Сааб 9 5 не крутит стартер

Опубликовано: 02.07.2024

Раза два - три в месяц бывают проблемы с заводкой. Стартер не крутит. Релюха щелкает. После 30 минут отдыха начинает обратно работать. Что может быть подскажите.

2 Автор ответа: Kazak-S 30.01.12 22:27

Kazak-S
Человек одыкватный
Offline

Откуда: МО, Люберцы

Иммобилайзер.
Управляется блоком TWICE. Насколько адекватен блок можно проверить ТЕХом.

3 Автор ответа: Alex14339 30.01.12 22:31

Alex14339
Саабер
Offline

Откуда: Калининград

Иммобилайзер.
Управляется блоком TWICE. Насколько адекватен блок можно проверить ТЕХом.

Был на диагностике, все нормально, никаких ошибок.

Добавлено: 30.01.12 22:32

Иммобилайзер.
Управляется блоком TWICE. Насколько адекватен блок можно проверить ТЕХом.

Был на диагностике, все нормально, никаких ошибок.

Стартер напрямую работает без проблем.

4 Автор ответа: Kazak-S 30.01.12 22:39

Kazak-S
Человек одыкватный
Offline

Откуда: МО, Люберцы

Был на диагностике, все нормально, никаких ошибок.

А ошибок может и не быть. у меня ЦЗ после замены твайса криво работает, но знал что шел, покупая Б/У.
Щас подождем того, кто ТЕХ в руках держал и спросим - как блок на функционал можно проверить, желательно полностью. а, Рома?
P.S. А акум давно менялся?
P.P.S. Хотя после стартера я уже точно не скажу, только догадки.

5 Автор ответа: Alex14339 30.01.12 23:08

Alex14339
Саабер
Offline

Откуда: Калининград

Иммобилайзер.
Управляется блоком TWICE. Насколько адекватен блок можно проверить ТЕХом.

Был на диагностике, все нормально, никаких ошибок.

Добавлено: 30.01.12 22:32

Был на диагностике, все нормально, никаких ошибок.

Стартер напрямую работает без проблем.

Аккуму год, в нынешнюю низкую температуру ни каких проблем. Летом вообще 2 месяца отъездил плюс поездка в пензенскую область 4000 км., думал все исправилось, потом обратно началось. Все получается когда машина еще не остыла, и как всегда когда нужно срочно ехать-закон подлости.

6 Автор ответа: Topa 30.01.12 23:09

Topa
Лампочки здесь я продаю.
Offline

Откуда: Питер

Да хрен его знает как проверить на полный функционал.-) Тут был 9-5й что без видимых причин твайс сам себя забыл. В него заходишь, а там вместо инфо блока одни чёрточки, брелоки не видит, метку ключа тоже не видит, хотя не залит, и не горелый. Человек вечером закрыл, утром уже всё. Так что коробушка эта сама в себе большей частью.
Можно попробовать посмотреть что там из последних срабатываний. Залезть в трионик, нет ли там ошибки иммобилизации. Посмотреть как реагирует на ключ. Не пишет ли что ключ не определяется на СИДе. Была тема, что на антенне под ключём на разъёме пайка подломилась, пропаял, вроде проблемы не стало с запуском.

7 Автор ответа: Alex14339 30.01.12 23:16

Alex14339
Саабер
Offline

Откуда: Калининград

Слышал, что может быть датчик переключения АКПП или регулировка тросика. Хотя на сканере все отлично. На релюху стартера поставил контрольную лампу. При проблеме питания нет.

Добавлено: 30.01.12 23:49

ОТВЕЧАЯ НА ПРЕДЫДУЩЕЕ СООБЩЕНИЕ, НЕ НАДО ЕГО ЦИТИРОВАТЬ.

Сид вообще никода на ключ не ругался.

8 Автор ответа: owb 31.01.12 10:08

owb
SAABий электрик
Offline

Откуда: Москва

На релюху стартера поставил контрольную лампу

На какие именно ноги релюхи ? Если речь идет об управляющей обмотке, то на вывод 86 долен поступать плюс через селектор АКПП, а на вывод 85 минус от TWICe .

9 Автор ответа: Alex14339 31.01.12 20:48

Alex14339
Саабер
Offline

Откуда: Калининград

На ногу питания стартера, - на кузов.

10 Автор ответа: owb 01.02.12 09:57

owb
SAABий электрик
Offline

Откуда: Москва

Понятно, релюхой стартера обозвали втягивающее .
Весьма логично, что когда на нем ничего нет, то стартер то и не крутит Я бы, все же, исследовал вопрос, что приходит или не приходит на реле стартера, а также на контакты блокировки селектора АКПП. Возможно даже начать с селектора будет лучше

Добавлено: 01.02.12 10:04

6-й (белый) вход блокировки селектора, 10-й (голубой) - выход .

11 Автор ответа: Alex14339 02.02.12 19:59

Alex14339
Саабер
Offline

Откуда: Калининград

Спасибо, это нужно сделать от фишки которая идет от селектора, около аккума?

12 Автор ответа: owb 03.02.12 09:55

owb
SAABий электрик
Offline

Откуда: Москва

идет от селектора, около аккума?

Да , под полкой АКБ десятиполюсный разъем Н10-7(это номер по схеме) .

13 Автор ответа: Alex14339 04.02.12 10:39

Alex14339
Саабер
Offline

Откуда: Калининград

14 Автор ответа: Alex14339 12.04.12 12:14

Alex14339
Саабер
Offline

Откуда: Калининград

Приветствую! Поставил контрольки на 6 и 10, наконец то выявил причину. Когда не заводиться контролька с выхода селектора при положении (Р,N) не горит. Когда начинает заводиться все норм по индикации. Разобрали селектор, криминального ничего не выявили, почистили контакты, заменили смазку, собрали. Через несколько дней обратно произошел сбой. Может кто-нибудь подскажет как отремонтировать данный селектор или новый брать (недешевый)?

15 Автор ответа: Svoй 13.04.12 07:57

Svoй
Саабер
Offline

Откуда: Актау, казахстан

такая же беда бывает. на парковке не реагирует ключ на старт. переключаю на нетралку, заводится.

16 Автор ответа: Alex14339 13.04.12 08:17

Alex14339
Саабер
Offline

Откуда: Калининград

Ключ к этому не причем, на входе селектора есть сигнал, а на выходе нет. ни Р ни в N

17 Автор ответа: Собака_2005 14.04.12 12:49

Собака_2005
Саабер
Offline

Откуда: Санкт-Петербург

Возможно вот что: у меня было похожее. Машина как в паркинг ставится? Нормально или кулиса имеет свободный ход?
Посмотри трос селектора АКПП под капотом. От кронштейна крепления троса к коробке (там же производится регулировка троса) трос имеет продолжение, как бы пластмассовый наконечник, дальше из него выходит сам трос к селлектору на АКПП.
Так вот у меня этот пластмассовый наконечник отвалился от кронштейна и болтался на самом тросе. И вот непонятно, он единое целое со всем тросом или нет. Судя по двум щёлкам на наконечнике, похоже была скоба-защёлка, которая его связывала с рубашкой троса.
В итоге происходит следующее: при постановке в Паркинг, трос начинает изгибаться (т.к. этот наконечник является направляющим и препятствует этому, а после дефекта перестаёт быть таковым), в итоге АКПП в Паркинг не встаёт, хотя кулиса находится в "P".
При этом ключ из замка вынимается (?!), а вот при пуске старта не будет, т.к. селектор в неправильном положении.
При переводе в N всё восстанавливается, т.к. трос тянете назад и он выпрямляется. В N старт разрешён.
Т.к. все детальки там пластмассовые, вылечил обычным супер-клеем Момент . Т.е этот наконечник приклеил обратно на его законное место. Времени не было. и до сих пор нет. так езжу уже 2 месяца! Пока всё нормально!
Осталось выяснить: трос идёт в сборе или этот наконечник всё таки держится скобой, которая отвалилась (т.к. тоже была пластмассовая, наверное. )

Поехал сегодня в магазин за маслом, а машина мне отплатила отказом заводится. Созвонился с Волком, он мне сказал в чем может быть дело. Сам к стартеру не полез вызвал эвакуатор. Глухоозерка сегодня закрыта по этому поехал опять на бестужевскую.
В сервисе сказали был криво прикручен провод на стартере.
Масло взял попробовать GM 5W-30 Dexos2 5 литров.
1. Масло — 1300р.
2. Фильтр оригинал — 200р.
3. Замена масла и ремонт проводки стартера — 1000р.
4. Эвакуатор — 1600р.

Машины в продаже

Saab 9-5, 1999

Saab 9-5, 2001

Saab 9000, 1995

Saab 9-3, 2003

Комментарии 12

Во даёт прикурить те вагон! Ездил бы на седане и горя не знал;-)

Ничего. Сейчас притирка пройдет и все будет хорошо.

коробку адаптируй течем попробой, че ее перебирать с ней все нормально! Вы в питере зажрались чтоли за то что провод прикрутить 600 рублей это нормально? Диагностика ошибок не выдает — не выдает, значит все впорядке, езди и езди, начинаешь куда то залезать без причины оно и выходит из строя, я так считаю. Сервисы разводят просто так на бабки, ну дело твое, если денег много то езди конечно "ремонтируй" то что итак в норме. А так думаю это разводка для лохов. По поводу масла, зачем его менял? фраза "Масло взял попробовать GM 5W-30 Dexos2 " ключевое слово взял попробовать, как правило если не шаришь пробы могут закончиться печально, в следующий раз другое возьмешь попробовать, потом опять другое попробовать. Лей то на чем привык работать двигатель, тем более если оно рекомендовано! Двигатель не цепь для велосипеда чтобы на нем масло пробовать. Прекращай просто так палить бабки)) лучше жене подарок купи)))

Dexos 2 лили уже в это машину поэтому и взял. На счет зажрались это вряд ли. Для общего развитя мне показали в сервисе вольво в которой ошибок нет, а коробка не едет и буксует. На счет моей коробки разводом что она не исправна и не пахнет. Было бы все хорошо, а мне сказали что ее надо менять было бы понятно. Без причины я бы и не лез. После прогрева она пинается это факт! Я бы с удовольствием поездил без ремонта или замены, деньги есть куда потратить.

да-да — это масло лили и когда она в Питере была, и когда у Лехи-НАХа была, и я лил один раз. А потом оно у нас из продажи пропало и стал лить манол, какой и в седан лью)))

А Василий конечно шутник. Ошибок нет, значит все хорошо.

В конце следующей недели поеду по совету Mirror, он же NGB поменяю масло в коробке после 500 км пробега от последней замены, помою радиатор и адаптирую коробку. Искренне надеюсь что все наладится))) Буду пока искать варианты без серьезных затрат. Поставить новую коробку всегда успею.

За пуск мотора современного легкового автомобиля отвечает электростартер – это известно каждому водителю, правда, не все автолюбители знают, что, кроме ключа, есть несколько устройств, регулирующих его включение В случае их отказа, «картина» неисправности будет указывать на то, что именно стартер не работает, но устранению проблемы не помогут ни переборка, ни полная его замена. Давайте рассмотрим основные причины, почему при повороте ключа в замке зажигания машина не хочет заводиться, способы диагностики, и «пройдемся» по базовому списку неисправностей пускового механизма. Не будем отвлекаться на другие причины, вроде отказавшего датчика коленвала – изучим только те, которые напрямую касаются пускового устройства.

Как понять, что виноват именно стартер

Источников проблемы может быть несколько: села батарея, отказало реле, нет нормального контакта, замкнули обмотки или поврежден сам механизм стартера. Плюс еще парочка «болезней», присущих определенным моделям.

Различить их можно по обстоятельствам, при которых вы не смогли запустить мотор машины.

Например, вы включили зажигание, загорелась «приборка», прожужжал топливный насос, толкаете ключ во второе положение, а дальше, после поворота ключа есть 5 вариантов:

Не происходит ничего – под капотом тишина, втягивающее не щелкает, стартер не крутит, контрольные лампы – ненадолго притухли.
Слышны только щелчки, стартер – так же не работает, приборная панель реагирует изменением яркости.
Лампы – притухают, втягивающее щелкает, из-под капота слышно натужное «вок-вок» – стартер крутит маховик, но медленно, короткими «рывками» и движок – не заводится.
Кроме щелчка реле, раздался скрежет (стук), запахло горелой изоляцией, маховик двигателя провернулся недостаточно и мотор не завелся, дальше – тишина.
Реле щелкнуло, стартер крутит, но с визгом (жужжанием), или треском маховик не прокручивается.

Первый вариант – указывает на потери тока на отрезке «АКБ – клемма стартера» в силовой цепи, отсутствие контакта в управляющей, на износ щеток, либо на отказ втягивающего реле.

Второй вариант – на плохой контакт на «пятаках», или где-то в управляющей цепи, либо – на межвитковое КЗ, возможно – износ и перекос втулок, из-за которого электромотор не может провернуть бендикс.

Третий – вероятнее всего «говорит» о низком заряде батареи, отсутствии надежной «массы», или неисправности со стороны ДВС (густое масло на морозе, клин генератора, и т. д.).

Четвертый – однозначно указывает на внутреннюю поломку: оторвались магниты, раскрошились щетки, либо – разрушился игольчатый подшипник.

Пятый – преимущественно говорит о механической поломке бендикса (слизаны или выкрошились зубцы, муфта не «выходит» – не достает до маховика), или зубцов планетарного редуктора.

Немного теории: что такое электростартер

Стартер автомобиля – это компактный электродвигатель постоянного тока, коллекторного типа, на валу которого стоит шестерня, совпадающая по профилю с зубьями на маховике. На корпус этого электромотора прикручено тяговое реле (соленоид), сердечник которого в момент поворота ключа толкает шестерню в зацепление с маховиком и одновременно – смыкает контактную пластину – делает «мостик» для питания обмоток.

Устройство стартера

Ротору остается только приложить усилие, провернуть маховик и запустить двигатель. Прилагается усилие обычно через понижающий редуктор, поскольку штатная скорость вращения моторчика – высокая. Пока пусковой механизм будет крутиться, шестерня бендикса будет прижиматься к маховику. Чтобы двигатель не начал после запуска вращать сам стартер, эту шестерню посадили на обгонную муфту, которая размыкает зацепление, когда скорость маховика станет больше скорости шестерни. В зацепление бендикс приводится «вилкой-рычагом», которую качает сердечник «тягового». Как только происходит запуск ДВС, и ключ возвращается в предыдущее положение – ток в обмотке реле – пропадает, шестерня возвращается под корпус, оставаясь там зафиксированной.

Что проверять, если стартер не крутит

У узла есть две электрические «цепи»: силовая и управляющая. Если контакт отсутствует в одной из них – у вас еще есть шанс запустить мотор без замены стартера. Если же проблема в механической составляющей – без снятия узла с машины найти неисправность – не получится.

Демонтаж стартера

Проверить узел на работоспособность без снятия можно, если на авто заведомо исправный, заряженный аккумулятор, а плюс от него – точно приходит на верхний силовой болт «тягового». Перед тем, как делать проверку – убедитесь, что машина стоит на ручнике, а «коробка» – в нейтральном положении. Включите зажигание. Снимите с корпуса тягового реле одинарный пластиковый разъем (для тонкого провода, по которому приходит импульс с замка зажигания). Любым изолированным металлическим предметом замкните силовую клемму тягового реле (на которую приходит «плюс» с АКБ) с пусковым контактом. Если стартер «жив» – автомобиль заведется.

Если мотор авто не запускается при повороте ключа, первое, что надо проверить – уровень заряда АКБ. Электростартеру требуется высокий ток, и он может «высадить» батарею после нескольких неудачных пусков. Если аккумулятор автомобиля разряжен ниже 10.8V, питания, подаваемого на щетки – не хватит для того, чтобы провернуть малой шестерней большой маховик. Особенно – при холодном запуске.

Еще две распространенные неполадки, связанные с АКБ: ошибка бортовой системы (если мозгам не хватает тока – БК не даст двигателю запуститься), а также – окислившиеся или незатянутые клеммы. Протрите выводы батареи от окисла, заново подключите провода, проверяя надежность затяжки.

Окисленная клемма АКБ

Не включается втягивающее реле

После поворота ключа, ток поступает на втягивающую обмотку тягового реле стартера, которое будет «втягивать» сердечник, издавая знакомый нам щелчок. Если он слышен – с устройством все в порядке, проблема в отсутствии контакта на пластине, или питания на «входе» (предыдущий случай). Когда оно перестает срабатывать – стартер не издает никаких звуков, бендикс – не выезжает.

Если машина не заводиться, нужно понять – это стартер не крутит, или просто до него не доходит напряжение. Для этого питание включается напрямую – от аккумулятора, минуя ключ зажигания. Провод с минусовой клеммы подключают на нижний силовой болт реле, а плюс – на короткое время подключают к его пусковой клемме. Происходит щелчок – значит, соленоид работает, а ток – не проходит на щеточный узел.

На большом пробеге потеря может произойти из-за разрушения контактной пластины. Отдельный вид поломки – если щелчки происходят в «пулеметном» режиме – бендикс «выскакивает», но не сцепляется с маховиком и «падает» назад – удерживающая обмотка реле не работает. Выявить дефект поможет только разборка.

Схема втягивающего реле

Следующие проверки можно делать только на снятом со стартера устройстве. Первое – в режиме «прозвонки» проверить, цела ли втягивающая обмотка: идет ли сигнал, если один щуп находится на клемме питания от ключа зажигания, а второй – на нижнем силовом контакте (с которого идет провод на электродвигатель). Дальше – в том же режиме оцените работу удерживающей обмотки: один щуп (от ключа зажигания) надо оставить на месте, вторым – прикоснуться к корпусу устройства. Сигнал есть – значит, обмотка цела.

Подгорели контакты

Последовательно: аккумулятор, силовой провод, контактный диск втягивающего и щеточный узел электродвигателя – образуют цепь высокой нагрузки, пропускающую через себя ток силой от 150 до 300 А. При работе вся цепь ощутимо нагревается, а особенно – контактный диск. Если машина стала плохо заводиться и вам приходилось долго крутить стартер – клеммы силовых болтов оплавляются, их поверхность разрушается, перестает проводить ток.

Оплавленная клемма аккумулятора

Для проверки проводимости – нужно снять реле со стартера, взять мультиметр, зафиксировать один его щуп на один силовой болт, второй – на другой. Измерять сопротивление нужно нажав пальцем на якорь соленоида (замкнув контакт). Тоновый сигнал – будет означать, что «пятаки» проводят ток нормально, цифры – что на них образовался нагар, окисел или повреждение, мешающее проводимости.

Плохой контакт в замке зажигания

Существует еще одна неявная поломка, из-за которой при повороте ключа не крутит стартер – изношенная контактная группа в самом замке зажигания. В этом случае мотор может запускаться «через раз», либо – только при интенсивном нажатии на ключ – «до упора».

Неисправности цепи управления

Пусковой импульс от ключа зажигания идет на стартер не прямо, а через предохранитель, несколько разъемов, реле, определяющих, «разрешен ли запуск» – соответствует ли состояние авто допустимому. На каждом из составляющих, включая несколько метров проводов, контакт может «потеряться», или ухудшиться, и тогда на пусковую клемму втягивающего реле – ток не придет. Признаки неисправности будут по первому варианту. Для устранения – придется, вооружившись мануалом, делать последовательную ревизию.

Условно, цепь, управляющая пуском двигателя автомобиля состоит из:

Замка зажигания, подающего через разгрузочное реле стартера (есть не на всех машинах) пусковой импульс на обмотку тягового.
Предохранителя, жгутов проводов и разъемов – соединяющих основные приборы и датчики.
Датчика положения рычага селектора (в положениях P или N) – у машин с АКПП.
Датчика-прерывателя, регистрирующего положение педали сцепления (не на всех авто).

Где-то на отрезке между плюсом аккумулятора и втягивающего в силовой провод часто внедряется контроль противоугонной системы, что также можно считать управляющим элементом. Одна из задач иммобилайзера – обесточить пусковой прибор, ведь не получая тока – стартер не крутит двигатель, а значит, он не заведется. Противоугонка иногда просто «глючит» без видимого повода. Если электростартер откликается на прямое запитывание – проверяйте сначала иммобилайзер.

Схема подключения иммобилайзера

Отклеились магниты

Стартеры бывают либо с отдельной обмоткой электромагнитного возбуждения, либо – с четырьмя постоянными магнитами, вклеенными в корпус, в поле которых вращается сердечник. Вклеены они обычно без прижимных пластин-фиксаторов, но иногда даже проставки – «не спасают» узел. После сильного перегрева, или обмерзания зимой – магниты отклеиваются от основания и тут же заклинивают ротор. При этой поломке узел однозначно – под разборку, либо – под замену.

Износ втулок или подшипников стартера

Эта неисправность не возникает «вдруг», а дает о себе знать задолго: все чаще авто не хочет заводиться с первого раза, не крутит стартер, или вращает, но не так интенсивно, хотя АКБ показывает нормальную зарядку. Проблема возникает чаще «на горячую», а постоявший ночь, остывший двигатель – заводится «с полпинка». Чтобы определить перекос изношенных втулок, узел нужно снять и разобрать. Попутно – могут вскрыться еще несколько поводов, почему стартер «молчит»: вроде изношенных щеток, подгоревших ламелей или распайки.

Износ коллектора якоря

Неисправность щеточного узла

Ресурс щеток стартера – от 100 до 200 т. км пробега – в зависимости от поставщика комплектующих конкретной марки, поэтому проблемы с их износом – более актуальны для «возрастных» автомобилей. Щетки засоряются графитовой пылью и заклинивают в держателе, ломается подпружинивающий элемент, пыль вызывает перегрев.

Даже одна поврежденная или сточенная щетка из четырех – фатально влияет на работу устройства.

Замкнули обмотки статора или ротора

Если стартер не только не крутит двигатель (не слышно звука поворота), но и издает запах паленой изоляции – вероятнее всего он сгорел из-за замыкания. Основной «враг» электростартера – перегрев, из-за которого разрушается лаковое покрытие обмоток. Особенно «страдают» от перегрева безредукторные устройства старого образца (с обмоткой возбуждения). Оголение проводов – всегда грозит замыканием. На межвитковое замыкание якоря (или пробой на массу) – указывает ухудшение эффективности работы электромотора: маховик проворачивается медленно, с большой «неохотой». Проверить статор и якорь можно только после снятия – визуально, на обрыв провода, «прозвонкой», нагрузочными клещами.

Заклинило обгонную муфту

Если стартер издает звуки, но не крутит двигатель – для дальнейшей диагностики потребуется снять его с авто.

Обгонная муфта стартера

Проверить муфту можно проворотом шестерни вручную – в одну, и в другую сторону. Если она будет крутиться в обе стороны свободно – муфту нужно менять. Узел – полуоткрытый и находится достаточно низко, поэтому «собирает» на себя загрязнения. Для профилактики, нужно периодически прочищать его. Некоторые автовладельцы промывают муфту из распылителя, но этого нельзя делать, равно как смазывать ее консистентными смазками. Иначе деталь заклинит от налипших на шток загрязнений.

Поломка зубьев бендикса или венца маховика

Эта проблема проявляется обычно на автомобилях с солидным пробегом, особенно – после недавней замены маховика, или ремонта пускового механизма. При повороте ключа стартер – усиленно делает попытки запускать мотор: щелкает, жужжит (иногда с визгом), но ДВС не стартует. Здесь проблема в зацеплении.

Поломанные зубья бендикса

Зубья маховика (на большинстве машин) имеют скос, помогающий шестерне бендикса плавнее войти в контакт. При значительной выработке, заедании вилки тягового реле, подклинивании или износе самой шестерни – она не доходит до места надежного контакта, не прилегает по рельефу зубьев. Пробуксовка приводит к большему износу, а, поскольку деталь не ремонтируется – к внеплановой замене.

Если при пуске ДВС авто со стороны стартера возникают любые посторонние звуки – это повод проверить его как можно скорее. Иначе он «напомнит о себе» в дороге.

Всем привет!
В предыдущей записи пообещал рассказать про сборку навески, но обманул. Совсем забыл про восстановление двух важных агрегатов. Я конечно уже делал подобные посты 1 и 2 в бж других машин, но пусть и тут будет для истории.

Начнем с генератора.
Пациент у нас на операционном столе — можно препарировать.

С виду ничего особенного, немного замасленный, но вроде не самый убитый геннадий. Откручиваем 3 самореза и снимаем заднюю крышку.

Тут тоже ничего необычного. Снимаем регулятор.

Вот тут уже все видно. Износ щеток — однозначно на замену. А вот кольца не сильно сточены, менять не буду, не хочу трогать контактную сварку.
Далее пошагово:
— откручиваем болты и половиним нашего друга
— откручиваем шкив спец приспособой
— сдергиваем шкив
— откручиваем винты пластины подшипника и стягиваем ротор

Ну что я могу сказать. Статор настолько засран маслом, что я даже не пытался его отмыть. При мойке в бензине повреждается покрытие обмотки и есть шанс хапнуть коротыш. В загашнике лежал более чистый вариант, его и подкинул, предварительно проверив на обрыв.
Вот такой приблудой откручивал гайку шкива.

Далее нам надо стянуть подшипники. Делается это при помощью спец съемника с тонкими захватами.

Не забываем, как у нас стоит проставочная пластина.
Детали отмыл в гараже бензином и потащил домой. Дома красиво раскладываем заранее купленный комплект деталей.

Тут у нас классический набор, номера писать лень, они есть в предыдущих записях. В моем случае кольца контактные не понадобились и перезаказал другую проставку под подшипник по артикулу бош, эта не подошла.
И по классике перепаиваю резистор на мобилетроновском регуляторе.

Зачем и почему так же описано в бж других машин.
Далее запрессовываем большой подшипник в переднюю крышку.

Тупо нагреваю крышку на плите, закидываю туда подшипник, залетает он со свистом и жду пока слегка остынет и схватится зазор. После этого переворачиваю крышку и кладу охлаждаю в воде, чтобы не перегреть лишний раз смазку в подшипнике. Сам подшипник, естественно, не мочим. Осталось только не забыть притянуть страховочной крышкой.

Несем все добро в гараж и забиваем задний маленький подшипник на ротор через длинную головку на 17.

И крышку с передним подшипником, не забывая про проставочное колечко.

В статор ставим новое уплотнение заднего подшипника и собираем обе половины генератора. Накидываем шкив, регулятор и заднюю крышку. Готово!

Теперь пару слов про стартер.
Делалось еще все в стародавние времена на балконе, когда у меня еще не было гаража. Стартер этот с донора 9-3ог с 204 мотором, купленного нами когда-то давно с Саней alexD9 . Перебирал я его для продажи, но так и не продал, даже за какие-то жалкие 3к. Видимо это был знак, что когда-нибудь пригодится самому.
Короче говоря даже фотки сохранились для отчета. Сейчас накину по-быстрому :)
Менял классические детали:
— бендикс
— щеточный узел
— корпус планетарки
— втулки

Втягивающее решил оставить старое, на вид оно было вполне рабочее, только немного ржавое. Ротор в хорошем состоянии, износ совсем небольшой.
Ну и для порядка зачистил и покрасил старые ржавые детали.

По сборке и разборке стартера писать особо нечего, т.к. делается это элементарно при наличие минимального набора инструмента.
В итоге получился нормальный рабочий стартер. Думаю внимания он не потребует еще достаточно долго. Проверил с помощью аккумулятора работу втягивающего и прокрутку ротора — все работает. Стартер готов!

И напоследок фото двух готовых к установке агрегатов.

И вот завтра уже можно будет сделать пост про навеску :)
Всем спасибо за внимание!

Saab 9-5 2000, engine Gasoline 2.3 liter., 170 h. p., Front drive, Automatic — DIY

Comments 32

Прочитал пост и все комментарии — с технической стороны все на 5+. Имею что сказать на счет реле регулятора как такового.
На этой разработке генератора РР стои грубо говоря пассивный. Он конечно регулирует напряжение, делает температурную корректировку напряжения (холодный запуск 14.5 и по мере прогрева опускает до 13.8). Но сама суть опорного напряжения для регулировки снивелирована до абсурда. Мы смотрим на напряжение в бортсети, по нему судим о работоспособности генератора, а вот РР берет свое "Опорное" напряжение не с сети, а с дополнительного выпрямителя, который в нагрузочных/мощностных функциях не участвует. От того напряжение на выходе очень сильно гуляет от нагрузки (на доп.выпрямителе никаких изменений нет и регулятор не получает команды для корректировки).
Для правильной работы РР можно (при желании) немного доработать регулятор и вывести провод от контрольной точки РР, подсоединив его или к + на самом генераторе, или вообще пойти путем "Компенсации всех потерь" и подключить на +АКБ, потому-что на участке +генератора — + АКБ всегда теряется не менее 0.3 вольт

спасибо!
по механике да наловчился, но по электрике все еще полный ноль
интересное замечание, надо будет протестировать
а что можете сказать про трехуровневое реле?

Трехуровневое реле, это скорее даже не реле, а обычный РР с фиксированными значениями выходного напряжения. Я больше можно сказать "Брендовик" и немного практикующий теоретик (так отдыхаю от рутинной бумажной работы).
Так вот по сути генераторов — тот, который описан в этом посте, да и в других Босятах есть интересный индекс паспортных данных. Посмотри на шильдик и увидишь 140-70А, на других к примеру 90-30. Так вот первая цифра максимальный ток нагрузки(мощность на полных оборотах вала), а вторая цифра теоретическая мощность на ХХ.
Такие обозначения ставят на трехфазные генераторы из не сильно дремучей серии. Эти генераторы хотя 3х фазные, но на них стоит не 6, а 8 силовых диодов и за счет этого повысилась мощность почти на 20% при аналогичных размерах с 6ти вентильными. Но мощность этих генераторов можно повысить еще на 10-20% в особенности на ХХ. Это задействовать контроль напряжения РР от бортовой сети.
К стати — в генераторе, с обсуждения которого мы перебрались в этот блог почти аналогичен с Вашим, но РР имеет специальный разъем, но сам модуль и микросхема идентичны. Так вот в разъем вывели вывод обмотки возбуждения и вывод контрольного напряжения(как раз то, о чем я говорил ранее).
Ну а в своей практике я предпочитаю дорабатывать штатный РР, куда вместо платы РР устанавливаю РР от бюджетных генераторов Делко-Реми, где французы еще в 70х года сразу ввели линию активного контроля выходного напряжения.
Доработка наших РР тоже возможна — работы всего 15-20 минут. Нужно отпаять(отсоединить) вывод, который идет от контактной площадки к интегралу РР и припаять к нему отдельный провод, который нужно подсоединить к любой точке бортовой сети (В Тоетовском РР это сделано уже с завода, но РР стоит уже не 300-400 рублей, а эдак от 1к). Только нужно учитывать, что если это провод не подключен напряжение генератора будет в максимуме без регулировки. У Делко-Реми все наоборот — нет напряжения на контроллере-нет напряжения с выхода генератора

В процессе эксплуатации транспортных средств независимо от типа установленного двигателя распространенной неисправностью является отказ стартера, в результате чего не получается запустить мотор после включения зажигания. Другими словами, стартер автомобиля не реагирует на поворот ключа в замке зажигания. В таких ситуациях после поворота ключа вместо прокручивания коленвала ДВС стартер полностью молчит, жужжит или издает щелчки, но не крутит двигатель. Далее мы рассмотрим основные неисправности, когда стартер никак не реагирует на поворот ключа в замке зажигания, а также другие причины, которые могут вызывать неработоспособность стартера.

Почему стартер не работает

Стартер автомобиля представляет собой электродвигатель, который питается от АКБ и предназначен для запуска бензинового или дизельного мотора. По этой причине данному устройству свойственны как механические поломки, так и проблемы в электрических силовых цепях или неполадки в области контактов. Если стартер автомобиля не реагирует на поворот ключа в замке зажигания и не издает звуков (при определенных проблемах стартер щелкает или жужжит), тогда проверку следует начать со следующего:

определить полноту заряда аккумуляторной батареи (АКБ);
произвести диагностику контактной группы замка зажигания;
осуществить проверку тягового реле (втягивающего)
проверить работоспособность бендикса и самого стартера;

Контактную группу замка зажигания можно проверить очень быстро. Для этого достаточно вставить ключ и включить зажигание. Загорание лампочек на приборной панели четко укажет на то, что контактная группа находится в рабочем состоянии, то есть искать неполадки в замке зажигания следует только в том случае, если на приборной панели указанные лампочки после поворота ключа не горят.

В случае с подозрением на АКБ будет достаточно включить габариты или фары, после чего оценить горение лампочек на приборной панели и т.д. Если указанные энергопотребители горят очень тускло или вовсе не включаются, тогда высока вероятность глубокого разряда аккумулятора. Также следует проверить клеммы АКБ и крепление «массы» к кузову или двигателю. Недостаточный контакт или его отсутствие на клеммах или на проводе «массы» приведет к серьезным утечкам тока. Другими словами, стартеру не будет хватать питания от аккумулятора для запуска двигателя.

Чтобы проверить аккумулятор на автомобиле своими руками нужно снять минусовую клемму, после чего мультиметром замеряется напряжение на выходах АКБ. Показатель ниже 9В будет означать, что аккумулятор разряжен и его необходимо зарядить.

Присутствие характерных щелчков стартера при попытке запуска двигателя, которые также сопровождаются заметным снижением яркости или полным затуханием лампочек на приборной панели, говорит о том, что щелкает втягивающее реле. Указанное реле может щелкать как в случае с разряженным аккумулятором, так и в результате неисправностей самого втягивающего или стартера.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему стартер щелкает, но не крутит двигатель. Из этой статьи вы узнаете о возможных неисправностях, которые вызывают щелчки тягового реле вместо запуска двигателя, а также о том, как самому проверить стартер автомобиля.

Другие причины, по которым стартер может не реагировать на включение зажигания

В отдельных случаях отмечаются сбои в работе автомобильных противоугонных систем (автосигнализаций, иммобилайзеров). Такие системы попросту блокируют подачу электрического тока на стартер после снятия режима охраны. При этом диагностика показывает полную работоспособность АКБ, силовых контактов и других элементов электрооборудования, которые задействованы при запуске мотора от стартера. Для точного определения необходимо напрямую подать питание от аккумулятора на стартер, то есть в обход других систем. Если стартер работает, тогда высока вероятность выхода из строя противоугонной системы или имммобилайзера автомобиля.

Следующим элементом для проверки является втягивающее реле. При его поломке стартер может:

полностью молчать, то есть не издавать никаких звуков после поворота ключа в положение «старт»;
жужжать и прокручиваться, но не крутить двигатель;
многоразово или однократно щелкать без прокрутки коленвала;

Бендикс и втягивающее

Указанные выше симптомы укажут на то, что неисправность локализуется во втягивающее реле или бендикс не входит в зацепление с маховиком. Отметим, что в случае с бендиксом более характерным признаком является то, что стартер хрустит и не крутит двигатель. Также распространенным признаком поломки стартера является то, что стартер жужжит, но не крутит двигатель.

Для проверки тягового реле следует осуществить подачу напряжения с АКБ на силовую клемму реле. Если двигатель начнет прокручиваться, тогда очевидна неисправность втягивающего стартера. Частой поломкой является подгорание пятаков контактов. Для устранения понадобится осуществить снятие реле для зачистки пятаков. После зачистки необходимо все равно быть готовым к скорой замене тягового реле, так как в заводских условиях контактные пятаки покрываются особой защитой, которая противостоит подгоранию в процессе эксплуатации. Зачистка будет означать, что указанный слой снимается, в результате чего сложно предугадать момент повторного подгорания пятаков втягивающего.

Теперь обратим внимание на бендикс стартера. Бендикс представляет собой шестеренку, через которую крутящий момент от электромотора стартера передается на маховик. Бендикс установлен на едином валу с ротором стартера. Для лучшего понимания необходимо понимать, как работает стартер. Принцип работы заключается в том, что после поворота ключа зажигания в положение «пуск» происходит подача тока на втягивающее реле. Втягивающее передает напряжение на обмотку стартера, в результате чего происходит зацепление бендикса (шестерни) с венцом маховика (венцовая шестерня маховика). Другими словами, происходит совмещение двух шестерен для передачи крутящего момента стартера на маховик.

Износ шестерни бендикса означает, что нормального соединения с венцом маховика не происходит. По этой причине может быть слышен треск во время запуска мотора, а также стартер может свободно крутиться без зацепления и жужжать. Аналогичная ситуация возникает в том случае, если сильно изношены зубья венца маховика. Ремонт предполагает разбор стартера для замены бендикса и/или снятие трансмиссии для замены маховика. Чтобы самостоятельно проверить бендикс, понадобится замкнуть два силовых контакта на тяговом реле. Электрический ток пойдет в обход реле, что позволит определить вращение стартера. В том случае, если стартер легко вращается и жужжит, следует проверять качество зацепления бендикса с маховиком.

Втулки стартера

Частой поломкой также является неисправность втулок стартера. Втулки стартера (подшипники стартера) находятся в передней и задней части устройства. Указанные подшипники необходимы для вращения вала стартера. В результате износа подшипников вала стартера тяговое реле щелкает, но стартер не крутится сам и не прокручивает двигатель. Такая неисправность заключается в следующем:

вал стартера не занимает правильного расположения по оси;
также происходит замыкание первичной и вторичной обмотки;

Подобная ситуация может привести к тому, что обмотки выгорают, силовые провода плавятся. Иногда возникает короткое замыкание в электроцепях автомобиля, которое вызывает возгорание. В том случае, когда стартер щелкает, но сам не крутится, нельзя длительно удерживать ключ в положении «старт». Рекомендуется осуществить несколько кратковременных попыток запуска, так как есть шанс, что вал сможет вернуться на свое место.

Если стартер не крутит на горячую или плохо крутит двигатель после прогрева, тогда необходимо:

проверить АКБ, клеммы аккумулятора и силовые контакты. Если аккумулятор исправен и перед поездкой был 100% заряжен, но после разрядился, тогда следует проверить реле регулятор генератора, ремень генератора, натяжной ролик и сам генератор. Это позволит исключить разряд аккумулятора и его последующий недозаряд в движении;
затем следует уделить внимание системе зажигания и системе топливоподачи, проверить свечи зажигания. Отсутствие замечаний к работе указанных систем, которое сопровождается тем, что плохо крутит стартер при заряженном аккумуляторе, укажет на неисправность стартера.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как правильно заряжать аккумулятор автомобиля зарядным устройством. Из этой статьи вы узнаете об основных требованиях и рекомендациях для правильной зарядки аккумулятора, а также о том, как зарядить аккумулятор без зарядного устройства.

Обратите внимание, устройство сильно нагревается вместе с мотором в подкапотном пространстве. Нагрев стартера приводит к тому, что происходит тепловое расширение определенных элементов внутри устройства. После ремонта стартера и замены втулок указанное расширение происходит с подшипниками стартера. Ошибка при подборе нужных размеров втулок может приводить к подклиниванию вала, в результате чего стартер не крутится или крутится очень вяло на прогретом моторе.

Щетки и обмотка стартера

Так как стартер является электромотором, электродвигатель работает во время подачи напряжения на первичную обмотку от аккумулятора через щетки. Щетки выполнены из графита, в результате чего они стираются за довольно короткий промежуток времени.

Достаточно распространена схема, когда по достижении критического износа щеток стартера электричество не подается на втягивающее реле. В этом случае после поворота ключа зажигания стартер никак не будет реагировать, то есть водитель не услышит жужжания электромотора или щелчков тягового реле стартера. Для ремонта потребуется осуществить разбор стартер, после чего необходимо осмотреть щетки, которые могут отработать свой ресурс и требовать замены.

Подводя итоги хотлось бы отметить, что стартер можно крутить не более 5-10 сек, после чего обязательна пауза на 1-3 мин. Игнорирование этого правила приводит к тому, что неопытные водители умудряются посадить АКБ и быстро спалить полностью исправный стартер в том случае, если мотор долго не заводится. В подобной ситуации стартер зачастую необходимо менять, так как качественно перемотать сгоревшие обмотки стартера по цене выходит не намного дешевле, чем купить новый стартер.

Читайте также: