Схема зарядки аккумулятора иж 2126
Опубликовано: 07.07.2024
Версия 24.10.16 beta
1 - аккумуляторная батарея;
2 - генератор;
3 - выключатель (замок) зажигания;
4 - реле стартера;
5 - реле включения электродвигателя вентилятора радиатора;
6 - стартер;
7 - блок управления системы ЭПХХ;
8 - катушка зажигания;
9 - распределитель зажигания;
10.1-10.4 - свеча зажигания;
11 - микропереключатель системы ЭПХХ;
12 - электромагнитный клапан системы ЭПХХ;
13 - переключатель наружного освещения;
14 - подрулевой переключатель;
15 - блок реле и предохранителей;
16.1, 16.2 - электропривод корректора фар;
17 - блок управления корректором фар;
18 - выключатель фонаря освещения вещевого ящика;
19, 20 - фонарь освещения номерного знака;
21 - патрон подсветки символов;
22 - фонарь освещения вещевого ящика;
23 - левая блок-фара;
24 - правая блок-фара;
25 - правый задний фонарь;
26 - левый задний фонарь;
27 - выключатель света заднего хода;
28 - плафон освещения салона;
29 - выключатель плафона освещения салона;
30 - выключатель противотуманного света;
31 - выключатель стоп-сигнала;
32 - выключатель аварийной сигнализации;
33 - реле задних противотуманных фонарей;
34, 35 - боковой указатель поворота;
36 - звуковой сигнализатор указателя поворота и стояночного тормоза;
37 - выключатель звукового сигнала;
38 - звуковой сигнал;
41 - комбинация приборов;
41.1 - тахометр;
41.2 - спидометр;
41.3 - указатель уровня топлива;
41.4 - указатель температуры охлаждающей жидкости;
41.6 - контрольная лампа включения центрального переключателя наружного освещения;
41.7 - контрольная лампа закрытия воздушной заслонки карбюратора;
41.8 - сигнальная лампа аварийного падения давления масла;
41.9 - сигнальная лампа аварийного состояния тормозной системы;
41.10 - сигнальная лампа разряда аккумуляторной батареи;
41.11 - контрольная лампа включения левого указателя поворота;
41.12 - контрольная лампа включения правого указателя поворота;
41.13 - лампа контроля двигателя;
41.14 - сигнальная лампа падения уровня тормозной жидкости;
41.15 - сигнальная лампа резерва топлива;
41.16 - контрольная лампа включения аварийной сигнализации;
41.17 - контрольная лампа включения дальнего света;
41.18-41.20 - лампа освещения приборов;
42 - датчик указателя давления масла;
43 - датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
44 - выключатель контрольной лампы аварийного состояния тормозов;
45 - выключатель контрольной лампы стояночного тормоза;
46 - выключатель освещения приборов;
47 - датчик скорости автомобиля;
48 - датчик указателя уровня топлива;
49 - моторедуктор стеклоочистителя;
50 - электродвигатель омывателя ветрового стекла;
51 - переключатель отопителя;
52 - добавочный резистор отопителя;
53 - электродвигатель вентилятора отопителя;
54 - термореле электродвигателя вентилятора системы охлаждения;
55 - электродвигатель вентилятора системы охлаждения;
56 - штепсельная розетка;
57 - прикуриватель;
58, 59 - разъем жгута проводов
Реле и предохранители блока реле и предохранителей:
К2 - реле указателей поворотов и аварийной сигнализации;
КЗ - реле стеклоочистителя;
К6 - реле звукового сигнала;
К8 - реле дальнего света фар;
К9 - реле ближнего света фар;
F10-F15 - предохранитель 7,5 А;
F2, FЗ - предохранитель 10А;
F15, F16 - предохранитель 15 А;
F4, F5 - предохранитель 20 А;
F7 - предохранитель 30 А
5(3)
Выключатель аварийной сигнализации (в режиме указателей поворотов), прерыватель указателей поворотов, переключатель указателей поворотов Сигнальная лампа указателей поворотов, контрольные лампы указателей поворотов Выключатель света заднего хода, лампы заднего хода Тахометр Вольтметр Указатель уровня топлива, датчик уровня топлива, контрольная лампа уровня топлива Указатель температурь! охлаждающей жидкости Датчик температуры Контрольна» лампа и датчик аварийного давления масла Лампа аварийного состояния тормозной системы Выключатель гидропривода тормозов Выключатель стояночного тормоза
6(8)
Выключатель и лампы стоп-сигнала Плафон освещения салона
7(8)
Лампы фонаря освещения номерного знака Контрольная пампа включения габаритного освещения Лампы подсветки рычагов отопитепя и прикуривателя Плафон освещения вещевого ящика Выключатель и лампы освещения комбинации приборов
8(16)
Звуковой сигнал, выключатель звукового сигнала Электродвигатель вентилятора радиатора
9(8)
Лампа габаритного света левой фары Лампа габаритного света левого заднего фонаря
10(8)
Лампа габаритного света правой фары Лампа габаритного света правого заднего фонаря Выключатель лампы противотуманных фонарей Контрольная лампа противотуманных фонарей
11 (8)
Выключатель, прерыватель указателей поворотов и лампы указателей поворотов, контрольная пампа в режиме аварийной сигнализации
12(16)
Прикуриватель, розетка для переносной лампы
13 (8)
Дальний свет правой фары
14 (8)
Дальний свет левой фары, контрольная лампа дальнего света
15(8)
Ближний свет правой фары
16(8)
Ближний свет левой фары
Электрические цепи, защищаемые плавкими предохранителями (монтажный блок нового образца)
№ предохранителя (сипа тока. А)
Электрические цепи, защищаемые плавкими предохранителями
F2(10A)
Указатели поворотов и реле-прерыватель аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации) Контрольная лампа аварийной сигнализации
F3(10А)
Задние фонари (лампы стоп-сигнала) Плафон освещения салона
F4(20А)
Элемент обогрева заднего стекла Рале (контакты) включения обогрева заднего стекла Прикуриватель, розетка для переносной лампы
F5(20А)
Звуковой сигнал, выключатель звукового сигнала
F7(30А)
Электродвигатель вентилятора ото пи те л я Электродвигатель омывателя ветрового стекла Реле (обмотка) включения электровентилнтора радиатора Реле (обмотка) включения обогрева заднего стекла Контрольная лампа включения обогрева заднего стекла Плафон освещении вещевого ящика
F10(7,5 А)
Левая фара (габаритный свет)
F11(7,5 А)
Правая фара (габаритный свет)
F12(7.5 А)
Правая фара (ближний свет)
F13(7.5 А)
Левая фара (ближний свет)
F14(7,5 А)
Левая фара (дальний свет) Контрольная лампа включения дальнего света фар
F15(7,5 А)
Правая фара (дальний свет)
F16(15 А)
Указатели поворотов и реле-прерыватель аварийной сигнализации (в режиме указания поворотов)
Контрольная лампа указателей поворотов
Задние фонари (лампы света заднего хода)
Моторедуктор и реле включения очистителя ветрового стекла
Контрольная лампа давления масла
Контрольная лампа стояночного тормоза
Указатель температуры охлаждающей жидкости
Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва
Вольтметр
Схема электрооборудования автомобиля ИЖ-2126 (жмите для увеличения размера)
Напряжение на соответствующие нити ламп подается через реле, установленные в монтажном блоке. Режимы наружного освещения выбираются переключателем наружного освещения, расположенным на пульте панели приборов. В первом положении переключателя наружное освещение выключено (при этом символ на клавише переключателя подсвечивается постоянно при включенном зажигании). При нажатии клавиши переключателя во второе положение включаются лампы габаритного света и подсветка панели приборов. Для включения ближнего света следует нажать на клавишу до упора, переведя ее в третье положение. При этом положении клавиши можно включить дальний свет, отжав левый рычаг подрулевого переключателя от себя, а также задние противотуманные фонари - кнопкой, расположенной на накладке панели приборов слева от рулевого колеса. При включении противотуманных фонарей загорится лампа-сигнализатор оранжевого света, расположенная в блоке ламп-сигнализаторов справа от рулевого колеса.
Система питания
1 - фильтр тонкой очистки топлива; 2 - топливный насос; 3 - корпус воздушного фильтра; 4 - карбюратор; 5 - шланг подвода подогретого воздуха; 6 - воздухозаборник подогретого воздуха; 7 - топливопровод; 8 - топливоприемник; 9 - пробка топливного бака; 10 - наливная труба; 11 - вентиляционная трубка топливного бака; 12 - муфта наливной трубы; 13 - топливный бак.
Система питания содержит топливный бак, топливопровод, топливный насос, топливные шланги, воздушный фильтр, фильтр тонкой очистки топлива, карбюратор, тросовые приводы управления дроссельными и воздушной заслонками карбюратора. Топливный бак — стальной (45 л), расположен под полом кузова в районе заднего сиденья слева и прикреплен к днищу кузова в задней части анкерным болтом, а в передней — двумя болтами. В задней верхней части топливного бака расположены: патрубок наливной трубы, вентиляционный патрубок и отверстие для установки топливо приемника, совмещенного с датчиком указателя уровня топлива. На трубке топливоприемника в топливном баке установлен сетчатый фильтр.
Вентиляционный шланг выведен к топливоналивной горловине в левом борту кузова. Топливопровод — стальной, соединен с топливным баком и топливным насосом через бен-зостойкие резинотканевые шланги, закрепленные хомутами. Такими же шлангами топливный насос соединен с карбюратором и фильтром тонкой очистки топлива.
Топливный насос — диафрагменный, с механическим приводом от эксцентрика на распределительном валу (двигатель УМПО-331) или на валике привода вспомогательных агрегатов (двигатель ВАЗ-2106). Топливный насос крепится через теплоизоляционную проставку и уплотнительные прокладки к головке (двигатель УМПО-331) или блоку цилиндров. Несмотря на внешнее сходство и схожесть конструкции, топливные насосы не взаимозаменяемы. Максимальное давление, развиваемое насосом — 0,22—0,30 бар, производительность при частоте вращения коленчатого вала 3600мин-1 — 80 л/ч (двигатель УМПО-331) или 60 л/ч (двигатель ВАЗ-2106). Максимальное давление определяется жесткостью пружины насоса (при отсутствии разрывов диафрагмы и неплотностей клапанов), а производительность насоса зависит от выступания толкателя над привалочной плоскостью теплоизоляционной простав-ки; оно регулируется при установке насоса подбором толщины прокладок. Насос снабжен рычагом ручной подкачки топлива, необходимость которой возникает после длительной стоянки автомобиля (особенно в жаркую погоду), разборки топливного насоса или карбюратора, отсоединения топливных шлангов, полной выработки топлива из бака. В насосе также имеется фильтр-отстойник топлива. Сетчатый элемент фильтра промывают в бензине после снятия крышки насоса.
Фильтр тонкой очистки топлива на двигателе УМПО-331 расположен между топливным насосом и карбюратором. На двигателе в заводском исполнении фильтр тонкой очистки топлива, как правило, не устанавливается. Автовладельцам рекомендуется устанавливать его также на участке от бензонасоса к карбюратору и — внимание! — стрелкой в направлении карбюратора. Фильтр тонкой очистки топлива — неразборной конструкции, при загрязнении или повреждении подлежит замене. Срок службы фильтра составляет, как правило, около 10 тыс. км.
Корпус воздушного фильтра на обоих двигателях крепится сверху к карбюратору. Чтобы обеспечить оптимальный состав горючей смеси, температура поступающего в карбюратор воздуха должна поддерживаться в пределах 25-35 °С; для этого предусмотрен забор воздуха как непосредственно из подкапотного пространства, так и от выпускного коллектора, который после пуска двигателя быстро нагревается до высокой температуры. Поэтому в холодное время патрубок корпуса воздушного фильтра следует соединять с патрубком заборника горячего воздуха выпускного коллектора специальным гофрированным шлангом.
Фильтрующий элемент воздушного фильтра — бумажный, неразборной конструкции. Периодичность замены сменного элемента — каждые 15 тыс. км. При езде по сильно загрязненным (грунтовым или магистральным в крупных городах) дорогам сменный элемент следует заменять раньше — через 10 и даже 5 тыс. км. Корпус воздушного фильтра на обоих двигателях соединен с системой вентиляции картера двигателя. В патрубке системы вентиляции двигателя расположен сетчатый пламегаситель, предотвращающий случайное воспламенение паров топлива в корпусе воздушного фильтра.
Машина ОДА ИЖ-2126-030, 2001 года выпуска, пробег 69828 км.
Статья написана 13 ноября 2007 года.
Пять лет она меня доставала :-).
И чего только я не делал!
Да ничего не делал (:-)). Чисто по русски - ездил, и всё.
Пока три дня назад она не сказала «ква-а».
Всё равно сопротивлялся. Полностью сел аккумулятор в Ашане-Меге, при очередной поездке за продуктами. Ну, асфальт там ровный, с толкача на 10 метрах завелась, благо мотор просто «вылизан».
Не хватило. Ещё пара поездок - с подзарядкой аккумулятора дома (в гараже шестой месяц света нет).
Тоже мало. Ещё разик сносил аккумулятор из гаража домой на зарядку и затем в гараж (пара километров до гаража).
Шурин подсказал - подай плюс 12 непосредственно на «таблетку» - получится без регулировки напряжения в бортсети, но зарядка хоть будет. Сказано - сделано ( РЕКОМЕНДУЮ для таких случаев). Просто проводок с метр длиной с крокодилом на одном конце и авто-разъёмом (мама) на другом -
Подключается провод к «плюсу» аккумулятора и входу «таблетки» вместо тонкого провода, идущего из генератора. Только если нет прерывателя массы не забывайте его отключать после поездки! Иначе аккумулятор очень быстренько разрядится.
Поездил, всё нормально. Только страшновато немного - напряжение повышенное и что-нибудь сгореть должно обязательно.
Починить бы самому - да как представишь - лезть в мёрзло-тёмную яму, да на морозе копаться с/под мотором - бр-р-р.
Доехал до сервиса.
- да без проблем! 220 р. снятие генератора, 500 р. - переборка, плюс запчасти да поставить. Подъезжайте часа через полтора, сделаем.
Ладно, доехал до гаражного сервиса. Там, как всегда - яма занята и времени нету. Порекомендовали снять генератор самому и принести - сделают.
Делать нечего. Уже в гараже, облачившись в халат поверх куртки, со свечкой (!) - начал работать. Переноска хоть и есть, так ведь опять аккумулятор домой тащить пришлось бы!
Гайки открутились на удивление легко (7 лет их никто не трогал). Нижняя шпилька немного правда воспротивилась - открутил полуметровым разводным ключом. Генератор снял сверху. Благо замёрз таки как цуцик, генератором решил заняться дома.
Мануал. Открутить четыре шпильки, снять крышки. Шпильки открутились быстро - но крышки! ЧАС стучал, постукивал, колошматил - сначала ключом, потом молотком - Аха! «. Крышки легко снимаются. » - как же! Сейчас!
Отломив кусочек от крышки, понял всю бесполезность этого занятия. Так и отнёс к гаражному мастеру. Помощник, также постучав молотком, заявил - надо высверливать торец и выбивать сам вал. Оставьте, завтра сделаем.
На другой день, ближе к обеду, позвонил - как дела, надо что прикупить?
- да всё уже куплено и сделано! Приходите забирайте.
- классно!
И что же выяснилось в результате?
Вот такая вот выявилась картинка -
Когда-то, давным давно, в какие-то моменты, нагрузка была слишком сильная. Диодный мост и перегрелся. А так как стянут был хорошо, одна из пластинок, расплавив пластмассовую изолирующую втулку, просто прогнулась немного (сами диоды при этом ВСЕ целые! Специально прозвонил).
Вот и всё! Было сыро и влажно - контакт был. Становилось сухо - контакт пропадал - зарядки не было.
Сколько же мучений это принесло! Где только не искал этот пропадающий контакт. Даже как-то «чёрную коробку» снимал - вынул ВСЕ девять или десять разъёмов с толстенными жгутами, обжал ВСЕ контакты (мамы), после чуть не молотком заколачивал их обратно. И замок зажигания снимал-перебирал. И таблетку - реле-регулятор менял года три назад. И в этот раз начал с её замены.
Вот так поковыряешься - зарядка есть. Поездил - зарядки нет. Совершенно непредсказуемо. Пять лет где-то. Нет, под конец уже начал замечать, что в сырую погоду зарядка (как правило) была.
И вспомнил, почему мог перегреться диодный мост.
На заре совсем, ещё по привычке, оставшейся с 28-ми летнего москвича 412, на котором три года «ездил», в новую машину загрузил чуть не все инструменты, провода. И для «прикуривания» провода тоже. Тогда же и была пара-тройка случаев - помогал шоферам, давал «прикурить». Благо и сам когда-то бывал в таких ситуациях и мне помогали.
Потом уже попривык к новой машине и багажник очистился от всего этого «шофёрского набора».
Только вот что поражает в этой истории.
Ну как! Кто! Какой же идиот придумал поставить в такое ответственное место втулку из легкоплавкой пластмассы. Что, текстолита в стране нет? Или уж самого дешёвого гетинакса, на худой конец! Ну ведь нету у нас химии в стране вообще! НЕ МОГУТ наши химики делать пластмассу! Ну не могут, и всё! Ну как так можно было сделать машину?!
Из-за этой химии как-то раз чуть совсем машина не сгорела. Такая же картинка. Советская контактная группа в распределителе-прерывателе. Просто от времени и давления проплавилась шайба прокладка из легкоплавкой пластмассы. Контакты и замкнулись. Намертво! И НИ ОДИН предохранитель не отработал!
Сначала нагрелись и расплавились провода, идущие на контактную группу, они проплавили изоляцию силового плюсного провода и насмерть замкнули его на землю. Дымищи было, думал совсем хана - боялся капот открывать - а полыхнёт! И это в дороге, на ходу! (по дороге - сначала выключился приёмник, ЧЕРЕЗ 20 СЕКУНД из под капота повалили клубы белого дыма).
Вот такая вот машина. Или Химия. Или конструктора. Рассея, короче.
Мастер запросил 500 рублей. Отдал, поблагодарил, пошёл ставить генератор обратно.
Так же - в промёрзшем гараже, со свечкой :-))). И смех и грех. Исправно платить за свет и гараж и не иметь света по полгода.
Поставил генератор как-то без проблем совсем. Ремень генератора натянул на глаз. Вроде и сильно получилось, вроде нормально.
Завёл - всё супер - зарядка есть!
Что ещё, в своё время, мешало найти неисправность?
Лампочка закрытия дроссельной заслонки! То она не горела, то начинала светить - тускло, чуть заметно. Иногда чуть поярче - именно в эти моменты пропадала зарядка. Вот где искать? Причём здесь положение дроссельной заслонки и отсутствие зарядки?!
Только потом, в интернете, нашёл. Оказывается, при включении зажигания на панели приборов загорается лампочка - воздушная заслонка закрыта. На самом деле через эту лампочку подключено возбуждение генератора (О как хитро! Фольксвагену какому до этого никогда не додуматься!)
Поэтому, как только двигатель заработал и пошла зарядка, лампочка эта гаснет (про незакрытую ещё к тому моменту заслонку речь уже не идёт).
Вот так бывает иногда.
Генератор на ОДЕ стоит от восьмёрки, вроде как. Стоит он 2011 рублей.
Таблетки - на заводе была поставлена Я212Ф11Е, заменяется на 54.3702.
Подходят для генераторов 37.3701, 371.3701, 372.3701.
Подшипники стоят: передний 259-324 р., задний 280-285 р.
Диодный мост стоит 150 р.
Итого только по запчастям выходит 689 р. минимум (цена подшипников зависит какой фирмы привезут).
Новые подшипники нужны по любому. Крышки генератора легко отсоединяются только на новеньком генераторе! На моём закис задний подшипник и не давал ничему сдвинуться. Мастер высверлил в торце крышки генератора отверстие диаметром 10 мм, через него выбил ось ротора, после отверстие было аккуратно закрыто. Передний подшипник после шести лет эксплуатации имел люфт (болтался) чуть не на один миллиметр - то есть всяко требовал замены.
Понятно, конечно. И подшипники, и диодный мост - всё из запасов, потому и цена получилась 500 рублей за всё про всё.
Гарантию Мастер дал. Да что там гарантия - находится в тех же гаражах и недалеко - ему нет смысла делать некачественно.
Вот такая получилась история с пропаданием зарядки аккумулятора в машине ОДА ИЖ-2126-030.
Проблема такая, на машинке катаюсь, катаюсь.
А потом утром прихожу, поворачиваю ключ,
2 раза крутанет, а далее щелкает реле стартера.
В декабре поменял ремень генератора, таблетку на генераторе.
После замены проверяли напряжение, при 2000 оборотах, включаных фарах - 13.5 вольт с генератора.
И все равно, бодяга продолжается. Цепь замерять не могу, т.к. не обладаю спец. навыком. Завстра поеду в сервис!
ЗАЕBAЛ@.
Заметил такою вещь, одевая плюсовую клему на АКБ появляется маленькая искра, так и должно быть, или где-то минус отвалился?
Проверяю прибором зарядку АКБ, прибор пишет 12,7.
Почему стартер на моей машине крутит только при 13,6 вольтах?
Есть у меня мысль нафиг оторвать прикуриватель и прочую хрень в панели! НАДОЕЛО!
[em]В декабре поменял ремень генератора, таблетку на генераторе.[/em]
[em]После замены проверяли напряжение, при 2000 оборотах, включаных фарах - 13.5 вольт с генератора.[/em]
+++ Ну и нормально. А раньше что было?
[em]Заметил такою вещь, одевая плюсовую клему на АКБ появляется маленькая искра, так и должно быть, или где-то минус отвалился?[/em]
[em]+++ Сигнализация есть? Магнитола есть? Тогда так и должно быть.[/em]
[em]Проверяю прибором зарядку АКБ, прибор пишет 12,7. [/em]
[em]Почему стартер на моей машине крутит только при 13,6 вольтах?[/em]
+++ Так не бывает! Он и при 10 крутит. Только если батарея бен нагрузки дает 10В, то она уже не живая.
[em]Что посоветуете?[/em]
+++ Сделать то, что в п.1.
[em]Есть у меня мысль нафиг оторвать прикуриватель и прочую хрень в панели! НАДОЕЛО![/em]
+++ А толку?
Удачи,
Игорь
<a href='http://izhauto.ru'>IzhAuto.Ru</a>
> Заметил такою вещь, одевая плюсовую клему на АКБ появляется маленькая искра, так и должно быть, или где-то минус отвалился?
+Достаточно открытой водительской двери. Это включение салонной лампочки даёт искру.
>
> Проверяю прибором зарядку АКБ, прибор пишет 12,7.
+Это как мерили? Если на заглушеном моторе и отключеных потребителях то нормально.
Посоветую привести в порядок генератор и выключать обогрев стекла как только стекло оттаило. И лампочки в фары ставить только стандартные.
Пётр.
> Показания салонного вольтметра сверял в свое время с показаниями тестера на аккуме и гене - практически без искажений.
+Так ты летом наверняка мерил? Есть смысл померить сейчас. И мерить прям на гене - и плюс и массу, потом на аккумуляторе.
> И еще могу сравнить. До этого стояли гены на 55А и 60А, так вот - на 80А гена ГОРРАЗДО лучше. А падения до 11-12В, описанные выше, это мелочи, и если не поленится и просчитать всю "зимнюю-сумрачную" нагрузку, то на ХХ 800-900 об/мин так и должно быть.
+У иномарок такого нет. Правда у достаточно современных :-) Ток 80А это максимальный ток. Бывает что гена на 60А на низах работает лучше чем 80А Ну а максимальный ток нафиг не нужен. Кстати у наших генераторов в большинстве случаев плохо привинчены провода к диодному мосту. И это очень сильно сказывается на отдаче на малых оборотах. И в большинстве случаев именно это является причиной сгорания диодного моста. Всё это мне сказал человек который работает в ремонте генераторов. И он рекомендовал новый генератор разбирать и протягивать клеммы внутри.
Пётр.
[em]> +А масса откуда? Там тоже бывает большое падение.[/em]
С массой - отлично. С "-" аккума на гену, с двигателя толстенным жгутом на корпус через пластмассовый болт :))).
>
[em]> > Показания салонного вольтметра сверял в свое время с показаниями тестера на аккуме и гене - практически без искажений.
> +Так ты летом наверняка мерил? Есть смысл померить сейчас. И мерить прям на гене - и плюс и массу, потом на аккумуляторе.[/em]
Точно не помню, но холодно было, руки примерзали к металлу:). скорее всего поздняя осень.
>
>[em] +У иномарок такого нет. Правда у достаточно современных :-) Ток 80А это максимальный ток. Бывает что гена на 60А на низах работает лучше чем 80А Ну а максимальный ток нафиг не нужен. Кстати у наших генераторов в большинстве случаев плохо привинчены провода к диодному мосту. И это очень сильно сказывается на отдаче на малых оборотах. И в большинстве случаев именно это является причиной сгорания диодного моста. Всё это мне сказал человек который работает в ремонте генераторов. И он рекомендовал новый генератор разбирать и протягивать клеммы внутри.[/em]>
У иномарок нормальных гена 110-120А. А своего гену я перед установкой разобрал (интересно, как устроен:)) и протянул, естесствено.
> >
> > > Показания салонного вольтметра сверял в свое время с показаниями тестера на аккуме и гене - практически без искажений.
> > +Так ты летом наверняка мерил? Есть смысл померить сейчас. И мерить прям на гене - и плюс и массу, потом на аккумуляторе.
>
> Точно не помню, но холодно было, руки примерзали к металлу:). скорее всего поздняя осень.
+Этого мало. Сейчас после запуска аккум много берёт на себя. Вот в этот момент все узкие места в проводах и вылезают.
> >
>
> > +У иномарок такого нет. Правда у достаточно современных :-) Ток 80А это максимальный ток. Бывает что гена на 60А на низах работает лучше чем 80А Ну а максимальный ток нафиг не нужен. Кстати у наших генераторов в большинстве случаев плохо привинчены провода к диодному мосту. И это очень сильно сказывается на отдаче на малых оборотах. И в большинстве случаев именно это является причиной сгорания диодного моста. Всё это мне сказал человек который работает в ремонте генераторов. И он рекомендовал новый генератор разбирать и протягивать клеммы внутри.>
>
> У иномарок нормальных гена 110-120А.
+Не факт. Зависит от количества электрооборудования.
А своего гену я перед установкой разобрал (интересно, как устроен:)) и протянул, естесствено.
+Ну тогда всё нормально.
Пётр.
стрелка вольтметра остается в красной зоне. Аккумулятор разряжается.
Проверьте ремень генератора, он должен быть хорошо натянут. Подтяжка ремня обязательная операция при тех. обслуживании.
Если с ремнем все в порядке, то надо проверить состояние проводов, которые подходят к генератору.
На толстом проводе всегда должен быть плюс от аккумулятора, если его нет ищите обрыв цепи.
На желтом проводе, который включен в разъем регулятора тоже должен быть постоянный плюс от аккумулятора.
На фиолетовом проводе, который включен в разъем на генераторе, появляется плюс, при включении зажигания.
Для проверки самого генератора можно подать плюс от аккумулятора на оба входа тонких проводов, в регулятор и в генератор. Если генератор заработает, то надо искать проблему в подводящих проводах. и в блоке предохранителей, например проверить предохранитель 16.
Если генератор на заработал, он неисправен. Попробуйте для начала заменить таблетку регулятора напряжения. Если регулятора в сборе нет, то снимите корпус регулятора и разберите и поменяйте таблетку. Надо ставить не любой похожий, а только Я 112 В или его аналог. На нем должны быть буквы Б В Ш, если стоят буквы В В Ш, то это Я 112 А или его аналог, он не подойдет. Такие же точно на вид регуляторы, Я120, но они на 28 Вольт и их конечно тоже ставить нельзя.
Если генератор вообще не работает, то могут быть следующие причины.
1 Обрыв цепи аккумулятор - генератор
Плохой контакт силового вывода генератора к плюсовой шине диодного моста
Отгорание изоляторов силового вывода генератора и в результате короткое замыкание генератора
Обрыв обмотки ротора
Нет контакта между кольцами и концами обмотки ротора
Сгорание обмотки статора
Замыкание обмотки статора на массу
Отгорание выводов обмотки в месте крепления к диодному мосту
Сгорание двух и более диодов диодного моста
Сгорание регулятора напряжения
Плохие внутренние контакты регулятора напряжения (таблетки) и корпуса регулятора.
Сгорание дополнительных диодов
Износ щеток и обламывание щеток
Полный износ контактных колец на роторе.
Если генератор не держит нагрузку.
Пока все приборы выключены, вольтметр показывает, что генератор работает, при включении приборов напряжение сильно снижается и уходит на красную шкалу.
Плохие контакты силового вывода и диодного моста (есть признаки перегрева
Плохие контакты выводов обмотки и диодного моста (есть признаки перегрева)
Загрязнение контактных колец и щеток
Плохие внутренние контакты регулятора напряжения (таблетки) и корпуса регулятора.
Отгорание одной фазы обмотки статора
Вольтметр зашкаливает, напряжение слишком высокое.
Пробит регулятор напряжения. Поменяйте таблетку Я112 В
Если напряжение значительно выше нормального уровня (14, 2 В)
Межвитковое замыкание обмотки ротора или касание витка обмотки на массу (виток обмотки отрывается центробежной силой).
Шумят подшипники генератора
Надо снимать генератор, разбирать и менять подшипники
Передний большой подшипник 180603, задний маленький 180502
Можно ли поставить старый 58 генератор вместо 584 го. Придется переделать схему. Надо соединить на блоке предохранителей голубой провод который приходит от замка зажигания точка Ш1 3 и желтый провод, который идет на генератор Ш6 13. Провод, который идет на точку D, остаётся просто висеть. Обратная переделка более хлопотная, но надо взять за основу схему включения генератора на ВАЗ 2108 и повторить ее, если нужно, то вставить в панель приборов лампочку.
Читайте также: