Шестеренка механизма стеклоподъемников mitsubishi lancer evolution

Опубликовано: 05.07.2024

Статья для тех у кого не работает автоматический режим свеклоподъемника и обучению не поддается. Купил авто уже с этим изъяном, пробывал обучать все бесполезно. Решил вскрыть и посмотреть в чем может быть причина, но после ВАЗ 21099, все это оказалось слишком сложным, поэтому собрал как было и отложил в долгий ящик. Недавно поставил автосигнализацию, которая выполняет функцию автодоводчиков, решил еще раз попытаться отремонтировать. На этот раз я изучил схему проводки и принялся за дело. Первым делом снимаем обшивку двери, там все просто, откручиваем три шурупа, сама обшивка держится на зашелках, оккуратно её снимаем и откручиваем дверную ручку и кнопку стеклоподъемника.

Причины неработоспособности всего три:
— проводка от кнопки до мотора
— сама кнопка
— датчики хола в моторе
Начнем с самого простого — с проводки. Разъем кнопки, семь проводов,
— фиолетовый, LIN шина, так как стекло управляется с водительской двери, значит сигнал есть, провод пропускаем
— толстый коричневый, тоже пропускаем, это питание, если его не было бы, стеклополъемник не работал бы
— толстые красный и желтый также пропускаем, это силовые провода на мотор, если бы они были перебиты, стеклоподъемник тоже не работал бы
— тонкий черный, звоним на массу и от разъема кнопки до разъема мотора
— тонкий синий — от разъема кнопки до разъема мотора
— тонкий зеленый — от разъема кнопки до разъема мотора
— тонкий оранжевый — от разъема кнопки до разъема мотора
Все провода целы, теперь проверяем кнопку стеклоподъемника. Снимаем с другой двери кнопку и пробуем обучить стеклоподъемник. Если все заработало, покупаем новую кнопку, собираем и радуемся, но это не мой случай.
Снимаем и разбираем мотор. Опускаем стекло так, чтобы можно было подобраться через технологическое отверстие к болту крепления стекла. Откручиваем стекло и поднимаем руками вврех. Откручиваем четыре болта стеклоподъемника, отсоединяем разъем и вынимаем его.

Далее откручиваем три болта крышки моторчика и вытаскиваем контактный разъем плоскогубцами

14 — концевой выключатель левой передней двери.

Продолжение схемы электростеклоподъемников для автомобилей с системой центральной блокировки замков дверей:

1 — соединительная колодка системы передачи данных;

2 — предохранитель (10 А);

3 — реле включения стеклоподъемников;

4 — светодиод подсветки блока управления стеклоподъемниками;

5 — переключатель стеклоподъемника левой передней двери;

6 — переключатель стеклоподъемника правой передней двери;

7 — переключатель стеклоподъемника левой задней двери;

8 — переключатель стеклоподъемника правой задней двери;

9 — блок управления электростеклоподъемниками;

10 — выключатель блокировки задних стеклоподъемников;

11 — электропривод стеклоподъемника левой передней двери.

1, 3, 4 — блок управления стеклоподъемниками;

2, 5 — реле включения электростеклоподъемников;

6 — переключатель стеклоподъемника левой задней двери, расположенный на двери;

7 — переключатель стеклоподъемника правой задней двери, расположенный на двери;

8 — переключатель стеклоподъемника правой передней двери, расположенный на двери;

9, 10 — электропривод стеклоподъемника левой задней двери;

11 — электропривод стеклоподъемника правой задней двери.

В данной теме хочу поделиться своим опытом, по замене тросика стеклоподъемника. Данный фотоотчет применим для Mitsubishi Lancer IX и Mitsubishi Lancer Cedia.
Для владельцев данных авто не секрет, что тросик стеклоподъемника – это слабое место. Чаще всего это происходит на стеклоподъемнике в водительской двери. Наверно потому, что его эксплуатируют чаще всех остальных. Как мне показалось, происходит перетирание тросика из-за его диаметра сечения, на катушке, об металлический крепеж. Как то он там в притирочку ходит.

Для увеличения фотографий, кликайте по ним.

Когда у меня перетерся тросик в первый раз, я был в панике. Еду значит, решил перекурить, опускаю стекло, покурил, закрывать, захрустело, не доходя до полного закрытия, заклинило и полностью опустилось. Больше стекло не поднялось. Снег хлопьями, стекло открыто, до дома еще километров 10. Водители из потока, смотрят как на дурака. Благо рядом оказался сервис. Заехал, вскрытие показало потрепанный, разлохмаченный тросик. Подняли мы с сервисником стекло, зафиксировали на проволоку и я уехал. На следующий день, купил на разборе стеклоподъемник в сборе от Cedia, подошел почти как родной. Вот только двигатель стеклоподъемника там чуть побольше, а салазки такие же. Двигатель поставил свой. Так я отъездил 2 года, до вчерашнего дня. Кстати, стеклоподъемник с разборки в сборе, брал за 1.5тыс руб. Сейчас посмотрел в Автодоке, салазки с тросиком, без двигателя, стоит от 2.3 до 3тыс руб. сам двигатель стоит 6тыс руб.

Ну, пожалуй начнем.
Сечение родного тросика составляет 2мм. Длина без малого 2м.
Прокатился по магазинам и приобрел тросик, сечение 1мм, в идеале хорошо бы 1.5 мм. К сожалению такого не нашел. Так же, приобрел алюминиевые зажимы/фиксаторы, для фиксации тросика, т.к хорошо поддаются обработке напильником и кусачками.
Кстати, метр тросика стоит 8 руб + взял зажимов шт 10, всё вместе вышло 30руб. Чувствуете разницу, 30р – сделал стеклоподъемник сам и 3тыс – купить в Автодоке с ожиданием 4дня. ))) Жесть.

Для того, что бы снять старый тросик, необходимо откусить с одного конца старый фиксатор тросика на самой катушке. Второй фиксатор откусывать не надо, отмерять новый тросик будем с ним. Весь тросик ни в коем случае не кромсать. Он нам понадобится для измерения длины нового тросика.
Далее продеваем фиксатор, зажимаем, обрезаем, подтачиваем, обпаиваем. В общем делаем по размерам как у старого фиксатора. Примерно так.

Т.к тросик стальной, для пайки использовал ортофосфорную кислоту.

Далее нам необходимо отмерить новый тросик. Начинаем отмерять, именно с места как показано на фото. Мы же отрезали с этого конца старый фиксатор.

Как говорится, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Мерим очень точно, вплоть до миллиметров. Примерно на середине старого тросика будет стоять фиксатор. Обозначаем маркером это место на новом тросике. Ниже укажу куда этот фиксатор закладывается. Ну и соответственно ставим метку на втором конце тросика, он у нас с фиксатором. Обкусываем новый тросик

Далее начинаем собирать нашу конструкцию. С обратной стороны, с той, где у нас нет фиксатора, продеваем элементы по порядку.

Не забывая про наш фиксатор, который будет посередине тросика, продеваем его.

Конструкция собрана.
В принципе можно сейчас зафиксировать зажим посередине. Подводим его на ранее отмеченное место и зажимает плоскогубцами, чуть-чуть откусываем и пропаиваем с двух концов, обтачиваем напильником.

Вот сюда мы закладывает этот фиксатор.

Далее начинаем сбор салазок.

Вот что у нас должно получится.

Далее берем нашу катушку, куда будем закладывать тросик. На не мы видим места, под фиксатор, покажу с обеих сторон.

Далее закладываем тросик. Начиная с конца, где у нас черная трубка.

По мере закручивания тросика, движущая часть на салазках, та в которую мы ставили посередочный фиксатор, дойдет до конца салазок и упрется в ограничитель. Закручиваем до тех пор, пока не почувствуем полное натяжение тросика. Вот так это выглядит.

Далее я зафиксировал все это дело маленькой отверткой, чтобы не раскрутилось.

Далее займемся вторым концом тросика. Вставляем эту белую штукенцию в законное место, обозначено стрелочкой. Смотрите фото.

Как мы видим второй конец тросика, будет проходить по соседней канавке. Придерживая тросик, перемещаем его по канавке, чтобы он не соскочил. Гемору много, но это реально. По мере продвижения тросика, через один оборот по катушке, он будет идти в канавке, через одну. Вот что, у вас должно получится.

После того как тросик прошел через все канавки, удерживаем этот конец и вынимаем белую штукенцию из законного места.

Иначе мы не вставим конец тросика в паз.

Когда вставили в паз, после этого вернем белую штукенцию на место
В итоге у нас получится вот такая картина.

Видно, что тросики не трутся между собой, есть зазор.

Смазываем трущиеся места тросика и салазки.

Проверяем перемещение тросиков и салазки. Устанавливаем двигатель. Конструкция готова.

Если что-то не понятно, пишите, обсудим.
Всем спасибо за внимание!

ElM » Пн, 02 июн 2014 6:58

xtremal » Пн, 02 июн 2014 7:14

Если мой отчет понятен и доходчив, а главное поможет другим одноклубникам, я только ЗА.

Добавлено спустя 20 часов 59 минут 15 секунд:
Уважаемые администраторы сайта, прошу Вас удалить данную тему, т.к в данном отчете есть грубая недоработка. Мне бы не хотелось, что бы кто-то последовал моему не верному совету. Спасибо!
В данный момент переделываю всю конструкцию. После удачной проверки, отпишусь. Если всё получится, выложу отчет.

ElM » Вт, 03 июн 2014 11:54

xtremal » Вт, 03 июн 2014 12:20

sahsa7773 » Пн, 26 янв 2015 12:55

Sstaf » Пн, 26 янв 2015 15:38

Ронин » Пн, 26 янв 2015 20:24

xtremal » Вт, 27 янв 2015 9:05

Ронин » Вт, 27 янв 2015 11:41

Miloska » Вт, 27 янв 2015 16:56

AVG » Вс, 12 июн 2016 18:49

У меня ситуация следующая: вышли из строя сразу два передних стеклоподъемника (зажевало тросики).
Левый я купил на разборке за 2000 руб.
Правый стоит 4000 руб . Таких денег жалко.
Если я куплю второй левый подъемник и переставлю на него правую направляющую, эта конструкция будет работать?

Kravchuk » Пн, 21 ноя 2016 16:32

AVG писал(а): У меня ситуация следующая: вышли из строя сразу два передних стеклоподъемника (зажевало тросики).
Левый я купил на разборке за 2000 руб.
Правый стоит 4000 руб . Таких денег жалко.
Если я куплю второй левый подъемник и переставлю на него правую направляющую, эта конструкция будет работать?

Проблемы со стеклоподъемниками знакомы каждому автолюбителю, даже владельцам новых автомобилей. В Мицубиси Лансер 10 неисправности этой системы встречаются с меньшей частотой, но все же, от неисправностей никакая машина не застрахована.

Устранение проблемы с работой стеклоподъемников не всегда имеет простое решение, так как такая работа требует высокой квалификации, наличия определенного опыта.

Стеклоподъемник Lancer X

Последовательность демонтажа узлов системы стеклоподъемника

Для того, чтобы получить доступ и снять исполнительный механизм стеклоподъемника, необходимо выполнить следующие операции.

Снять обшивку двери. Она крепится на трех саморезах и защелках.

Далее откручивается четыре болта и снимается разъем. Одновременно можно проверить электрические соединения в разъеме:

фиолетовый проводник обслуживает LIN-шину;
коричневый – питание;
желтый и красные провода питают привод;
черный звонится на массу;
синий и зеленый обслуживают кнопки;
оранжевый идет к приводу.

Такой ремонт требует хорошей подготовки. Если нет достаточного опыта, можно купить оригинальную запасную часть.

Доступ к центральному блоку управления, кнопкам в Лансере 10 простой. В сети нетрудно найти бэушные запчасти, например:

Цена такого блока артикул 8608A221 приблизительно 1.200 рублей.

В отличном состоянии можно найти варианты по 2000 рублей.

Новый блок управления найти сложнее, но реально.

Чтобы система стеклоподъемников работала безотказно, следует:

избегать попадания воды на кнопки блока управления;
следить за состоянием резиновой прокладки стекол;
не допускать больших механических усилий на кнопки и электропроводку.

Основные признаки неисправностей, возможные причины

Основные признаки неисправностей сведены в таблицу:

Признак неисправности	Возможные причины
Стеклоподъемники не реагируют на органы управления вообще	Неисправности в системе электропроводки, повреждения по питанию, перегорание предохранителей, отвечающих за стеклоподъемники, отказ центрального блока управления
Неработоспособность отдельных кнопок управления	Неисправность кнопок, сбой центрального блока управления, отказ датчиков
Отказ управления стеклоподъемника отдельной двери	Неисправность привода данной двери, обрыв проводки в области гофрошланга, нарушение контактов и разъемов
Не работает подсветка кнопок	Неисправность излучателя, нарушение электропроводки
Отказ в работе режима дожима	Неисправность датчиков, сбои в работе блока управления, возможно, требуется обучение системы
Система не реагирует на сигналы центрального замка, нет связи с охранной сигнализацией	Потеря связи по LIN-шине

В таблице приведен неполный перечень возможных сбоев. Чтобы более точно определить причину неисправности, необходимо произвести качественную компьютерную диагностику. Но и она может указать только приблизительный неисправный узел. Чтобы разобраться в неисправности конкретной детали, необходима разборка и демонтаж отдельных узлов, визуальный и параметрический контроль оборудования.

Неработающие стеклоподъемники: причины и способы устранения поломки

Электрические стеклоподъемники (ЭП) — это один из элементов транспортного средства, способствующих более комфортному управлению машиной. Как и любой другой компонент электроцепи, ЭП имеют свойство периодически ломаться. Что делать, если не работает автомобильный стеклоподъемник и по каким причинам эти компоненты ломаются, — читайте ниже.

Инструкция по замене электродвигателя

Ремонт стеклоподъемника может включать в себя разные этапы в зависимости от поломки. В данном случае мы расскажем, как отремонтировать стеклоподъемник, заменив его электродвигатель, как сказано выше, эта проблема является одной из самых частых.

Процесс замены рассмотрен на примере автомобиля Лада Калина:

Сначала необходимо купить новый электродвигатель, который продается в корпусе с редуктором. Демонтируется обшивка двери — эту операцию нельзя выполнять на морозе, поскольку обшивка фиксируется при помощи пластмассовых пистонов, которые быстро сломаются.
Открутите все саморезы и другие крепления, фиксирующие внутреннюю ручку.
Все провода нужно отключить, для большего удобства можно демонтировать акустические колонки. После этих действий откручивается стекло, которое зафиксировано в направляющих. Чтобы стекло опустилось на дно, необходимо открутить еще четыре винта, для этого используется ключ на 10. Снизу стеклопакета имеется шторка, ее необходимо снять.
Непосредственно сам стеклоподъемник крепится на гайках и направляющих, сам электродвигатель зафиксирован еще тремя гайками. Блок можно вытащить через технологические отверстия в двери. Если вы разберете редуктор, то электродвигатель рассыпется на две части. В общем, редуктор необходимо демонтировать и заменить на новый, произведя дальнейшую сборку в обратном порядке. Перед эксплуатацией тросик редуктора следует смазать.

Как правильно обучить стеклоподъемник?

Модератор: Denkiko

Как правильно обучить стеклоподъемник?

Короче это не процедура обучения.. это процедура проверки (перевод из HF42.pdf стр. 42-21)

CIRCUIT BREAKER (INCORPORATED IN POWER WINDOW MOTOR) CHECK
1. Turn the power window switch to UP to close the window glass. Keep the switch at the fully-closed position for another 10 seconds.
2. Release the power window switch and immediately turn it to DOWN. Under this condition if the window glass starts to lower within 60 seconds, the circuit breaker can be judged good.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (ВКЛЮЧЕННЫЙ В ДВИГАТЕЛЬ ОКНА СО СТЕКЛОПОДЪЕМНИКОМ) ПРОВЕРКА
1. Поверните выключатель окна со стеклоподъемником к, чтобы закрыть оконное стекло. Держите выключатель в полностью-закрытой-позиции в течение еще 10 секунд.
2. Выпустите выключатель окна со стеклоподъемником и немедленно поверните его к ВНИЗ. При этом условии, если оконное стекло начинает понижаться в течение 60 секунд, выключатель может быть оценен хороший.

Стеклоподъемник на митсубиси лансер 10: что делать если не работает, ремонтСсылка на основную публикацию

Причины неисправности системы стеклоподъемника

Работа стеклоподъемников имеет «экстремальный» характер вследствие следующих причин:

стеклоподъемники конструктивно расположены подвижно относительно другого электрооборудования и салона, места прохождения электропроводки в месте гофрошланга доступны для внешних механических воздействий, электрические соединения могут повредиться;
в процессе эксплуатации через открытые двери и стекла на кнопки управления, под обшивку может легко попасть влага, которая приводит к процессам коррозии и электролиза, разрушая контакты, разъемы, соединения и платы;
кнопки управления стеклоподъемниками востребованы в процессе эксплуатации, не всегда они подвергаются адекватной нагрузке, некоторые пассажиры, особенно дети, подвергают их повышенной нагрузке;
система управления стеклоподъемника относится к сложным электронным системам, она связана с центральным замком, сигнализацией, объединяется связью по LIN-шине;
электронные режимы управления предполагают режим обучения, который сам по себе сложный;
стеклоподъемники управляются сигналами многочисленных датчиков, отвечающих за режимы дожима, закрывания, контроля закрывания, отказ одного из них может привести к общей неисправности.

Основные признаки неисправностей, возможные причины

Основные признаки неисправностей сведены в таблицу:

Признак неисправности	Возможные причины
Стеклоподъемники не реагируют на органы управления вообще	Неисправности в системе электропроводки, повреждения по питанию, перегорание предохранителей, отвечающих за стеклоподъемники, отказ центрального блока управления
Неработоспособность отдельных кнопок управления	Неисправность кнопок, сбой центрального блока управления, отказ датчиков
Отказ управления стеклоподъемника отдельной двери	Неисправность привода данной двери, обрыв проводки в области гофрошланга, нарушение контактов и разъемов
Не работает подсветка кнопок	Неисправность излучателя, нарушение электропроводки
Отказ в работе режима дожима	Неисправность датчиков, сбои в работе блока управления, возможно, требуется обучение системы
Система не реагирует на сигналы центрального замка, нет связи с охранной сигнализацией	Потеря связи по LIN-шине

Последовательность демонтажа узлов системы стеклоподъемника

Снять обшивку двери. Она крепится на трех саморезах и защелках.

фиолетовый проводник обслуживает LIN-шину;
коричневый – питание;
желтый и красные провода питают привод;
черный звонится на массу;
синий и зеленый обслуживают кнопки;
оранжевый идет к приводу.

Далее можно снять привод стеклоподъемника.
Если не работает привод или датчики холла, приступаем к дальнейшему разбору. Снимаем разъем.
Достаем ротор привода, оцениваем внешне его исправность.
Далее снимаем щеточную площадку.
Достаем щеточную плату и плату со схемой, на которой расположены датчики Холла. Производим визуальный контроль.
Если щетки исправны, можно внимательнее рассмотреть электронную плату. Если место их установки сильно корродированно, требуется его почистить, повторно пропаять. Чтобы получить доступ к датчикам, необходимо отпаять места крепления (обозначены кружочками).
Неисправность может быть в пробитых диодах.

Читайте также: