении было проще разобраться, что куда идёт. Например, можно наклеить малярный скотч на каждый провод и написать маркером, куда он идёт. После отсоединения проводов можно снимать генератор с автомобиля. Он крепится в трёх точках. Далее ослабляется крепление натяжителя и снимается приводной ремень. Иногда удобно заранее открутить колесо и снять подкрылок, чтобы было удобнее снимать генератор.

Дальше отсоединяется щеткодержатель, откручиваются длинные болты и снимается задняя крышка вместе с подшипником генератора.

Дальнейшим действием станет снятие статора и откручивание гайки со стороны шкива, а после, удаление шкива и крыльчатки съемником. После этого необходимо убрать при помощи пресса переднюю крышку. Передний подшипник можно снять одновременно с крышкой или отдельно, это зависит от особенностей конструкции генератора.

Следует помнить, что перед приобретением подшипников обязательно нужно знать их размер, так как на каждой модели они разные.

Устанавливать подшипник генератора на автомобиль следует, используя пресс, а вот применение молотков в этом случае не рекомендуется, потому что при забивании молотком подшипника его очень легко перекосить или деформировать. Подшипник должен быть полностью «посажен» на свое место, после чего производится установка шкива на вал и крыльчатки. Затем на место возвращается задний подшипник с крышкой, все действия опять осуществляются только при помощи пресса, удары здесь недопустимы.

Далее производятся манипуляции, обратные тем, которые выполнялись при снятии подшипников. Если после установки проблема с просадкой напряжения не исчезла, то есть фары слабо мигают и горят, нужно выяснить причину, которая может крыться в плохой натяжке ремня генератора.

Для того чтобы проверить, правильно ли установлен в процессе работ ремень привода, необходимо завести автомобиль, включив все электронные приборы, если при большой нагрузке ремень станет свистеть и шуметь, а остальное освещение при этом нормально функционировать, значит установка произведена нормально. Однако излишне сильно ремень натягивать тоже не стоит, так как это может привести к резкому уменьшению ресурса подшипников генератора.

Если после замены подшипников проблема не решилась, то необходимо искать другие неисправности. Возможно, в этом случае не стоит заменять детали самостоятельно, лучше обратиться в автосервис, занимающийся ремонтом автомобилей данной марки.

На автомобиле Renault/Dacia Sandero установлен трехфазный генератор переменного тока с электромагнитным возбуждением, диодным выпрямительным блоком и со встроенным регулятором напряжения

Привод генератора осуществляется поликлиновым ремнем привода вспомогательных агрегатов от шкива коленчатого вала.

Генератор состоит из ротора, статора, выпрямительного блока, щеточного узла с регулятором напряжения и двух крышек.

На вал ротора установлен шкив. Для охлаждения деталей генератора в его крышках выполнены вентиляционные отверстия, а на роторе со стороны передней крышки выполнена крыльчатка.

В статоре выполнена трехфазная обмотка, соединенная «звездой».

Выводы обмотки припаяны к выпрямительному блоку.

Выпрямительный блок установлен под кожухом генератора вместе со щеточным узлом и регулятором напряжения.

В роторе выполнена обмотка возбуждения, выводы которой припаяны к двум контактным кольцам.

Вал ротора генератора вращается на двух шариковых подшипниках.

Передний подшипник запрессован в переднюю крышку генератора, а задний напрессован на вал ротора и удерживается на задней крышке генератора.

Регулятор напряжения — бесконтактный, электронный, объединен со щеточным узлом в общем неразборном корпусе.

Щетки — угольные, подпружиненные.

Возможные неисправности генератора, причины и способы устранения

При включении зажигания не горит сигнальная лампа разряда аккумулятора:

- Обрыв провода между генератором, замком зажигания и сигнальной лампой

- Перегорела сигнальная лампа

Замените или отремонтируйте генератор

Сигнальная лампа разряда аккумулятора не гаснет после запуска двигателя:

- Слабое натяжение ремня привода генератора

Отрегулируйте натяжение ремня

- Неисправен диодный мост генератора

- Замыкание провода между генератором и сигнальной лампой на массу

Сигнальная лампа разряда аккумулятора горит при выключенном зажигании:

Замените или отремонтируйте генератор

Генератор не обеспечивает зарядки аккумулятора:

- Окисление выводов аккумулятора

Зачистите, закрепите и смажьте наконечники проводов

- Слабое натяжение ремня привода генератора

Отрегулируйте натяжение ремня

- Неисправен генератор (диодный мост)

Аккумулятор перезаряжается:

- Неисправен генератор (регулятор напряжения, диодный мост)

- Повышенное падение напряжения в цепи генератор-аккумулятор

Проверьте, зачистите, подтяните или замените контактные соединения в замке зажигания, предохранителях, разъемах; проверьте соединение корпуса генератора с массой.

Снятие и установка генератора

Рассмотрим процесс снятия на примере автомобиля с полной комплектацией с двигателем K7J и K7M, с двигателем K4M различие только в крепеже генератора.

Отсоединяем колодку проводов от генератора, отжав отверткой фиксатор колодки

Откручиваем гайку крепления наконечника провода

Отсоединяем провод от вывода генератора

Выкручиваем болты крепления компрессора кондиционера и, не отсоединяя трубопроводы, отводим компрессор в сторону

Выкручиваем болты насоса ГУР, трубопровод и шланг не отсоединяем от насоса

Отсоединяем с помощью отвертки держатель жгута проводов от кронштейна навесного оборудования

Выкручиваем три болта крепления генератора

Отводим в сторону насос ГУР, чтобы шланг не мешал извлечению генератора, и снимаем генератор.

Устанавливаем детали в обратной последовательности. Болты крепления генератора затягиваем моментом 21 Нм (2,1 кгс.м)

Ремонт генератора

Рассмотрим, как заменить регулятор напряжения и выпрямительный блок.

В случае если вышел из строя ротор или обмотка статора генератор нужно заменить в сборе.

Снимаем генератор, как описано выше

Выкручиваем винт крепления задней крышки

Откручиваем две гайки

Снимаем заднюю крышку генератора

Выкручиваем три винта крепления регулятора напряжения

Снимаем регулятор напряжения

Проверяем легкость перемещения щеток в щеткодержателе и их выступание.

Если выступание «А» щеток из держателя менее 5 мм, меняем регулятор напряжения в сборе со щеткодержателем

Проверяем тестером в режиме омметра сопротивления обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам.

Если омметр покажет бесконечность, то в обмотках обрыв и ротор нужно заменить (лучше заменить генератор)

Проверяем диоды выпрямительного блока.

Подсоединяем один провод к массе выпрямительного блока, а второй к выводу диода

Затем меняем провода местами. Диод должен проводить ток только в одну сторону.

Если диод пропускает ток в обе стороны или не пропускает вовсе, значит, он неисправен.

Проверяем таким образом все вентили.

Для замены выпрямительного блока разжимаем отверткой двенадцать контактов

В последнее время появилось много фирм, специализирующихся на ремонте импортных стартеров и генераторов. Там можно провести диагностику неисправного узла, приобрести запчасти для любой модели генератора (стартера), получить квалифицированную консультацию. Если вы не уверены, что можете отремонтировать генератор (стартер) самостоятельно, есть смысл обратиться в такую фирму, где ремонт этих узлов выполнят, как правило, быстро и качественно по доступной цене.

Однако на автомобилях с большим пробегом часто бывает выгоднее заменить узел в сборе новым, чем заменять вышедшие из строя детали.
О коллега,добрый вечер! С радостью поделюсь знаниями по поводу генератора. Проблема у меня была другая,но полезная информация у меня есть!

И так,я менял подшипники генератора из за характерного звука в них! Официалы кстати приговорили его(замена) и запросили 13тык+1000за работу! Обошелся своими силами и затратами в 500 ремонт генератора+180 за подшипники,снимал и ставил сам. Но вот беда когда меняли случайно отломили угольную щетку генератора!

Замена генератора Рено Логан до 2008гв с кондиционером

Я поначалу расстроился т. к. подумал что щетки нужно менять с регулятором напряжения так как они в него встроены а он(регулятор)не разбирается. Регулятор оригинальный стоит 6000тык,а неоригинальные от 900руб(но их как оказалось практически не возможно достать)пробовал несколько раз до тех пор пока один добрый продовец не подсказал мне что щетки можно заменить,они стоят 300руб и логоноводы их покупают и ставят!

Я воспрянул духом и купил их. В эту субботу буду ставить! для этого я думаю придется срезать клепки на крыжечке регулятора(об этом пока не буду,нужно по месту разобраться как они меняются)! Регулятор напряжения снимается очень легко,но другой вопрос есть ли возможность доступа к ниму. у меня 1. 6 но без кондея,и как я думаю если есть кондей там его снять сложнее.

Вот это пока все,если кому интересно в субботу могу взять фотоаппарат и сделать несколько снимков процесса замены щеток! Буду очень рад конструктивным предложениям)))и особенно буду рад если кто-то сам менял и подскажет как правильно разобрать рнг.

Ещё прошлой зимой, при запуске холодного двигателя после ночной стоянки, стал замечать лёгкое попискивание, которое после, буквально — пары минут работы двигателя, прекращалось. Сомнений в том, что попискивает один из роликов ремня генератора не было, так-как при прослушивании звук шёл именно от них. Единственное, что смущало, так это то, что, вроде как рановато им ещё начинать попискивать. С момента замены роликов, до начала попискивания прошло всего прибл.10 -15 тыс.км.
Дефект этот был, как говорится — плавающий. Мог — то проявиться, то — нет. Летом, когда было тепло он себя никак не проявлял. Поэтому я особо и не заморачивался на это счёт.
Но по прошествии времени, по утрам особенно, этот писк стал проявляться всё чаще и чаще…даже при плюсовых температурах. Это уже явно было не нормально и надо было что-то делать.
Менять ролики на новые не хотелось, так-как новые в основном идут пластиковые, а у меня — оригинальные металлические. Где-то слышал, что подшипники в роликах можно поменять. Начался поиск…
Где-же, как не на нашем любимом форуме можно найти дельную информацию…
Очень помог пост нашего форумчанина и, как оказалось моего тёзки Максима "maksim-02rus" :
За что ему огромное спасибо… :)
Итак…процесс пошёл…
На "Автодок были заказаны два подшипника фирмы "КOYO" . Артикул : 62032RS Цена: 259 р.штука.

С виду подшипники сделаны аккуратно, без косяков и, видимо в консервационной смазке… На пыльнике подшипников — ссылка на отношение к Японии.

Далее требовалась сама замена…
Основная задача этой процедуры — аккуратно выпрессовать старые и запрессовать, чтобы не повредить новые подшипники. Делать всё это лёжа под машиной, на коленке и кувалдой — дюже не хотелось. :)
Поэтому записался у себя в сервисе, где работаю, на замену.
Далее всё, как по книге… Процедура заняла — что-то около часа.
Подняли на подъёмнике, сняли колесо и пластиковую защиту…

Отжав натяжной ролик, ослабили ремень и сняли сами ролики…

Подшипники в старых роликах оказались фирмы "NSK", производства Польши.

Не знаю — хороши эти подшипники, или плохи, но показали оно себя, хоть и были в оригинальном комплекте, с не очень хорошей стороны.
При вскрытии пыльников на старых подшипниках, окакзалсь, что смазка в подшипниках имелась, но не очень много и, как-то было там "суховато"… Возможно это и послужило попискиванию на холодную какого-то из этих подшипников.

Далее, прессом, подобрав нужные оправки, старые подшипники были благополучно выпрессованы, а новые так-же благополучно запрессованы.

Единственный момент…Сами ролики не имеют ограничителя установки подшипника и поэтому глубину посадки нужно контролировать, оставив одинаковое расстояние по краям. Прессом это делать очень добно, так-как давит он медленно и равномерно.
Ну вот… Перепрессовка закончена. Ролики, с новыми подшипниками установлены на свои места, ремень натянут…

Пробный запуск двигателя… Как часики… Ремень нигде не сползает. Значит всё хорошо. Процедура закончена.
По стоимости обошлось мне это, со скидкой, как своему работнику, в 952р. Нормально…

Понять — оправдана-ли была вся эта затея — можно было только на следующее утро. Утром следующего дня, как обычно, заведя машину, я не услышал, привычного уже для уха, попискивания из под капота.
УРА! Значит — цель достигнута.
К тому-же на горизонте замаячила возможность, при будущих заменах ремня генератора с роликами, приобретать не полностью новый комплект, а только сам ремень и подшипники в ролики. Ну…это пока только предположения… :)
На этой оптимистической ноте разрешите откланяться… :)
Всем желаю здоровья, удачи, мира, добра, ровных дорог и надёжных подшипников!

Замена подшипников генератора особенности, много фото и 1 видео.

Как показывает практика замена подшипников генератора рекомендована уже к 150 тысяч километров пробега, либо ранее. Помните, что шум абсолютно не влияет на эффективность работы, но он является предвестником скорой замены детали. Ведь подшипник генератора может выйти из строя в самый неподходящий момент.

Стоит обращать внимание на то, чтобы у ротора или шкива не было люфтов в любом направлении, а при вращении шкива не было биений.

Как убедиться, что проблема именно в подшипнике?

Более точно определить, что шумит – компрессор кондиционера, натяжной или обводной ролик, автогенератор можно воспользовавшись специальным стетоскопом.

Порядок замены подшипников генератора разберем на примере генератора Бош.

Вот видео в котором можно посмотреть все действия.

Мощность генератора и модель автомобиля значения не имеют, так как подобные генераторы Бош конструктивно одинаковы.

Снимаем заднюю пластиковую крышку, открутив две гайки на 13 или 15, а также 1 винт.

Видим диодный мост, реле регулятор напряжения генератора, пластиковую втулку заднего подшипника.

Откручиваем 3 винта крепления реле регулятора, вынимаем реле, сдвигая его вбок. Попутно осматриваем реле напряжения на предмет износа щеток и наличия коррозии контактов.

Три винта реле напряжения

Откручиваем 4 шпильки, которые стягивают переднюю и заднюю крышки корпуса генератора.

Откручиваем четыре шпильки

4. Далее. Внимательно! Не сильными ударами молотка по выступам крепления генератора передней крышки начинаем располовинивать генератор. По задней крышке не бьем, так как может произойти обрыв выводов статора (обмотки) в месте крепления к диодному мосту генератора.

Как только появилась достаточная щель между передней крышкой и статорной обмоткой, двумя мощными шлицевыми отвертками с противоположных сторон продолжаем разъединение частей генератора. Если с помощью отверток не выходит продолжаем действовать ударами молотка равномерно с различных сторон генератора.

Разжимаем корпус генератора

В итоге генератор должен разобраться на 2 части: ротор с подшипниками и шкивом, с передней крышкой, и задней крышкой, статорной обмоткой и диодным мостом.

замена подшипников генератора

Откручиваем шкив генератора. Способ первый. Если есть возможность воспользоваться пневматическим или электрическим гайковертом операция займет 10 секунд. Придерживая рукой в перчатку ротор или шкив откручиваем головкой на 24 гайку.

Откручиваем шкив гайковертом

Способ два. Зажимаем ротор в тиски и также уже обычным воротком или трещёткой и головкой на 24 также откручиваем гайку.

Откручиваем шкив воротком

Методы снятия шкива из интернета вроде «застопорите ротор отверткой за крыльчатку» или «зажмите шкив в тиски или разводным ключом» не сработают или приведут к порче деталей.

Задний подшипник снимаем обычным двулапым съемником.

Снимаем задний подшипник

7. Выбиваем ротор из переднего подшипника. Для этого необходимо поместить переднюю крышку на упоры (подойдут большие тиски).

Выбиваем вал ротора из переднего подшипника

Далее выкручиваем 4 винта крепления прижимной пластины переднего подшипника и выбиваем сам подшипник.

Откручиваем винты переднего подшипника

Если вал ротора сильно закис, выкручиваем 4 винта крепления прижимной пластины переднего подшипника и выбиваем ротор вместе с подшипником. Если передний подшипник все равно не хочет слазить с вала ротора, можно разобрать его сняв сальник, сепаратор и сместив все шарики вместе. Далее вынуть шарики и внешнее кольцо.

Разборка подшипника генератора

Внутреннюю часть подшипника снимаем с ротора специальным съемником, или в крайнем случае срезаем болгаркой.

8.Установка новых подшипников генератора. Передний запрессовываем оправкой или старым подшипником.

Запрессовываем передний подшипник

Не забываем зафиксировать прижимной пластиной на 4-х винтах. Далее обязательно очищаем вал ротора от ржавчины. Вставляем вал ротора в передний подшипник с крышкой, одеваем шайбу под шкив, шкив и закручиваем гайку.

Задний подшипник забиваем или запрессовываем длинной головкой на 17.

Запрессовываем задний подшипник

Если пластиковая втулка заднего подшипника с трещиной или имеет люфт меняем на новую.

Втулка заднего подшипника генератора

Попутно осматриваем износ коллекторных колец ротора генератора ( там где ходят щетки), если выработка большая – меняем на новый коллектор.

Далее собираем все в обратной последовательности, после желательно проверить генератор на стенде.

Для генераторов различных фирм таких как Валео, Митсубиси, Денсо, Хитачи, Делко порядок замены подшипников и применяемый инструмент может быть различным. Если не знать всех нюансов можно с лёгкостью испортить какую либо деталь генератора. Либо выполнить работу так, что потом, через небольшой срок придется её переделывать.

Замена подшипников генератора относится к сложным видам работ, не все автосервисы и сто берутся за её выполнение. Вернее будет доверить её людям, которые делали это не одну сотню раз и знают все нюансы.

Какие подшипники генератора следует выбрать? Размеры подшипников генератора зависят от конкретной модели агрегата и могут быть определены.

Типичные размеры подшипников генератора для Bosch: передние 6303- 17*47*14, 140263- 17*52*17, 6203-17*40*12, задние 6203- 17*40*12, 140273- 15*35*11, 6202- 15*35*11 . Для Valeo передние 6303- 17*47*14, задние 6202- 15*35*11. Для Mitsubishi передние 6303- 17*47*14, 6203-17*40*12, 140754- 17*52*18, задний 140419 8*23*14.

Также Вам предложат бесплатную диагностику агрегата или возможность приобрести проверенные подшипники для замены своими руками. В ассортименте есть все номера подшипников генератора, которые вернут агрегат к нормальной работе.

Желательно доверить работу в руки специалистов, готовых выполнить как установку нового агрегата, так и снять его, чтобы выполнить ремонт.

Звоните по тел. +7 (495) 645-60-46 или +7 (905) 513-64-75 и заказывайте ремонт или деталь, учитывая нужный в Вашем случае размер подшипника генератора.

Читайте также: