Шумит генератор рено меган 2

Опубликовано: 23.04.2024

В самой первой записи в БЖ на Д2 я спрашивал о странном шуме, который идёт с правой стороны. Я грешил на ролик натяжителя ремня генератора. Я просмотрел очень много записей на Д2 о замене ролика, у всех натяжители динамические, а у меня, ведь, двигатель K4J 730 без кондиционера, у меня натяжитель ремня статический. Также, из-за отсутствия кондиционера, у меня стоит колесо "ленивца", который просто крутится. Оба стояли ещё с завода, а прошло уже 14 лет и 160т. км.
Поэтому, пару месяцев назад купил натяжитель ремня INA 531 0591 30 и новый ремень Hutchinson 5 клиновый.

Всё, как у всех: снял бампер (мне он мешал для других занятий), снял колесо и открутил усилитель подрамника. Передо мной оказался ремень и ролики:

Шкив выглядит не очень, но он целый и рабочий. С трудом открутил натяжитель ремня, сломав очередную головку из набора. Пришлось искать ключи у тестя, благо у него их вагон. Снял ремень и натяжитель, выглядел довольно нормально, с учётом пройденного и времени. Установив новый натяжитель ремня и натянув кое-как ремень, завел двигатель ииии, звук остался. С самого начала мне не понравился "ленивец" — ролик вместо кондиционера. Снял его:

Поехал в ближайший магазин купить ролик, был заменитель CFR 500245, польского производства и достаточно хорошего качества:

Открутил старый ролик от держателя, сломав при этом TORX40 окончательно. Хотел поставить болт со старого ролика на новый, но твердость старого 10.8, а нового аж 12,9! Когда закручивал новый ролик 6-гранником, то чуть его не сломал, болту — ничего, значит правда, что 12,9.

Можно было бы попробовать выбить подшипники, найти другие, но это бы заняло уйму времени, которого у меня не было. Ролик CFR стоил 60 злотых, что довольно неплохо, так как INA стоит 160 злотых. Подшипник, кстати, 36мм*16мм (если кому нужно). Ремень Dayco, на который все жалуются, за 15тыс выглядит, как новый, но заменил, 30 слотых экономии не стоят 1000 злотых за клапана.
При установке меня ждала "неожиданность" — ребра жёсткости на ролике. Они упирались в болты, которыми прикручивается основа к "универсальному креплению", как говорит книга от Рено. Болты крепления тоже 10,8. Пришлось на токарном стесать головку на 2,5 мм, зазор между болтом и роликом — минимальный, боялся, что ключ не схватит.

В книге Рено есть специальный натяжитель ремня — Mot. 1638:

Я сначала тянул руками за язычок натяжителя, но это вообще не вариант, ремень свистел, как дурной. Поехал в магазин болтов, купил карабин и длинный болт М6, крючок от карабина укоротил, оставив только 6 витков. По другой стороне в карабине был болт с кольцом, заменил на обычный болт:

Болт и так короткий, крутил до упора, при закручивании, он норовит съехать, не идеальный, но очень лучше, чем руками. Работает хорошо.

Ещё в декабре купил, 40 злотых + 25зл доставка, крепление верхней подушки двигателя от 2л Сценика 2 с целой гадравлической подушкой, косточка уже того, нужно будет купить. Используя оказию, решил попробовать заменить крепление:

Встала, как влитая! Закрутил подушку и крепление с моментом 62нМ и косточку — 105нМ.
Подтверждаю собственным опытом, крепление подушки от 2л движка на 1,4л встаёт нормально!

Забыл написать, шкив генератора в нормальном состоянии, без люфта. После замены роликов звук не пропал, но пропали другие шумы, вспомогательные, теперь его слышно из-под крышки ГРМ. Грешу на помпу, учитывая "спецов", которым отдал заменить ГРМ, уверен, что помпу они не заменили. Теперь не знаю, что делать, ездить до плановой замены или не рисковать и потраться на очередной ГРМ. Этот прошёл только 20т км.
Когда снял подкрылок, увидел, что нет гайки на крышке ГРМ, чему не был удивлён:

Нашёл у тестя М10 с гровером, капнул резьбовым клеем и закрутил, надеюсь, будет держать.

Megane 2

Генератор Рено Меган 2 поколения обеспечивает поддержание требуемого напряжения в бортовой сети, а также зарядку АКБ. Его поломка приводит к невозможности дальнейшей эксплуатации автомобиля, так как одного заряда батареи надолго не хватит. Рассмотрим основные признаки неисправности, порядок диагностики и замены генератора, а также регулятора напряжения Renault Megane 2.

Признаки неисправности

(Ссылка на источник фото)

Генератор Renault Megane 2 является электромеханическим устройством. Этим обусловлено формирование двух типов поломок – электрических и механических. Неисправности в электрической части вызваны повреждениями следующих элементов: диодный мост, токосъемные щетки, регулирующее реле, обмотки статора и ротора. Проблемы в механической части могут быть обусловлены следующими факторами:

повреждение крепежных элементов, корпуса;

обрыв ременного привода;

выход из строя подшипникового узла;
ослабление силы пружин прижимного типа.

Также к неисправностям в зарядной цепи Рено Меган 2 приводят вторичные факторы. К ним относятся:

отсутствие контакта предохранителя или реле обмотки возбуждения в силовом блоке;
подгорание контактной части в замке зажигания.

Замена или ремонт генератора Рено Меган второго поколения выполняется при проявлении следующих признаков неисправности:

После запуска силового агрегата на приборной панели светится или периодически моргает индикатор разряда АКБ Megane 2.

Аккумулятор разряжается или перезаряжается, что сопровождается снижением уровня электролита в банках АКБ (вода выкипает).
Посторонние шумы со стороны генератора.
Слабый звуковой сигнал и тусклый свет от оптики при функционирующем моторе.
В момент набора оборотов ДВС Renault Megane II наблюдается повышенное увеличение яркости света от блок-фар – допускается рост яркости в момент перехода с холостых оборотов на набор скорости. При этом после увеличения яркости, световой поток должен оставаться неизменным.

Для предотвращения многих неисправностей генератора Рено Меган 2, понадобится регулярно контролировать натяжение и состояние ременного привода. При фиксации трещин или расслоений потребуется выполнить замену.

Среди наиболее частых повреждений генератора Рено Меган 2 поколения выделяются:

разрушение или износ шкива;
стирание токосъемных щеток;
стачивание поверхности коллектора;
неисправность регулятора напряжения или диодного моста (выпрямителя) Меган 2;
межвитковое короткое замыкание в обмотке статора;
износ подшипников;
разрыв в отходящих проводах, обеспечивающих выдачу электрической энергии.

Диагностика

Проверять работоспособность генератора Рено Меган 2 старым проверенным способом (отсоединением наконечника с клеммы АКБ) крайне опасно. Современные бортовые сети автомобиля чувствительны к перепадам напряжения (U). Они способствуют выходу из строя электронных систем Renault Megane II.

Диагностика проводится посредством замера U или проверкой демонтированного источника постоянного тока на специализированном стенде. При диагностировании генератора путем замера U выполняются следующие операции:

На остановленном моторе заменяется U на выводах АКБ – должно быть в районе двенадцати Вольт;
Пускается ДВС Renault Megane II – при этом U должно составлять от 13.8 до 14.7 Вольт. Меньшие показания указывают на неисправность генератора или цепей питания. Завышенные показатели свидетельствуют о поломке регулятора напряжения Меган 2, что сопровождается выдачей чрезмерного зарядного тока.

Генератор Меган 2

Renault Megane 2 оснащается трехфазным генератором переменного тока. Конструкция предусматривает встроенный выпрямительный блочок и регулятор напряжения электронного типа. Рабочее направление вращения в правую сторону, при взгляде на устройство со стороны приводного механизма. Вращение обеспечивается ремнем навесного оборудования Меган 2, натяжение которого обеспечивается автоматическим механизмом.

Кликните, чтобы увеличить

Статор генератора Рено Меган 2 поколения совместно с защитными крышками стягивается болтами в количестве четырех штук. В крышках смонтированы подшипники, которые обеспечивают вращение якоря. Возбуждение на обмотку якоря подается через щеточно-коллекторный аппарат. Это обеспечивает образование трехфазного переменного тока в обмотке статора, который в дальнейшем преобразуется в постоянный посредством выпрямительного блочка. Выпрямительное устройство крепится к заднему защитному кожуху.

Электрическое питание на обмотку ротора подается через вывод регулятора напряжения в момент включения зажигания Рено Меган 2.

Для контроля функционирования генератора Renault Megane II предусмотрен световой индикатор на приборной панели в виде значка АКБ. При исправном источнике электроэнергии, индикатор светится после включения зажигания и отключается после запуска силового агрегата. О неполадках в цепи заряда АКБ Megane 2 свидетельствует постоянное, а также яркое или вполнакала свечение индикатора. В этом случае потребуется выполнить ремонт генератора.

Артикулы

Для замены генератора Рено Меган 2 на оригинал используется артикул запасной части производства Renault 8200667603. В качестве аналоговых вариантов доступны изделия следующих фирм:

STELLOX – 0610779SX;
ERA – 210280.

Для замены подшипников доступны следующие запасные элементы:

NTN 6303-LL-U5-K – каталожный номер подшипника со стороны шкива;

NTN 6202-LLU-5K – артикул подшипника щеток.

Регулятор напряжения

Неисправность регулятора напряжения Рено Меган 2 поколения сопровождается следующими признаками:

образование на контактной части аккумулятора зеленоватого налета;
при работающем моторе напряжение бортовой сети Renault Megane 2 составляет порядка пятнадцати Вольт;
в момент увеличения оборотов из банок аккумуляторной батареи выливается электролит, то есть наблюдается кипение.

Для замены регулятора на генераторе Рено Меган 2 понадобится приобрести соответствующую запасную часть. При этом необходимо обращать внимание на контакты. Нередко отмечается полное совпадение по конструкции и даже номеру, но форма штекера и число контактов отличается. Порядок замены регулятора напряжения Renault Megane II:

Отсоединяется плюсовой наконечник от АКБ Меган 2.
Откручивается фиксирующая тяга между генератором и силовым агрегатом.
Ключом на тринадцать скручивается гайка и снимается контакт провода, который идёт на АКБ Megane 2.
Вытягивается клемма питания.
Демонтируется защитный кожух из пластика, поддев отвёрткой или вытянув пассатижами.

Выкручиваются крепёжные болты в количестве двух штук и шпилька, а затем извлекается регулятор напряжения Меган 2.

разъем с двумя контактами

Выполняется монтаж нового регулятора, соблюдая обратную последовательность. При этом необходимо учитывать, что в запасной части утоплены токосъемные щетки, которые удерживаются перегородками. Это предусмотрено для удобства монтажа. После установки регулятора напряжения, следует сдвинуть цилиндр, в котором расположены щетки, до характерного щелчка. Это сопровождается выдвижением щеток.

Как снять генератор

Процесс демонтажа источника постоянного тока Renault Megane 2 требует подготовки отверток с плоским и крестообразным жалом, ключей на 10, 13, 16.

Снятие генератора Рено Меган 2 выполняется следующим образом:

Обесточивается бортовая сеть автомобиля посредством скидывание наконечника с минусового контакта АКБ.
Отжимается фиксирующая планка, и вытягивается разъем питания на кожухе генератора Megane 2.

С контактной ножки снимается наконечник провода красного цвета после откручивания фиксирующей гайки.

Демонтируется ременной привод навесного оборудования.

Снимается кронштейн, который установлен между генератором и блоком цилиндров Меган 2. Для этого понадобится выкрутить крепежный болт со стороны источника постоянного тока и гайку со стороны блока цилиндров.

Откручиваются болты крепления генератора снизу и сверху.

Генератор извлекается из моторного отсека для дальнейшего ремонта или замены.

Процесс установки включает идентичные операции, но с соблюдением обратной последовательности. В заключение обязательно контролируется натяжение ременного привода навесного оборудования.

Ремонт генератора Megan 2

Ремонт генератора Рено Меган 2 заключается в замене отдельных узловых элементов. Конструкция источника постоянного тока требует аккуратного выполнения всех операций, а также использование специального оборудования и приборов. При отсутствии навыков самостоятельного ремонта, лучше воспользоваться услугами узкопрофильных специалистов.

Для самостоятельного ремонта генератора Рено Меган второго поколения потребуется:

ключ Torx T50;
ключи на 7, 10, 27;
мультиметр;
молоток;
отвертка с плоским жалом;
съемник.

Для разборки электромеханического устройства соблюдается следующий порядок операций:

На демонтированном генераторе Megane 2 откручивается крепежная гайка шкива, который удерживается от проворачивания.
Извлекается шкив и дистанционное кольцо.

Наносятся метки на корпус и защитные кожухи генератора Меган 2, чтобы при сборке обеспечить соосность отверстий под стяжные болты.

Поддевается жалом плоской отвертки и снимается защитная крышка.

Выкручиваются крепежные болты (в количестве двух штук), гайка и извлекается щеткодержателя в сборе с регулятором напряжения.

Оценивается состояние токосъемных щеток. Если длина видимой части составляет менее пяти миллиметров, то они подлежат замене. Также щетки подлежат смене при подклинивании в момент перемещения в щеткодержателе. При смене потребуется установить щеточный узел в сборе.

Проверяется целостность обмотки возбуждения мультиметром. Прибор необходимо установить в режим замера сопротивления. Контактные ножки мультиметра устанавливаются на разные полюса коллектора. Нулевое значение свидетельствует о целостности обмотки генератора Меган 2, а выдача показаний сопротивления указывает на обрыв. В этом случае понадобится заменить якорь.

Выкручиваются стяжные болты, в количестве четырех штук.

Демонтируется совместно с якорем крышка со стороны приводного механизма. Для разъединения крышек, следует просунуть между ними жало тонкой отвертки.

Якорь выпрессовывается из переднего подшипника.

При необходимости меняется передний подшипник:

выкручивается четыре фиксирующих винта, и извлекается прижимная пластина;

из крышки выпрессовывается подшипник;

подобрав оправку соответствующего диаметра размеру наружного кольца, впрессовывается молотком новый подшипник генератора Меган 2.

На следующем этапе оценивается состояние подшипника со стороны коллектора. Он подлежит замене при фиксации люфта, заклинивания, потеков смазки или повреждений защитных колец. Порядок смены состоит из следующих этапов:

выпрессовывается подшипник с вала якоря;
напрессовывается новый подшипник до характерного упора в буртик вала – при этом также используется подходящая оправка и молоток.

Используя мультиметр в режиме замера сопротивления, проверяется отсутствие замыкания обмотки возбуждения на корпус. Фиксация или отсутствие повреждения подтверждается аналогично замерам при проверке целостности обмотки возбуждения. Но контактные ножки прибора устанавливаются на корпус якоря и поочередно на каждый полюс коллектора.

В дальнейшем выполняется сборка генератора Меган 2, соблюдая обратный порядок действий и ориентируясь на ранее нанесенные метки.

в связи с тем что шум, а затем замена ремней, роликов и.т.д. не единичный случай, то считаю целесообразным объединить обсуждение данного вопроса(или проблемы).

Пробег 1500км, появился шум в районе генератора, шум изменяется при изменении оборотов. Официалы поменяли ролики и ремень, шум остался, заказали генератор. Перед тем как заказать попросили подъехать чтоб посмотреть данные генератора, якобы есть 2 вариации исполнения т.е. они не взаимозаменяемы, хотелось бы уточнить у знающих людей в чём разница этих вариаций и есть ли они вообще?

И предупредили чтоб поменьше ездил по бездорожью, якобы шум от того что куда то попала грязь, этож не внедорожник)

p.s.случайно слышал беседу работников ремзоны подходивших во время ремонта авто, говорили о том что тип новые авто , а до 3т пробега уже у многих шум, тип устраняется заменой роликов и ремня, но в моём случае это не помогло.

если получится попробую записать на диктофон

Будем признательны, а то я к своему двигателю тоже подозрительно прислушиваюсь. вот и думаю так и надо или что то не то.

По опыту с фордом-фокусом, где на последнем году два раза менял генератор могу сказать, что если гул проявился внезапно, т.е. вы заглушили мотор, все нормально, вернулись из супермаркета, сели и завели - появился гул - то сто пудов генератор! Именно так, внезапно он отказывал у меня два раза. Первый раз прежде, чем заменить генератор, мне честно поменяли все ролики. В итоге аккумулятор потом сел. Во второй раз я разрядки аккумулятора ждать не стал - сразу менял генератор (оба раза брал с разбора, поэтому первый неудачно, проработал две недели) Причем это шум не подшипников генератора, а сам честно не знаю чего. Нечаянно магнитолу(радио) включил, так этот гул (хоть и похож на вой подшипника) - в динамиках усиливался! Правда как это получилось - не понял, выключил-включил и вой в динамиках уже не усиливался. Вот такой у меня опыт.

P.S. Хотя если разрядки аккумулятора не происходит - подшипники. Но , видимо, шум в этом случае постепенно увеличивается.

[QUOTE=Hudozhnik;164636 Причем это шум не подшипников генератора, а сам честно не знаю чего. Нечаянно магнитолу(радио) включил, так этот гул (хоть и похож на вой подшипника) - в динамиках усиливался! Правда как это получилось - не понял, выключил-включил и вой в динамиках уже не усиливался. Вот такой у меня опыт.

P.S. Хотя если разрядки аккумулятора не происходит - подшипники. Но , видимо, шум в этом случае постепенно увеличивается.[/QUOTE]

При пробое диодов выпрямительного моста генератора (вой) фон переменного тока слышно в приемнике .изменяется при изменении оборотов двигателя

вот именно что ОД слушали несколько человек своим стотоскопом, но без особых результатов. При снятии ремня ничего не шумит.
На любой машине это значит что генератор, так всегда все проверяют. А что именно? По нормальному снять должны были и на стенд - проверить. В боле-менее приличной мастерской должен быть. Просто "отфутболили". Хоть сделали заявку? на новый?

---------- Добавлено в 20:20 ---------- Предыдущее написано было в 20:14 ----------

Шумят (воют) подшипники генератора или помпы, или ролик натяжитель ремня ГРМ.
Попробовать установить источник шума можно простым "дедовским" способом:
взять палочку или пруток подходящей длинны, одним концом упираетесь в место установки подшипника, а второй, зажав в кулак, прислоняете к уху. Такой вот примитивный стетоскоп.
Можно и медицинский взять, только слишком громко будет. Там мембрана чувствительная.
Источник шума определяется таким способом очень точно.
Я отвёрткой длинной пользуюсь. 1 Ремень генератора снимается. Заводишь. Гула нет. с 3х раз догадаться можно в чём причина.

Хоть сделали заявку? на новый?

Официалы поменяли ролики и ремень, шум остался, заказали генератор..

I – генератор исправен;

II – вентиль пробит;

III – обрыв в цепи вентиля (обмотке статора)

а может это фазорегулятор? Слава богу, у меня его нет!:ab:

Он на ХХ блокируется!

А я такой звук слышал, когда у меня на фокусе вытекла жидкость ГУРа, и как раз Гур так и выл.

---------- Добавлено в 18:23 ---------- Предыдущее написано было в 18:20 ----------

А на своем Дастере уже был у ОД через неделю эксплуатации, сказали, менять ремень и ролики.

А я такой звук слышал, когда у меня на фокусе вытекла жидкость ГУРа, и как раз Гур так и выл.

---------- Добавлено в 18:23 ---------- Предыдущее написано было в 18:20 ----------

А на своем Дастере уже был у ОД через неделю эксплуатации, сказали, менять ремень и ролики.
Я уже писал. 1. снимаешь ремень генератора. 2 заводишь. 3. Звук ушёл - значит генератор, но не как ремень и ролики. Логически можно догадаться. Ну можно изменить натяжение ремня. Перетянут плохо то, что может провернуть подшипник в корпусе генератора, что возможно и получилось. Ремень слабый, будет просто прокручиваться и давать недозаряд.

у нас шум стал как до замены роликов, все таки реношники где то просчитались, надо и дилерам мозг взрывать и автофрамосу

Ролики, подшипники здесь нипричём, генератор мозги е. т, модель то бюджетная вот и закупают самые дешёвые генераторы.

попробуйте полить водой(немного) на ремень генератора с таким свистом сталкивался недавно на шевроле ланцер помогло . работа связана с пром оборудованием(ремонт) по личному опыту ремни последнее время идут го. но надеюсь совет поможет .отпишитесь.всем безремонтной эксплуатации и удачи на дорогах.а я пока жду.

Что нам это даст? Какой эффект даст поливание водой?

первый шум похож на стук гидрокомпенсатора но он обычно бывает на холодном двигателе потом пропадает

---------- Добавлено в 20:10 ---------- Предыдущее написано было в 19:49 ----------

с таким скрежетом через 5 минут работы до ролика не дотронешься, должен сильно греться

во, у нас точно такой же:bn:

проблема явно массовая, может телегу на автофрамос с аудиофайлами накатаем какую нибудь, опыт был у кого?

первый шум похож на стук гидрокомпенсатора но он обычно бывает на холодном двигателе потом пропадает

---------- Добавлено в 20:10 ---------- Предыдущее написано было в 19:49 ----------

с таким скрежетом через 5 минут работы до ролика не дотронешься, должен сильно греться

Завтра потрогаю, на ролике как будто бы следы наволакивания резины-черные пятна, а должен быть чистый.

Записал звук, начало телефон над генератором, вторая половина звук за опорой двигателя.

У меня так ой же шум

а ролик какой с пятнами?

Ролик натяжной автоматический ремня приводных агрегатов, находиться около генератора к центру двигателя, я стетоскопом наслушал его умерший подшипник, по идее снять бы ремень и убедится, но пусть этим занимаются ОД, у меня своей работы хватает. Фотки ролика позже.

Фото ролика, чернота легко стирается ногтем. Обратил внимание еще на один момент- биение шкива коленчатого вала, возможно ото причина наволакивания резины.

судя по пятнам ролик при работе подклинивает и ремень об него трется!

X.J., Пробег сейчас 10 тыс. - успокаивает.

Кстати, у меня тут закралась шальная мысль о том, что причиной шума может быть и некачественный ремень. У нас на ДВ Китай - через речку и оттуда тащат много чего. так вот, замечен любопытный факт - японские "родные" ремни на праворульных машинах, изношенные вхлам, не издают ни малейших звуков. но стоит поставить китайскую поделку - и тут же появляется шум, свист от проскальзывания, да и ходят они плохо - дай Бог половину ресурса оригинального. Иной раз на первых 10 тыс.км. рвутся :(

Правда, с этим не стыкуется замеченное биение шкива коленчатого вала

судя по пятнам ролик при работе подклинивает и ремень об него трется!

Вот и я об этом, порываюсь снять ремень, но опасаюсь, что останутся следы на гайке-она алюминиевая. Работаю автоэлектриком и прибор для прослушивания неисправных подшипников привез с собой, говорю послушай сам, ролик шумит, следы есть. У меня прибор контактного действия-щуп, у него трубка, как он им слушает не касаясь детали не знаю, говорит,что шум ниже ролика в принципе пускай разбираются.

судя по пятнам ролик при работе подклинивает и ремень об него трется!

Сам по себе несильный свист ремня навесного абсолютно не смертелен.
На нексии ремень посвистывал иногда при резких перепадах температур и влажности (в сырую погоду), так же пшикал силиконкой и все, один ремень 60 тыс. отходил так, поменял (на вид еще походил бы), новый тоже посвистывал.

В дастере звуков как описывают тьфу тьфу.. вроде нет, но главное выяснить откуда все таки свист идет..
одно дело если ремень из за своего дерьмового материала проскальзывает, тогда можно и плюнуть (новый купить и бросить в багажник на всякий случай), другое дело если ролики клинет или еще хуже если дело в ГРМ.

Вы фото смотрели?
Если нет посмотрите, там есть надпись Germany

На фотке четко видно Германия, по ремню-незнаю.

натяжитель не ослабишь, со временем если только сам

Я не знаю, как устроен этот натяжитель, но не так давно сам менял в Нексии ГРМ, помпу и натяжной ролик, так там перед окончательной затяжкой натяжителя нужно было совместить две метки, от этого совмещения зависит натяжение пружины, т.е. при подобной конструкции можно было и затянуть не доводя до совмещения стрелок.
Я, конечно, рассуждаю по старинке, т.е. самый большой пролет ремня должен под действием пальца прогибаться миллиметров на 10.
И еще, для ремня навесного, я считаю, лучше недотянуть, чем перетянуть.

Я, конечно, рассуждаю по старинке, т.е. самый большой пролет ремня должен под действием пальца прогибаться миллиметров на 10.
И еще, для ремня навесного, я считаю, лучше недотянуть, чем перетянуть.

по старинке и это правильно. при недотяге максимум будет свист и подятнуть всегда можно, если перетянуть то может и оборваться не там где надо и на ролики не нужная большая нагрузка.

Сегодня посмотрю у себя какой натяг ремня.

У меня брат мучается со свистом ремня на Газели с "Камминс" - свистит на холодную и в сырую погоду. Заменил ремень на 60000 км и верхний натяжной ролик - тысяч 10 км не свистел, потом опять начал (( Помогает попшикать силиконовой смазкой. Видимо дело в составе ремня и большой на его нагрузке , многороликов и шкивов.
У меня на калине такая же фигня, на холодную в сырую погоду первое время после пуска был посторонний звук, я тоже пришел к выводу что это из-за ремня Гейтс, т.к. я тоже с данной проблемой обращался к ОД, и поменяли все (ролик и гену по гарантии, а ремень за мой счет) звук пропал. Но через сезон снова появился. Забил т.к. с весной звуки пропали. Да и скоро снова менять по регламенту ремень буду ставить в третий раз ремень гейтс:

GATES, комплекты идут пока Европейские
походу не по нашему климату ремешки, однако.

Звук, пом моему мнению создается холодным ремнем о ролик натяжения, т.к. если в этот момент прыснуть силиконом на ролик, звук резко исчезает.

Натяг не регулируется, сколько уже писали.

Знаю. Посмотрел у себя, не сказал бы что ремень перетянут, при надавливании на 5 мм прогнуть можно. Ролик (тот что был на фотках ранее) абсолютно чистый и блестящий, следов ремня на нем нет, звуков от ремня нет ни на холодную ни на горячую.

На остановленном моторе заменяется U на выводах АКБ – должно быть в районе двенадцати Вольт;
Пускается ДВС Renault Megane II – при этом U должно составлять от 13.8 до 14.7 Вольт. Меньшие показания указывают на неисправность генератора или цепей питания. Завышенные показатели свидетельствуют о поломке регулятора напряжения Меган 2, что сопровождается выдачей чрезмерного зарядного тока.

Генератор Меган 2

Кликните, чтобы увеличить

Артикулы

Оригинальный генератор Рено Меган 8200667603 (Ссылка на источник фото)

STELLOX – 0610779SX;
ERA – 210280.

Для замены подшипников доступны следующие запасные элементы:

NTN 6303-LL-U5-K – каталожный номер подшипника со стороны шкива;

Оригинальный Подшипник NTN 6303-LL-U5-K (Ссылка на источник фото)

NTN 6202-LLU-5K – артикул подшипника щеток.

Renault Megane 2005, 113 л. с. — самостоятельный ремонт

В итоге, вместе с ней были благополучно отколупнуты и контакты. Зажатые в них кончики обмотки ротора так же благополучно отвалились и стали совсем коротенькие.

Прикинув новые колечки по каталогу Cargo, руб я понял, что соединить их с проводами не удастся. Извлеките болты и подоприте сборку кулака.

Попросите ассистента опустить правую подвеску вниз и снимите генератор. Отверните восемь болтов, крепящие ВВ катушки зажигания к кронштейну, и переместите катушки в сторону.

Отверните два верхних болта и ослабьте нижний болт кронштейна катушки зажигания. Разверните кронштейн вниз, чтобы получить доступ к крепежному болту генератора.

Заказали генератор, который вместо двух дней — ехал три недели В общем дождались генератора валео позже добавлю номерок — всё удовольствие с заменой обошлось в 23 тыщи если не ошибаюсь В общем — езжу, радуюсь, всё теперь работает отлично, полёт нормальный! А написал я этот микроотчёт для того, чтобы не было у вас желания попытаться затянуть ремонт.

Ещё один вечер размышлений, курения гугла безрезультатно , мы приняли решение снимать поперечную балку, под которую крепится радиатор и на которую вешаются фары… В итоге на третий день работ генератор был успешно вынят, а передок машины принял примерно такой вид: Но на этом приключения не закончились. Открутить шкив генератора так и не удалось.

Снятие генератора рено меган 3 dci 1.5 k9k 830

Новый комплект запасных частей. Устанавливаем автомобиль на ровную поверхность.

Блокируем задние колёса при помощи противооткатных упоров и ставим автомобиль на ручной тормоз. Стоимость ремонта и замены генератора на Рено Меган 2: Вид работ Диагностика генератора Рено Меган 2 руб.

Регулятор напряжения

Неисправность регулятора напряжения Рено Меган 2 поколения сопровождается следующими признаками:

образование на контактной части аккумулятора зеленоватого налета;
при работающем моторе напряжение бортовой сети Renault Megane 2 составляет порядка пятнадцати Вольт;
в момент увеличения оборотов из банок аккумуляторной батареи выливается электролит, то есть наблюдается кипение.

Отсоединяется плюсовой наконечник от АКБ Меган 2.
Откручивается фиксирующая тяга между генератором и силовым агрегатом.
Ключом на тринадцать скручивается гайка и снимается контакт провода, который идёт на АКБ Megane 2.
Вытягивается клемма питания.
Демонтируется защитный кожух из пластика, поддев отвёрткой или вытянув пассатижами.

(Ссылка на источник фото)

Выкручиваются крепёжные болты в количестве двух штук и шпилька, а затем извлекается регулятор напряжения Меган 2.

разъем с двумя контактами

Указанный цилиндр нужно будет сдвинуть до щелчка

Выполняется монтаж нового регулятора, соблюдая обратную последовательность. При этом необходимо учитывать, что в запасной части утоплены токосъемные щетки, которые удерживаются перегородками. Это предусмотрено для удобства монтажа. После установки регулятора напряжения, следует сдвинуть цилиндр, в котором расположены щетки, до характерного щелчка. Это сопровождается выдвижением щеток.

Снятие генератора на Renault Megane 2 1.9dci

Файлы
Двигатель
Объем двигателя: 1.9dci (л)
Модель автомобиля: Megane 2

1. Снимаем бампер. Про то как его снимать подробно расписывать не буду.

(На бензиновом моторе снятие бампера не требуется)

2. Снимаем минусовую клемму с АКБ. Ключ или головка на 10. 3. Снимаем усилитель. 2 болта с гайками на 16.

4. Снимаем пластиковые кожухи.

Точки где они держаться я пометил на фото. Нужно просто аккуратно их вытянуть. Первый раз будет сложно.

5. Снимаем патрубок с интеркулера.

Тут понадобится или головка на 7 или плоская отвертка, кому как удобней. Нужно разжать хомуты в двух местах и снять его. Не забываем снять разъем датчика наддува, он находится примерно по середине патрубка.

6. Снимаем фары, дабы не повредить их крепления и чтобы они нам не мешали.

Для этого нам понадобится торкс 25 или 30(пишу по памяти)

Нужно открутить по 3 винта с каждой фары. Фото на примере фары с пассажирской стороны.

Для последнего понадобится еще пару удлинителей. Потому как винт находится в глубине. В какой последовательности будете снимать значения не имеет, кому как удобней.

Не забываем после выкручивания винтов отсоединить разъемы с фар.

Всего должно получится 6 винтов.

7. Откручиваем крепление поперечины и вынимаем фиксаторы радиатора.

Для винтов понадобится тот же торкс что и на фары. Для болта головка на 13. Для снятия фиксаторов 2 плоских отвертки, одна из них должна быть тонкой.

Для снятия фиксатора. Оттягиваем тонкой плоской отверткой язычек и второй пытаемся фиксатор поддеть и вытянуть немного вверх. После того как он немного выйдет можно достать его руками.

Итого мы должны снять на этом пункте 2 болта, 4 винта и 2 фиксатора.

8. Откручиваем с пассажирской стороны кронштейн.Нужно открутить 3 болта головкой на 16.

С водительской стороны его снимать нет смысла. С этой стороны снимаем для того чтобы проще было достать генератор.

Сам бачек с кронштейном и пластиковой требухой закидываем на верх, чтобы он нам не мешал. Предварительно отсоедините разъем с моторчика бачка.

9. Этот пункт расписывать подробно не будем. Нужно снять переднее колесо со стороны пассажира + переднюю часть локера. И еще нужно снять поперечину. Она держится на 4 болтах, откручиваются головкой на 13.

10. Снимаем ремень доп. оборудования и ролик натяжителя.

Ключем на 16 оттягиваем натяжитель и скидываем ремень. Попытался схематически изобразить красны на фото.

Головкой на 16 скручиваем болт, который держит натяжитель, на фото зеленым отмечено.

Renault Megane 2. Стартер шумит и неровно вращается

Стартер шумит и неровно вращается : основные причины

1) Облом зубьев шестерён стартера или маховика

2) Ослаблены болты крепления стартера

Если стартер вашего автомобиля не работает совсем, не развивает нужную мощность и частоту вращения, создаёт сильный шум в процессе работы, это является признаком одной из неисправностей таких как:

а) Поломка определенных групп контактов в системе зажигания и выход из строя всего замка целиком. Один из методов диагностики заключается в следующем. Необходимо отключить аккумуляторную батарею, снять замок зажигания и отсоединить провода. Затем вновь подключить аккумулятор и поставить автомобиль на ручной тормоз. После этого, посмотрите на то, чтобы рычаг переключения передач был на нейтральной передаче и затем вручную замкните контакты стартера. При этом контакты зажигания должны быть замкнуты. Если двигатель автомобиля завелся, и стартер перестал вращаться после этого, то причина была в неисправности контактов в замке зажигания. Тогда, необходимо заменить замок зажигания, либо определенную группу контактов.

б) Заедает якорь реле стартера. Рекомендуется попробовать заменить тяговое реле стартера в сборе.

в) Заедает приводной рычаг шестерни. Если не удается устранить заедание, то нужно заменить сам рычаг.

г) Отсутствие свободного перемещения муфты на шлицах из-за их загрязнения. Необходимо аккуратно очистить шлицы от загрязнения и смазать моторным маслом.

д) Поломка или отсоединение внутри муфты ступицы ее стопорного кольца. Замените стопорное кольцо.

е) Поломка возвратной пружины. Замените возвратную пружину.

При ремонте стартера нужно обязательно посмотреть, обеспечивается ли свободное перемещение приводной шестерни по шлицам вала и приводного рычага, также обратить должную долю пристального внимания на присутствие загрязнений и смазки.

Если стартер шумит при вращении якоря, то возможные причины этой неисправности и методы устранения таковы:

а) Повреждение, износ или поломка зубьев шестерни привода или маховика. Замените шестерню или маховик.

б) Недопустимое изнашивание втулок внутри подшипников или опорных шеек внутри вала якоря. Если причина крылась в этом, поменяйте втулки.

в) Неправильное (ослабленное или с перекосом) крепление стартера, а также поломка его крышки. Нужно заменить крышку и далее правильно закрепить стартер.

г) Якорь вследствие ослабления своего крепления задевает за полюс статора. Рекомендуется затянуть потуже винт, благодаря которому крепится полюс.

Щелчки в стартере

Нет массы( контакта минус) на корпусе стартера.
Не достаточно пускового тока, для запуска стартера.
Износ щеток стартера.
Выход из строя втягивающего реле (электромагнита).
Выход из строя ротора (якоря) стартера.
Замыкание на корпус стартера обмотки статора.

Окисление, в результате попадания влаги, массового провода.
Обрыв массового провода.
Разряжена либо замкнута АКБ.
Попадание жидкости в электромотор стартера.
Замыкание на массу щеточного узла (щеткодержателя) стартера.
Износ ламин ротора (якоря) стартера.
Замыкание на массу ротора(якоря) стартера, что привело к сгоранию ротора стартера.
Подгорание контактов (пятаков) втягивающего реле.

Металлический шум (скрежет) при запуске двигателя стартером

Износ втулки бендикса.
Износ втулки вала свободного хода бендикса
Износ (задиры) на венце маховика.

Попадание жидкости и вымывание пластичной смазки со втулок.

Стартер щелкает на горячую, на холодную работает

Втягивающее реле (электромагнит).
Пружины щеточного узла потеряли твердость.

Залипание сердечника втягивающего реле.
Нагрев пружин (из-за чрезмерного вращения стартером).

Другие причины

При запуске двигателя в стартере что-то «визжит», заводит не всегда с первого раза

Необходимо снимать стартер и подвергать его ремонту. По описанию симптомов, неисправен бендикс («срывается»), требует срочной замены. В противном случае рано или поздно стартер вообще перестанет заводить, останется только «визг».

На морозе при запуске мотора в стартере что-то хрустнуло. Слышно, что мотор стартера крутит с каким-то посторонним шумом, втягивающее срабатывает (бендикс выскакивает), но, похоже, бендикс стоит на месте и не крутится

В стартере «съело» зубья пластикового планетарного кольца, поскольку именно на морозе пластмассовые детали становятся особенно хрупкими. В худшем случае, лопнул вал самого редуктора. Ремонт возможен в любом варианте

После замены бендикса на стартере своими руками машина заводится с пол оборота, но появился какой-то посторонний шум, типа дребезга или визга

Даже небольшие, в доли миллиметра, отклонения от геометрических размеров оригинальной запчасти могут приводить к подобным «звуковым эффектам». Кроме того, при замене бендикса не мешало бы сразу и поменять втулки стартера, износ которых также может быть причиной появления посторонних звуков при работе стартера».

Стартер вдруг стал «трещать». Слышно, что бендикс выскакивает, но потом втягивается обратно и снова выскакивает. Машина не заводится

Такой тип неисправности характерен при обрыве удерживающей обмотки втягивающего реле. Необходима замена втягивающего реле».

При повороте ключа зажигания слышен только щелчок

Вероятнее всего, закончились щетки щеточного узла стартера. Такие же симптомы будут при отсутствии контакта пятаков с контактной пластиной втягивающего реле в следствие их износа. Наконец, обрыв самой втягивающей обмотки реле, обрыв обмотки якоря, изношенная или вырванная ламель коллектора также могут дать подобный эффект. В любом случае при ремонте, неисправные комплектующие подлежат замене на новые

Читайте также: