Ситроен с5 где находится датчик скорости

Опубликовано: 05.07.2024

Добрый день, друзья.
При замене подшипников задних рычагов ( ) были вандально повреждены датчики АБС задних колес. "Спасибо" спецам ТОО "ПрестижОйл". Кстати сказать, подходят они от БМВ Е39 пятой серии, за исключением одного ма-а-а-а-ленького нюансика, о котором чуть ниже по тексту…
Всё, что будет написано в данной инструкции, — минимально обязательно при выполнении этой работы.
Итак. Нам понадобятся: почти пустой топливный бак (литров 10-12), яма (предпочтительней подъемника, поймете почему), фигурная отверточка, маленькая обычная отверточка, головки на 13", на 10", на 8", мыльный раствор, рожковый ключ на 8" (!)…
1. Заезжаем на яму, клиренс максимальный верхний (мне так было удобней, да и последующая прокладка кабелей датчиков при этом заведомо обеспечивает их свободное положение при максимальной амплитуде задних рычагов). Готовим доску (палку, или подобную херню) в качестве "полки", на которую ляжет выпускной тракт. Снимаем три подушки крепления выпускной трубы.

Аккуратно опускаем глушитель на заранее подготовленную поперек ямы "полку"…
2. Аккуратно, без фанатизма и треммора, фигурной отверточкой откручиваем восемь фиксаторов клипс крепления термощитов, которые крепятся к баку. Поддевая их руками, сдергиваем с точек крепления. Вылазим из ямы и тащим их на мойку.

Далее, головкой на 10" необходимо выкрутить гайку крепления полиуретанового щита с правой стороны бака (если смотреть на него сзади вперед из ямы, фото нет). Это действие даст доступ к правому болту крепления бака, который не виден под щитом, и не выкрутив который многие впоследствии сдирают шкуру с ладоней рук, матерясь на французов и ища штекеры проводов над баком… После нам виден бак с четырьмя болтами его крепления к кузову.

3. Откручиваем головкой на 13" все ЧЕТЫРЕ болта крепления бака к кузову. Придерживая бак снизу, приопускаем его на сколько даст заливной патрубок (аккуратно).
4. Выкручиваем головкой на 8" болты крепления датчиков к задним рычагам. Для справки: для того, чтобы вытащить датчики АБС из отверстий в рычагах, на самих корпусах датчиков в местах входа кабеля выполнен отлив в виде квадрата со стороной в 8 мм. Вот тут понадобится рожковый ключик на 8". Введя зев ключа в квадрат, аккуратно покачивая корпус датчика из стороны в сторону, последний довольно легко выходит из отверстия в рычаге, куда он плотно посажен (ЭТО МЛЯТЬ ДЛЯ СПЕЦОВ ТОО "ПРЕСТИЖОЙЛ!)…
Запомнив трассировку кабелей, выводим аккуратно один из датчиков сначала из точек фиксации на рычаге, потом на балке, потом на верхней плоскости топливного бака.

Здесь главное заранее сходить в нужник, так как необходимо будет сосредоточится и мысленно представить себе (тактильно нащупывая подушечками пальцев) точки фиксации кабелей на баке, через которые вы будете прокладывать новый кабель. Визуально увидеть это не представляется возможным, поэтому ничто не должно мешать вам "прочитать эту книгу для слепых"…
Далее, нащупав спереди бака фишку "папа-мама" одного из кабелей датчика, тянущим вверх движением надо сдернуть эту фишку с бака. Крепится она к отверстию в баке посредством клипсы, которая вдевается на салазках в "маму". Далее вытягиваем весь кабель с передней стороны бака и видим синие фишки "мамы-папы".
5. При помощи маленькой обычной отверточки поддеть зажим на "папе" и сдернуть его с "мамы". Аккуратно втыкаем "папу" нового датчика и заводим кабель над баком в обратной последовательности, соблюдая трассировку по баку, балке, рычагу. Здесь проявился тот ма-а-а-а-ленький нюансик. Заключился он у меня в том, что точки крепления кабеля новых датчиков не совсем совпали с положением точек на старых кабелях (вот вам и взаимозаменяемость с БМВ Е 39)… Но, фатального ничего нет, длина кабелей позволила иметь некую свободу их трассировки по деталям автомобиля.
6. ТОЛЬКО после прокладки кабелей датчиков со стороны бака необходимо крепить их в конце, на колесе. Только ПОСЛЕ прокладки кабелей от бака через балку и рычаги! Здесь пришлось "поковыряться", так как новые датчики Холла совершенно не хотели влазить в посадочные отверстия на рычагах. "Ковырялся" маленьким напильничком…

Ответ: Сигнал датчика ABS Citroen C5

Собственно говоря, меня интересуют любые модификации С5, поскольку я занимаюсь установкой таксометрового оборудования на автомобили, и мне нужно находить сигнал скорости(пробега) в автомобиле. Встречаются авто, где датчика скорости на коробке нету, в таких случаях сигнал берется с датчика ABS. Как правило это либо синусоида, либо прямоугольный импульс. В случае с C5 это ни то и не другое, поэтому нужно делать преобразователь.

А токовый датчик - это значит что изменяется сила пропускаемого тока в зависимости от положения колеса?

Ответ: Сигнал датчика ABS Citroen C5

У автомобилей группы PSA, мультиплексных, сигнал скорости можно снять с блока ABS\ESP. Там есть провод с номером 6739. Это информация о скорости автомобиля.
Любое вмешательство в цепь колесных датчиков, как правило приводит к отказу системы ABS\ESP.

Ответ: Сигнал датчика ABS Citroen C5

Если от колесного датчика идет на выходе прямоугольный сигнал с амплитудой более 1,5В, то проблем с подключением таксометра не возникает. И никаких ошибок АБС не выдает. Однако бывают такие машины(в их числе С5, некоторые мерсы С, Е классов после 2000 года выпуска), в которых ни на одном из проводов, идущих от датчика АБС осциллографом никаких изменений не наблюдается. В таких случаях эти машины отправляются на СТО, где ставится некий преобразователь, к которому подходят два провода от датчика АБС, питание и на выходе имеется прямоугольный импульс. Схема преобразователя держится в секрете(плата заливается силиконом) но судя по размеру на ней буквально 3-4 радиоэлемента. А деньги за неё дерут бешенные (порядка 100$).

просматривал осцилографом все провода идущее от блока АБС и от "мозгов" автомобиля. Приемлемого сигнала нигде не было.

Ответ: Сигнал датчика ABS Citroen C5

Одна из типичных проблем ситроенов С5 1 и 2 поколения (2000 - 2007 года) - это стрелка спидометра. На пробегах от 70000 км у нее трескается пластиковая втулка, которая насажена на металлическую ось мотор-редуктора, в результате чего стрелка под своим весом сначала немного съезжает вниз (что приводит к занижению показаний скорости), потом, если не принять мер начинает просто болтаться по мере разрастания трещины. На моей первой такой машине 2007 года у меня это произошло на 3-м году при пробеге около 80000 км. На этой проблема вылезла примерно на таком-же пробеге, но на 10-м году жизни. Обычно втулка трескается при морозах, как и случилось у меня последней зимой. На этот раз я не стал ждать когда стрелка окончательно разболтается и сегодня ее починил, о чем мой отчет.

На первых 2 фото стрелочками показаны места, куда надо вставить пластиковые карточки, чтобы вытащить щиток приборов. Если вместо карточки использовать нож или отвертку, то трудно будет попасть именно в фиксатор и будет риск что-нибудь поцарапать, так что карточки подходят идеально.

На 1 фото еще видно положение стрелки - она "упала" почти на 10 км/ч.

Тут вторая защелка:

Далее разворачиваем щиток и вытаскиваем один (!) разъем.

Все. Щиток у меня в руках. Несу домой для хирургической операции.

Удивительно, но щиток полностью разборный, вплоть до каждой отдельной деталюшечки, причем нижняя и верхняя крышки держатся на фиксаторах и открываются за 30 секунд. Но мне сейчас надо только снять стекло, которое закрывает щиток сверху.

Кстати, несмотря на полную разборность и ремонтопригодность щитка приборов, отдельных запчастей к нему нет. А не плохо было бы заменить стрелку за 500 руб и кататься дальше. Но маркетологи (вопреки инженерным решениям) видимо надеются получить в таком случае штуку евро за щиток в сборе. Напрасно надеются, русскую смекалку не победить!

Снимаю стекло, стрелка просто вынимается руками, в крайнем случае можно чуть-чуть поддеть отверткой, подложив на шкалу кусок бумаги, чтобы не осталось царапин. Все, стрелка снята.

На этом фото видна трещина, которая и приводит к провороту стрелки.

Дальше есть несколько вариантов решения вопроса. Самый простой - капнуть во втулку немного суперклея, держаться будет отлично, но как разбирать щиток в случае необходимости. Я решил просто сделать что-то вроде хомута из обычных ниток - обмотал, сильно затягивая нитки в несколько оборотов вокруг втулки и надежно завязал. Из проволоки делать не стал, так как не нашлось нужного диаметра. Каюсь, сфотографировать отремонтированную стрелку забыл, вспомнил, когда уже одел, снимать лишний раз не стал.

Дальше одеваем стекло, смотрим, чтобы защелки встали на место и вот он щиток готовый к дальнейшей работе.

Ставим щиток в машину, заводим, чтобы убедиться, что все приборы работают.

У меня после включения зажигания стрелка скакнула примерно на 10 км/ч. Пришлось прямо в машине еще раз аккуратно снять стекло и переставить стрелку на место. После этого она заняла свое положение, надеюсь на долго.

Проблема с датчиком скорости Оценка:

Автор темы

Нашел я его. № 616070, стоит на коробке в р-не, где полуоси выходят, там у обычых машин трос спидометра выходит.
Если есть Ситро-сервис, то найдеш на КПП, типа тросика нарисовано.

Ошибка скорей вызвана обрывом провода или датчика, или попросту разъем вылез или грязный.
Ну вот узнал что есть датчик скорости и у меня. :)

Кстати а на что он влияет? Расход топлива пишет? и самое интересное при достижении 5 км/час и 40 км/час машина переходит в нормальный режим подвески?
Его номер на схеме 1313, подключается к блоку управления двигателем. (схема неродная, могу и ошибиться).

Автор темы

Спасибо за информацию, очень помогла. Повеска завязана именно на этот датчик (машина не "приседает" соответственно ее поведение на дороге сильно меняется далеко не в лучшую сторону). Итак описываю решение проблемы:

Для того чтобы до него добраться нужно снять защиту, стоит он на коробке где выходят привода (на том же месте что и у 10ки))), но сверху доступ закрыт выпускной системой и на нем стоит термоотражающий экран. Как только его увидел понял в чем проблема, опять из-за наших сервисов. Термоэкран был сдвинут вбок, соответственно перегрев (месяца 3 назад мне меняли гофру на выпускной системе и видимо для улучшения доступа ее сдвинули). Снял датчик (крепится 1м торксом и приводится в действие пластиковым приводом) и вот тут всплыла интересная тема, на схеме указан 2х проводный индуктивный датчик, а на машине оказался 3х проводный датчик холла (причем как всегда все провода белые), полазив под машиной с мультиметром узнал распиновку. Далее проверил его, проблема была действительно в нем (исключил его привод как причину). Разобрал, конструкция аналогична подобному на наших машинах, даже разъем почти одинаковый, уже думал перекинуть внутренности от 10го датчика, но тут и всплыла причина его неисправности - плата на которой расположена сама микросхема датчика (видимо от перегрева) отогнулась от магнитного кольца и поэтому не считывала его, подогнув плату и для надежности подложив дполнительный упор собрал датчик (кстати разбирается он легко, на защелках, главное при разборке не повредить резиновое уплотнение, а то погонит масло), проверил, поставил на машину, поездил несколько километров, проверил что через него не гонит масло, поставил защиту.

++++ замерял осцилографом, но питание на него не подавал (разъем был снят). если тестером в разные стороны разное сопротивление то значит меня не глючило что при одном замере он выдавал 35мОм а при другом 5-5,5мОм.

> Проверь следующие моменты - разрез стопорного кольца подшипника должен быть четко напротив места для датчика и слегка смещен вверх.

++++ на правом колесе смешен вверх, а на левом вниз, потому что датчики одинаковые правый и левый.

> Иначе датчик при установке не ложится вплотную к магнитной стороне подшипника. Зазор там - спичка не лезет. Визуально отличить трудно. Если датчик при затяжке не лежал всей плоскостью на своем месте, то его могли тупо сломать.

++++ не, это сразу посмотрел, потому что менял на одном опиле подшипник после того как его чуреки меняли - там и кольцо криво воткнули датчик на нем лежал, да еще и по магнитной полосе зубилом шарахнули.

> Земля датчика идет через винт.

++++ а как это масса через винт если у нас стойка и кулак с землей то слабо связаны, все ведь через сайлентблоки и резиночки крепится. а схема по датчикам есть? что бы точно нигде ничего лишнего не подсоединить при проверке.

> Магнитная сторона подшипника должна именно магнититься. Легкую отвертку сунь, чувствуется.

> Подшипник тот продали? Подшипник от старых Пежо 405/406 внешне абсолютно неотличим, но не имеет магнитной стороны, хотя сальниковые крышки на нем разноцветные (одна черная, как магнитная, другая металлическая), но венец АБС там на ШРУСе.

++++ оба подшипника брал феби 19574 на коробке оригинальный номер тоже есть 3350 69, но написано что пежо 307 и ступичная гайка не того размера.

обрыва то нет. если просто тупо снять разъем с любого из датчиков то ошибка возникает сразу при включении зажигания, а тут только при начале езды, появилось сразу же после замены подшипника, подшипник опять поменял и все тоже самое.

есть несколько мыслей - либо датчки далеко стоит от кольца (но это уже врятли потому как там все вычистил до блеска), либо через старый болт не идет масса, либо что то поломалось в датчике когда через головку стучали по болту крепления что бы его выкрутить (с правой стороны болт сломал, потом высверливал :) )

а полярность куда 12вт подавать имеет значение? ничего не спалю? по опелю то у меня написано куда подать и откуда снимать сигнал :)

по опелю как то вот так. по английски думаю поймешь, я на нем пользую а переключать на руский долго и лень :)

Be extremely careful when making measurements on the wiring harness connector of the ABS . Use only the appropriate adapter wires from the Electronic Kit KM-609 . It must be avoided to bend up the fragile contact terminals because this can lead to malfunctions of the ABS .

Connect wiring harness connector to:
B52L Sensor - Wheel Speed, Front, Left
Connect fused jumper wire to:
A37 Control Unit - Anti-Lock Brake System
Wiring harness connector (wiring harness side) terminal 16
&
Battery Voltage (Positive Terminal)
Measure current between the following terminals:
A37 Control Unit - Anti-Lock Brake System
Wiring harness connector (wiring harness side) terminal 5
&
Ground
Vehicle jacked-up and front left wheel slowly turned by hand

[strong] The current alternates between ca. 7 mA and ca. 14 mA[/strong]

Читайте также: