Сколько ампер бензонасос ваз

Опубликовано: 07.07.2024

Если Вы думаете, что заменив форсунки, топливный насос, поставив РДТ, проточную рейку, можно спокойно развалится в удобном кресле и попивать коньяк/пиво/молоко/лимонад (ненужное зачеркнуть ) — то Вы сильно ошибаетесь.
В продолжение Топливная система для ДВС с наддувом. Немного формул., могу сказать, что модернизация систем изначально "атмо" автомобиля в "турбо" не совсем просто прикрутил турбину и помчал. Это фактически полное изменение всего.
Ну и конечно же эта запись может быть полезной не только людям повернутым на тюнинге, но и для обычных обывателей.

Как видно из названия, сегодня речь пойдет о питании топливного насоса. Что это такое и почему оно так важно?
Питание бензонасоса — это в первую очередь линия передающая электрический ток от источника питания к потребителю этого тока.
Рассмотрев в прошлой записи формулы о выборе производительности бензонасоса, допустим, что Придумали у себя в голове мощность в несколько тысяч лошадинных сил, и выбрали бензонасос соответствующей производительности.
Воткнули его в систему своего авто и помчали… куда то…
Здесь наверное нужно оговорится, что чудес не бывает, и за все нужно платить, в случае увеличения мощности двс автомобиля, он начинает больше жрать топива.
В случае же увеличения производительности насоса, он начинает больше жрать электроэнергии…
А что в этом такого ? Все физически верно и обосновано.

Так же физически обосновано и следующее утверждение
В соответствии с законом Джоуля — Ленца, количество выделяемого тепла в проводнике зависит от величины проходящего по проводнику тока и величины сопротивления проводника. Чем больше ток и сопротивление проводника, тем больше проводник нагревается. Нагрев на тепло, в данном случае работа в пустую. Величина сопротивления проводника зависит от его сечения. Чем больше сечение, тем меньше сопротивление проводника.
Зачем производителю тратить медь на провода большого сечения, если в случае применения заводского бензонасоса, сечение провода достаточное?
Правильно — не зачем. И это экономически обосновано :)

И так. Прочитав много "воды", я вижу что Вы уже готовы, перейти к выполнению лабораторной работы.
Заводим двигатель, и измеряем напряжение на клемах аккумулятора, и на фишке питания бензонасоса.
Получаем следующие вводные данные:
Клеммы аккумулятора = 13.6 Вольта
Фишка бензонасоса = 12.5 Вольта
Стоит наверное поковырять пальцем в носу и задумчиво пробормотать "Забавно, Шерлок, почему Вы писаете тихо, а я так громко?"… "Но это же элементарно Ватсон, Вы писаете себе на ботинки."

И это падение на холостом ходу, когда потребление тока насосом не самое большое.

Рассмотрев график Вальбры, можно понять, насколько сильно зависит производительность от напряжения, например, при "проседании" напряжения на 1 вольт, на противодавлении 3 атмосферы, производительность насоса падает на 15% от номинала.
При увеличении потребления все становится хуже.
Просело питание насоса — просела его производительность — просело давление — обеднилась смесь — выросла температура — изменилось скорость сгорания смеси — несоответствующий угол опережения зажигания — детонация — поршни ссыпались в поддон … :)
Так же внимательно посмотрев на эту диаграмму, можно заметить, что потребление насоса 14-15 ампер, в то время, как заводской предохранитель на 7.5А. Представляете момент, когда Вы несетесь в 90градусном повороте, и играя газом, поддерживает оптимальный угол заноса, вдруг, сгорает родной предохранитель на безнонасос… ) Дальше читаем на один абзац выше :)
Что делать ? Звоним в магазин и говорим. Мне нужны провода 10-12 квадратов, на вопрос "Зачем?"
Смело отвечаем — для бензонасоса…
Представляем изумленные глаза ) Какие то слова и возражения, что столько не нужно, пропускаем мимо ушей.
Покупаем силовой провод для автоакустики и предохранитель с колбой.

парни.
вопрос у меня.
сколько ампер жрет этот долбаный бензонасос?

приехал на работу всё пучком, в городе ездил сегодня, туеву хучу раз заводился всё с пол пинка. А собрался ехать на обед- на тебе, здрасти:
посхватывал и перестал. токма стартер крутит.
чуткое ухо не уловило никакого жужжания.
а так как у меня стоит иммобилайзер как раз на питание насоса, то судя по всему варианта два: или релешка или сам насос.
пинание по бензобаку ни к чему не привело. мля.
релешка коммутирует максимальный ток 20А.
поэтому грызут меня сомнения, что релешка вылетела.

Ну и что вы думаете?
вооружился в конце рабочего дня инструментами, уже было почти окрутил первый болт.
и думаю а вдруг заведется?
все делал как обычно, мотор покрутился три секунды без вспышек а потом ЗАВЕЛСЯ.
уже в гараже раз десять глушил заводил- всё нормуль.
посему думаю, что с релешкой всё таки всё в порядке, готовлюсь к замене бензонасоса.

2 zhekus, 3A*12V=36Wt я вот думаю не маловато для электромоторчика? хотя всё может быть.

парни.
вопрос у меня.
сколько ампер жрет этот долбаный бензонасос?

Вот фото, сделано правда сканером, фотоаппарата под рукой нет. Разъем питания - фишка.
Менял недавно, эскудовский не нашел, взял тоетовский. Фишки одинаковые. Сеточку нужно тока тоетовскую снять, а родную поставить.

Состояние, исправность бензонасоса сказывается на стабильности работы двигателя, расходе, пуске мотора. Важно постоянно следить за его состоянием. Модуль бензонасоса ВАЗ 2110 имеет перечень типичных неисправностей, характерных для деталей этого типа.

Бензонасос ВАЗ 2110: описание

Основная задача погружного бензонасоса – создание давления в топливной рампе. За счет него бензин в нужном количестве подается в форсунки. Насос ВАЗ 2110 находится в задней части автомобиля, под задним сиденьем.

Основные компоненты:

пластиковый стакан – в нем располагается насос;
камера наполнения топливом;
диафрагма (разделительная);
поплавковый датчик уровня топлива – крепится к модулю электродвигателя;
колодки для подключения питания;
пружина возвратного действия;
контактная группа;
сетка-фильтр – позволяет удалить взвесь, посторонние примеси;
электродвигатель.

Регулятор давления топлива (РДТ) отсутствует. Для изготовления используются только прочные, бензиноустойчивые компоненты, что исключает вероятность выхода из строя из-за агрессивных условий эксплуатации. Герметизация отдельных частей обеспечивается резиновой втулкой. Под воздействием топлива она не разрушается.

Важно помнить: электрический погружной бензонасос устанавливается только на десятки с инжектором. Если мотор карбюраторный – требуется насос иного типа. Рассматриваемый погружной одуль по своей конструкции, принципу работы схож с дизельным ТНВД. Приобретая деталь на замену следует изучить характеристики: создаваемое давление должно соответствовать номинальному, указанному производителем. При большем – будет присутствовать перерасход. При меньшем давлении – двигатель не запустится.

Характеристики бензонасоса

Технические характеристики бензонасоса должны соответствовать требуемым производителем. Стандартные:

номинальное напряжение работы, В – 12;
величина потребляемого тока, А – 6.5;
производительность, л/ч – 60 (при напряжении 13.5 В и противодавлении 3 кг/см2);
вес, кг – 1;
длина насоса, мм – 90.

Производительность приобретаемого под замену насоса не должна быть меньше требуемой. В противном случае двигатель будет «троить», уменьшится мощность.

Неисправности и ремонт

Топливный насос выходит из строя по разным причинам. Часто – бензин низкого качества. Важно помнить: перед снятием насоса проверяется состояние фильтра, напряжение питания на клеммах. Неисправности насоса разнообразны: выход из строя электромотора, поломка крыльчатки, иное. Процесс диагностики и ремонта включает этапы:

снимается заднее сиденье, ковролин и отрывается железный люк (под ним располагается насос) – ключом на 12, шлицевой отверткой снимается с посадочного места;
после демонтажа отверткой откручивается пара боковых винтов – они удерживают на посадочномместе датчик давления топлива (поплавок должен быть обязательно исправен);
отсоединяются две колодки (подводят питание) – одна подключена к кронштейну, вторая к мотору (перед отключением следует разжать фиксаторы);
снимается фильтр грубой очистки (выглядит как мелкоячеистая сетка) – достаточно поддеть её отверткой, отодвинуть стопорную шайбу;
электродвигатель вытаскивается из пластикового корпуса - достаточно отжать пластик вниз (внутри расположены пружины), вытащить шплинт;
выкручивается 2 винта, крепящие крышку – после чего её можно снять вместе с резиновой втулкой;

Когда все выше перечисленные операции завершены – можно вытащить сам двигатель из корпуса, установить другой модуль. Важно помнить: если резиновая втулка, установленная в корпусе, деформирована либо частично разрушена – она должна быть обязательно заменена.

Признаки неисправности бензонасоса:

во время работы возникают посторонние звуки, слышен громкий вой;
резко снизилась мощность двигателя, мотор запускается с третьей или четвертой попытке (при исправном АКБ и стартере).

Для проверки давления в системе подключается манометр через штуцер. Если оно больше 3.3 кг/см2 – требует замены регулятор давления. При низком давлении (менее 2.8 кг/см2) причина может крыться в забитом топливном фильтре. Реле включения насоса иногда просто заливает (желательно его заменить). Если на клеммы насоса не приходит напряжение – вышел из строя предохранитель.

Ремонтировать погружной топливный насос на ВАЗ 2110 почти всегда не целесообразно. Проще, надежнее заменить его целиком. Это позволит избежать внезапного выхода из строя в дороге.

Lada Kalina 2008 1.6 8v Bosch M7.9.7 E2 - повышенный ток бензонасоса

Калина 1,6 л, 8 клапанов, 2008 г, Bosch M7.9.7_ E2.

Временами неустойчивый ХХ, вплоть до заглохания. при первом приезде дефект не проявился. При втором приезде неисправность появилась. Подключаю сканер:

Проанализирую лог сканера:
После закрытия дросселя, мотор сначала ровно работает на ХХ и лямбда флуктуирует. Потом лямбда "падает" в бедно, а коррекции уходят в 1,25, (т. е. просят добавить топлива). Длительность впрыска увеличивается с 4 до 8 мс, РХХ добавляет воздуха, но лямбда по прежнему "лежит" и обороты продолжают падать. Похоже, что топлива не хватает. ЭБУ пытается регулировать смесь, увеличивая длительность впрыска, но это не помогает - обороты снижаются и мотор глохнет.

Для проверки исправности топливоподачи, сразу же подключил топливный манометр. Сначала давление было 3,8 бара, при прогазовке не уменьшалось. Но, уже через пару минут давление топлива начало снижаться, мотор заработал неустойчиво и при давлении чуть ниже 1 бара мотор заглох.
Очень не хотелось делать лишней работы.(Т. е. сразу снимать модуль бензонасоса). Поэтому, решил сначала проверить питание бензонасоса, для чего применил токовые клещи CTi.

Вот такая получилась осциллограмма:

Видно, что тока почти нет, а плавно снижающееся напряжение, скорее всего, вырабатывается БН, работающим в режиме генератора.

Ремонт:
После снятия модуля БН, проверил его работу на столе. БН, без нагрузки, "всухую" потреблял ток ок. 3 ампер. После реверсного вращения, (для удаления подклинивающего мусора), его ток снизился еще больше - до 2 ампер. Но, после установки БН в бак, его ток, под нагрузкой остался повышенным - ок. 8 ампер. (Уточню, что разъём внутри модуля БН, "не витерпів лихої долі" и расплавился).

Результат получили только после замены крышки модуля, внутреннего жгутика проводов и БН - ток стал ок. 4,5 ампер под нагрузкой.

Выбранные для экспертизы электробензонасосы — самые массовые на нашем рынке. По присоединительным размерам и характеристикам они подходят не только Ладам, но и многим иномаркам — моделям Ford, Opel, Mitsubishi, Mazda, Nissan. Соответственно и предлагаемый покупателю ассортимент настолько богат, что сделать правильный выбор непросто. Но наша экспертиза должна расставить всё по полочкам.

Мы скупили практически всё, что предлагается в оффлайновых магазинах и интернете. В итоге перед нами восемь однотипных изделий, продаваемых как запчасти для Лады или как иномарочные детали, которые подходят и на Лады. Напоминаем, что полученные нами результаты относятся к конкретной выборке бензонасосов и не позволяют судить о продукции той или иной фирмы в целом.

Что проверяли?

Основные рабочие параметры электробензонасоса — производительность и давление. Давление мы проверили как при «нормальном» напряжении 13,5 В, так и при запредельно низком 6,0 В, сымитировав ситуацию с севшим аккумулятором. Ведь обидно раскрутить из последних сил коленвал и при этом не пустить мотор из-за отсутствия давления в топливной рампе.

Замерили токи потребления электродвигателем как при максимальном давлении в магистрали, так и при постоянном (поддерживаемом регулятором) в 3,9 бар. Оценили потребляемую мощность. Определили часовую производительность насосов и напряжение, при котором начинает открываться регулятор давления.

Под занавес испытаний погоняли насос «на сухую» — чтобы проверить правдоподобность известной страшилки про опасность работы в таких режимах. Один из насосов даже принудительно затормозили механически, чтобы оценить, как долго он продержится в режиме «кипятильника». Питание бензонасосов обеспечивал лабораторный стабилизированный источник Mastech HY3030E. Рабочей жидкостью стал бензин АИ‑95. Давление измеряли поверенным образцовым манометром Intercomp.

Высокая цена бензонасоса не должна вводить в заблуждение: он продавался в сборе с топливным модулем. Насос мы испытывали отдельно, и он оказался твердым середнячком: занял четвертое место по производительности, а по напряжению начала открытия регулятора стал третьим.

Что получилось?

Разброс по производительности составил от 67,1 до 146,7 л/ч — больше чем вдвое!

Cамая низкая производительность оказалась у дорогого насоса за 3250 рублей. Напомним, что самый дешевый мы купили всего за 900 рублей.

Подробности — в итоговой таблице.

Из всех полученных результатов мы считаем основными напряжение начала открытия регулятора давления, а также КПД насоса — отношение производительности к потребляемой мощности. Эти величины мы пересчитали в оценки по пятибалльной шкале: больше — лучше. Их среднее арифметическое позволяет судить о техническом совершенстве насоса.

Лучшими оказались итальянский ERA Fuel pump и китайский Kortex KPF. Любопытно, что оба продавались как «иномарочные»: первый — для Mitsubishi, второй — для Мазды.

А вот худшим по всем показателям стал… Bosch.

Реальные характеристики проверенных насосов не пропорциональны ценникам , поэтому в завершение мы подсчитали соотношение цена/качество, также приведя его к пятибалльной системе оценок.

Что удивительно, в лидерах оказался вовсе не откровенно дешевенький насос, а… всё тот же итальянский ЕRA. Абсолютная победа!

Когда менять бензонасос?

Поводом для замены бензонасоса, помимо его полного отказа, обычно является изменившееся поведение автомобиля. Перечислим наиболее характерные признаки «помирания» насоса:

частичная потеря мощности;
неадекватная реакция на «газ»; на минимальных оборотах холостого хода;
изменение тональности работы мотора;
шум в топливном баке;
неуверенный пуск двигателя.

Во всех этих случаях виноват, как правило, механический износ деталей электробензонасоса или подгорание его контактов. Иногда просто загрязняется топливный фильтр на входе. Его можно промыть, а лучше приобрести новый и заменить.

НАШ КОММЕНТАРИЙ

Давление, развиваемое насосом при закрытой магистрали, говорит о совершенстве его конструкции. Чем выше давление, тем лучше бензонасос. Насос проектируется с технологическим запасом, обеспечивающим его бесперебойную работу вне зависимости от колебаний напряжения питания, температуры и параметров бензина.

Регулятор давления поддерживает давление топлива в системе питания на безопасном уровне, на который рассчитаны все элементы — шланги, трубки, форсунки. Без него насос, работающий с технологическим запасом, превысит допустимое давление, что может привести к отказу системы.

Напряжение открытия регулятора давления (3,9 бар) говорит о пороге, с которого начинается нормальная работа системы питания. Чем оно ниже, тем лучше.

Параметры, снятые при напряжении питания 6 В, говорят о возможности электробензонасоса обеспечить пуск двигателя при запредельно просевшей батарее. Чем выше давление, тем лучше распыл топлива на выходе из форсунки.

Читайте также: