Щелчки в генераторе ниссан патфайндер

Опубликовано: 05.07.2024

В сентябре появились щелчки из-под капота, не придал значения. Похоже на звук срабатывающего реле. Подумал, ну мало ли там всякой автоматики, может что и щёлкает, работает значит :-) А в ноябре я зарегистрировался на драйве, хотел почитать что пишут в группе по Nissan Pathfinder r51/Navara про всякие болячки и особенности, вдруг что полезное для себя найду. Но группа оказалать только для зарегистрированных. Ну думаю давно хотел завести блог на драйве, всё лень было а тут такой повод, тем более появилась регистрация через ВК (хотя может быть она и раньше была, я не замечал) Так вот зарегистрировался, а почитать в группе ничего не могу — надо вступать ещё туда, так как она оказалась закрытой. Я заявку подал, и её тут же отклонили со ссылкой на правила группы —
1. Обязательное наличие одного из автомобилей — Nissan Pathfinder R51 и тд.
2. Реальность вашего автомобиля необходимо подтвердить записями в бортовом журнале с приложением фотографий как автомобиля, так и проводимых с ним доработок или иных действий

Касаемо первого пункта, видимо я его всё-таки прошёл успешно, так как на аватарке вконтакте я как раз в Nissan Pathfinder r51 и сижу (к слову сказать у админа группы такой машины нет, он её продал, так что может сам себя забанить), а по второму — какие могут быть фото доработок когда только зарегистрировался для этих самых доработок? Или надо сначала доработать свою машину самому, без помощи обитателей группы и их информации (секретной видимо) а потом уже непонятно зачем вступать туда.
Так или иначе у меня в новостях появилсь запись как раз про такие щелчки, и диагноз — обгонная муфта генератора. Я 16-го ноября повёз семью в Ульяновск и заодним заскочил к знакомому мастеру. Он послушал и сказал, что действительно щёлкает из генератора, но что конкретно не берётся говорить, так как может и подшипник. Он сказал ехать в сервис, куда он сам сдаёт генераторы в ремонт — СтартАвто. И попросить их поменять и муфту и подшипники и щётки, чтоб запчасти в наличии были, а потом когда делать будут по месту посмотреть что надо менять конкретно, чтоб потом не ездить несколько раз. Я на следующий день позвонил, мне сказали, что оба подшипника, щётки и муфта есть в наличии. Это очень здорово, что не пришлось ждать неделю потом неизвестно где делать, так как в Самаре я не знаю куда ехать с такой проблемой. Короче приехал я туда (Локомотивная, 8. После Техаса следующий поворот направо через рельсы)

Почти сразу загнали машину и пообещали часа 2 на ремонт

Генератор сняли быстро, скидывали только патрубок воздушного фильтра, пол-морды не разбирали видно что люди знакомы с машиной, опыт есть.

Посте разборки забраковали муфту

и один из подшипников. Щётки оказались в очень хорошем состоянии. Видимо 100 тысяч для них не пробег.

Итог таков — работа 1500, запчасти 4100 и полностью отремонтированный генератор.

Nissan Pathfinder (2019 год). Основные неисправности генератора

При проверке генератора, а также при эксплуатации автомобиля необходимо соблюдать ряд простых правил, чтобы не вывести генератор из строя:

– не допускать работу генератора с отключенной аккумуляторной батареей;
– не проверять работу генератора на "искру", так как при этом через диоды протекает значительный ток, и они выходят из строя;
– не проверять диоды напряжением более 12 В или мегомметром;
– при проведении электросварочных работ отключать все провода от генератора и от аккумуляторной батареи;
– проверять узлы и цепи электрооборудования и устранять неисправности при неработающем двигателе и отключенной аккумуляторной батарее.

Ослабло крепление проводов на генераторе

или аккумуляторной батарее,

окислились клеммы аккумуляторной батареи,

Затяните клеммы, зачистите клеммы аккумуляторной батареи,

3амените щеткодержатель в сборе с щетками

Проверьте пайку выводов обмотки возбуждения к контактным кольцам

и при необходимости восстановите ее

Устраните причину замасливания

Выход из строя подшипников генератора

Задевание ротора полюса статора

3амените дефектные подшипники

Неисправности генератора — признаки, диагностика, причины, проверка

Распространенные неисправности генератора:

износ или повреждение шкива;
износ токосъемных щеток;
износ коллектора (токосъемных колец);
повреждение регулятора напряжения;
замыкание витков статорной обмотки;
износ или разрушение подшипника;
повреждение выпрямителя (диодного моста);
повреждение проводов зарядной цепи.
Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:
короткое замыкание электродов/пластин батареи;
механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
химическое окисление выводных клемм аккумулятора. Основными причинами указанных неисправностей являются:
грубые нарушения правил эксплуатации;
истечение срока службы изделия;
различные производственные дефекты.
Безусловно, конструкция генератора сложнее аккумуляторной батареи. Вполне резонно, что и неисправностей генератора в разы больше, и диагностика их значительно сложнее.

Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.

Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.

строение генератора. Генератор в деталях

Все электроприборы автомобиля рассчитаны на строго определенный диапазон рабочих токов по напряжению. Как правило, рабочие напряжения — в диапазоне 13,8–14,7 В. Ввиду того, что генератор «привязан» ремнем к коленчатому валу двигателя, от разных оборотов и скорости движения автомобиля, он будет работать по-разному. Именно для сглаживания и регулирования выдаваемого тока предназначен реле-регулятор напряжения, играющего роль стабилизатора и предотвращающего как скачки, так и провалы рабочего напряжения. Современные генераторы снабжены встроенными интегральными регуляторами напряжения, в просторечье именуемые «шоколадкой» или «таблеткой».

Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.

Виды неисправностей генератора

Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.

К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.

К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.

Основные неисправности генератора

Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.

Основные признаки неисправности автогенератора:

При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.
Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.

Если при "холодном" запуске справа под капотом слышно характерное потрескивание, скорее всего выработался ресурс муфты генератора. Откройте капот и обратите внимание на ремень генератора — если его подергивает, то ресурс детали точно выработан. Замена обгонной муфты генератора становится необходимостью.

Признаки неисправности обгонной муфты генератора

Все узлы автомобиля, даже коленчатый вал двигателя, со временем изнашиваются. Обгонная муфта — не исключение. Как правило, ее хватает на 100 000 км, после чего происходит замена. Признаки неисправности муфты идентичны признакам поломки подшипника качения, так как с этим узлом она имеет много общего. Неисправный компонент клинит. Самые распространенные признаки поломки:

при запуске мотора появляется шум;
натяжитель начинает щелкать;
ременная передача функционирует некорректно (ее трясет и подергивает).

Обгонная муфта на генераторе

У поломки могут быть следующие причины:

повреждения механического характера;
попадание грязи в механизм;
неправильная установка генератора;
естественные разрушения.

Как проверить муфту?

Чтобы определить неисправности детали, проверьте натяжитель ременной передачи, когда двигатель работает на холостом ходу. Если натяжитель слишком активно перемещается, это явный признак неисправности муфты.

Разгоняем мотор, чтобы его вращающий момент составил 2000 об/мин, а затем отключаем. Нужно послушать, не жужжит ли генератор. Если жужжание есть, скорее всего, подшипники шкива изношены. В этом случае шкив тоже лучше заменить.

Короткий треск при выключении двигателя также может свидетельствовать об износе обгонной муфты. Выработавшая свой ресурс деталь стопорится, после чего начинает работать как сплошной шкив.

Замена обязательно, если есть хотя бы один из описанных выше симптомов. А теперь о способах, при помощи которых можно проверить обгонную муфту.

Способ первый

Чтобы проверка муфты была качественной, ее нужно демонтировать. Затем берем узел в руки и блокируем пальцами внутреннее кольцо. Внешнее кольцо пробуем крутить в направлении, в котором оно крутилось бы под воздействием ременной передачи.

Способ второй

Внутреннее кольцо также блокируется при помощи пальцев. При этом внешнее кольцо пробуем крутить в направлении, противоположном движению хода ремня. Внешнее кольцо должно легко поддаваться усилию руки и двигаться в заданном направлении. Если этого не происходит, деталь неисправна.

Внутренняя обойма оснащена мощной пружиной, поэтому во время проверки лучше применять специальное приспособление, так как механизм может не поддастся усилию руки.

Замена обгонной муфты

Замену можно осуществить самостоятельно, но только если есть специальный ключ, которым ее можно отвернуть от генераторного шкива. Следует приготовиться к тому, что понадобится заменить и компрессор кондиционера, но такое решение может принять только специалист.

Стара и новая обгонные муфты генератора

Менять муфту нужно при обнаружении любых признаков ее износа – а также вместе с якорем генератора и «расходниками».

Какие инструменты пригодятся?

Нужны специальные инструменты. Элемент крепления муфты разглядеть сложно, так как он имеет потайную головку и защищен колпачком. Только после демонтажа защиты можно обнаружить внутренние шлицы, в которые вставляется ключ.

Но снять ОМГ не всегда получается даже при наличии специального инструмента. В некоторых автомобилях между генератором и кузовом настолько мало места, что ключ не помещается. В этом случае рекомендуется прежде снять генератор. Иногда отвернуть крепеж сложно из-за слишком туго закрученной гайки. Если открутить не получается никак, используйте пневмогайковерт.

Составляющие специального ключа, с помощью которого можно снять ОМГ:

Двухсторонняя бита. На одном ее конце находится шестигранник, на втором — головка с переходником под вороток. Это устройство предназначено, чтобы удерживать шкив от прокручивания.
Насадка с многогранником с внешней стороны. Другая сторона насадки оснащена шестигранником для откручивания крепежа.

Кроме этого, для снятия ОМГ могут понадобиться такие инструменты:

вороток Torx 8;
ключ на 17;
головка АТА-0415;
ключ на 14.

Как снять?

Процедура должна выполняться в следующем порядке:

Отсоединяется минусовая клемма от аккумуляторной батареи.
Снимается штуцер патрубка.
Демонтируется бочок абсорбера, снимается шланг.
После снятия бочка демонтируется ремень генератора. Придется ослабить гайку, крепящую натяжной ролик.
Для снятия лучше использовать шестигранную биту. С его помощью открутите муфту.

Но как открутить ОМГ, если он никак не поддается? Для этого придется демонтировать и разобрать генератор, предварительно зажав его в тисках.

Как поставить новую?

Установка производится от обратного. Не нужно закручивать слишком туго. Обязательно должны быть установлены защитный колпачок и крышка. Если этим пренебречь, то внутрь механизма со временем попадет грязь, что неминуемо приведет к выходу из строя деталей узла.

Сравнение размеров обгонной муфты

Можно ли отремонтировать?

Как правило, обгонные муфты не ремонтируют, их просто меняют на новые. И все же ремонт ОМГ возможен, но сделать это под силу только профессионалам.

Муфта начинает буксовать даже при незначительном износе внутренней поверхности, которая шлифуется во время ремонта. Вкладыши также шлифуют или меняют на новые — все зависит от степени износа. На небольших муфтах, не имеющих вкладышей, меняют ролик. Вкладыши шлифуются на станке с использованием специального приспособления. Шлифовка производится в сборе со звездочками.

Во время сборки важно добиться четкого заклинивания роликов. При монтаже нужно достичь соосности деталей. Движение муфты после сборки должно быть плавным.

Когда появляются симптомы поломки ОМГ, важно сразу провести диагностику всего узла и после этого принимать решение о целесообразности его замены. Конечно, замену можно провести и самому, но если навыков не хватает, то лучше откажитесь от самостоятельного вмешательства.

250 мл. на полный бак!
Определенно появилась приемистость - тянет как турбовый субарик! (промывка что-то промыла).
Думаю, что доливка масла в топливо, это лишь попытка "досмазать" ТНВД, дабы уберечь плунжера от задиров, когда ДТ некачественное и обладает недостаточными смазывающими свойствами. А если какая-то из форсунок (подозреваю 1-ую), извините, писает, при оборотах до 2000, тут масло не поможет - либо менять оную, либо ремонтировать. (это лишь мое предположение). Время от времени треск все-же есть - при трогании с места, в диапазоне 1000-1600 об. Завтра выезжаю на маршрут около 2000 км, посмотрю, что будет дальше.
А вообще, форумчане, посоветуйте на будущее: где можно протестировать работу топливной аппаратуры и форсунок, и вылечить зюстему енту, чтобы не шибко дорого и результативно? (Живу г. Дубна, МО)

А вообще, форумчане, посоветуйте на будущее: где можно протестировать работу топливной аппаратуры и форсунок, и вылечить зюстему енту, чтобы не шибко дорого и результативно? (Живу г. Дубна, МО)
любой дизель-сервис, где занимаются иномарками (коммон-рейлом). (бош-сервис и тд.) - поищи в яндексе. прозвони их все - там тебе скажут возьмутся они за твою проблему или нет.

пс. а я вот распылители с отечественных форсунок (от моего газика) откоксовал ЛАВРом, который мне тут насоветовали. иглы там даже не дергались (зависли в различных положениях), и дырки все забиты. После недели отлеживания в остатках лавтра (грамм 50) причем не полностью погруженные - тока кончики, распылители полностью заработали (и через дырки нормально пошло, и иглы стали ходить свободно (как надо).

любой дизель-сервис, где занимаются иномарками (коммон-рейлом). (бош-сервис и тд.) - поищи в яндексе. прозвони их все - там тебе скажут возьмутся они за твою проблему или нет.

человек спрашивал про сервис который ему !РЕКОМЕНДУЮТ!, не сомневаюсь что он и без подсказаок умеет пользоваться яндексом, но спрашивал он про отзывы клубных и форумных жителей.

Я ничего не могу посоветовать, не сталкивался с ТНВД(тьфу-тьфу-тьфу)

Выехал сегодня на трассу, вынул воздушный фильтр, сел поехал все ровно на разгонах машина какбы шипит

Может без фильтра воздух уходит через неплотности?

Вообще интересно, надо попробовать, ибо самого нервирует этот треск

Навара куплена в декабре 11 пробег 4000. с
С наступлением морозов зазвенели клапана после 2000 об., ухудшилась динамика.
Соляра Лукойл. Пробовал с антигелем, Castrol TDA - результат меняется в пределах погрешности от самовнушения. Сегодня потеплело и все практически пришло в норму. Официалы ошибок конечно не нашли. Думаю,что причина в низкой температуре топливно-воздушной смеси, впрочем мозги должны на это реагировать. А может на Наваре нужно, как на Жигулях, забор воздуха делать в районе выпускного коллектора!?
Смешно однако.

Кастрол ТДА -НЕ антигель. Это обычная присадка в топливо, улучшающая смазочные свойства дизеля. Думаю при -20 ТДА должна замёрзнуть.

4000. Эх, когда это было. Может не притёрлась ещё?!

Почему сразу клапана? Больше нечему звенеть? Там столько вариантов. Расслабься, ты ведь на гарантии :bp:

С другой стороны - еще и турбина - я офигею.
Следовательно, насыпаю вопросов.
Сколько стоит новая турбина (навара 2006 года выпсука дорестайл с люком).
Ремонтопригодна/восстанавливаема ли? Стоит ли овчинка выделки - не вылезет ли мне восстановление в половину стоимости, а потом турбина закончится поле 10 тыков?
Наверно туда же - стоит ли задумывать поискать на разборках?
Что еще теоретически может повлиять на динамику разгона?
Кто в Киеве ОТВЕТСТВЕННО занимается турбинами, в случае, если будет иметь смысл восстановление?
Как могут варьироваться стоимости восстановления?

1) Турбина стоит около 40 000 RUB (здесь можно посмотреть
2) Восстановление встанет где то в половину стоимости. У нас от 16 000 до 20 000 + замена масла + снять/поставить.
3) Есть примеры, когда после восстановления в хорошем месте турбина уже отработала больше двух лет или > 60 000 км.
4) В хорошем месте на восстановленную турбину у нас дают 50 000 км гарантии.
5) Х.з. как оно лучше. Может лучше отдать за новую, но и новые бывает накрываются. Короче, тут надо монетку кидать.
6) Прежде чем трогать турбину, я бы на твоем месте съездил еще на 5 сервисов, как минимум. Что это за расход то такой в 16 литров?

Ну, все, что знал, сказал.)

Не воспримите как мотивацию для начала очередного холивара:-), но:
одни говорят - проверь и вырежь, если забит (заплавлен) катализатор
другие говорят - ни в коему случае - он осуществляет подпор газами (точнее выхлоп проходя через катализатор - осуществляет подпор отработанными выхлопными газами, и если вырезать, что датчики, стоящие после выпуска - начнут давать команды на неправильный состав смеси.

Ряд вопросов по катализатору (у нас он, к слову, стоит 1490 уе):
Где он в наварах стоит?
Возможно ли его снять и проверить работу двигателя без него - чтобы не покупать новый?
Как понять забит/заплавлен ли он?
Кто-то снимал/вырезал/ставил бочки в таких же (пропала тяга) условиях? Что это давало?
Каким образом он может повлиять на то, что турбина создает не 1.9 а 1.5? Как катализатор связан с турбиной?
Сорри за град вопросов, просто хочется а) вернуть двиг к максимально заводским параметрам, желательно - заводскими же методами (установкой оригинальных ЗЧ) б) хочется понять теорию.
Заранее спасибо.

1)
6) Прежде чем трогать турбину, я бы на твоем месте съездил еще на 5 сервисов, как минимум. Что это за расход то такой в 16 литров?

За инфу спасибо.
Расход - ну. Хз. насколько я ПОМНЮ до пропадания тяги и до треска идо дыма - расходы у меня были 13-14 по городу. У жены - по трассе - получалось и 9-10 (у нее другой стиль вождения:-)). П.Сы. у меня увеличенные колеса, при этом в минуса я всегда езжу с полным приводом.

Статья о неполадках в работе обгонной муфты генератора автомобиля: принцип работы детали, типичные неисправности, процесс замены. В конце статьи — видео о том, как проверить муфту. Статья о неполадках в работе обгонной муфты генератора автомобиля: принцип работы детали, типичные неисправности, процесс замены. В конце статьи — видео о том, как проверить муфту.

Из-под капота часто слышатся посторонние звуки, по характеру которых можно определить вид возникшей неисправности. Одним из таких характерных шумов является потрескивание, аналогичное треску электричества. Связан такой шум с выходом из строя генератора или одной из его частей – муфты. Что это за деталь, как понять, что ресурс муфты выработан, и запчасть нуждается в замене?

Что такое муфта генератора: виды и конструктивные особенности

В современных легковых и малотоннажных транспортных средствах продолжением неподвижного шкива генератора является муфта свободного хода, которая компенсирует возникающие в ходе вращения коленчатого вала вибрации, делает возможным быстрое снижение и набор оборотов двигателя при резких перепадах нагрузки. То есть, обеспечивает электрогенератору «свободный ход».

Механизмы свободного движения бывают двух видов:

Такие механизмы свободного движения не являются взаимозаменяемыми, поэтому при замене подбирают соответствующий транспортному средству тип изделия. Однако конструктивные особенности у муфт обоих видов схожи и имеют общие поломки и неисправности.

Муфта свободного хода генератора состоит из следующих элементов:

Обгонная муфта: принцип работы

В отличие от автомобилей старой конструкции с неподвижным шкивом, современные транспортные средства с механизмом свободного хода генераторов увеличивают полезный срок использования ремня генератора, что существенно снижает его естественный износ.

Изменения крутящего момента передаются на шкив ремнем ГРМ. Шкив вращается по инерции и не сразу реагирует на изменение крутящего момента, передаваемого ремнем. При снижении оборотов ремень замедляется, а шкив еще не успел сбросить инерционный момент – и между ними происходит взаимодействие. Высокая температура при трении подвижных частей разрушает ремень ГРМ. Механизм свободного движения компенсирует это состояние следующим образом:

При торможении и падении количества оборотов двигателя ролики размыкаются. Наружная втулка снижает число оборотов, а внутренняя продолжает движение. Ремень генератора и его шкив двигаются независимо друг от друга, а это значительно снижает нагрузку на ремень.

Типичные неисправности механизма свободного движения и методы их диагностики

Как и все подвижные механизмы, обгонная муфта подвержена естественному износу, механическим повреждениям, засорениям и загрязнениям или некачественно проведенным сервисным работам по обслуживанию генератора.

Как определить, что шкив свободного хода вышел из строя:

Визуальная и аудиальная диагностика без демонтажа

Методы диагностики демонтированной муфты

После того, как методы визуальной диагностики показали наличие неисправности, демонтируем муфту. При ближайшем рассмотрении нужно заблокировать внутреннюю обойму, а внешнее кольцо – прокрутить по ходу его естественного движения при работе в системе или в обратном направлении.

Обгонно-реверсивные механизмы свободного движения при проверке должны пружинить, если внешнему кольцу задано направление прямого вращения привода, и свободно вращаться в обратном направлении. При нарушении хода муфта подлежит замене.

Пошаговая инструкция по замене механизма свободного движения

Замена обгонной муфты осуществляется в специализированном сервисе или самостоятельно. Не забудьте при диагностике муфты проверить состояние генератора — возможно, потребуется замена якоря или расходников. Крепеж механизма свободного движения обычно скрыт защитным колпачком и утоплен под болт с потайной головкой. Необходим специальный ключ.

Заключение

Нецелесообразность ремонта обгонной муфты объясняется ее низкой стоимостью. В отдельных случаях выполняют мелкий ремонт в виде замены вкладышей или роликов.

Средний срок службы обгонной муфты составляет 100 000 км пробега. Однако при интенсивной эксплуатации транспортного средства в тяжелых дорожных условиях срок может существенно сократиться. Поэтому при обнаружении одного из явных признаков неисправности механизма свободного движения необходимо провести диагностику всего генераторного узла и заменить изношенные детали на новые.

Как видим, в замене муфты нет ничего сложного. Но неопытному автолюбителю мы все же рекомендуем обратиться в специализированный автосервис.

Видео о том, как проверить муфту:

Читайте также: