Садится аккумулятор на лансер 9
Опубликовано: 02.07.2024
На самом деле может быть несколько причин От банального "девушка просто забыла выключить габариты"; прикрыла но не закрыла крышку багажника/одну из дверей и при этом не поставила на сигналку; оставила что то воткнутое в прикуриватель; магнитола всё же не штатная, ставилась кем то, и они запитали цепь сохранения памяти радиостанций при выключенном "АСС@. вплоть до чего нибудь более серьезного в виде нарушений целостности бортовой цепи; и неполной зарядки АКБ; бракованной АКБ (наверное самый фантастичный вариант).
В общем, на мой личный взгляд, очень мало исходных данных, они приведены с чужих слов, данные не перепроверены.
Строить догадки и выносить диагнозы, в такой ситуации, неосмотрительно. :-)
Может. у меня съедало за 2 недели съело, но у меня Грандис, была холодная зима.
Самый простой путь - не ставить на сигналку, а просто запирать ключиком.
датчики объема жрут много
В Гугле тоже забанили ? :-) •Отключить все явные потребители энергии типа дальнего света, габариток, магнитолы и т.п.
•Отключить неявные потребители энергии типа подкапотной лампы, освещения багажника и т.п. Даже автономная сирена или встроенный сотовый телефон могут пожирать немалый ток (сотовый «по дефолту» включен ещё 2 часа после выключения зажигания). На сложных авто, напичканных электроникой, должно пройти не менее 5 минут – производители часто некоторые приборы поддерживают в «активном» состоянии в течении 3-4 минут после выключения зажигания.
•Отключить сигналку или поставить её в режим «VALET». Ток покоя нормальной сигналки – 5-10 ма + примерно 5 ма на каждый мигающий светодиод или 10 ма на каждый постоянно горящий.
•Подготовить шунт (кусок провода с качественными зажимами, лучше типа «крокодил»)
•Аккуратно соединить шунтом клемму АКБ и ответную клемму провода, идущего в недра авто.
•Снять зашунтированную клемму с АКБ (цепь не должна прерваться, ток разряда должен течь по шунту).
•Амперметр поставить на самый «грубый» режим измерения тока. Малоинтеллектуальный цифровой мультиметр – аналогично. Высокоинтеллектуальный с режимом выбора диапазона – ничего не поделаешь, просто подключить в режиме измерения тока.
•Амперметр подсоединить параллельно шунту, соединив клемму АКБ с ответной клеммой, которая к АКБ присоединялась.
•Отсоединить шунт и зафиксировать показания амперметра или мультиметра. Должно быть мало, в районе «0″.
•Если тестер/амперметр/мультиметр с ручным выбором диапазона, то:
◦вновь подключить шунт
◦поменять диапазон на более чувствительный
◦отсоединить шунт
◦сделать замер
Если мультиметр с автоматическим выбором диапазона, то делать ничего не надо.
Предположим, что в результате мы «намеряли» «базовый» ток внешней утечки 370 ма.
Теперь один человек смотрит на мультиметр и «снимает показания», а другой идёт к блоку реле и предохранителей и начинает «выдёргивать» предохранители по порядку один за другим. Другой после крика «первый – нету!» записывает изменившиеся показания. Потом – после крика «второй – нету!» … 8-))
На пальцах объясни, -есть АКБ. Есть вся бортова цепь в которую она включена. Куда подсоединять тоненькие проводочки от китайского тестера, для замера ТОКА в бортовой цепи? Параллельно нагрузке :-) (т.е. к "+" и "-" АКБ) :-))))), или последовательно нагрузке (отсоединить клемму от "+" АКБ, и приложить эти жиденькие проводочки один к клемме, а другой к "+" АКБ.
Сколько времени продет до момента, когда расплавится и вспыхнет тестер?
В Гугле украли аккаунт :-) "Третий -нету!" (с) То, ради чего спрашивал, написано по идиотски.
Еще раз , -расшифруйте мне что тут написано:
"•Амперметр подсоединить параллельно шунту, соединив клемму АКБ с ответной клеммой, которая к АКБ присоединялась."?
Давно уже хотела узнать, какой ток утечки в моём автомобиле, но всё как-то не доходили руки. А тут так "ВОВРЕМЯ" снова начал разряжаться аккумулятор. И я решила, что это знак! Знак поменять аккумулятор в том числе, но об это позже. Все подробности в видосе) Рекомендую.
И так. Генератор заряжает. По крайней мере БК показывает 14В при включенной нагрузке. Аккумулятор оставим на десерт. Цель — узнать есть ли утечка.
При измерении выявила ток в 115мА. Даже считать не нужно, чтобы понять, здоровый аккумулятор за три дня (плюс-минус) не разрядится до такого состояния, когда невозможно будет запустить двигатель. Значит либо он сдох (аккум), либо генератор всё же барахлит и стоит обратить внимание на него.
Но! Раз ток утечки всё же превышает норму (до 80мА), то следует найти его причины, а не бросать всё и бежать за новым аккумулятором. Этим займёмся чуть позже) Все подробности: как подключать, как искать и что вообще делать есть в видосе, он вверху поста.
В итоге сигнализация потребляла около 30мА. Вместо положенных 15 по инструкции, которая к ней прилагалась. Что удивительно примерно столько же потреблял и блок стеклоподъёмника и это в "спящем" режиме! Вот такие два виновника. В ролике всё более подробно и детально. Да, я заманиваю Вас его посмотреть! Зря что ли снимала?)
Давно хочу поменять сигнализацию и попробовать установить её самостоятельно. Думаю, что это тоже знак!) Как только дойдут руки и деньги обязательно сделаю! И конечно же в планах заняться генератором с аккумулятором, а пока что я просто не оставляю свою Утку больше чем на два дня.
А какой ток утечки в Вашем автомобиле?
Спасибо за внимание. Продолжение следует…
Mitsubishi Lancer 2005, двигатель бензиновый 1.6 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Mitsubishi Lancer, 2006
Mitsubishi Lancer, 2007
Mitsubishi Lancer, 2005
Mitsubishi Lancer, 2006
Комментарии 87
Сигу поставить на ланс вообще как нехрен петь.
Здравствуйте.
Имею в пользовании с покупки 2006 г. в СПб лансер 9. Эта проблемка мне известна. С покупки в салоне был установлен шерхан 6, уговорили. С неё и все беды. За сутки высаживает АКБ на 2 А\ч (установлен еще датчик объема и имообилайзер допом — суммарно 15 мА), замерял тем же способом, в разрыв провода аккумулятора. Понял, что надо было ставить что-то поменьше в потреблении. Явных ошибок в установке не нашел, блок стеклоподъёмника откл. через 20-30 сек.
Девушка удивила, разбирает-собирает всё сама. И не боится, лишних деталей.
Сударыня, налицо проблема с АКБ в вашей машине (при токе 115 мА в сутки съест максимум 3 А\ч, даже не полный заряд с гарантией должен продержаться неделю и завестись), купите лучше брендовый аккумулятор (стОит ли менять сигнализацию?). Всё, что приходилось брать отечественное — год-полтора и резкое падение ёмкости, сульфатация выборочной банки и т.п. Периодически в гараже бросаю не снимая с автоподзарядки провода на АКБ. Сейчас ходит Panasonic 60А\ч.
P.S. И где там в лансере 9 can-шина, прочел в комментариях ниже.
P.P.S. Простой тест АКБ: ездили часа 2-3 (не в пробке) заглушили, все потребители выкл.(кроме охраны), через 0,5 часа напряжение — 12,7-12,9 В. Часов через 10-12 — напряжение также с выкл. потребителями -12,5-12,6 В -не АКБ виноват, 12,1-12,2В — менять (высокий ток саморазряда у АКБ).
Жопка то что нужно)))
ее, как раз таки нет, компенсация прошла в другом месте)
Вот такие посты нужно сделать образцовыми!Умница!
Ток утечки не мерил, но провода вожу всегда.
Чтобы юсб рега не мучать магнитный кабель придумали кетайцы :-)
По поводу блока стеклоподъемников:
на 9 ланцере на блок стеклоподъемников подается питание в течении 30 сек. после того как было выключено зажигание.
Судя по видео доводчик реализован через штатную функцию дотяжки стекол. Самый простой способ это сделать так:
Просто подать сигнал на дотяжку окон при постановке на охрану (впаять диоды в блок и вывести один провод как у вас сделано). Если просто так сделать то, очевидно, доводчик стекол будет работать только первые 30 сек.
Самым простым решением этой проблемы выбирают тупо всегда подавать питание на блок стеклоподеъмников.
Это самое просто решение, но очень плохое по двум причинам.
1. Растет ток утечки.
2. Можно просунуть, палку, спицу, проволоку, дотянутся до кнопки и открыть окно.
По хорошему питанием блока должна рулить сигналка. Подать питание на блок, дотянуть стекла, выключить питание.
Проверить как у вас реализовано можно так.
1. Проверить что доводчик работает через 30 и более сек.
2. Сесть в машину, поставить на охрану, и поклацать стеклоподъемник. Если работает сразу после постановки на охрану это еще не страшно (можно активировать через штатную схему тогда он будет работать 30 сек. после постановки на охрану) Если работает все время то это надо решать.
Если хотите сохранить доводчик советую при выборе сигналки обратить внимание на кол-во доп каналов. Берите минимум с двумя.
Было время, когда аккумулятор разряжался без видимых причин. После проверок тестером исключил сигналку (через пару минут засыпала почти до 10мА), магнитола 1-2мА, ОБД тестер не давал заснуть машине и потребление скакало до 100мА (вытащил его), gps трекер тоже не засыпал во время бездействия (его тоже пришлось убрать). Но ещё где то оставалось около 60мА. Снял генератор, отвёз на диагностику, где на стенде оказалось, что он живее всех живых. Поставил обратно и заодно почистил наждачкой все клеммы на генераторе и те, что нашел на кузове под капотом. И проблема пропала чудесным образом, осталось около 20мА )
Была утечка в 150мА. Память климата сжирала 100мА, временно её отключил. Теперь всё огонь)
Вот плюсы маленького роста, я когда фильтр салона меняю в такомже положении как и на фото, так у меня ноги в окно уходят, а тут так гармонично на кресле лежат.
Многим знакома такая ситуация: машина два-три дня стоит на улице без движения, а при попытке в неё сесть и куда-то на ней уехать вместо бодрого звука вращения стартера слышны только щелчки обгонной муфты или не слышно вообще ничего. Сел аккумулятор. С чего бы? Почему он разряжается сам по себе? И что теперь делать: бежать за новым, заряжать этот, звонить другу или брать помощь зала?
По капельке по маленькой
Простые времена кончились давно. Приблизительно в ту светлую эпоху, когда автомобили обзавелись электронными устройствами в виде магнитол, иммобилайзеров, охранных систем, навигаторов, радар-детекторов и прочих штучек, работающих от бортовой сети. И ещё не забываем про, например, электронные блоки управления двигателем, коробкой и другими узлами, которые тоже расходуют ток. Часть этих устройств потребляет электричество даже тогда, когда машина заглушена. Потребление у них маленькое и разрядить быстро АКБ не может. Но бывают три классические ситуации, когда потребление тока становится больше, чем надо.
Первая причина, по которой потребление тока становится слишком большим, это неправильная установка части этих устройств. Ту же саму магнитолу можно установить так, что она работать будет, но при этом где-то что-то будет замыкать. Про сигнализацию вообще молчу – там можно натворить очень много бед.
Вторая причина – обычная рассеянность. Можно забыть, что, например, нужно выключать свет в салоне или вытаскивать из прикуривателя видеорегистратор. Не все машины умеют «предупреждать» о невыключенном свете и отключать питание на прикуриватель после выключения зажигания. Впрочем, это не совсем наша ситуация.
Ну и третья причина – неисправность в цепи устройства или самом устройстве. Классический пример: горящая лампочка подсветки багажника. Вроде бы всё работает, но после двух-трёх дней простоя запустить мотор, может быть, уже не получится: если АКБ не совсем свежая, она за это время разрядится сильно. Кроме того, у старых автомобилей утечка может расти по причине не вполне исправной проводки. Где-то она потёрлась, где-то поплавилась, куда-то слазили кривые руки электрика дяди Васи… Причин много, а следствие одно – рост тока утечки и севшая АКБ. Так как узнать, всё ли в порядке с этим током на машине и что делать, если он слишком высок?
Ток против мультиметра
Единственный инструмент, который нам понадобится в работе, это мультиметр. Причём я использовал совсем не топовый инструмент, а какую-то балалайку за 140 рублей, которая способна показывать на экране циферки. Профессиональному электрику такой, наверное, не подойдёт, а нам, криворуким, самое то. Потому что в ходе нашей сегодняшней работы по неопытности мультиметр можно сжечь. Как это сделать (а точнее, не сделать)? Легко.
Итак, наша задача – замерить ток, который потребляет автомобиль в «режиме спячки». Для этого переводим мультиметр в режим изменения тока, в нашем случае – на 10 А. В нашем китайском мультиметре это максимально допустимый ток. Если ваш мультиметр покруче нашего (что, в общем-то, несложно), лучше поставить 20 А. Дело в том, что мультиметр надо включить в цепь, и через него пройдёт весь потребляемый ток. Ток утечки должен небольшим – максимум 80-90 мА, но в момент подключения мультиметра в разрыв цепи через него пройдёт ток всего электрооборудования, которое включится после замыкания цепи. Ток может доходить до 15 А и только через несколько секунд опускаться до нормы. Но этих нескольких секунд вполне достаточно, чтобы сжечь если не весь мультиметр, то хотя бы его предохранитель (если он есть).
Поэтому не слушайте тех, кто предлагает просто скинуть минусовую клемму и воткнуть в разрыв мультиметр, накинув один его провод на клемму АКБ, а второй – на снятый с клеммы провод. Конечно, по схеме подключение таким и должно быть, но лучше делать в несколько иной последовательности. А именно – один провод мультиметра подсоединить к клемме, второй – к проводу на этой клемме, и только после этого снять провод с клеммы АКБ. Таким образом можно избежать скачка тока в момент включения в цепь мультиметра.
Кроме того, этот способ позволяет избежать ещё одного неприятного момента: так как фактического разрыва цепи не происходит, нет необходимости проводить все операции с машиной, которые необходимы после отключения АКБ: настраивать магнитолу, время, работу стеклоподъёмников и проводить прочие адаптации.
Третий положительный момент – не надо ждать, пока «устаканятся» показатели тока утечки. Если разорвать цепь, а потом в разрыв включить мультиметр, первые минуты потребляемый ток будет большим из-за большого количества потребителей, которые возвращаются к жизни. «Проснётся» ЭБУ, начнут заряжаться конденсаторы, может начать работать климат-контроль (хотя бы самодиагностироваться или вращать заслонками), и как раз тут ток будет завышенным. И тогда придётся ждать, пока системы успокоятся. До полного «засыпания» электроники в сложных автомобилях может пройти и полчаса. А ждать полчаса – это скучно.
Идеально – это открыть капот, подключить мультиметр, зажать концевой выключатель капота, имитируя его закрытие, поставить машину на сигнализацию и ждать, что покажет мультиметр. В этом случае ток утечки будет ровно таким, какой он есть в то время, пока вы спите, а какая-то неисправность пожирает зарядку аккумулятора. Но обычно достаточно просто увидеть цифры, которые покажет мультиметр после пары минут работы в цепи. И кстати, не обязательно подключаться к минусовой клемме. Можно включить мультиметр и между плюсовой клеммой и её проводом, что я и сделал: доступ к минусу на конкретном автомобиле затруднён.
О чём говорят цифры?
Значение нормального тока утечки может заметно отличаться в зависимости от марки и комплектации автомобиля. Чем больше потребителей бодрствуют, тем больше будет ток. Какой-то одной цифры нормального тока нет. Я бы советовал придерживаться таких порядков: бюджетные автомобили – до 50 мА, средний несложный автомобиль – до 70 мА, автомобиль со сложной электроникой – до 100 мА. Само собой, и цифры, и деление машин несколько условны, но точнее сказать трудно. Если Киа Рио или Хёндэ Солярис ест больше 50 мА – есть повод искать утечку. Хотя если в нём стоит спутниковая сигнализация… Ладно, шучу.
Допустим, мультиметр показывает около 40 мА (как это получилось в нашем случае). Это абсолютно нормальный показатель. Можно возвращать клемму на место, убирать мультиметр и спать спокойно дальше.
Если мультиметр показывает слишком большой ток, нужно искать, что его там в машине потребляет. Для этого нужно выполнить всего одну нехитрую операцию: открыть блок с предохранителями и вытаскивать их по очереди, наблюдая за показаниями мультиметра. Если при одном вытащенном предохранителе ток утечки сильно снижается, значит, в цепи этого предохранителя и находится тот баловник, который поедает зарядку АКБ. Ну а дальше осталось проверить цепь и потребители проблемной сети. Если не знаете, что за предохранитель оказался у вас в руках, посмотрите на обратную сторону крышки предохранителей – на ней обычно бывает их схема.
Что не так?
В общем-то, на этом проверка тока утечки заканчивается. Но было бы неправильным не сказать об ещё одной вещи. Что делать, если утечку найти не удалось, а АКБ всё равно утром севший?
В первую очередь придётся проверять работу генератора. Вполне вероятно, что никакой запредельной утечки нет, а причина садящегося аккумулятора кроется в его обычном недозаряде. Кроме того, никаких предохранителей в цепи генератора обычно не бывает, так что замер тока утечки ничего в этом случае не даст. Поэтому переводим мультиметр в режим вольтметра, измеряем напряжение на клеммах АКБ, затем смотрим напряжение на клеммах после пуска мотора. Если там с работающим мотором и без включенных потребителей остаются все те же унылые 12-13 вольт, генератор пора ремонтировать.
Правда, если у него близок к концу диодный мост, без нагрузки он может показывать нормальное напряжение, а вот под нагрузкой сильно просаживаться. Но диагностика генератора с помощью мультиметра – это уже совсем другая история. Скучная, простая и тысячу раз разжёванная.
Автомобильный аккумулятор представляет собой основной источник тока, который разгружает работу генератора и позволяет использовать электронику транспортного средства, не прибегая к заведению двигателя. От качественного состояния акб напрямую зависит надежность и функциональность автомобиля, поэтому данный элемент электроцепи следует регулярно обслуживать и следить за уровнем зарядки.
Как выбрать аккумулятор для Mitsubishi Lancer 9: коротко о главном
От правильности установки аккумулятора на Лансер 9 зависит работоспособность электросистемы всего автомобиля, что обеспечивает стабильность работы двигателя и безопасность эксплуатации транспортного средства.
Лансер 9 не имеет свободного пространства под капотом, поэтому выбирать следует только совместимую с автомобилей батарею. Аккумуляторы для Митсубиси Лансер 9, независимо от комплектации и объема двигателя, имеют габариты в 242*172*225 мм с правым расположением «плюсовой» полярности. При выборе акб следует ориентироваться именно на эти параметры – в противном случае батарея не поместится на подставке для аккумулятора или капот будет не герметично закрываться.
| Производитель | Артикул | Пусковой ток, А | Емкость, А-ч | Примерная стоимость, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Timberg | 25294 | 480 | 60 | 3400 |
| Тюмень ASIA | 9986 | 520 | 60 | 3600 |
| FORSE | 65D23L | 540 | 60 | 4400 |
| TITAN | 17077 | 550 | 62 | 4300 |
| KAINAR ASIA | 88D23L | 510 | 65 | 3600 |
| BOSCH | 10388 | 540 | 65 | 4300 |
| Varta Black Dynamic | 0092S30050 | 540 | 65 | 4500 |
| Varta Black Dynamic | 556400048 | 510 | 65 | 4400 |
| Nissan | KE241-61D00-NY | 490 | 65 | 4200 |
Обратите внимание! Приобретая оригинальные аккумуляторы у официальных представителей компании-бренда, можно получить скидку на новый акб предоставив взамен старый. Скидка может доходить по половинной стоимости нового изделия и зависит от технического состояния старого устройства.
Что делать, если сел аккумулятор – оживляем машину правильно!
Скорость разрядки батареи зависит не только от интенсивности нагрузки и мощности потребления: заряд акб может уменьшиться в случае резких перепадов температур или механическом повреждении. Оставляя машину на морозе или под прямыми солнечными лучами в жаркое время, можно получить «мертвый» автомобиль, не реагирующий на любые манипуляции. Существует несколько способов завести автомобиль при разряженной батареи, что позволит запустить генератор и восстановить уровень зарядки. В случае отсутствия автомобиля-донора для прикуривания или возможности зарядить акб стационарным способом, можно воспользоваться «кустарными» методами запуска:
- С помощью буксировки или «с толкача» – механический разгон транспортного средства до 10-15 км/ч и включение 3 передачи с плавным отпуском сцепления позволит включить зажигание и запустить генератор автомобиля;
- Благодаря «кривому стартеру» – проверенный временем метод подразумевает раскрутку намотанного троса на поднятое домкратом колесо. Поднимать необходимо ведущую ось автомобиля и раскручивать колеса на включенной передаче: при должной сноровке машина заведется от генератора;
- Путем экстремальной подзарядки – данный метод предполагает использование литиевых аккумуляторов для восстановления заряда автомобильного акб. Для этого необходимо запитать батарею машины через провода прикуривателя от ноутбука или павербанков – при правильном подключении через 20-30 минут автомобиль можно заводить. Важно понимать, что этот способ негативно сказывается на здоровье аккумуляторов обоих устройств, снижая уровень заряда.
Разряженный аккумулятор не является серьезной проблемой даже в случае остановке вдали от цивилизации – с помощью смекалки можно завести любой автомобиль из подручных средств или инструментов в багажнике.
Как защитить акб от внезапного разряда: береги машину смолоду!
По заявлению производителей Mitsubishi Lancer, транспортное средство само отключает ненужные электроприборы в случае проседания напряжения. Однако данный конструкционный узел может неисправно работать на машинах с большим пробегом или не проходивших регулярную диагностику, в связи с чем аккумулятор стремительно разряжается даже при не отключенном усилителе багажника или активированных габаритах.
Отключение всей электроники после глушения двигателя позволит не только продлить жизнь аккумулятору, но и избавится от массы неприятностей – блокировки электрозамка, отсутствия зажигания или отключения охранной системы. При разряженной батареи машина не испытывает никаких нагрузок, которые могут сказаться на ее исправности или работоспособности.
В момент замены аккумулятора происходит сброс данных в блоке управления, что удаляет данные о суточном пробеге автомобиля и очищает таблицу оперативной памяти в системе впрыска топлива – другая информация сохраняется.
Рано или поздно АКБ выходят из строя. Но не всем автолюбителям известно, какой аккумулятор для «Лансер 9» лучше купить, чтобы он соответствовал всем техническим характеристикам и долго служил.
Какие АКБ ставили с завода
На заводе на автомобиль Mitsubishi Lancer 9 устанавливают японский аккумулятор модели 75D23L. Его основные характеристики: напряжение — 12 В, ёмкость — 65 А·ч, ток холодной прокрутки — 530 ампер. Кроме главных технических параметров, стоит также обратить внимание на такие особенности:
- На автомобиль Лансер 9 подходят АКБ в азиатском корпусе с выступающими клеммами.
- Габаритные размеры оригинальной батареи: длина — 232 мм, ширина — 173 мм, высота — 225 мм. Места под капотом автомобиля достаточно, поэтому можно приобрести батарею немного большего или меньшего размера. Некоторые автолюбители ставят аккумулятор в европейском корпусе с утопленными клеммами. Габариты его: 242х175х190 (ДхШхВ).
- Аккумулятор должен иметь обратную полярность, иначе провода не дотянутся до нужных клемм.
- Желательно также проверить дату изготовления и срок службы.
Полезно также помнить, что автомобили Mitsubishi Lancer не оборудованы контроллером состояния АКБ и уровня заряда. Потому ток заряда поступает на батарею всегда, когда работает двигатель, даже если уровень заряда равен 100 %.
Топ 5 лучших моделей на Лансер 9 по версии автомобилистов
В таблице ниже приведем лучшие, по мнению автолюбителей, модели аккумуляторов.
Новый аккумулятор, перед покупкой, желательно проверить, чтобы не приобрести некачественный товар и чтобы он прослужил долго. Кроме этого, такая проверка нужна, чтобы определить, нужно ли уже менять старую батарею или она ещё может некоторое время поработать.
Более точно проверить АКБ можно при помощи нагрузочной вилки. Для этого нужно подсоединить, соблюдая полярность, вилку к аккумулятору на пять секунд. Напряжение на батарее в конце эксперимента должно быть выше десяти вольт. Если напряжение оказалось меньше девяти вольт, то такой аккумулятор является слабым, и водителю стоит задуматься о его замене. Нагрузочная вилка бывает ручной и автоматической. Автоматическая отключается сама через пять секунд после начала тестирования.
Замена аккумулятора Mitsubishi Lancer 9 своими руками
После покупки нужно заменить старый АКБ на новый. Для этого сначала требуется снять старую батарею, а после этого установить на её место новую.
Чтобы снять старый аккумулятор, нужно:
- снять верхнюю крепежную планку;
- открутить и снять сначала минусовую, потом плюсовую клемму;
- снять старую батарею.
Устанавливаем в обратном порядке:
- ставим новый АКБ на место;
- подсоединяем провода к клеммам;
- устанавливаем крепёжную планку;
- проверяем все крепёжные соединения.
После замены аккумулятора можно осуществить пробный запуск двигателя.
Какой выбрать аккумулятор на Mitsubishi Lancer X
Какой лучше выбрать аккумулятор на ВАЗ 2115 и как его заменить
Какой лучше аккумулятор поставить на Рено Дастер
Какой аккумулятор стоит на Ниссан Альмера Классик и какой выбрать на замену
Читайте также: