Ситроен с5 не заводится после снятия аккумулятора

Опубликовано: 30.06.2024

Все бывает первый раз. Вот и мой Ситроен первый раз за свою историю отказался заводиться.

Аккумулятор стоял до сих пор родной, с момента покупки машины это 5 лет 8 месяцев. А бы с удовольствием его заменил раньше, но до сих пор не было ни каких к этому поводов. Да же этой зимой кода остальные два имеющихся у сотрудников нашего отдела Ситроена отказались заводиться, мой заводился (о чем я писал тут в блоге).

И вот теплым майским пятничным утром я ни о чем не подозревая сел за руль машины, включил зажигание и выждав как обычно секунд 20-30, повернул ключ. Стартер совершил пол оборота двигателя и замолк… Дальнейшие попытки запустить двигатель были тщетны, в ответ раздавались лишь не громкие щелчки… (Надо отметить что накануне я приехав к дому просидел до Safe mode со включенным зажиганием заряжая телефон, а потом вечером еще и завел машину что бы переставить на 20 метров.)

От неожиданности я минут десять просидел в машине время от времени повторяя бессмысленные попытки завестись и глядя в след проезжающим мимо машинам и (особенно грустно) автобусам и троллейбусам. Очнувшись от депрессивных мыслей о общественном транспорте я вспомнил что у меня есть аж два OBD сканера, достав один из них из недр багажника, подключив к диагностическому разъему и подключившись к нему со смартфона я убедился в справедливости относительно своей догадки — напряжение в сети было 11 вольт, а при попытке моргнуть дальним падало до, кажется, 7 вольт…

Зайдя в интернет я быстро выяснил что за 500 рублей можно вызвать сервисную машину, а за 300 такси с услугой "прикурить". Но их еще и ждать надо от 30 минут до часа.

Тут я вспомнил про Делимобиль в котором недавно авторизовался и запустив приложение увидел что в 10 минутах пешком есть свободная машина. Ну а в багажнике кроме двух OBD сканеров, подкатного домкрата и еще кучи всякой нужной фигни были провода для "прикуривания" которые я следуя своей тяге к перестраховке и подозрению что аккумуляторы не всегда столько живут был приобретен прошлой осенью.
Совершив марш бросок и убедившись что с арендной машиной все в порядке (это была моя первая поездка, пред идущая попытка покататься совершенная двумя днями ранее не увенчалась успехом так-как в машине не оказалось документов, о чем я сообщил диспетчеру и мне в компенсацию начислили 45 руб.) я немного проблуждав в закоулках незнакомого двора выехал на улицу и через несколько минут был уже у одиноко ожидающей меня моей машины. Проехав через двойную сплошную, и встав капотом к капоту я соединил провода в соответствии с читанной мною когда то инструкцией по "прикуриванию". В подкапотном пространстве арендованного мною Соляриса было довольно чисто, в глаза бросалась простота организации по сравнению с Ситроеном — так аккумулятор стоял на своем постаменте абсолютно не прикрытым, а минус был подключен 10 сантиметровым проводком к находящейся рядом стойке амортизатора. В Ситроене то минус я за 5 с половиной лет так и не видел. В общем машина тут же завелась. Закрыв ее заведенной я вновь проехав через двойную сплошную, запарковал Солярис на другой стороне улицы. Аренда обошлась в 128 руб, но платить не пришлось хватило бонусов.
Так я добрался до работы. Ну а там сразу сел за компьютер что бы заказать давно присмотренный мною аккумулятор BOSCH S5 005 Silver Plus 563 400 061, цена как и прежде самой выгодной была в Юлмарте где я его и заказал с самовывозом из магазина у метро Анино. Цена 5590 руб.
Кстати на Citroen C4 используется аккумулятор со следующими характеристиками:
Полярность: Обратная (R+)
Емкость: 60A
Пусковой ток: 640Ah
Размеры 242 x 175 x 190 мм
Код оригинала: Citroen/Peugeot 5600 TJ
После работы машина ожидаемо вновь не завелась. Теперь мне "прикурил" начальник у которого такой же С4 купленный по моему примеру месяц спустя после меня. Кстати у него соотв. такой же родной аккумулятор пока продолжает жить, но он тоже теперь собрался его заменить.
У магазина я припарковал машину и вновь закрыл ее заведенной. В магазине консультант огорчил меня сказав что скорее всего у них все аккумуляторы 15 года… такой я брать конечно бы не стал. Но выяснив что можно тут же оказаться и тут же вернуть деньги, в том числе на карточку, я все же решил проверить дату производства.
Заранее я запасся инструкцией по расшифровке кода производителя.

Маркировка нашлась выдавленной на верхней стороне, правда пока я пытался расшифровать какой то получающий рядом товар парень подсказал что проще посмотреть на дне. На дне обнаружилась маркировка типа такой:

Одна шкала со стрелкой указывала на 16, другая на 11. И того получилось что изготовлен он был в ноябре 16 года. Такой я счел подходящим.

Далее я как всегда по пятницам поехал в ТЦ, и там машину заглушил — решил что если не заведется прикурю от нового аккумулятора. Но машина завелась, 1,5 часа работы оказалось достаточно для заряда.

Ну а в субботу я стал менять аккумулятор, есть много инструкций, поэтому я решил сделать свою 🙂:
Снятие аккумулятора на Citroen C4 с двигателем vti120 (EP6)

Снять аккумулятор дело нехитрое. Я это сто раз проделывал. Ну, может быть, чуть меньше чем сто, но все равно немало за свои почти 40 лет стажа автолюбителя.

Как правильно снимать акумулятор, меня научил тесть, когда отдал мне свой "Москвич-412" - мой самый первый автомобиль.

- Главное, - в сто пятьдесят первый раз повторял мне тесть, - это отключить массу.

Я тогда слегка злился на его командирское занудство - тесть был военным. Но должен признать, что вместе с Москвичом он смог передать мне простые и полезные знания. Так что, если я когда-либо сомневался, какую клемму на аккумуляторе надо снимать первой, то вспоминал, что масса и минус начинаются на одну букву "М", а значит, начинать надо с минусовой клеммы. В противном случае, если начать с плюсовой клеммы, может произойти короткое замыкание.

В интернете много и с удовольствием пишут про правильный порядок съема аккумулятора с автомобиля и про страшную ошибку, когда кто-то начинает с плюса, а не с минуса. Оно, конечно, так. Тут легко может произойти короткое замыкание. И в результате могут сгореть предохранители, а еще хуже - сгорит электроника. Еще говорят, что аккумулятор может от этого выйти из строя. Теоретически, может, но реально я таких историй не слышал. Но даже, если это и так, то все равно эта ошибка не фатальная. А есть кое-что похуже.

Фатальная ошибка - это когда в результате отключения аккумулятора произойдет сброс данных иммобилайзера (противоугонного устройства). На "Москвиче" такого устройства не было. Поэтому мой тесть не мог мне про это рассказать. А узнал я об этой угрозе от знакомого автомеханика. У меня недавно разрядился аккумулятор. И я попросил своего знакомого подъехать, чтобы взять мою батарею на подзарядку, либо заменить на новую. Хорошо, что я не стал снимать акумулятор до того, как позвонить ему. Потому что, он уже сталкивался с такой проблемой. Иногда случается, что после отключения аккумулятора не получается отключить противоугонное устройство, потому что электронный ключ (транспондер) обнулился. И автомобиль нельзя завести. Единственный выход - вызывать эвакуатор и ехать в дилерский сервис.

Как избежать такой проблемы? Это очень просто. Как научил меня мой знакомый автомеханик, перед тем, как начать снимать клеммы с аккумулятора, надо унести транспондер иммобилайзера как можно дальше от автомобиля. Транспондер штатного иммобилайзера встроен в ключ зажигания. Еще может быть дополнительное противоугонное устройство, у него отдельный транспондер. Оба надо убрать настолько далеко, чтобы они не передавали сигнал на автомобиль.

Я унес свои автомобильные гаджеты в самый дальний угол участка. И только после этого снял аккумулятор. А принес их только после того как поставил новую батарею.

Кстати, сброс данных иммобилайзера может произойти и в результате полной разрядки аккумулятора. Так что электронные штучки на современных автомобилях, конечно, полезны, но, с другой стороны, могут создать серьезные проблемы, о которых ты и не подозреваешь.

Вы вставили ключ в замок зажигания авто, но… мотор не заводится. По идее, первый виновник проблемы – аккумулятор, не подающий электричество на стартер и свечи зажигания. Но нет! Аккумулятор вы только что снимали на подзарядку, либо сняли старую и установили новую АКБ. В чем дело?

Это довольно частая проблема, с которой сталкиваются воители разных авто: после того, как аккумулятор был снят, а затем установлен на место, можно не завестись. В этом случае вам придется проверить наиболее вероятные причины отказа.

Двигатель не заводится при исправном аккумуляторе: причины и устранение

Двигатели внутреннего сгорания не запускаются при исправной и заряженной АКБ в том случае, если есть неполадки в системе зажигания, топливной системе или механических приводах двигателя. То есть, источник электричества в порядке, но:

стартер не получает ток для запуска;
нет образования искры для воспламенения горючей смеси;
топливо не поступает в камеру сгорания.

Исходя из этой логики, вам следует последовательно проверить узлы и системы машины, чтобы найти и устранить неисправность.

Отсутствует напряжение

Аккумулятор заряжен, стартер при повороте ключа в замке зажигания прокручивается, но слабо, но мотор не заводится. Следовательно, в системе зажигания недостаточное напряжение и следует проверить предохранители, проводку и подключения кабелей.

Обязательно обратите внимание на состояние контактов – их окисление и есть главная причина падения напряжения. Если вы видите признаки окисления на контактах, следует протереть тряпкой и зачистить подключения наждачкой, проверить надежность соединений и клемм на аккумуляторе. После этого попробуйте завести машину еще раз.

Проблемы со стартером и выключателем зажигания

После проверки электропроводки, мотор не запускается. Не исключено, что из строя вышел выключатель зажигания или стартер. Если дело в замке, то при повороте ключа не будут загораться лампочки. Можно по-другому: переведите ключ в замке в положение «включено» и включите фары. Если они вспыхнут, а затем чуть потускнеют – замок в порядке. Если реакции нет – необходимо заменить коммутатор переключателя.

Со стартером дела обстоят сложнее. Для начала проверьте наличие контакта – подключите мультиметр к питающему кабелю и поверните ключ в замке зажигания: если ток есть, и провода греются, но стартер не крутит, его пора заменить.

В устройстве могли перегореть или оборваться обмотки, из строя вышло реле. Естественно, предварительно нужно проверить надежность и исправность электрических подключений на стартер.

Свечи зажигания

Стартер и замок зажигания проверены и исправны. При этом стартер даже получает электрическое напряжение и крутится, но двигатель все равно не заводится. В чем проблема? Возможно, в отсутствии искры на свечах зажигания.

Скорее всего, вы несколько раз пытались завести машину с подсосом топлива и залили свечи. Если они мокрые, их необходимо продуть: отключите подсос, выжмите педаль газа и включите зажигание. Через некоторое время свечи придут в норму, и машина должна завестись.

Второй вариант: свечи покрыты нагаром или окислились контакты, а значит, нет искры для воспламенения горючей смеси. Снимите центральный питающий кабель от катушки зажигания с трамблера, законтачьте его на металл и запустите стартер. Если проскочит искра – с зажиганием все в порядке, а вот свечу следует проверить: обратите внимание на целостность резистора в бегунке (извлеките его из гнезда отверткой). Неисправный резистор можно заменить или старый обмотать фольгой и вставить на место.

Возможно, выгорел графитовый стержень в крышке трамблера. Крышку тогда нужно заменить, или установить на место стержня шуруп или проволоку, чтобы доехать до СТО.

Неисправности в системе подачи топлива

Если электрика, зажигание и свечи в порядке, но завести машину не удается, то логика подсказывает, что в камеру сгорания просто не поступает топливо. Это может произойти, если есть поломки:

В топливном насосе – он не будет качать горючее при включенном зажигании (нет характерного рабочего гула). Проверить исправность не сложно: снимите с насоса шланг и включите зажигание – если бензин не течет, помпу надо менять.
В штоке рычага механической подкачки – при ручной подкачке насос качает, а при включенном зажигании нет (нужна замена рычага подкачки).
В системе подачи топлива – если трубопроводы засорились, нужно заменить топливный фильтр и прочистить топливопроводы.

Отсутствие компрессии

Если и топливная система исправна, необходимо проверить уровень компрессии в ДВС, то есть уровень давления в системе, который создается в камере сгорания при работе поршней. Для этого вам понадобится компрессометр. Визуально нехватка компрессии определяется по сизому дыму из выхлопной трубы и каплям моторного масла, нестабильным холостым оборотам и перерасходу горючего и масла.

Здесь лучше обратиться к профессионалам СТО, так как ремонт и настройка рабочих режимов двигателя – сложная работа, требующая знаний, опыта и специализированного оборудования.

Ремень ГРМ

Наконец, самая редкая из возможных причина, по которой двигатель не заводится при заряженном аккумуляторе – ремень ГРМ. Следить за его целостностью и уровнем износа следует постоянно, а менять каждые 60 тысяч пройденных километров. Если же он порван, изношен (сточились зубья на ремне), то распредвал просто не будет вращаться, и двигатель не запустится.

При сильном износе, ремень ГРМ требует срочной замены, и лучше ее произвести в гараже или на СТО, так как в полевых условиях будет сложно до него добраться – необходимо снимать защитный кожух. Машину в «стационар» придется транспортировать на сцепке или эвакуаторе.

Кстати, если при исправной электрике, системах зажигания и топливоподачи, мотор авто не хочет заводиться, лучше прекратить попытки завести его именно с учетом возможной неисправности ремня привода распредвала: это исключит угрозу деформации цилиндров, поршней и клапанов ДВС, при которой придется менять уже не ремень ГРМ, а сам мотор.

Мотор не заводится: причина не установлена

Если вы не смогли завести автомобиль, проверили все вероятные причины отказа и не нашли неисправностей, то лучше остановитесь, чтобы не усугубить проблему. Ищите способ доставить машину в автосервис, где ей будут заниматься узкопрофессиональные специалисты и в наличии имеются сложные системы диагностики, которые позволят настоящую причину поломки найти и локализовать.

В заключение следует отметить, что, если после снятия или замены аккумулятора на автомобиле, двигатель не хочет запускаться, то АКБ вы можете сразу исключить из возможных причин неисправности. Скорее всего, речь может идти об отсутствии контакта стартера и свеч зажигания с аккумулятором, поломке замка зажигания, отсутствии искры или повреждениях в топливной системе.

В 90% случаев вы сможете обнаружить причину своими силами: нужно последовательно проверить состояние электропроводки и электрических подключений, наличие напряжения на узлах, исправность стартера, свеч зажигания, топливных фильтров и топливопроводов. Если в них обнаружить реальную поломку не удастся, прекратите кустарную диагностику и как можно быстрее доставьте автомобиль к мастерам СТО.

Доброго времени суток. Есть машинка - Citroen C5 2002 год 2.0l. Не заводится. При включении на приборной панели загораются все лампочки АКПП, моргают, а затем вовсе не горят. На бортовике пишет "ECONOMY MODE", даже если аккумулятор заряжен. По писку из бортовика складывается ощущение, будто все системы неисправны. Смотрели блок BSI и монтажный блок в салоне. Всё чисто, холодной пайки нету.

Заметил такую вещь. Если на почти сдохшем аккумуляторе крутить стартером, то в момент почти полной разрядки начинает загораться выбранная передача АКПП, начинают функционировать системы ABS и тп. , как только отпускаю стартер, через 2 секунды всё возвращается восвояси.

Читаем блок BSI LAUNCH'ем. В нём присутствует ошибка "нет согласования с компьютером двигателя", а двигатель ругается "дистанционная неисправность диалога с BSI".

BSI Magnetti-Marelli
На нем есть надписи:
PCA 96506280
NUM 56739060
PIE 21667490-7D
LEAR BSI T04-00

Заранее спасибо. Буду рад любому совету.

надо инициализировать противоугонную систему (имобилайзер).

Доброго времени суток. Есть машинка - Citroen C5 2002 год 2.0l. Не заводится. При включении на приборной панели загораются все лампочки АКПП, моргают, а затем вовсе не горят. На бортовике пишет "ECONOMY MODE", даже если аккумулятор заряжен. По писку из бортовика складывается ощущение, будто все системы неисправны. Смотрели блок BSI и монтажный блок в салоне. Всё чисто, холодной пайки нету.

BSI Magnetti-Marelli
На нем есть надписи:
PCA 96506280
NUM 56739060
PIE 21667490-7D
LEAR BSI T04-00

Заранее спасибо. Буду рад любому совету.

незаводится после снятия АКБ?

надо инициализировать противоугонную систему (имобилайзер).

Как клиент рассказывает: приехал, заглушил. Утром уже не смог завести.
Была такая же ерунда с таким же дефектом на такой же машинке. Была холодная пайка в BSI. Она могла заводиться, а иногда и нет.
Клиент рассказывал, что она иногда заводилась, но при мне ни разу.

Смущает надпись "ECONOMY MODE", будто где то нехватка напряжения.

Как провести инициализацию иммо?
Спасибо.

"ECONOMY MODE" исчезнет после заводки, пробуй удачи.

"ECONOMY MODE" исчезнет после заводки, пробуй удачи.

"Представленный" Вами пост :

прошу прощения ни на что другое,как на бред обкуреного лося не тянет . еще раз прошу прощения за резкость моего высказывания,наверное это реакция на необдуманное злое хвастовство автогубителя "из" "Вашей" ссылки, вызваное,че греха таить,отсутствием профессионалов в его регионе.
Про економи мод не сложно почитать -- это просто режим енергосбережения и он никоем образом не влияет на "общение" диагноститеческого оборудования с BSI.
Как давнишний и опытный юзверь ланча,ответственно заявляю, что сим девайсом Вы ничего толкового с этим авто не сделаете, даже при наличии у Вас желания неограниченой величины.
Мы работаем с представителями данного коцерна только лексией и планетой. Ключи прописать в Вашем случае (если их действительно нужно писАть) не составит никакого труда и эк.мод никак не помешает. Опять же лексией можно посмотреть кому что не нравится (имеются ввиду блоки авто) : Статус ключей,запрос/ответ моторного,статус моторного лок/анлок. И делается это все (если ситуация "штатная") за час с "ручным" извлечением логина.
Вобщем все это навеяло в памяти один рекламный ролик с Русским экстремальным проектом.
. Я ненавижу кошек. Ты просто не умеешь их готовить .
Это не конкретно про Вас, это про то,что Вам нужна лексия.
С Уважением.

Приключилась такая беда. После снятия/установки аккумулятора для проведения сварочных работ машина не заводится, не откликается на ключ, при попытке запуска на приборке ничего не загорается, релюшки не щелкают. Я в ступоре.

Помогите, в чем может быть причина?

Значит ищите обрыв от аккумулятора. Проверить массу просто: цепляемся к плюсовой клемме, ну и в любое место на кузов. Все должно быть. Если нет - обрыв массы, идущей от аккума.
Плюс наверное чуть сложнее проверить. Но один хрен. Где-то обрыв. Искать по проводам.
Еще вариант. Где-то сделали КЗ, наварили что-то. Что варили-то вообще и где?

p.s. не хочется думать о кончине блока предохранителей.

Спасибо огромное за участие!
Завел таки машину.
Попробую объяснить. На аккумуляторе около десятка предохранителей. Половина из них(те которые слева) питаются от плюсовой клеммы напрямую. Другая половина питается через какой то серый блочек. Вот после этого блочка и не было напряжения (судя по всему это какой то восстанавливаемый предохранитель).
Я взял из набора предохранитель на 7,5 (тот что был под рукой) и замкнул две пластины этим предохраниьелем на несколько секунд (ту которая идет напрямую, и ту которая после серого блочка). И о чудо!))) В салоне что то защелкало, и машина ожила полностью.

Всем удачи на дорогах!

Доброго времени суток!

Возникла схожая проблема.

Предыстория проблемы
На улице было прохладно (-20 или меньше). Сначала машина с горем пополам завелась и нормально поездила минут 20 по городу. Потом была заглушена минут на 15. И после этого уже не завелась ни в какую.
В машине имеется кнопка запуска/остановки двигателя. Сначала зажигание включалось, но машина не заводилась. Даже не пыталась. Высвечивалась ошибка неисправности АКПП. После этого попытались сначала включить зажигание, а потом завести. Зажигание включилось, а при попытке завести всё начало щёлкать и мигать подсветкой (кнопка запуска двигателя, панель приборов, дисплей магнитолы). Под конец этого светопреставления длинною в секунд 5 высветилась доселе невиданная картинка, похожая на эту:

Только задние фонари раскрашены красным и размазаны, как будто в движении. И картинка не на весь экран, а небольшая и по центру.
После этого всего решили свалить все проблемы на аккумулятор, не мучать машину дальше и отнести домой аккумулятор, чтобы согреть его. Через несколько часов аккумулятор был установлен обратно. Но машина никак не реагировала на нажатие кнопки запуска/остановки двигателя. При этом подсветка салона и улицы, магнитола, центральный замок работали как положено. Настигла волна разочарования.

Сама проблема
Всё ещё грешив на аккумулятор, подзарядили его и, не отсоединяя зарядное устройство, попытались завести машину (зарядное устройство позволяет это делать). Но никакой реакции не последовало. Зажигание так же отказывалось включаться.
После этого решили прозвонить все предохранители под капотом. Все предохранители, которые можно прозванивать, прозвонились успешно. Волна разочарования всё усиливалась.
Наткнувшись на эту тему, решили проверить каждый предохранитель из блока над аккумулятором на вольтметре. И тут открылись новые подробности. Для ясности прикрепляю картинку блока предохранителей:

Все предохранители разделены на две линии. Правая часть питается от линии, идущей напрямую к плюсу аккумулятора (цифра 3 на картинке). Все семь предохранителей на этой линии успешно пропустили через себя положенные 12 с лишним вольт. А вот левая линия (цифра 2 на картинке) и до и после всех пяти предохранителей показывала стабильные 0,61 вольт. Эта линия, скорее всего, подключена к аккумулятору через ту самую серую коробочку (цифра 1 на картинке). Данное обстоятельство поставило в тупик.

Читайте также: